Утеплить дом из бревен. Утепляем старый деревянный дом своими руками

6 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

На первый взгляд, разобраться в том, как утеплить бревенчатый дом — довольно просто. Такие сооружения сами по себе отличаются неплохим энергосберегающим потенциалом, потому в них будет довольно тепло и без дополнительной отделки.

С другой стороны, если сделать все правильно, то экономия на обогреве будет колоссальной. Стены с качественной теплоизоляцией очень хорошо сохраняют тепло, а в летнюю жару не дают помещению нагреваться. Так что мы можем сократить расходы не только на закупку топлива, но и на кондиционирование.

В этой статье я расскажу о моем опыте комплексной теплоизоляции дома, сложенного из оцилиндрованного бревна. Кроме того, в качестве дополнительной информации я приведу несколько советов других мастеров – эффективность их я смог оценить, что называется, «вживую», но сам пока не применял.

Наружная отделка

Шаг 1. Очистка и конопатка

Работы по теплоизоляции здания, сложенного из бревен, можно разделить на два процесса: внутреннюю и наружную отделку. Если финансы позволяют, то стоит нанять две бригады, которые будут работать параллельно. Но если же вы планируете утепляться своими руками, то начать стоит с наружной обшивки.

Прежде чем приступить собственно к утеплению, стоит по максимуму привести в порядок сами бревенчатые стены. Чем качественнее вы выполним этот этап работы, тем более долговечной получится конструкция. Кроме того, заделав стыки между венцами и отремонтировав трещины в бревнах, мы застрахуемся от сквозняков, вызванных продуванием.

Я работаю так:

1. С помощью шлифовальной машинки с насадкой в виде проволочной щетки очищаю наружную поверхность брёвен. Делаю это для того, чтобы удалить все слабо держащиеся фрагменты древесины, кусочки коры и т.д. – в общем, все то, что рано или поздно все равно отвалится.
2. Затем в безветренную погоду прохожу со свечой внутри дома, и по отклонению пламени нахожу участки, где продувание будет наиболее сильным. Конечно, конопатить нужно все швы, но лучше знать, где придется положить побольше герметизирующего материала.

Если утепляется уже обжитый дом, то искать места продувания лучше всего зимой. Как правило, на наружных стенах напротив таких точек образуются полосы инея – их появление вызывается потоками теплого воздуха, выходящего из отапливаемого помещения.

1. Для выполнения конопатки выбираю сухой теплый день. Для заполнения швов я использую джутовое волокно и паклю, но можно применять и мох. Последний вариант, кстати, отличается высокой гигроскопичностью, потому его можно применять для нормализации влажностного режима.
2. Сам процесс уплотнения межвенцовых стыков довольно прост: с помощью деревянной лопатки и тяжелого молотка я забиваю во все щели волокнистый материал, прикладывая усилия до тех пор, пока уложенные волокна не начнут активно пружинить.
3. В трещины бревен закладываю полимерный шнур, который фиксирую герметиком. Такая технология позволяет остановить расширение трещины и снизить теплопотери через щель, образовавшуюся в древесине.

После завершения конопатки и ремонта трещин аккуратно срезаю излишки волокон, выступающих за плоскость стены. Затем обрабатываю бревна антисептической пропиткой, нанося ее в несколько слоев. После обшивки древесина окажется в теплой и довольно влажной среде, что может спровоцировать ее гниение под воздействием бактерий или развитие грибковых колоний.

Кроме антисептика я бы посоветовал использовать еще и антипирен – состав, снижающий горючесть древесины. Цена обработки возрастёт ненамного, зато уровень пожарной безопасности мы повысим в разы.

На завершающем этапе на торцы бревен наношу специальный герметик, закрывающий поры. Пусть эта часть стены и будет скрыта под обшивкой, но все же дополнительная защита от растрескивания точно не окажется лишней.

Шаг 2. Обустройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи может выполняться по нескольким схемам, но с моей точки зрения оптимальным решением будет обустройство вентилируемого фасада. Так мы не только снизим теплопотери здания, но и сможем нормализовать микроклимат, обеспечив естественную вентиляцию стен, а значит – беспрепятственное удаление лишней влаги.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая закрепляется непосредственно на несущих стенах. Делаю его я по следующему алгоритму:

1. Работу начинаю с установки каркаса из брусьев сечением 50х50 мм. Брусья прикрепляю либо на сами стены, либо на опорные колодки из дерева, либо на стальные кронштейны. Выбор способа крепежа зависит от того, утеплитель какой толщины будет использоваться: нам нужно, чтобы расстояние между внешней плоскостью обрешетки и стеной было равно или чуть больше толщины теплоизоляционной плиты.
2. Шаг брусьев обрешетки также зависит от размеров теплоизоляции: я обычно делаю его равным около 57-58 см: тогда минеральная вата стандартной ширины 60 см входит в ячейку каркаса практически без деформации, но при этом прекрасно держится за счет естественной упругости.

1. Утеплитель, при необходимости подрезанный в размер, вставляю в ячейки каркаса, дополнительно фиксируя каждую панель несколькими дюбелями с тарельчатой горловиной. Для наружной теплоизоляции лучше всего брать именно минеральную вату, поскольку пенопласт и пенополистирол почти не пропускают воздух, что может привести к росту уровня влажности в помещении.
2. Очень часто у меня спрашивают, надо ли чем-то закрывать теплоизоляционный слой. Ответ простой: обязательно! Для защиты от влаги и продувания я использую специальную мембрану с показателем паропроницаемости не менее 1400мг, прикрепляя ее скобами прямо к обрешетке.

