Подшивка мансарды. Варианты отделки мансарды: делаем правильный выбор

Рассмотрим вопрос по отделке мансарды. В ходе мотнажа можно использовать такой материал как гипсокартон, вагонка, сайдинг. Поэтому давайте рассмотрим пару аспектов в этой статье.

Чтобы отштукатурить потолок, его предварительно подшивают тесом (тонкие доски из древесины различных пород).

• Для этих целей обычно используют низкосортные необрезные доски, которые прибивают с помощью гвоздей так, чтобы расстояние между ними было не более 10 сантиметров.
• Если ширина прибиваемой доски более 12 сантиметров, то ее расклинивают. Это делается для того, чтобы при нанесении на них штукатурки доски не коробились от влаги.

Отделка мансарды

Если вы решили просто подшить потолок чердака и для этих целей выбрали хорошую древесину, то его подшивку необходимо производить по следующей схеме.

1. Во-первых, необходимо занести доски на чердак, предварительно острогав их.
2. Во-вторых, установить подмости, и на них сложить доски.
3. В-третьих, к потолочным балкам подвесить рейки, и на них разложить доски.
4. В-четвертых, пришить доски с помощью гвоздей к рейкам.

Необходимо помнить, что гвозди вбиваются под углом к балке и обязательно в местах, где расположены опорные бруски.

Большая ошибка, если рейки крепятся к самому потолку. Этого делать категорически нельзя. Обычно рейки крепят к брусьям, которые предварительно крепятся к опорным балкам или к плитам перекрытия. Расстояние между брусьями составляет шестьдесят сантиметров.

Внутренняя отделка мансарды

1. Самый быстрый способ при отделки мансарды - это крепление при помощи гвоздей. Для этих целей используют пробойник, который необходим в конечном ударе по шляпке гвоздя. Чтобы молоток не повредил доску последним ударом, пробойник устанавливают на шляпку гвоздя и забивают его в доску. Место углубления от шляпки гвоздя заделывают мастикой или другими средствами.
2. Второй способ крепления - это так называемое потайное крепление. Тонкими гвоздями доски крепятся под углом 45 градусов в местах шпунтового соединения. Устанавливая следующую доску, место крепления закрывается, и гвоздь не виден. Гвозди необходимо вбивать аккуратно, чтобы не повредить древесину.

После выполнения всех операций по обшивке потолка его можно покрасить в любой понравившийся вам цвет, заморить или покрыть лаком. Место для фантазии и дизайна огромно. Дерзайте.

Обшивка потолка

Сегодня современный рынок строительных материалов предлагает новый вид обшивки потолков - это минераловолнистые плиты. Их популярность и большая востребованность стали возможны по причине их высоких функциональных качеств и невысокой цены. Функциональные характеристики плит заключают в себя следующие качества.

• Первое, быстрота и простота в монтаже.
• Второе, возможность установки многоуровневого или наклонного потолка.
• Третье, небольшой вес минераловолнистой плиты, один квадратный метр плиты весит 2,5 килограмма.
• Четвертое, плиты характеризуются, как экологически чисты материал.
• Пятое, при монтаже данных плит выдерживаются все требования пожарной безопасности.
• Шестое, между потолком и перекрытием остается свободное пространство, которое создает воздушную подушку, делая потолок теплоизолированным.

Сегодня производители минераловолнистых плит предлагают звукопоглощающие панели.

Обшивка потолков гипсокартонном

Обшивка потолков гипсокартонном общеизвестна и достаточно популярна. А вот реечные потолки из алюминия появились недавно. Хотя, из древесины, ДВП, ДСП, пластика применяется давно в отделочных работах. Рекомендуется в небольших помещениях таких, как кухня, санузел, коридор использовать пластиковые материалы.
Новый вид обшивки - плитки из полистирола. Они клеятся к поверхности и хорошо выдерживают влагу.

Натяжные потолки хорошо использовать в отделке помещений, но высокая цена не делает их сильно востребованными.

Итак, мы строим частный дом своими руками. Каким будет устройство потолка в частном доме этого типа? Мы разберем два основных варианта: с холодным чердаком и с жилой мансардой.

Дано:

• Поверх стен уложены балки толщиной 100х100 — 200х200 миллиметров.
• Сверху — двускатная кровля. Высота позволяет использовать ее и в качестве мансарды (в том числе жилой круглогодично, и в качестве холодного чердака.

Надо:

• В случае мансарды — сделать потолок пристойно выглядящим, обеспечив звукоизоляцию и настелив пол.
• В случае холодного чердака : главный приоритет — теплоизоляция.

Важно: теплый воздух стремится вверх. Большая часть потерь тепла в любом доме происходит именно через крышу, поэтому потолки в частном доме с холодным чердаком лучше утеплять крайне основательно.

Вариант с мансардой

Подшиваем потолок

Простейший вариант подшивки потолка сводится к применению обычной доски, в идеале, шпунтованной; однако подойдет и обычная обрезная доска толщиной 25-30 миллиметров .

Большое достоинство традиционного материала — доски не провисают даже при значительном шаге между балками, благодаря чему можно обойтись без дополнительно обрешетки.

Несколько нюансов, связанных с подшивкой дощатого потолка:

• Каждая доска крепится к каждой балке как минимум на два гвоздя.
• Гвозди вбиваются «в распор» , под углом в 45 градусов к вертикали по направлению к краям доски. Так доска держится надежнее.

