Строительство дачных домов из газобетона. Стоимость дачного дома изгазобетона со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Для строительства дачных загородных домов выбирают одни из лучших материалов, и первое о чем подумаешь – это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно с уверенностью дополнить ячеистым бетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими специфическими свойствами, но что их объединяет, так это легкость, низкая цена и конечно же высокий . Однако дача из газобетона своими руками, выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.

Почему газоблок

Многие застройщики, выбрав качественный ячеистый бетон в качестве основного стенового материала путаются и не могут определиться между пенно- и газобетоном. На первый взгляд - это абсолютно идентичный материал, различающийся только в способе изготовлении, названии и цене, но это не так.

Если сравнивать вспененный и газосиликатный бетон по прочностным характеристикам, то проведя нехитрые лабораторные тесты, можно обнаружить, что газобетон более прочный. Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества пенообразователя, применяемого для производства. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, снижают себестоимость изделий, и это выражается в нестабильности ячеистой структуры в некоторых участках изделия. Что нельзя сказать про газобетон, он абсолютно однородный со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.

Газоблок также более надежный в самой кладке. Стены из него практически не подвержены усадке и образованию трещин, а вот показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому гидроизоляции газосиликатного строения нужно уделить особое внимание.

Геометрия строительных блоков не менее важна их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано на опыте, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, а вот пенобетонные изделия не могут отличиться такими достоинствами. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнения которой соблюдается не так часто. Это может отразиться на затратах на кладку, оштукатуривание и клеевой состав.

Экологичность, пожаростойкость и теплопроводность – это те характеристики, в которых одинаково хороши оба вида легкого бетона. В денежном эквиваленте закупка пенобетона меньше, но учитывая вышеизложенные недостатки, затраты на сопутствующие материалы могут перекрыть расход денежных средств на сами блоки. В конечном итоге, разбирая сметы становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет его лучшего качества, затраты на строительство в разы меньше, чем на возведение пенобетонного дома.

Гидроизоляция стен

Выбрав хороший материал, теперь остается правильно построить из него теплый и долговечный дачный домик. Как говорилось выше, залог качественной газобетонной коробки – это гидроизоляция. Поэтому при , нужно сразу же приступать к влагозащите.

Выполнить ее можно несколькими способами. Первый, и он же обязательный – основательная гидроизоляция фундамента, она производится в 2 этапа:

1. Обработка праймером в 3 слоя.
2. Защита рулонным материалом.

Второй метод – гидроизоляция стен. Можно использовать облицовочные материалы, такие как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если же Вы решили штукатурить стены, то прежде нужно их обработать специальным гидрозащищающим раствором в несколько слоев.

Полезное видео

Вывод

Даже не смотря на такой значительный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, строения из него получаются немного качественнее пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

816 116,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Стена из газобетона с оштукатуриваемым фасадом

Кладка из газосиликатных блоков

По сравнению с иными кладочными блоками газосиликатные блоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по всему блоку микропористостью, что объясняет их замечательные термоизолирующие свойства, а также способность «дышать».

По теплоизоляционной способности, огнезащите, звукоизоляции газобетоно-блок многократно превосходит керамический кирпичный материал.

Несмотря на то, что газобетоноблоки преподносятся, как чрезвычайно удобный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их употребление оправданно лишь при условии неукоснительного следования инструкциям производителя и приобретения обязательно известного товара, например, уровня Ytong, Wehrhahn, Hebel, Hess, Beston, желательно с привлечением профессионалов.

Сейчас некоторые заводы реализуют качественные блоки из автоклавированного газобетона («Ytong», «Hess», «Wehrhahn», «Beston», «Hebel») с незначительным разбросом размеров (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специально разработанный клеющий состав.

Подобная кладка характиризуется минимальными теплопотерями, т.к. отсутствуют холодные зоны, формируемые кладочными зазорами из песко-цементного раствора, и, что немаловажно, издержки по монтажу газобетонных блоков сокращаются примерно на треть.

Монтажный клей для газобетона стоит приблизительно вдвое дороже классического цементно-песчаного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

Наружная отделка стен из газобетонных блоков должна облегчать перемещение водяных паров из дома на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены покрывать полистиролом, красить паронепроницаемыми средствами, штукатурить песко-цементной штукатуркой.