1. Следующий этап – возведение контробрешетки. Здесь, как мне кажется, будет достаточно брусьев сечением 30х30 мм. Набиваем брусья на каркас поверх ветрозащитной мембраны таким образом, чтобы они сформировали идеально ровную плоскость. Именно контробрешетка сделает наш фасад вентилируемым, обеспечив зазор между утеплителем с гидроизоляцией и наружной обшивкой.

1. Финальный этап – установка обшивки. Для оптимизации затрат можно обшить бревенчатый дом виниловым сайдингом, но я бы все-таки рекомендовал использовать либо фальш-бус, либо блокхаус. Во втором случае, кстати, внешний вид здания практически не изменится, но энергосберегающие характеристики возрастут на порядок.

После завершения обшивки можно уделить время финишной «доводке»:

• обработать деревянную обшивку антисептиками и антипиренами;
• отделать оконные и дверные проемы, установив наличники;
• закрыть цоколь специальным на подложке из вспененного полиуретана и т.д.

И вот когда все эти работы будут завершены, можно переходить внутрь, а точнее – подниматься на крышу: именно оттуда мы и начнем следующий этап теплоизоляции.

Внутренняя отделка

Шаг 3. Утепление кровли и потолков

Утепление бревенчатого дома изнутри (впрочем, как и многие другие отделочные работы) стоит проводить, двигаясь сверху вниз: так уже отделанные участки будут подвергаться значительно меньшей нагрузке. Именно этими соображениями я руководствуюсь, начиная теплоизоляцию здания с чердака.

У одноэтажного дома с неэксплуатируемым чердаком (точнее, в том случае, если чердак используется только в качестве склада) можно ограничиться только утеплением перекрытия. Но все же я бы посоветовал утеплить и скаты кровли. Как правило, эта операция позволяет снизить общие теплопотери здания примерно на 10-15%, что в пересчете на деньги, сэкономленные на обогреве, будет весьма ощутимо.

Работаем так:

1. Еще на этапе монтажа кровельного материала на стропила укладываем гидроизоляционную пленку. Этот слой нужен обязательно, поскольку при намокании существенно снижается эффективность практически любого утеплителя.
2. Далее изнутри в промежутки между стропилами закладываем плиты минеральной ваты. Оптимальный выбор — Rockwool Roof batts или аналогичные изделия, ориентированные именно на кровельные работы.

1. Далее во избежание конденсатообразования перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной – она защитит минеральное волокно от намокания.
2. Поверх пароизоляции набиваем контробрешетку из реек, на которую крепим обшивку. Неэксплуатируемый чердак можно обшить фанерой или ОСБ-плитами, но все же стоит потратиться и облагородить помещение с помощью вагонки.

Теперь я расскажу, как изнутри утеплить перекрытие :

1. Первым слоем на черновой потолок, подшитый снизу к балкам перекрытия, настилаем пароизоляционную мембрану. Она станет барьером на пути паров влаги, поднимающихся верх от жилого помещения.

1. Далее в промежутках между балками перекрытия укладываем теплоизоляционные плиты. Стараемся размещать их с минимальным количеством зазоров, а все щели задуваем саморасширяющейся полимерной пеной (полиуретан или жидкий пенопласт).
2. Вместо плит на основе минерального волокна можно использовать эковату – целлюлозный утеплитель, который напыляется на конструкции с помощью специального компрессора.

1. Сверху на балки перекрытия укладываем настил из досок, формируя пол чердачного или мансардного помещения. При этом следим, чтобы между настилом и теплоизоляционным материалом был зазор не менее 15 – 20 мм для эффективного воздухообмена .

Шаг 4. Теплоизоляция стен

Вопрос о том, нужно ли утеплять стены бревенчатого дома изнутри, стоит решать еще на этапе планирования. Вполне возможно, что наружной теплоизоляции хватит – тогда нам будет достаточно привести в порядок внутренние стыки между венцами и обработать сами бревна защитно-декоративным составом.

Также может помочь обшивка одним слоем вагонки – деревянные доски сами по себе неплохо «держат» тепло, так что дополнительное энергосбережение нам гарантировано.

Если же необходимо радикально снизить теплопотери, то без качественной теплоизоляции нам не обойтись:

1. Стены конопатим (если это не было сделано ранее), а затем обрабатываем огне- и биозащитными составами.
2. На все несущие поверхности набиваем обрешетку из деревянного бруса (его, кстати, тоже обрабатываем антисептиками и антипиренами).
3. Затем монтируем обшивку из плитных материалов или вагонки. Обшивку собираем частями, начиная снизу вверх.
4. По мере обшивки каркаса заполняем промежуток между стеной и материалом, закрепленном на обрешетке, эковатой. Рыхлый целлюлозный утеплитель задуваем в полости под давлением, следя за тем, чтобы за обшивкой не оставалось крупных пустот.

1. После завершения утепления окончательно обшиваем стены, а затем осуществляем финишную отделку – стены из плитных материалов шпаклюем и окрашиваем либо оклеиваем обоями, вагонку шлифуем и либо лакируем, либо пропитываем морилками/маслами для натурального дерева.

Инструкция по внутреннему утеплению также допускает использования плит на основе минерального волокна. Они монтируются в ячейки обрешетки с последующим перекрытием пароизоляционной мембраной и обшивкой вагонкой либо аналогичными материалами.