Если гвоздь сшивает вместе две доски, как на рисунке — он еще и не даст разойтись шву между ними при высыхании дерева.

Звукоизолируем перекрытие

• На черновой потолок между балками в любом случае укладывается слой пароизоляции . Это может быть пергамин или обычная полиэтиленовая пленка. Она необходима по двум причинам: звукоизолирующий слой не должен просыпаться в щели между досками; он не должен набирать влагу.
• Затем укладывается собственно звукоизоляция . Это может быть слой минеральной ваты толщиной 100 миллиметров; однако куда чаще практикуется засыпка сухим песком или смесью опилок с известью. Высота засыпки — примерно на три четверти высоты балок.
• Сверху слой гидроизоляции необязателен; однако в случае использования минеральной ваты он предотвратит появление в воздухе ее мелких волокон.
• Затем по балкам укладываются лаги и настилается пол . Лучший материал — доска толщиной 30 — 40 миллиметров; можно использовать и ОСП или фанеру — в один слой толстым листом или, что лучше, в два слоя с перехлестом швов листом потоньше.

Важно: если слой звукоизолирующего материала не закрыт пароизоляцией сверху — не забудьте оставить в полу пару вентиляционных отверстий. Лучше, чтобы пролитая на пол вода и иным способом попавшая под поверхность пола влага сразу испарялась.

• Важный момент: выход на мансардный этаж должен быть усилен брусом , не уступающим толщиной балкам. Если в настоящее время мансарда не используется — есть смысл закрыть выход на нее временным щитом, чтобы уменьшить потери тепла.

Холодный чердак

Ну, а как сделать потолок в частном доме в случае одноэтажного строения, если сверху лишь кровля?

Подшивка чернового потолка

И в этом случае устройство потолка начинается с подшивки щита из досок. Материал — все та же шпунтованная или обычная обрезная доска толщиной от 25 миллиметров. Доски крепятся длинными гвоздями в распор с минимальными зазорами.

Возможно применение для подшивки потолка фанеры или ОСП толщиной от 15 миллиметров.

Однако этот вариант:

1. Заметно дороже в пересчете на квадратный метр потолка;
2. В большей степени грозит провисанием потолка под собственной тяжестью и весом утеплителя. Применение же промежуточной обрешетки снизит прочность потолка. Не забудьте, что вес утеплителя (особенно насыпного) может быть весьма значительным.

Альтернативный вариант

Высота потолков в частном доме, особенно старой постройки, бывает невелика. В этом случае подшивать черновой потолок снизу балок будет расточительным по отношению к вашему жизненному пространству. Прекрасное решение — не крепить щит из досок снизу, а настелить его сверху, по балкам.

Здесь уже при необходимости возможно использование обрешетки . Не беспокойтесь за внешний вид потолка: чистовая поверхность скроет обрешетку; балки же, покрашенные в контрастный основной поверхности потолка цвет, станут украшением дизайна помещения.

Пароизоляция

Пожелания к свойствам пароизолирующего слоя в случае холодного чердака несколько отличаются от первого рассмотренного нами варианта. С одной стороны, он должен выполнять свою основную функцию: препятствовать отсыреванию теплоизолирующего материала. С другой — будет неплохо, если он заодно уменьшит потери тепла за счет излучения.

Как этого добиться?

• Выше или ниже слоя теплоизоляции прокладывается слой обычной алюминиевой фольги . Ей предстоит отражать не видимый свет, а инфракрасное излучение, так что ее расположение непринципиально.
• Возможно и применение вместо обычной пароизоляции фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. Он создаст дополнительный барьер для потерь тепла и за счет излучения, и за счет конвекции.

Важно: в случае, когда через перекрытие проходит дымоход, не забудьте про разделку печной трубы. Между ней и горючим материалом должно быть не менее 25-30 сантиметров.

Утепление

Список утепляющих материалов, которые применяются для утепления перекрытий в частных домах, довольно велик. Рассмотрим популярные утеплители с их достоинствами и недостатками.

Минеральная вата

• Материал негорюч. Пожарная безопасность при его применении не пострадает.
• Теплоизолирующие качества минеральной ваты выше всяких похвал , однако они ухудшаются со временем. Даже идеально сухая минеральная вата со временем слеживается. Если же есть огрехи в пароизоляции — она, набирая влагу, и вовсе перестает препятствовать потере тепла.
• Мелкие волоконца минеральной ваты летучи и раздражают органы дыхания. Изолировать этот утеплитель от жилого помещения нужно особенно тщательно. Вместе с тем, в остальном в плане экологии материал безупречен.
• Цена очень демократична. Перед нами один из самых дешевых утеплителей.
• Минеральная вата требует бережной укладки. Приминать ее категорически нельзя: чем больше ее плотность, тем меньше тепла она задержит.

При укладке минеральной ваты ее ни в коем случае не стоит утрамбовывать. Больше объем — лучше теплоизоляция.

Базальтовая вата

Перед нами, в сущности, разновидность минеральной ваты. Но разница есть: базальтовая вата куда лучше держит форму и почти не склонна слеживаться. Влагу, однако, она тоже набирает.