По нормам теплозащиты зданий, для средней климатической зоны достаточно однослойной внешней стены из по нормам теплозащиты зданий газосиликата сечением 40 см.

При монтаже газобетоноблочных стен важно увязать большое число лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, взамен сокращения затрат на материалы, реально получить сырые, слишком некомфортные, и даже просто аварийные стены.

• Для монтажа арматуры, по верхней плоскости уложенных газосиликатных блоков нарезаются циркулярной пилой пазы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
• Некондиционный или излишне выпирающий газосиликатный блок нужно подточить шлифмашиной под требуемый размер по месту его монтажа.
• Газосиликатные блоки вполне реально штробить, строгать, пилить ручной пилой, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• К установке первого ряда газосиликатных блоков следует отнестись достаточно ответственно, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• По техническому описанию, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов блоков нужно армировать стальными прутьями.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, делается армированная бетонная стяжка, слоем до 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

При штукатурной отделке фасадной поверхности блоков требуется покупать специальные штукатурки, рекомендуемые для газобетона, потому, что для газобетонных стен важнейшим фактором является паропроводимость фасадного слоя. В другом случае, начнёт происходить быстрое промокание стен, которое инициирует понижение теплозащитных свойств и обсыпание штукатурно-отделочного материала. Помимо высокой паропропускаемости, штукатурки для газосиликата должны иметь высокие морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также пониженные водопоглащение, усадочность, трещиноспособность. Из имеющихся штукатурных составов, годящихся для газобетоноблоков, стоит перечислить Сибит, Atlas KB-TYNK, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, Маска +МШ).

В связи с тем, что газосиликатную стену необходимо защищать от атмосферной влаги, штукатурные составы обязаны обладать водоотталкивающими качествами, а кровля дома должна быть с приличнымих свесами. Важно задавать толщину штукатурного покрытия снаружи в 2 раза меньше, чем изнутри, при противоположной пропорции значения паропроводимости, с тем, чтобы поступление в блоки влажных испарений стало меньше, нежели переход паров на улицу.

Некоторые аспекты оштукатуривания газобетонной стены:

• Для наружней штукатурной отделки, хорошо сложенных газобетоноблочных стеновых кладок, вполне достаточно толщины слоя 5÷10 мм. При более толстом слое желательно задействовать сетчатое полотно.
• В перую очередь производяться внутридомовые операции, взаимосвязанные с влажностными процессами: оштукатуривание, окраска, шпаклевание, заливка полов, оклейка, бетонная стяжка, и только затем, после высыхания, начинают штукатурную отделку снаружи.
• Оштукатуривание допускается делать лишь через 6 месяцев, после завершения газобетоноблочных стен, и при плюсовых температурах.
• Покраску готовой штукатурки стоит вести лишь с использованием красителей на водяной основе, характеризующихся требуемыми гидрофобными и водозащитными характеристиками.

Фундамент из армированной бетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент устраивается по границам сооружения в виде единой бетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, бетонная плита выступает основой, на которой выстраиваются вертикальные части фундамента, которые задают подвальный этаж. При верхнем расположении грунтовых вод, целесообразно периметральные стенки фундамента выполнять в виде непрерывной ж/бетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обмазки, обклейки, пропитки.

Неуглублённый плитный фундамент используется в индивидуальном строительстве, при неустойчивых грунтах, а также на заболоченных площадках. Такой фундамент целесообразен при устройстве хозяйственных построек, не содержащих высокой надземной части фундамента и погреба.

На практике, когда поверхность монолитной плиты задумывается, как база для пола первого этажа, и значит фундаментная плита находится выше глубины промерзания земли, появляется задача утепления земли под плитой фундамента и под отмосткой.

Целесообразным считается использование прослойки из экструзионного пенополистирола, например, Teplex, Полиспен, Техноплекс, Styrofoam, Ursa XPS, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrodur, т.к. другие теплозащитные средства: ПСБ пенопласт, керамзит, минвата - в короткий срок впитывают воду, что приводит к резкому падению их термосопротивления во влажном грунте.