Шаг 5. Утепление пола

Наконец, у нас остается еще один шаг – теплоизоляция пола. Здесь лучше всего начинать работать с самим грунтовым основанием:

1. Грунт внутри фундамента тщательно трамбуем, после чего засыпаем его песчаной или песчано-гравийной подушкой мощностью от 20 до 40 см. Подсыпку хорошенько уплотняем.
2. Поверх подушки из песка и гравия укладываем гидроизоляционную мембрану. Также можно выполнить подбетонку, залив поверхность подсыпанного слоя жидким раствором на базе цемента М150 – М200.

1. Следующий слой – керамзит или перлит. Насыпаем гранулированный материал слоем от 40 см таким образом, чтобы верхний край подсыпки был чуть ниже верхнего края лаг.
2. Перекрываем керамзитовый слой гидроизоляционным материалом – пергамином, полиэтиленом или специальной мембраной. При монтаже этого слоя обязательно оставляем свободными края лаг (примерно на 10-15 см с каждой стороны) – именно на этих участках из древесины будут выходить излишки влаги.
3. Далее монтируем черновое напольное покрытие из досок или толстой фанеры.

Естественно, описанная мной технология утепления пола в доме из бревна – не единственная из возможных. В некоторых случаях целесообразнее будет вначале подшить к лагами снизу черновой настил, зафиксировав его черепными брусками, а поверх настила уложить плитный утеплитель с гидроизоляцией.

В любом случае на финальном этапе нам необходимо обработать деревянные детали пола антисептиком и огнезащитным составом – только после этой обработки помещение можно будет эксплуатировать без риска.

Стоимость отделочных материалов

Выполнение теплоизоляционных работ в масштабах всего дома – весьма затратный проект. Соответственно, для того чтобы на половине пути мы не остались без денег, бюджет нужно спланировать заранее.

Объем закупки зависит в первую очередь от площади вашего дома и перечня запланированных работ, но все же предварительные расчеты можно сделать уже сейчас. Для этого вы можете воспользоваться таблицей, в которую я внес актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:

Материал	Единица измерения	Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм	упаковка 4 шт.	1400 — 1700
Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм	упаковка 4 шт.	650 — 800
Уплотнитель джутовый 10 см	м. пог.	8 — 10
Мох для конопатки	мешок 10 кг	300 — 450
Битумная мастика	20 кг	350 — 500
Dali универсальный антисептик	5 л	450 — 600
Woodmaster Ксд, огнебиозащитный состав	10 л	550 — 600
Пропитка Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус деревянный для каркаса, 6 м	шт.	90 – 180
Дюбель тарельчатый 100х10 мм	100 шт.	250 – 350
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Пленка пароизоляционная Technohaut B-70	70 м2	670 — 750
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада	шт.	25 -35
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм	шт.	120 – 450
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200
Эковата	1 м2	От 1700 до 3000 в зависимости от технологии задувки

Естественно, здесь указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепеж стоит уточнить дополнительно.

Заключение

Поняв, как утеплить дом из бревна снаружи и изнутри максимально эффективно, и успешно реализовав такой проект, мы получим возможность существенно сократить расходы на содержание жилья.

А поскольку топливо дешевле не становится, то задуматься о модернизации здания стоит каждому. Для этого стоит внимательно прочесть пояснения в текстовой части материала, изучить предложенное видео, а также задать все интересующие вопросы в комментариях к статье. И только вооружившись всей необходимой информацией, нужно приступать к работе!

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление бревенчатого дома изнутри обычно является вынужденной мерой: чаще всего оно используется, если владелец по каким-то причинам не хочет закрывать фасад деревянного здания плитами утеплителя, штукатуркой и иными материалами. Многие деревянные дома смотрятся очень красиво, и их фасады представляют собой настоящее произведение искусства. Если вы не хотите закрывать их природную красоту, можно попробовать защитить здание от холода с помощью внутреннего утепления, хотя такое решение не всегда будет выгодным.

Плюсы и минусы наружного утепления

Часто возникают горячие споры о том, делают ли утепление бревенчатого дома изнутри. Большинство профессионалов сходится на том, что такое решение нежелательно: из-за внутреннего расположения утеплителя стены зимой будут промерзать, и точка росы будет находиться между брёвнами и утеплителем.

Это приведёт к постоянному выпадению конденсата, и из-за повышенной влажности бревна быстро начнут загнивать. Чтобы не допустить разрушения дома, придётся заранее проводить многослойную обработку брёвен антисептиками, и всё равно риск гниения остаётся.

Однако у этой точки зрения есть и противники. Многие утверждают, что утепление бревенчатого дома стен изнутри не наносит зданию существенного вреда, так как в средней полосе брёвна редко промерзают полностью, кроме того, количество конденсата будет очень небольшим. У такого варианта утепления есть и ещё несколько плюсов:

• Утепление бревенчатого дома внутри не требует больших трудозатрат, и с ним вполне можно справиться самостоятельно. Наружные работы часто требуют установки лесов или привлечения спецтехники, а с внутренним утеплением легко справится даже один человек.
• После утепления владелец сможет использовать для дома самые разные варианты отделки: стены можно обшивать панелями, гипсокартоном, другими материалами.
• Практически любые породы дерева со временем темнеют, а внутренняя отделка с обшивкой стен утеплителем и финишными материалами позволит закрыть брёвна, и комната будет постоянно иметь красивый вид.