Керамзит

• И здесь все прекрасно с пожарной безопасностью: материал негорюч в принципе.
• Керамзит — утеплитель крупнофракционный . Перенос тепла в его слое за счет конвекции вполне возможен. Именно поэтому он обычно насыпается слоем не менее 15 сантиметров; лучше — 30.
• По сравнению с прочими утеплителями, он имеет большой удельный вес . Если потолок подшит к балкам снизу, при большой нагрузке доски могут оторваться от балок. Последствия для дома будут самыми неприятными.
• Засыпка керамзитом, пожалуй, дешевле всех альтернативных вариантов утепления, несмотря на большую толщину слоя.

Насыпное утепление керамзитом — очень недорогое решение. Но по совокупности качеств — не лучшее.

Пенопласт

• В отличие от всех альтернатив, пенопласт горюч.
• Про выделение им стирола в жилое помещение до сих пор не утихают споры. Теоретически предназначенный для утепления пенопласт должен соответствовать всем экологическим нормам; практически — все зависит от производителя.
• По теплоизолирующим качествам материал безупречен — 98 процентов его объема занимает воздух в закрытых ячейках: потери тепла за счет конвекции внутри слоя пенопласта почти отсутствуют.
• Форма и размер не меняются со временем. Листы пенопласта и через десять лет будут так же занимать весь объем между балками, как это было в момент их укладки.
• Это свойство несколько выходит за рамки тематики нашей статьи; однако пенопласт популярен в качестве материала для утепления мансард потому, что легко ставится враспорку между балками.

Минеральную вату в этом случае довольно трудно надежно зафиксировать так, чтобы она не сползла вниз при колебаниях и усадках дома.

• Наконец, пенопласт практически можно считать негигроскопичным и влагонепроницаемым . Его применение в теории позволяет обойтись без пароизоляции вообще.
• Стоимость теплоизоляции с его помощью, однако, достаточно велика.

Гидроизоляция

Поверх всех материалов, кроме пенопласта, обязателен гидроизолирующий слой . Им может стать как специальное полотно, так и обычная плотная полиэтиленовая пленка. Полотно укладывается с перехлестом полос около 10 сантиметров; швы проклеиваются скотчем.

Важно: на всякий случай напомним, что наступать на любой мягкий утеплитель нельзя. Это действие равноценно удалению большей части теплоизолирующего материала из области, куда вы ступаете.

Утепляете дом к зиме и не знаете, как утеплить чердачное перекрытие по деревянным несущим балкам? Набравшись опыта в этом деле, я точно передам технические моменты теплоизоляции, а также пошагово опишу порядок проведения работ.

Для чего утеплять чердак

Нельзя забывать о том, что значительная часть тепловых потерь происходит через крышу. Поэтому при строительстве зданий с холодными чердаками, очень важно уделить внимание грамотной теплоизоляции потолочного перекрытия, между отапливаемым помещением и чердаком.

Ниже я постараюсь доступным языком объяснить, как влияет утепление чердака на внутренний микроклимат и общие потери тепла в доме:

1. Назначение чердака. Любой неэксплуатируемый чердак под наклонной кровлей, по сути, является буферным техническим этажом между улицей и жилым помещением. Его назначение заключается в том, чтобы сглаживать значительные перепады температуры воздуха внутри дома, и на улице;
2. Температурные условия. В любое время года, в течение дня температура воздуха внутри чердачного помещения будет на несколько градусов выше, чем на улице. Таким образом, зимой на чердаке почти всегда будут отрицательные температуры, а в летние солнечные дни будет сильная жара;
3. Тепловые потери зимой. При увеличении температуры любого вещества, всегда уменьшается его плотность. Поэтому в отапливаемых помещениях, разогретый воздух от бытовых отопительных приборов, всегда поднимается вверх к потолку. Если потолок будет иметь недостаточную теплоизоляцию, то в холодное время года, все тепло из комнаты будет выходить на улицу через чердак;

1. Избыток тепла летом. В жаркие летние дни этот процесс будет происходить наоборот. Воздух на чердаке будет сильно разогреваться от раскаленной на солнце кровли, а затем передавать свое тепло, через неутепленный потолок в квартиру.
2. Обратная циркуляция воздуха. После прикосновения к неутепленному потолку, разогретый воздух быстро остывает, и за счет увеличения плотности, резко оседает вниз. В помещении это приводит к избыточной обратной циркуляции воздуха и постоянному образованию сквозняков, которые оказывают неблагоприятное влияние на здоровье жильцов;
3. Повышенная влажность. При соприкосновении разогретого влажного воздуха с холодным неутепленным перекрытием, под потолком могут образовываться мелкие капли конденсата. Это будет приводить к увеличению влажности воздуха в доме, а также способствовать появлению и развитию плесени на стенах и потолке;

1. Экономический фактор. Подтвержденные потери тепла через неутепленную крышу составляют не менее 20-30%. Это значит, что грамотное утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам, позволят экономить до 30% топлива за время каждого отопительного сезона. Кондиционирование воздуха в летний период, также потребует меньших затрат;
2. Вред от «теплого» чердака. Помимо всего прочего, проникновение теплого воздуха на необитаемый чердак, время от времени, может приводить к неприятным последствиям:

• В результате смешивании теплого и холодного воздуха, на чердаке начнет образовываться конденсат. Капли воды будут оседать на всех поверхностях, что приведет к гниению и разрушению деревянных несущих конструкций кровли;
• От тепла чердачного помещения, снежные массы на скатах кровли начнут постепенно подтаивать. Оттаявшая вода, по мере стекания вниз, будет замерзать. Это может приводить к образованию больших сосулек по краям крыши, а также к обмерзанию дождевых отливов и водосточных труб.