Примерная методика устройства цельно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной железобетонной ленты:

• В первую очередь выбирается слой грунта на заданную проектом отметку.
• На отрытое основание высыпается щебёнка, крупностью 20…40, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная прослойка, высотой до 5 см.
• Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по границе 180-200 см, для боковой влагоизоляции стенок фундамента.
• Для предохранения влагоизоляционной мембраны от вероятных разрывов при армировании, поверх влагоизоляции укладывается другой слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по контуру которого устанавливают доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту усиливают двумя слоями из стальных прутьев сечением d14 типа А300 с ячейками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента применяется исключительно высокопрочный бетон, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• С отступом 200-250 мм от контура фундаментной плиты, монтируют опалубку по высоте боковых стен в виде неразрывного железобетонного периметра,
• В готовую опалубочную форму закладывается арматурный конструктив, собранный из прутков арматуры типоразмера А300-А400 10-12 мм, и производится выполняется бетонной массы.
• Период набора прочности бетона (когда уже допускается удалять опалубку) составляет, ориентировочно, 28 суток, при температуре не меньше + 15±5 градусов С.

Перекрытие из монолитной ж/б панели

По причине того, что сплошные ж/бетонные перекрытия обладают довольно существенным весом, их допустимо строить исключительно в кирпично-блочных домах с мощными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

В практике частного домостроительства, использование монолитного железобетонного межуровневого перекрытия целесообразно, в основном, в таких ситуациях, когда невозможно использовать фабричные панели, к примеру, это: нестандартные архитектурные композиции или сложнодоступные для грузовых машин территории.

Технологический процесс выполнения бетонной монолитной плиты включает следующие ответственные этапы: постройка заливочной формы, связывание арматурного конструктива и бетонирование. От исполнителей потребуется точное соблюдение проектных решений в части марки бетонного раствора и параметров арматуры, а также необходимо использование инженерного инвентаря и наличие серьёзных навыков.

Рабочие параметры бетонного перекрытия задаются проектным решением, однако, как правило, высота перекрытия выполняется не ниже, чем 1/30 от расстояния между опорами.

Перечислим самые важные правила при сооружении ж/бетонного перекрытия (размер пролёта максимум 600 см, высота панели - 20 см):

• Следует учитывать, что конструкция опалубки должна держать массу залитого бетонного раствора, примерно 0,5 тонны на один кв.м, то для заливочной формы можно использовать окрашенные фанерные листы, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемые стальными трубостойками, d 45...50 мм, или столбами из дерева, сечением не менее 100х100 мм,.
• При помощи стальной катанки марки Вр-1,2 Ф2, с отступом от стенок заливочной формы - не менее 40 мм, из арматурных прутков, марки А400, А500 Ø12÷14мм, вяжут два сетчатых яруса, нижнюю и верхнюю. С помощью привязываемых стоячих разделителей из арматуры с согнутыми торцевыми частями, решётки смещают друг от друга по высоте, в пределах высоты конструкции.
• С целью создания по обе стороны пограничных слоёв из бетона, коструктив из арматуры должен быть по толщине на 50-60 мм ниже опалубочной конструкции, т.е. как бы быть притопленным в теле бетонной панели. по этой причине, нижележащий решётчатый ярус опускается на пластмассовые вставки толщиной 25...30 мм, а вышележащая решётка, в процессе заливки, укрывается бетонным раствором, той же высоты.
• Важно заметить, что бетонный раствор для плиты обязан приготавливаться только на тяжелых заполнителях и иметь класс прочности М250÷М400, поэтому оптимальный выбор - прибретение фабричного бетона.
• Нужно закончить укладку бетона за один приём, пока бетонный раствор не начал застывать.
• Для качественного созревания изготовленного монолитного перекрытия, важно обеспечить благоприятную тепло-влажностную среду. Снимать опалубочное сооружение разрешается лишь через 30 календарных дней.

Металлочерепичная крыша

Черепичный рисунок Monterrey с параметрами (шаг волны - 0,35 м, высота волны - 2,3 см), на сегодняшний момент, значится наиболее популярным и реализуется многими производствами: Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Металл Профиль.