Правда, стоит учесть ещё один минус: внутреннее утепление уменьшает полезную площадь здания, поэтому оно будет целесообразным только в доме с большими комнатами.

Чем можно утеплить изнутри бревенчатый дом

Существует несколько методов, с помощью которых можно провести утепление бревенчатого дома изнутри. Самый простой из них, но вполне результативный – утепление швов.

Такая обработка позволит полностью закрыть все щели, и здание убудет надёжно защищено от сквозняков. Кроме того, он даёт возможность не закрывать брёвна, и интерьер дома будет максимально экологичным.

Для утепления швов используются герметики: производители сегодня могут предложить составы на каучуковой, силиконовой, акриловой основе. Кроме того, можно использовать для конопатки швов экологичные утеплители из льноваты или пакли. Заполнение швов проводится тонким острым инструментом по всей длине бревна, особое внимание нужно уделить местам соединений брёвен.

Если правильно выбрать утеплитель для конопатки, дом не потеряет свой экологичности. Современные материалы хорошо пропускают водяные пары, поэтому они защитят дом от холода, но позволят стенам «дышать».

Есть и другой метод утепления – обшивка стен плитами утеплителей с последующей установкой финишного слоя. Для этого чаще всего используется минеральная вата, раньше распространённым вариантом был пенопласт.

Сегодня от его использования практически отказались из-за его низкой паропроницаемости. Кроме того, стены утепляют пеноплексом, пенополиуретаном или другими полимерными материалами.

Как проводится внутреннее утепление

Работы по созданию внутреннего утеплительного слоя проводятся в несколько шагов:

Важно! Все работы по утеплению бревенчатого дома можно проводить не раньше чем через год после окончания строительства. За это время должна завершиться усадка, и дом примет окончательные размеры. Если установить обрешётку раньше, она может серьёзно пострадать во время усадки.

Если работы будут проведены правильно, дом приобретёт надёжную защиту от холода, кроме того, появится возможность сохранить его красивый и оригинальный внешний облик. Поскольку бревенчатые дома завоёвывают всё больше поклонников, появляются всё более разнообразные средства для безопасного утепления домов.

Бревенчатые дома сегодня также востребованы, несмотря на появление новых строительных материалов. Дело в том, что дерево прекрасно сохраняет тепло и регулирует влажность в помещении, при этом деревянные дома экологичны. Но случается, что с наступлением зимы владельцы бревенчатых домов сталкиваются с промерзанием стен. Рассмотрим, как правильно выполнить утепление бревенчатого дома своими руками и покажем подробную видео инструкцию в конце статьи.

Случается, что с наступлением холодов владельцы загородных домов сталкиваются со сквозняками. Старые дома из бревна часто требуют серьезных мер по утеплению стен и, первым делом, следует заняться конопаткой бревенчатого дома. Вот и возникает вопрос, как самостоятельно выполнить утепление бревенчатого дома, какие использовать для стен лучше всего в работе.

Владельцы домов из рубленного и оцилиндрованного бревна, как и владельцы кирпичных частных домов, сталкиваются со сквозняками. Без должного , с пола будет дуть по ногам, и дом быстро будет остывать, если зимой внезапно отключат газ или электричество. Вывод из этого простой – бревенчатый дом следует правильно утеплить, причем начинать работу следует с подполья.

Недостаточная толщина бревен сруба – основная причина холода в доме зимой. Для умеренного климата с небольшой влажностью будет достаточно бревен в 200 – 250 мм, для регионов с холодными зимами использовать следует бревна диаметром в 400 мм. Рассмотрим в следующей главе, какие теплоизоляционные материалы лучше использовать для сруба, если частный дом уже построен, но должного комфорта нет.

Чтобы задержать тепло в жилом доме, следует утеплить дом из оцилиндрованного бревна. Для этого необходимо с утеплением кровли дома, обработать и обшить наружные стены, отделать откосы окон и входной двери и т.д. Убедитесь, что столбчатый фундамент и цоколь дома качественно изолирован, также необходимо сделать отопление в частном доме более эффективным.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.

Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. Конопатка сруба и обработка стен антисептиком;
2. Монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
3. Укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими;
4. Монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции;
5. Набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Как утеплить дом из бревна изнутри

Данный вариант следует использовать лишь в крайних случаях. Строители против того, чтобы утеплитель монтировался изнутри помещения. При утеплении стен изнутри вы можете столкнуться с проблемой появления конденсата и плесени между стеной и слоем теплоизоляции. Внутри дома будет более чем достаточно стандартных мер по утеплению пола на первом этаже, чердачного перекрытия и откосов окон.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы сделать пол на первом этаже теплым, необходимо уложить между лагами базальтовый утеплитель или насыпать керамзит. На лаги стелется черновой пол из досок, на который укладывают линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, то следует сделать и отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.

Утепление чердака в доме из сруба

Если вы решили не оборудовать мансарду, а просто утеплить чердачное перекрытие, то для начала следует настелить гидроизоляционную пленку, а поверх уложить утеплитель слоем не меньше 250 мм. Если в частном доме оборудована мансарда, то нужно утеплить кровлю минватой своими руками. Перекрытие между этажами следует также утеплить с помощью минваты, чтобы улучшить звукоизоляцию комнат и помещений.