Все описанные факторы характерны не только для жилых домов. Их следует учитывать при проектировании и строительстве любых хозяйственных построек на участке, в которых будет использоваться система отопления (например, гараж, баня, сарай и пр.).

Этап 1: Выбор утеплителя

При выборе материалов для утепления потолка, следует руководствоваться несколькими критериями. Помимо низкой теплопроводности, утеплитель чердачного перекрытия должен обладать следующими качествами:

• Влагостойкость и механическая прочность. Материал не должен деформироваться или разрушаться под воздействием механической нагрузки, и не должен менять своих свойств в случае прямого попадания воды;
• Термостойкость. Утеплитель должен быть абсолютно негорючим, и не должен разрушаться под воздействием высоких или низких температур;

• Небольшой вес. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, теплоизоляция перекрытия чердака должна быть достаточно легкой, поэтому надо выбирать утеплитель с малым удельным весом;
• Паропроницаемость. Чтобы обеспечить нормальный температурно-влажностный режим воздуха в жилых помещениях, все отделочные и строительные материалы должны свободно пропускать воздух и водяной пар;
• Экологическая безопасность. Утеплитель для жилых домов должен быть гипоаллергенным и химически нейтральным. В его составе не должно быть вредных летучих соединений или токсичных веществ;
• Отсутствие органики. Я рекомендую применять исключительно материалы на минеральной или полимерной основе. Они не содержат органических веществ, поэтому не подвержены поражению плесенью, и не пригодны в пищу для мелких грызунов и насекомых вредителей.

Принимая во внимание все указанные факторы, для утепления чердачных перекрытий можно применять несколько видов теплоизоляционных материалов:

1. Минеральная вата. Производится в виде рулонов или жестких матов, из переплетенных застывших волокон расплавленных осадочных горных пород. Для минеральной базальтовой ваты характерны все перечисленные выше качества, поэтому ее можно считать наиболее подходящим материалом. Ниже я приведу некоторые рекомендации по ее использованию:

• Базальтовая вата, сама по себе очень мягкая. Чтобы ее не продавить и не помять во время ходьбы, поверх нее на чердаке нужно укладывать дощатый настил;
• При выборе утеплителя, я советую отдавать предпочтение жестким плитам, которые покрыты с одной стороны алюминиевой фольгой;
• Их нужно монтировать, алюминиевой фольгой внутрь помещения. Она одновременно отражает тепло, и выполняет функции пароизолирующего слоя.

1. Стеклянная вата. Имеет похожую технологию изготовления, только в качестве исходного сырья для ее производства, используется расплавленное стекло. Я не советую использовать этот материал для утепления жилых домов по следующим причинам:

• Стеклянные волокна более хрупкие, поэтому под воздействием нагрузки могут ломаться;
• Цена стекловаты значительно ниже, однако после сминания или намокания, она частично утрачивает свои теплоизолирующие свойства;
• Мелкие частицы стекла глубоко впиваются под кожу человека, и вызывают сильное раздражение.

1. Керамзит. Этот сыпучий утеплитель производится в виде небольших круглых окатышей светло-коричневого или рыжего цвета. Шарики керамзита образуются в результате спекания специальных сортов красной глины в условиях высокой температуры.

Керамзит обладает следующими характерными качествами:

• Внутренняя структура материала имеет множество закрытых пор, поэтому он обладает низкой теплопроводностью;
• Каждый окатыш снаружи покрыть плотным стекловидным слоем запеченной глины, поэтому внутрь него практически не проникает влага;
• Мелкие рассыпчатые окатыши керамзита свободно заполняют весь объем, поэтому их удобно применять для утепления скрытых полостей и труднодоступных мест в строительных конструкциях;
• Благодаря минеральной основе, этот материал абсолютно не горит, не выделяет вредных веществ, не подвержен образованию плесени, и не подходит в пищу для грызунов.

1. Пенопласт. Этот полимерный теплоизоляционный материал изготавливается методом горячего формования, из мелких круглых гранул вспененного полистирола. Обычно он выпускается в листах размером 1000х1000 мм, которые могут быть толщиной от 10 до 150 мм. Для пенопласта характерны следующие особенности:

• Из всех существующих видов утеплителей, он обладает наиболее низкой теплопроводностью;
• В составе пенопласта нет органических веществ, поэтому он абсолютно не боится воды, не гниет и не способствует образованию плесневого грибка;
• Сам по себе, пенопласт не горит и не поддерживает горение, однако под воздействием высокой температуры, может выделять токсичные газы и едкий густой дым;
• За счет полимерной основы и закрытой пористой структуры, листы пенопласта не пропускают воздух и водяные пары. По этой причине его не очень хорошо использовать для утепления жилых комнат и помещений с повышенной влажностью воздуха.