Кровельный материал монтируется на несущий каркас, составленный из брусковой обрешетки и стропил.

Для индивидуальных строений, часто используется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и средними опорами.

Промежуток между стропильными балками обыкновенно выставляется около 600-900 мм при сечении стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил опускаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

С целью быстрого вывода влажного пара, проникающего из внутреннего пространства и убережения листов м/черепицы от последующей коррозии, полное сечение зазоров для проветривания (притяжных и вытяжных) определяется в пропорции 1:100 к величине кровли.

Типовые правила крепления профилей металлической черепицы:

• Для будущего теплоизолирования подкровельного пространства, имеет смысл прикрепить по стропилам, перед устройством обрешёточного слоя, супердиффузионную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, Tyvek). Нельзя употреблять, для гидроизолирования, „недышащие“ плёнки на основе рубероида.
• По стропильным брускам, на уложенный влагозащитный материал, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, расстояние между нижним торцом первой обрешёточной доски и центральной точкой следующей должно равняться 300 мм, а первая обрешёточная доска делается более толстой на 18 мм.
• В зонах последующего крепления снегозадерживающей конструкции, при сборке обрешёточной подготовки, нужно проложить добавочные бруски под верх волны.
• Монтаж держателей желобковой системы выполняется на карнизный профиль или балки ферм, до настила полотен м/черепицы.
• Листы металлочерепицы крепятся в прогиб профиля, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К стартовому обрешёточному бруску, имеющему самую большую толщину, полосы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами сверху ступени профиля.
• Крайние слева и справа ската, листы закрепляются по границам крыши более часто, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При установке полотен металлочерепицы, первое полотно выравнивают по поперечному срезу и карнизу крыши и вывешивают на одном саморезе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с двумя-тремя соседними в ряду полотами, соединяя их между собой и подравнивая вдоль линии карниза, и лишь потом окончательно прикручивают, используя при этом примерно 6…8 штук специальных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на м² кровельной поверхности.
• Установку листов металлической черепицы выполняют, снизу вверх, справа налево (или слева направо), причём каждое последующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предыдущего.

Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстрое, и к слову сказать, относительно недорогое.

Так цена дома до 100 квадратов «под ключ» будет около 2000000 рублей. Но так как кладка газобетонных блоков по плечу даже неопытному строителю-новичку, то и на этом можно изрядно сэкономить, «откусив» едва ли не половину стоимости готового дома, а уже, если нет опыта или желания подключать бригаду шабашников только на стадии проведения коммуникаций и т.п.

У газобетонных блоков, в отличие от их собратьев из шлакобетона четка геометрия, поэтому строить из них дом одно удовольствие. Креплений никаких не нужно, специальных приспособлений тоже - они соединяются на специальном клею. Достаточно следовать инструкции и иметь самый минимальный багаж знаний в области строительства и все у Вас получиться.

Для начала несколько слов о самом материале «газобетон» и его характеристиках,а также очевидных плюсах и минусах.

Газобетон – один из разновидностей и типа ячеистого бетона , в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

Технология приготовления газобетона

Для его изготовления используют известь, воду, цемент и кварцевый песок. Всё это тщательно смешивают в течение нескольких минут (как правило, пяти).

На следующем этапе в этот раствор добавляют немного водной суспензии пудры из алюминия, которая немедленно вступает в реакцию с известью, образуя при этом водород, который в свою очередь и создает в массе раствора поры, занимающие 84-85 процентов от общего объема этого строительного материала. Именно эти пузырьки-поры и придают газобетону и блокам из него его замечательные, и выделяющие его из ряда других кладочных строительных материалов теплоизоляционные качества.

К созданию «рецепта» газобетона приложили руку сразу несколько учёных. Сначала чешский изобретатель Гоффман, желая придать бетону пористую структуру, добавлял в раствор гипса и цемента различные кислоты и соли.

В результате химической реакции выделялся газ, делая бетон пористым. Полученную технологию изобретатель запатентовал еще в далеком 1889 году.

Но применять полученный запатентованный продукт на практике строители не торопились. И только через 25 лет американцы Аулсворт и Дайер подхватили идею, использовав в качестве газообразователя порошковый алюминий и цинк.