Владельцы новых домов, в том числе и деревянных, задумываются о сохранении тепла еще на стадии проектирования. Но строения с большим сроком эксплуатации просто необходимо утеплить и обновить фасад. Потому данный вопрос актуальным остается всегда.

Древесина – это недолговечный материал, даже самые прочные породы деревьев не могут похвастаться длительным сроком службы. Постоянное воздействие влаги, температурных колебаний и других негативных факторов приводят к:

• нарушению целостности конструкции;
• появлению сквозняков в помещениях;
• потери внешней привлекательности;
• перекосу несущей конструкции в результате гниения материала.

После появления таких недостатков в комнатах старого дома не комфортно находится, особенно в зимние периоды, поскольку необходимо тратить много сил для создания теплого микроклимата. В некоторых случаях избавиться от сквозняков просто невозможно. Это связано с ошибками, допущенными на этапе проектирования.

Современные технологии строительства и обработки материалов, позволяют обработать бревна антибактериальными и влагоотталкивающими пропитками. Такие действия позволяют продлить срок эксплуатации древесины.

Какие действия требуется провести перед теплоизоляцией?

Перед тем как приступить непосредственно к установке теплоизолятора выполняют ряд действий, которые приостановят или замедлят процесс разрушения древесины, а также уменьшить потери тепла. Для этого делают следующее:

1. Внимательно осматривают внешние стены.
2. Удаляют сгнившие участки.
3. Заделывают глубокие недостатки на бревне латками.
4. Щели между деталями стены законопачивают.
5. Подготовленное основание обрабатывают антисептическими растворами.

Нелишним будет покрыть древесину и антисептическими составами, которые противостоят развитию грибка и плесени. Некоторые также защищают и от насекомых. Такие мероприятия помогут сохранить прочность несущей конструкции намного дольше.

Основные требования к теплоизолятору

Выбирая утепляющий материал, обращают внимание на такие нюансы:

• Коэффициент проницаемости пара такой же, как у дерева или выше. Древесина отлично пропускает пар, чтобы влага не накапливалась в утеплителе, он должен обладать такими же характеристиками.
• Инертность к развитию грибка и плесени.
• Пожарная безопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро горит. Такие строения всегда имеют риск возгорания, потому лучше подбирать теплоизолятор, который плохо горит или не поддерживает горение.
• Пластичность и гибкость. Для качественного обустройства теплоизоляции, материал плотно прикрепляют к наружной стене. Поскольку дом из бревна не отличается идеальной плоскостью, подбирают соответственный утеплитель.
• Важно, чтобы теплоизолятор не накапливал влагу.

Если выбирать материал по таким критериям, то созданная система утепления прослужит долго и поможет сократить траты на отопление.

Какие материалы можно использовать?

Изучив все вышеперечисленные критерии становиться понятно, что для утепления строения из сруба подойдут:

1. Минеральная вата – подойдет любой вид (стекло, базальтовая или каменная минвата). Материал не горит и не подвержен гниению. Плесень также не поселяется на поверхности данного утеплителя. Главное, придерживаться правил безопасности в процессе выполнения работ своими руками.
2. Эковата – материал создает единый пласт и при этом закрывает все неровности, потому отлично подходит для утепления деревянного дома. К тому же он экологически чист, поскольку создается из макулатуры.
3. Насыпные утеплители – их использовали еще наши предки. К ним относят керамзит, опилки, шлак. Для теплоизоляции вертикальных поверхностей, необходимо возвести дополнительную стену, которая вместе с несущей конструкцией образует полость, куда и помещают материал.

• пенополиуретан;
• пенопласт и пенополистирол;
• пеноплекс;
• монтажную пену;
• различного рода герметики.

Эти материалы не имеют необходимых характеристик, которые важны для утепления деревянного дома. Из дышащей конструкции, они создают что-то напоминающие парник. В помещениях становиться тепло, но при этом накапливается влага и застаивается воздух.

Как теплоизолировать дом из бревна изнутри?

Внутреннее утепление жилых построек выполняют крайне редко. Этот вариант значительно уменьшает полезную площадь помещений. Но это не единственный недостаток.

Установка утеплителя внутри смещает точку образования росы в сторону основной конструкции, что приводит к накоплению влаги в древесине и быстрому ее разрушению.

Достаточно изнутри изолировать пол, кровлю и потолок. Это значительно снизит потери тепла и не приведет к негативным последствиям. Каждый элемент строения имеет свои особенности установки утеплителя.

Теплоизоляция кровли и потолков

Любые работы внутри дома начинают выполнять сверху. Таким образом, обработанные поверхности не подвергаются механическим повреждениям и нагрузкам. Потому начнем с кровли.

1. Для начала укладывают гидроизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от намокания, атмосферных осадков.
2. Далее, пространство между стропилами заполняют плитами минваты. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но ровно. Зазоры станут мостиками холода, как и торчащие участки.
3. Сверху утеплитель покрывают пароизоляционной пленкой, которая защитит изолятор от влаги из помещений.
4. Если чердак не жилой закрыть минеральную вату можно плитами ОСБ или фанерой. Для жилых комнат подойдет деревянная вагонка или другой дышащий отделочный материал.

Теперь приступим к защите потолка от потерь тепла. Выполняют такую изоляцию со стороны чердака.

• Начинают с пароизоляционной мембраны, она укроет утеплитель от паров, выходящих из комнат. Ее застилают на черновой потолок, то есть доски, набитые на балки.
• Сверху укладывают выбранный материал для теплоизоляции. Следят за тем, чтобы слой был ровным и равномерным.
• Защищают утеплитель дощатым полом чердачного помещения. Между утепляющим материалом и досками оставляют вентиляционный зазор в размере 1–1,5 см.