1. Экструдированный пенополистирол сокращенно называется ЭППС. Он имеет такой же состав, что и пенопласт, однако изготавливается методом горячей экструзии, из расплавленной массы вспененного полистирола. Технические характеристики этих двух материалов, также очень похожи, однако ЭППС, все же имеет некоторые отличия:

• Пенополистирол имеет пористую однородную структуру и более высокую удельную плотность;
• За счет этого, он отличается более высокой теплопроводностью, но в то же время является более прочным, поэтому способен нести более высокие весовые нагрузки;
• По этой причине, я советую использовать его для утепления эксплуатируемых неотапливаемых чердаков, которые будут использоваться для хранения сезонных вещей или хозяйственного инвентаря.

1. Фольгированный пенополиэтилен. По-другому еще называется «Пенофол». Этот рулонный материал состоит из толстой вспененной полиэтиленовой пленки, которая с одной или с двух сторон покрыта тонким слоем алюминиевой фольги. Я рекомендую использовать его в сочетании с другими видами утеплителей, потому что сам по себе, он имеет специфические свойства:

• Пористая структура пенополиэтилена обеспечивает низкий коэффициент теплопередачи, поэтому он выполняет функции дополнительного утеплителя;
• Полиэтиленовая пленка вообще не пропускает воздух, капли влаги и водяные пары, поэтому Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции;
• Зеркальная алюминиевая фольга хорошо отражает инфракрасные волны теплового излучения. Другими словами, она не пропускает через себя лучистое тепло, и возвращает его обратно в помещение.

1. Древесные опилки . Этот дешевый и доступный материал, до сих пор нередко применяется для утепления потолков в банях, отапливаемых сараях или небольших дачных домиках. Он наносится на деревянное перекрытие со стороны чердака, в виде однородной густой смеси опилок с жидким глиняным раствором. Несмотря на кажущуюся примитивность такого способа, он имеет свои преимущества, и свои недостатки:

• Древесные опилки или мелкие стружки можно купить недорого, или даже взять бесплатно, практически на любой крупной лесопилке;
• С глиной тоже никаких проблем быть не может, поэтому такой утеплитель несложно в любой момент приготовить своими руками в нужном количестве;
• Смесь опилок и глины имеет малый удельный вес, а после застывания становится достаточно твердой. Поэтому она не оказывает значительной нагрузки на несущие балки, и позволяет свободно ходить по ней ногами;
• За счет минеральных компонентов, такое покрытие проницаемо для воздуха и пара, однако из-за древесных опилок, на нем может образоваться плесень, или его могут погрызть мыши.

Все теплоизоляционные материалы на минеральной основе, в той или иной степени, способны пропускать наружу водяной пар и воздух. Чтобы защитить такие утеплители от образования конденсата или проникновения влаги снаружи, их обязательно нужно понтировать с применением паропроницаемой гидрозащитной мембраны.

Этап 2: Подготовка материалов и инструментов

Помимо утеплителя, для работы понадобятся пиломатериалы, гидроизоляция, а также обычный набор столярных и плотницких инструментов:

1. Два молотка: один средний, весом 200-300 грамм, и один тяжелый, весом 800-1200 грамм;
2. Продольная и поперечная ножовка по дереву. Вместо поперечной ножовки, удобнее использовать электрическую отрезную машину;
3. Столярный рубанок, большая деревянная киянка и набор стамесок;
4. Из электрических инструментов нужно иметь обычную бытовую дрель, и желательно иметь аккумуляторный шуруповерт с набором сменных насадок;

1. Для крепления рулонных материалов (гидроизоляция, пароизоляция), я советую использовать строительный или мебельный степлер с набором металлических скоб;
2. Также понадобится металлическая ровная линейка, рулетка длиной 3-5 метров, строительный уровень и простейший веревочный отвес;
3. Для работы под потолком, удобнее всего использовать складную стремянку. Если ее нет, для этого можно приспособить высокий крепкий стол или самодельные козлы из обрезков досок;
4. Из пиломатериалов понадобятся деревянные бруски сечением 62х62 мм, и строганые обрезные доски толщиной 25-30 мм;

1. В качестве гидроизоляционной прослойки можно использовать пленку из вспененного полиэтилена, и паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
2. Для герметизации стыков полотнищ понадобится металлизированный алюминиевый скотч, который обычно используется в системах вентиляции;
3. Материалы для чистовой отделки потолка, каждый владелец жилья выбирает на свое усмотрение. Это может быть доска вагонка, гипсокартон, ламинированная ОСБ или фанера, или другие отделочные материалы;

Если вы планируете использовать для утепления минеральную или стеклянную вату, то я рекомендую приобрести специальный защитный костюм, который предназначен для работы с этими материалами. Иначе, от мелких волокон стекла, на открытых участках кожи может появиться сильное раздражение.

Этап 3: Подшивка чернового потолка

При строительстве мансардного этажа или возведении наклонной кровли, можно обойтись без дорогих и тяжелых бетонных плит перекрытия. Вместо них, всю нагрузку от крыши воспринимают на себя деревянные несущие балки из бревен или бруса, сечением не менее 120х120 мм. Они обычно укладываются сверху на две капитальные наружные стены, перпендикулярно длинной стороне дома.

Такие балки служат несущей конструкцией для потолка самого верхнего этажа, и для пола чердачного помещения. Эти же балки будут использоваться и для монтажа утеплителя, между жилым домом и чердаком. Такой тип перекрытия называется подшивным, потому что и черновой, и чистовой потолок, подшиваются снизу к несущим балкам.