В результате химической реакции их с известью получался водород, уже в свою очередь за счет образования пузырьков и делал раствор бетона пористым.

Изобретателем же газобетона считается, тем не менее, архитектор из Швеции по фамилии Эрикссон.

Он вызывал образование пузырьков в бетоне при помощи порошка алюминия при его реакции с цементом, раствором гашеной извести и другими компонентами строительных растворов.

Промышленный выпуск газобетона был налажен в 1929 году- то есть ровно после сорока лет начала работ над этой технологией, произошло это в городе Иксхульт в Швеции.

Строительство дачного дома своими руками - этапы и пошаговое описание к фото

1. В данном случае предпочли столбчато-ленточный фундамент по буроналивным сваям с монолитной железобетонной плитой. Обычно его устраивают в местах, где верхние слои грунта — слабые.

Снимают верхний слой грунта. Согласно разметке делают углубления в земле на глубину 2 м и заливают сваи сечением 175×175 мм с армированием. Количество свай рассчитывают исходя из особенностей грунта. Арматуру 014 мм из каркаса выпускают на 700 мм выше уровня свай, чтобы связать её с армокаркасом плиты. Сооружают опалубку из обрезной доски для заливки ленты 400×400 мм.

2. На всём протяжении ленты устанавливают армокаркас и заливают бетон марки В25. Когда лента готова, внутреннюю опалубку убирают, утепляют ленту изнутри и по всей площади постройки делают подложку из утрамбованного песка на высоту 100 мм, на которую укладывают слой песчано-гравийной смеси толщиной 240 мм, и закрывают всё это слоем гидроизоляционного материала. Устанавливают армокаркас, увязав его с арматурой свай, и заливают бетон марки В25 в один приём, чтобы получилась монолитная плита толщиной 160 мм. Когда фундамент будет готов, приступают к кладке стен.

3. Сначала готовят основание для укладки первого ряда блоков, устраивая горизонтальную гидроизоляцию. Она должна быть чуть шире стены.

Использовать можно разные виды гидроизоляции которые есть под рукой: дешевле всего конечно рубероид, но можно использовать при строительстве и другой рулонный материал.

Гидроизоляция будет сделана правильно если полосы будут идти в внахлест с «запасом» в 10-12 сантиметров.

Для выравнивания поверхности на слой гидроизоляции кельмой или гребёнкой наносят обычный раствор цемента 1 к 3. Зимой для кладки первого ряда блоков в качестве выравнивающего слоя применяют кладочный раствор с противоморозными добавками. И уже на него устанавливают первый ряд блоков, точность кладки которого контролируют с помощью уровня.

Блоки обязательно укладывают стык в стык, не допуская даже малейших щелей и пустых пространств (сведете на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и крепят друг к другу с помощью клея для газобетона (он должен быть консистенции густой сметаны), который быстро схватывается, поэтому ошибки быть не должно. Выравнивают кладку по горизонтали в случае неточности резиновой киянкой. Если этого вовремя не сделать, то придётся разрушать всю стену. Выбор клея для газобетона сделайте либо по инструкции производителя блоков (обычно к своим изделиям они рекомендуют определенную марку газобетонного клея) либо возьмите небольшой кусок блока и проконсультируйтесь в строительном магазине с продавцом - несмотря на достаточно широкий выбор мне под конкретный блок продавец-консультант сразу посоветовал определенную марку клея - рекламировать ее не буду.

4. Последующий ряд кладки кладут от угла смещая его относительного нижнего ряда, также как и обычные шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносят на вертикальную и горизонтальную поверхности соседних, уже уложенных, пеноблоков при помощи зубчатого шпателя.

Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм. Излишки надо удалить мастерком. Ровность рядов контролируют и с помощью специальных реек. Распаковывают блоки по мере необходимости, так как при всех плюсах материала есть в нём и небольшой минус — газобетон впитывает влагу, поэтому его лучше не держать под дождём, а готовый дом надо сразу же «одеть» в облицовочный материал.

Не стоит при отделке дачного дома из газобетона применять вспененные пластмассы, красить краской непроницаемой для воздуха, использовать пеностекло.