Теплоизоляция стен

Профессионалы вообще не рекомендуют утеплять стены деревянного дома изнутри. Но если по каким-то причинам нет возможности сделать это снаружи тогда все внутренние работы проводят строго по инструкции. Правильное выполнение всех действий не снизят технические характеристики древесины.

1. Проверить венцы сруба. Если необходимо обновить или добавить материал, который использовался для конопачения.
2. Обработать стены антисептическими пропитками и антипиренами (веществами, защищающими от возгорания).
3. Из деревянных брусков, обработанных такими же защитными составами, делают каркас.
4. На каркасе фиксируем вагонку или плитный материал для внутренней обшивки стен.
5. В качестве утеплителя выбирают минеральную или эковату. Плиты теплоизолятора укладывают на стену, защитив мембранами с двух сторон до обшивки. Эковатой заполняют полость по мере зашивания стены.

На последнем этапе декорируют обработанные поверхности. Вагонку шлифуют и покрывают лакокрасочными материалами. Плиты шпаклюют, затирают, оклеивают обоями или красят.

Пол

Чтобы защитить свое жилье от холода изолируют и пол. Для это выполняют следующий список действий:

• Тщательное требование грунта внутри фундамента.
• Укладка песка или смеси песка и гравия толщиной 20-40 см.
• Уплотнение подсыпки.
• Обустройство гидроизоляции. На предыдущий слой застилается специальная мембрана.
• Еще один слой засыпного утеплителя – гравий или перлит. Толщина от 40 см. Материал не доходит до верхнего края лаг на 2-3 см.
• Слой гидроизоляционной пленки.

Обязательно оставляют свободные участки лаг, чтобы древесина могла свободно пропускать воздух.

Как правильно теплоизолировать с внешней стороны?

Наружное утепление дома намного лучше нежели, внутреннее. Таким образом, влага, которая проникла в материал из внутренних помещений быстрее выйдет наружу и будет выветрена. Чтобы сделать все правильно, лучше нанять профессиональную бригаду, но можно выполнить все своими руками.

Для начала подготавливают основание:

1. Убирают навесные конструкции.
2. Удаляют загрязнения и пятна.
3. Очищают погнившие участки, при необходимости наносят латку.
4. Покрывают стены защитными составами.

Конопатка бревенчатых стен

Далее, обрабатывают стыки бревен. В данных местах наиболее часто появляются зазоры после длительной эксплуатации строений. Это связано с тем, что материал усыхает и усаживается. Для заделывания таких щелей используют:

• паклю;
• джгут;
• рулонные утеплители;
• пеньку;

Это натуральные материалы, которые плотно заполняют образовавшиеся щели, но при этом не снижают паропропускной способности древесины. Утеплитель укладывают на бревно в месте появления зазора и заталкивают конопаткой – специальный заостренный инструмент.

Устройство вентилируемого фасада

Одним из вариантов внешней термоизоляции бревенчатого дома является обустройство вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между декоративным слоем и утепляющим материалом, удаляя излишки влаги. При этом утеплитель остается сухим и дольше сохраняет свои функции.

Чтобы сделать вентилируемый фасад придерживаются такого плана:

1. Укладка гидроизоляции.
2. Установка каркаса. Для этого используют деревянный брус размером 20*20 или 40*40 мм. Элементы фиксируют вертикально или горизонтально в зависимости от того какой облицовочный материал будет использоваться в дальнейшем. Расстояние между брусками чуть меньше чем ширина утеплителя.
3. В полости между брусками и стеной бревенчатого дома заталкивают ленточный утеплитель (базальтин или джгут).
4. Укладка теплоизолятора. Обращают внимание, насколько плотно материал заполняет промежутки между брусками.
5. Сверху необходимо утеплитель защитить гидроизоляционной мембраной. Ее фиксируют при помощи контробрешетки. Она и будет формировать вентилируемый зазор.
6. Далее приступают к декорированию фасада. Для этого подойдет сайдинг, деревянный блок-хаус, фасадная плитка и другие материалы, предназначенные для установки на каркас.

Метод «мокрый фасад»

Если внешне строение совсем утеряло привлекательность можно воспользоваться вариантом «мокрый фасад». Для этого на стене фиксируется утеплитель, а потом покрывается штукатуркой. Такой способ утепление состоит из ряда действий:

• Обустройство гидроизоляции.
• Фиксация утеплителя. Если стены ровные можно использовать специальные клеевые растворы для наружных работ. Для сделан из оцилиндрованного бруса, то лучше материал зафиксировать механическими крепежами.
• Закрепление армирующей сетки. Для этого используют штукатурный раствор. Его наносят слоем не больше 5 мм и прикладывают стекловолокно. Широким шпателем сетку разглаживают так, чтобы она утопала в растворе. В местах, где армирующий материал проглядывает, добавляют еще раствора.
• Когда этот слой подсохнет, наносят еще один выравнивающий, который скроет мелкие недостатки.
• Далее, можно воспользоваться декоративными штукатурками, которые формируют определенный рисунок либо покрасить готовое основание фасадной краской, хорошо пропускающей пар.