Прежде чем утеплить чердачное перекрытие, нужно смонтировать черновой потолок:

Иллюстрация	Описание работ
	Монтаж чернового потолка. Для подшивки чернового потолка следует использовать сухие обрезные доски толщиной 25 мм, или листы фанеры толщиной от 10 мм.
	Подшивка досок. Их надо закрепить к нижней плоскости несущих балок и бруса по периметру комнаты. Подшивные доски нужно крепить без зазоров и щелей, вплотную друг к другу. Для крепления использовать оцинкованные саморезы 5-6 мм.
	Гидроизоляция. Когда весь черновой потолок будет подшит к несущим балкам, снизу к нему нужно закрепить полотнища фольгированного пенополиэтилена. Это можно сделать при помощи степлера. «Пенофол» будет выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Его всегда нужно располагать фольгированным слоем в сторону теплого помещения.
	Герметизация стыков. Чтобы не допустить попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель, концы полиэтиленовой пленки надо завернуть на стены на 150-200 мм. Стыки между полотнищами нужно проклеить металлизированным скотчем на алюминиевой основе.
	Крепление обрешетки. Снизу по всей площади чернового потолка прибить контр обрешетку из деревянных реек толщиной 15-22 мм. Она нужна для того, чтобы обеспечить вентиляционную воздушную прослойку между Пенофолом, и чистовым потолком. Расстояние между рейками должно быть около 400-600 мм. В дальнейшем к ним будет крепиться снизу чистовое потолочное покрытие.

Перед началом работы, все деревянные элементы конструкции нужно обработать антисептическими и антипиреновыми пропитками. Антисептики нужны для того, чтобы защитить древесину от гниения и развития плесневого грибка. Антипирены придают сухому дереву огнезащитные свойства.

Этап 4: Монтаж теплоизоляции

После подшивки чернового потолка, поперечные несущие балки окажутся со стороны чердачного помещения. В промежутки между ними будет закладываться утеплитель.

В зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, дальнейшая технология монтажа может иметь некоторые отличия. Поэтому ниже я кратко расскажу об использовании наиболее распространенных видов утеплителей.

1. Укладка минеральной ваты. Минеральные утеплители при намокании, частично теряют свои свойства. Чтобы в толще минеральной ваты не образовался конденсат, весь теплоизоляционный пирог перекрытия холодного чердака должен быть проницаемым для воздуха и водяного пара:

Иллюстрация	Описание работ
	Пароизоляция. Вначале поверх чернового потолка нужно уложить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Ее особенность заключается в том, что она свободно пропускает молекулы водяного пара, но не пропускает связанные молекулы жидкой воды. Полотнища мембраны должны ложиться с перехлестом друг на друга, не менее чем на 150 мм;
	Монтаж утеплителя. В промежутки между деревянными балками уложить листы или рулоны минеральной ваты. Если она очень мягкая, то ее не нужно сильно сдавливать или сжимать. Поверх минеральной ваты застелить еще один слой паропроницаемой мембраны. Чтобы со временем она не сместилась, ее нужно прикрепить степлером к балкам и стенам, по всей площади и по периметру чердака.

1. Монтаж пенопласта . Утеплители на полимерной основе не обладают дышащими свойствами, поэтому не пропускают воздух и влагу. Использовать гидрозащитную мембрану, в данном случае, нет никакого смысла:

Иллюстрация	Описание работ
	Укладка пенопласта. Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола можно укладывать между поперечными балками, прямо поверх досок чернового потолка. Я советую укладывать их в два слоя, таким образом, чтобы стыки листов были расположены в разных местах, и не пересекались между собой.
	Монтажная пена. Чтобы листы утеплителя не смещались в стороны, их можно приклеивать к черновому потолку при помощи специального клея для пенопласта или монтажной пены. Таким образом, нужно заполнить утеплителем всю площадь чердачного перекрытия. Если между листами пенопласта остались зазоры и щели, то их нужно также задуть из баллона монтажной пеной.

1. Глина с древесными стружками. Утепление перекрытия чердака опилочно-глиняной смесью не требует никаких дополнительных материалов, и также выполняется достаточно просто:

Иллюстрация	Описание работ
	Приготовление раствора. Чтобы опилочно-глиняный раствор получился пластичным, глину надо замочить в воде за 2-3 дня до начала работы. Для приготовления раствора нужно взять 3-4 объемные части опилок, и 1-2 части сухой красной глины без крупных твердых частиц и посторонних примесей. Размокшую глину смещать с водой до получения жидкого текучего раствора; В полученную смесь добавить опилки, и тщательно перемешать до однородной консистенции. Для защиты от образования плесени, в готовый раствор можно добавить небольшое количество медного купороса.
	Укладка опилочно-глиняной смеси. Несущие балки и доски чернового потолка, слегка смочить жидким глиняным молочком. После этого, все промежутки между балками заполнить опилочно-глиняным раствором, и оставить на несколько дней до окончательного высыхания.