При работе по штукатурке дачи используют специализированные штукатурные смеси для газобетона: так как этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать теми же свойствами. Оштукатуривание полимерными растворами приведёт к тому, что облицовка со временем начнёт осыпаться.

Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех инженерных коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство что называется « под ключ» делается за 4-6 месяцев!

Автоклавный газобетон - плюсы и минусы его как материала для строительства коробки дачного дома.

Надёжность: не способен гореть (степень противодействия открытому пламени составляет не менее 3 часов), нейтрален к воде - не вступает с ней в реакцию. Насекомые, мыши и крысы не страшны. Срок службы даже при интенсивном использовании дома более 100 лет, по крайней мере так заявляют почти все производители газобетонных блоков.

Простота строительства и монтажа при работах с газобетоном: в технологии постройки нет никаких креплений и пр., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, укладываемые в один слой, поэтому что-то перепутать просто невозможно.

Лёгкость обработки: пилится, сверлится без труда.

Скорость работы по укладке газобетонных блоков своими руками , а следовательно и строительства дачи: ведь один лишь блок автоклавного газобетона сопоставим с 17ю обычными кирпичами по объему и размерам.

Экономичность: теплоизоляционные свойства газобетона позволят Вам значительно сэконоить на отоплении дачи зимой, можно будет просто поддерживать не очень высокую температуру в зимний период когда дача не используется.

Низкий коэффициент теплопроводности: ведь пористые газо-блоки плотностью 400 – 600 кг/м3 это одновременно и строительный и .

Качество: обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не подвержен разрушению и усадке, состоит исключительно из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара нет никакой опасности появления токсичных испарений, которые возникают при горении синтетических изоляционных материалов.

Фото строительства коробки будущего дачного дома

Дача из газобетона своими руками – фото

На заметку: из каких блоков класть стены

• Для кладки внешних стен нужны блоки от 375 до 400 миллиметров
• Для кладки внутренних 250 миллиметров и выше
• Для перегородок и декоративных конструкций - 100.

Yilong 12"x18 ручной работы восточные украшения дома ковры роскошь шелка…

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Компания «Дачный Сезон» строит дома из газосиликата под ключ по готовым и индивидуальным проектам. Это теплые и надежные коттеджи, с хорошей звукоизоляцией. Изготовленные из высокопористого материала, они способны аккумулировать тепло и влагу, поддерживая в помещениях комфортный микроклимат.

Газосиликатный блок - это формованный ячеистый бетон, при изготовлении которого, кроме воды и песка, используются негашеная известь и алюминиевая пудра. Технология производства не подразумевает применение цемента, либо он добавляется в минимальном количестве. В результате химической реакции щелочи с газообразующей добавкой происходит активное вспенивание, которое и обеспечивает пористую структуру после отвердевания. Блоки имеют идеальную геометрию, что упрощает кладку. В отличие от пенобетона, поры газосиликата не изолированы. Материал обладает высокой прочностью и паропроницаемостью, впитывает влагу. Поэтому дома из газосиликата снаружи и изнутри обязательно обрабатывают штукатурками, уменьшающими влагопоглощение. Кладка выполняется с помощью специальных клеевых смесей.

Выберите свой проект

Более 15 лет компания «Дачный Сезон» специализируется на малоэтажном загородном строительстве в Москве и Московской области. Мы предлагаем готовые проекты домов из газосиликатных блоков. В каталоге представлены поэтажные планы и цены под ключ для всех доступных комплектаций, а также фото уже построенных объектов. У нас можно недорого заказать индивидуальный проект, разработанный с учетом личных пожеланий заказчика.

Преимущества строительства домов из газосиликатных блоков в компании «Дачный Сезон»:

• свыше 2500 реализованных проектов,
• внутренняя перепланировка - БЕСПЛАТНО,
• поэтапная оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%,
• технический надзор,
• 940 проектов домов площадью 60-500 м 2 ,
• гарантия на все виды работ - 7 лет.

Мы выполняем весь комплекс проектных и строительных работ - от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию. По каждому проекту можно дополнительно заказать подшивку крыши софитами, монтаж межкомнатных дверей и водосточных систем, прокладку внутридомовых инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.