Монтаж термопанелей

Некоторые предпочитают использовать для бревенчатого дома термопанели. Этот вариант сразу утепляет стены и придает им привлекательности. Устанавливаются они следующим образом:

1. Закрепление деревянных брусков в качестве обрешетки. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы одна панель опиралась на 3 бруска.
2. Фиксация термопанелей при помощи саморезов или дюбелей.
3. Обработка стыков герметиком. Во время покупки выбирают состав, который подходит для наружных работ.

В процессе заделывания швов не забудьте оставить отверстия для свободного проникновения воздуха под облицовку, что поможет удалять излишки влаги.

Дальнейшие мероприятия по защите жилого строения из рубленого бревна

После того как деревянный дом будет утеплен и отделан не стоит оставлять его без внимания на долгое время. Хотя бы раз в год проверяют обшивку на целостность, очищают загрязнения. Если на декоративной поверхности появились недостатки от механического воздействия, то следует проверить, не поврежден ли утеплитель и гидроизоляция.

В принципе, дальнейшие мероприятия будут зависеть от выбранного декоративного материала. Если это был деревянный блок-хаус, то его необходимо покрывать защитными составами. Для сайдинга, нет особых требований.

Штукатурка требует более сложного ухода. Трещины вовремя нужно заделывать. Если цвет потерял привлекательность и яркость, поверхность повторно покрывают краской.

Стоимость отделочных материалов

Все работы по утеплению и требуют больших денежных вложений. Стоимость зависит от:

• Объема выполняемых работ.
• Состояния наружных стен.
• Вида утеплителя.
• Качества гидроизоляционных мембран.
• Вида декоративного материала.
• Дополнительных крепежных деталей.
• Выполняется работа самостоятельно или профессиональной бригадой.

Потому перед тем как приступить к утеплению фасада, рассчитывают примерную стоимость с запасом и сопоставляют с имеющимся бюджетом. Сделав заранее подсчеты, можно быть уверенным в том, что работы не остановятся на полпути, за неимении денежных средств.

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Экономичнее, а, в общем, и эффективней, жилье для начала собственноручно законопатить.

В квадратных метрах определять трудозатраты подобных работ, по меньшей мере, не поддаётся логики, равно как для исполнителя этого вида работ, так в частности и для времени потраченного на изучение самой темы.

По той причине, что дом может быть из бруса 150х150, либо 250х250 миллиметров, а возможно может быть из бревен ТРИСТА миллиметров диаметром. В случае если в квадратных метрах – то если присутствует брус 150х150, у вас швов станет раза в 2 по больше, нежели в срубе из бревен в 300мм.

Как только вы определились, сколько времени в день хотите потратить, если делать конопатку брёвен своими руками? Тогда нужно подсчитать, сколько в день, не особенно напрягаясь, мы сможем законопатить квадратов. Если, получается (опять-таки считаем, в квадратных метрах, разумеется) при брусе 150мм оконопачиваем, в посредственном режиме, 8-9 квадратных метров вдвоём, а стоимость подобного рода работ 8$ за квадрат. Вот из этого надо исходить поручить эту работу другим людям или делать её самому. Ну и так далее.

Утепление старого деревянного дома изнутри.

Домик старый значит необходимо заделать все без исключения щели, в полах и окошках.

По возможности поменять, старые деревянные окошки, на стеклопакеты с селективным напылением, наполненные агроном. Поставить уплотняющие прокладки на внешнюю дверь.

Целиком поменять теплоизоляцию потолка, раньше засыпали любой гадостью от опилок, вплоть до шлака. Базальт сможете использовать с целью термоизоляции дымовой трубы, это делает лучше тягу.

Есть ещё варианты, как утеплить старый дом изнутри. Эковата плюс, целлюлоза. К тому же лён аналогичен, согласно формуле с бревном. Также целлюлоза, этот ведь бумага и т.п.

Эти утеплители в отличии от минват-стекловат, готовы продолжать утеплять, впитав значительно больше влажности.

Они фактически отлично втягивают (и “связывают”) и отдают обратно воду. То есть возможность создания конденсата резко снижается.

Второй положительный момент это оргалит (либо прочие использованные материалы, та же древесина допустим) хотя она и ни в коей мере не пароизоляция, однако обладает относительно небольшим соотношением пар пропускания, то есть в той или иной мере станет сдерживать, приток пара с комнаты в утеплитель. Ну и возможно будет правильнее набить его в 2 слоя. В том числе и из суждений не прогиба стенки.

Конечно, для всего имеется предел. Применение данных использованных материалов в отсутствии пароизоляции в ванной комнате либо в том числе и в кухне точнее всего приведёт к печальным результатам.

Плюс этого всего, что не понадобится очень толстый слой утепления.

Как всё это сделаете, и если остается стремление утеплять далее, переключаетесь к вещам на свежем воздухе. Пенопластовыми плитами, под заливку отмостки, снижайте теплоотдачу основания дома. Отрыть лопатой с снаружи фундамент это довольно быстро при наличии большого желания конечно.

В случае если же деревянную усадьбу облицевать кирпичом, то сам кирпич не даёт сушиться бревну, так как тянет на себя влагу, и согласно данному факту древесина тлеет под ним, и гораздо лучше проводит тепло из дома наружу. Как норма, изоляция разделяющая цоколь и стену (обыкновенный рубероид) который ранее уже трансформировался в труху.

К этому же, нужно всегда осознавать простую вещь! Перемещение пара в стене постоянно проходит из здания вовне, то есть на улицу, данное обстоятельство обуславливается различием температур зимой, а воздух проходит и распространяется из улицы в дом, посредством нижней части стены и выходит через потолок, это обосновано перепадом давления.