1. Засыпка керамзита. Сразу хочу сказать, что керамзит обладает не очень хорошими теплоизолирующими свойствами, поэтому в индивидуальном строительстве, такое утепление перекрытий используется редко. В то же время, он считается недорогим, неприхотливым и наиболее простым в монтаже:

Иллюстрация	Описание работ
	Подготовительные работы. Окатыши керамзита не впитывают влагу, а соответственно, не боятся попадания воды или образования конденсата. Поэтому их можно использовать, как с гидрозащитной мембраной, так и без нее. Чтобы конденсат через потолок не просачивался в дом, я советую все же подстилать под окатыши гидроизоляционную мембрану;
	Засыпка окатышей. Керамзитовые окатыши нужно высыпать сверху на доски чернового потолка, и равномерно распределить толстым слоем по всей площади чердака. Поверх керамзита, никакой покрывающий материал настилать не требуется.

Для того, чтобы керамзитовые окатыши не сбивались в кучу, и не расползались по всему чердаку, применяется удерживающая пластиковая георешетка. Ее нужно растянуть в промежутках между несущими балками, а затем в ее ячейки засыпать керамзит.

Этап 5: Обустройство пола на чердаке

Многие жильцы используют холодный чердак в своем частном доме, в качестве кладовки для хранения длинномерных предметов, сезонных вещей и всякого ненужного хлама. Для того чтобы человек мог безопасно ходить по утепленному перекрытию, на чердаке нужно оборудовать прочный черновой пол.

Выбор материала для монтажа пола на чердаке, будет зависеть от вида используемого утеплителя:

Иллюстрация	Особенности применения
	Минеральная вата и пенопласт. Эти материалы, сами по себе являются очень мягкими. Чтобы во время ходьбы они не разрушались и не сминались, верхнее напольное покрытие должно быть достаточно жестким. В таких случаях, на несущие балки следует укладывать листы ОСБ или фанеры толщиной не менее 18 мм. Также можно использовать нестроганые обрезные доски толщиной 25 или 30 мм.
	Экструдированный полистирол. Обладает более высокой жесткостью, поэтому может выдерживать значительные нагрузки. Для того чтобы он не продавливался при ходьбе, сверху него достаточно положить легкий настил из тонких досок или фанеры толщиной 5-9 мм.
	Под весом человека они будут расползаться в разные стороны. Чтобы этого не происходило, поверх перекрытия из балок нужно уложить листы фанеры толщиной 10 мм, или легкие деревянные трапики из досок.
	Опилочно-глиняный утеплитель . После застывания раствора, он становится твердым как цемент. По его поверхности человек может свободно перемещаться, даже без монтажа дополнительного настила.

При монтаже чернового напольного покрытия на чердаке, между досками или листами фанеры всегда нужно оставлять зазоры шириной 15-20 мм. Это делается для того, чтобы влага и конденсат могли свободно испаряться из утеплителя.

Заключение

Используя данный алгоритм работы, вы сможете без особого труда утеплить перекрытие на чердаке в собственном доме. Более наглядную информацию по каждому способу утепления, можно посмотреть на приложенном видео в этой статье, а все ваши замечания и вопросы, предлагаю оставлять в форме для комментариев.

С ростом популярности на загородные коттеджи слово «мансарда» все чаще стало появляться в предложениях проектировщиков и строительных компаний. По сути, это еще одна жилая комната, изюминкой которой является потолок нестандартной формы. Формируют потолок на мансарде плоскости кровли, поэтому он может принимать форму треугольника, а также ромба со скошенными углами.

Идея оборудовать чердачное помещение под жилое пространство зародилась в голове одного парижского архитектора. В далеком 1630 году Ф. Мансар воплотил свою мечту в жизнь, а помещение под крышей, получившее название «мансарда» – производное от его фамилии – популярно по сей день.

Современную трактовку понятия «мансардный этаж» дает СНиП 2.08.01-89*: «Этаж в чердачном пространстве, фасад которого создают поверхности ломаной или наклонной крыши, при условии, что линия пересечения фасада и плоскости крыши должна находиться на высоте не менее 1,5 метров от пола мансарды».

В принципе, мансардой может стать любое помещение чердака, если его высота составляет более 2,5 метров. Потолочное пространство представляет собой соединение плоскостей кровли, устройство его достаточно сложное. Тем не менее, каждому умелому хозяину под силу оборудовать потолок мансарды своими руками. Прежде чем приступить к обустройству и декорированию потолка, его необходимо должным образом утеплить. К материалу, который будет использоваться для этих целей, предъявляется ряд требований:

• низкие показатели теплопроводимости;
• легкость (даст возможность исключить чрезмерные нагрузки на стропила);
• биоустойчивость;
• водостойкость;
• негорючесть;
• нетоксичность (не выделяет неприятно пахнущих, вредных веществ);
• соответствие нормам и требованиям пожарной безопасности.

Указанным выше пунктам соответствуют минеральная и стекловата. Если к обустройству мансардного потолка приступают на начальном этапе строительства, то укладываются между стропилами со стороны чердака или на обрешетку. Если дом введен в эксплуатацию, следует сделать лишь внутреннее утепление.

После закрепления утеплителя можно приступать к отделке потолка. Если наружное кровельное покрытие может быть представлено шифером, гибкой черепицей или ондулином, то ассортимент внутренних отделочных материалов поражает своим разнообразием. В данном случае основным критерием выбора является подходящая цена. К более дорогостоящим относятся имитация бруса и паркетная доска, дешевле всего будут вагонка и фанера. Если необходима качественная подшивка потолка, рекомендуется использовать гипсокартон.

На протяжении уже не одного десятка лет вагонка занимает лидирующую позицию в списке популярных отделочных материалов для потолка. К преимуществам данного материала следует отнести доступную стоимость, натуральность и универсальность использования. Если речь идет о стандартной деревянной вагонке, используемой для внешней обшивки, перед размещением на потолке ее необходимо прошлифовать для достижения идеально гладкой поверхности. В качестве альтернативы может быть использована уже отшлифованная евровагонка.

Параметры толщины и ширины евровагонки неизменны и составляют 1,25 см на 9,6 см соответственно. Что касается обычной вагонки, то ширина варьируется от 5 до 15 см. Длина доски составляет 2,1–3 м. Соединение сегментов евровагонки между собой осуществляется методом «шип в паз». Для повышения характеристик пожароустойчивости доски покрываются антипиреновыми смесями. В качестве финишного покрытия используется лак или краска. Оригинально будет смотреться отделка вагонкой не только потолка, но и стен мансарды.

Задаваясь вопросом, как сделать потолок в мансарде бревенчатым, обратите внимание на блок-хаус – вагонку, имитирующую бревно. Крайне популярно в оформлении потолков и стен в домах из калиброванного бревна. Это позволит сохранить общую атмосферу и стиль оформления помещений. Габаритные параметры блок-хауса: ширина – 9,5-17 мм, толщина – 2 см. Монтаж производится на предварительно оборудованную обрешетку из брусков 3х3 см.

Преимущество мансардных потолков такого типа заключается в легкости монтажа и длительном сохранении внешнего вида. Брус с сечением 3х3 см устанавливают на кровельные стропила (параллельно их расположению). Таким образом, обеспечивается качественная вентиляция между финишным покрытием и пароизоляционной пленкой. Зазор должен составлять не менее 3 см. Далее устанавливаются панели вагонки. Первый элемент конструкции прибивается гвоздями (со стороны шипа). Со стороны паза его следует закреплять кляймером. Что касается последующих досок, они крепятся кляймерами с пазовой стороны.

Угловые стыки, контактирующие с дверными и оконными проемами, скрываются доборными элементами. По завершении монтажа вагонка покрывается защитным составом (лазурь, акриловая краска или лак).

Задаетесь вопросом, чем отделать потолок на мансарде? Хотите, чтобы материал имел благородный внешний вид при доступной стоимости? Выбор очевиден – имитация бруса! Отличительные особенности – долговечность, отсутствие необходимости дополнительной обработки после монтажа. Установка массивных досок – процедура достаточно трудоемкая и сложная. Для ее выполнения чаще всего привлекают профессионалов.

Аналогично вагонке, элементы конструкции с сечением 4х4 см крепятся на стропила (для обеспечения вентиляционного зазора). Подшивка потолка мансарды осуществляется с помощью фанеры. Важно проявить предельную аккуратность, чтобы плоскость получилась идеально ровной. Имитация бруса «садится» на специальный клей (рекомендуется потратиться на продукцию иностранных производителей Perazin или Loba) .

Для качественного закрепления через каждые 30-40 см с помощью электрического шуруповерта вводятся саморезы. Обратите внимание: после распаковки паркетной доски нужно дать ей отлежаться от пяти дней до недели. Согласно данным СНиП 3-4-80, монтаж досок должен осуществляться при влажности воздуха не более 60 % и температуре в помещении 19-25 °С.

Гипсокартон и натяжной потолок на мансарде – стоит ли делать самому?

Гипсокартон появился в арсенале строителей относительно недавно, но быстро успел завоевать популярность, благодаря возможности создания различных конструкций. Сборка подвесного потолка требует наличия перечня вспомогательных материалов.

Известью или покраска водоэмульсионной краской, наклейка обоев или фотообоев. Именно такие строительные средства используются в квартирах, а в загородных или частных домах чаще всего применялась подшивка потолка доской. Это придавало дому уют и тепло, кроме того, для отделки всегда применялся натуральный материал.

Доска является натуральным и экологически чистым материалом, хорошо подходящим для обшивки потолка в загородных домах.

Что необходимо учесть при выборе материала

Для лучшего сохранения деревянной обшивки после монтажа отделки следует нанести специальную краску или бесцветный лак. Таким образом, деревянные пиломатериалы, использованные при , подчеркиваются с помощью отделочных лакокрасочных средств.

Итак, следует рассмотреть вариант обустройства чернового варианта в одноэтажном доме с холодным неотапливаемым потолком. В этом случае перекрытие между жилым помещением и чердаком должно быть произведено с помощью специальных деревянных балок.

Со временем и меду досками могут появятся небольшие щели, это не скажется на теплопотерях комнаты, так как тепло удерживает слой теплоизоляции.

Именно поэтому черновой элемент входит в состав окончательного устройства. Таким образом, благодаря использованию чернового способа, формируется надежное перекрытие, обладающее всеми необходимыми свойствами, присущими видам с тепло- и звукоизоляцией. Как же обустраивается в частном или загородном доме? Первым делом к деревянным балкам перекрытия присоединяют пароизоляцию. Поверх нее крепят необрезную доску с заранее определенным расстоянием между ними.

Поверх досок должна быть уложена теплоизоляция. Потом идет обработка перекрытия с двух сторон: сверху, где производится финишная отделка пола, и снизу, где идет уже с помощью различных материалов, например, обработанной заранее доски с помощью лакокрасочных материалов.