В случае если вы устроите изнутри пароизоляцию, таким образом, чтобы внутренняя стенка не имела возможность впитывать пар из комнаты и скроете за ней теплоизоляцию, в таком случае в теории будет жарко, ОДНАКО жить, станет печально, примерно так, как в термосе, разницу ощутите мгновенно, и к этому обстоятельству никак не привыкнешь.

Эта версия весьма неплоха для охотничьего домика, в который можно заезжать на зимние праздники переночевать. Приехал, за три часа моментально прогрел дом воздушной печкой или камином и всё, а голова после этого хворать будет не только от похмелья.

И к тому же согласно экономии ничего не выиграете! Вследствие того что древесина и утеплитель станут с 2-ух краев закрыты, изнутри пароизоляция (пар барьер), а на улице кирпич, всё равно влага стены повысится, а с ней и её тепло проводимость отсыревшей деревянной стены, к тому же древесина станет сильнее перетлевать. Поэтому надо серьёзно подумать, оно вам нужно?

В случае если около здания, нет утеплённой отмостки, то необходимо её изготовить, желательно влагонепроницаемую. А в случае если она имеется, то удостовериться что всё в порядке. Стенка будет суше и будет наилучшим теплоизолятором. На чердаке в перекрытие потолка насыпьте утеплитель, ничем не прикрывая его и ничто не подкладывая.

Лучше подойдёт для этого конечно вспученный либо плитный вермикулит

либо перлит можно простые древесные сухие опилки, однако подойдёт и большой керамзит для 1-вого слоя (толстый слой), и мелкий на 2-ой верхний слой (тонкий слой), хорошо б их поделить, какой-нибудь, в таком случае не дорогостоящей сеткой, для того чтобы мелкий не просыпался вниз.

Вообще ни как, не подходят пенопласты и мин вата, в целом каждая её разновидность, потребует фундаментальной кирпичной либо бетонной стены и штукатурки поверх неё. Это для того чтобы постоянно было заметно есть трещины на стене, либо вовсе нет. Иначе это недоработка, и она весьма нездоровая! Совершив это, вы уже ощутите результат!

Затем о стенках: в случае если вы производите внутренний ремонт то применяйте тёплые штукатурки, как ни удивительно вот эта незначительная пара см также принесет результат!

Вам что необходимо? Думаю что удобство и экономность в отсутствии проблем, таким образом удобство даёт не измеритель температуры который демонстрирует +22, а само ощущение удобства которое формируется из многочисленных условий.

И вот главное обстоятельство: – разность температур в помещении не должна быть выше 3 градусов С. и предпочтительно большая температура просто обязана быть никак не под потолком, а около пола!

Стенки не обязаны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево весьма подойдет, однако в случае если поштукатурите штукатуркой со значительной плотностью, тогда всё испортите, а специальной тёплой в таком случае будет предпочтительно.

В этом утепление стен изнутри здания будет закончено. Затем идут окна и дверь, непосредственно котёл и система отопления. Основное не торопитесь и удерживаете в уме приоритет: потратившись для утепления. Вы обязаны не просто минимум платить за отопление, но и не укоротить жизнь самому дому, ну и медицинские препараты на лечение семьи также дорого стоят… Гадость в жилье не требуется!

По использованным материалам врут так: написано период службы ПЯТЬДЕСЯТ лет! Это может обозначать то, что спустя ПЯТЬДЕСЯТ лет только лишь станут, ухудшается первоначальные свойства, а может быть станут через год, а через ПЯТЬДЕСЯТ лет ничего не останется. Вот еще: предпочитают указывать особенности в высохшем состоянии, указывая влагопоглощение, а сосчитать реальный результат, тут же после года эксплуатации дают, угадайте кому? Естественно самим себе.

В практике утепления зданий из бруса, зачастую клиенты обращаются с вопросом высокой потери тепла. Потому что, меж венцами с перепадом температур, возникают зазоры, которые формируют мостики мороза, а кирпич с вентилируемым проемом по фасаду предоставляет дополнительную тягу воздуху, равно как в дымоходе. Решение, которое советуют практики строительства это мокрое нанесение утеплителя на стенки, согласно облицовочному скелету, никак не менее 50мм и добавочная точная изоляция крафт-бумагой.

Что в этом вопросе весьма немаловажно, все без исключения позитивные особенности деревянного здания, не нарушаются, эксперты не утверждают то, что это случается везде, ситуаций весьма много, равно как и разных зданий.

Прежние окна поменял на окна ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, то есть пластиковые. В стену закрепили материал URSA, далее основа с метало профиля, затем гипсо-картон Knauf. Уже после сего действия шпаклевка, грунтование и клейка виниловых обоев. Таким образом вот, пароизоляционную пленку Изоспин применяли только лишь в ванной и в уборной. В других комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку применять не стали. Миновало 3 года.

В здании теплота, сухо, стенки нигде никак не преют и никак не покрываются плесенью. Ради интереса снял подоконник и поглядел, что с бревном изнутри. Брус высохшей, штукатурка высохшая, прежние обои абсолютно сухие, материал вата URSA также сухая как порох, картон изнутри как недавно появившийся. Таким образом, вот результат – необходима ли термопленка либо нет. Лично не знаю. Однако как выявил навык – стенки изнутри высохшие.