Какой должна быть освещенность в квартире и доме? Расчет освещенности помещения.

Намотка

Многие начинающие вейперы не знают, сколько ватт нужно для дрипки, чтоб добиться качественной работы устройства. Именно поэтому не все решаются на самостоятельную намотку спиралей для своих парогенераторов, вместо чего покупают все новые и новые аксессуары.

Из этой публикации вы знаете, как наматывать спирали для электронных сигарет, чтоб получить от них максимум удовольствий.

Многие вейпервы предпочитают пользоваться дрипками в доме или же в офисе. Эти небольшие устройства дают своему обладателю широкие возможности в выборе спиралей (койлов) при намотке.

Более того, нередко дрипки выигрывают у баков по вкусовым ощущениям и по объему выдаваемого пара (невзирая на то, что некоторые модели современных бакомайзеров уже вплотную подобрались к RDA по своим характеристикам).

Для тех, кто не знает, чем отличается дрипка от обычного бака, короткий дисклеймер: дрипка – это модификация атомайзера, которая функционирует по принципу открытой спирали – чтоб парительная смесь поступала на намотку испарителя пользователю гаджета необходимо капать ее непосредственно на стойки дрипки. Подобной заправки, как правило, хватает не более чем на 8 небольших затяжек или на 4 большие. После того, как жижа закончится, ее снова нужно доливать.

Для кого-то такой процесс парения покажется неудобным, но тем не менее, многие про-вейперы отдают предпочтение именно этому виду испарителя, ведь дрипки обладают и своим рядом преимуществ. Это и тебе быстрая смена вкуса и создание уникальных возможностей девайса за счет различного вида намоток.

Так или иначе, а для большинства начинающий вейперов пересесть с обычной электронки на дрип не так-то уж и просто. Для того, чтоб самостоятельно намотать свой парительный агрегат, необходимо обладать хотя бы начальными знаниями в области физики. Тут самое главное – это закон Ома и немного терпения.

Редко, когда парильщику удавалось создать идеальную намотку с первого раза. Но при этом стоит немного потерпеть, как вы поймете, что обслуживаемый испаритель дает куда больше свободы и контроля над самим процессом парения.

Кроме этого, это отличная возможность сэкономить на покупных спиралях, стоимость которых в несколько раз выше, нежели такой же койл, но созданный собственными силами.

Простой расчет указывает на то, что при стоимости сменной головки в 100-200 рублей, можно приобрести 10-метровую катушку кантала. А из него, даже с учетом неудачных попыток, может выйти, как минимум 40 новых спиралей.

Конечно, для того, чтоб создать койлы нужны и другие инструменты, но, как правило, их можно с легкостью подобрать из подручного хлама, который есть в доме каждого из нас.

Так что, если вы уже настроились мастерить свои собственные намотки, то берите инструменты и приступим.

Обслуживаемый испаритель для дрипа: азы

Давайте будем считать, что вы пока вообще ничего не знаете про дрипы. И это совершенно нормально, мы все с чего-то начинали! Допустим, вы слышали или видели что-то подобное в специализированном магазине или читали об этом где-то, но не знаете с чего начать?

Итак, в первую очередь стоит начать с выбора дрипки.

• Plume Veil;
• Derringer;
• Mutation X V4;
• Velocity RDA.

Каждый из этих образцов удобен в плане самообслуживания, характеризуется гибкими настройками воздуховода и отличается интересным дизайном.

Немного физики

Электронки и особенно самостоятельные намотки атомайзеров требуют разумного подхода и базовых теоретических знаний.

Начнем с азов. Ом – единица измерения сопротивления в цепи. В нашем случае речь идет о сопротивлении спирали. В качестве примера, представьте шланг, через который бежит вода.

Чем меньше диаметральный размер шланга, чем больше сил требуется для поддержания стабильного водного потока.

В случае с электронными сигаретами, сила – это вольтаж, а вода, которая течет из шланга измеряется в ваттах. Поэтому, если вы попытаетесь прогреть намотку на 30 ваттах, то для койлов с более высоким сопротивлением потребуется больше вольт.

В сети интернета можно с легкостью найти массу информации о том, как грамотно провести расчеты всех этих переменных, и мы настоятельно рекомендуем хотя бы ознакомиться с ними, прежде чем приступать к созданию койлов собственными силами. Помимо этого, существуют всевозможные онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно провести все необходимые расчеты.

Что касается того, сколько ватт нужно для дрипки.

Основываясь на опыте, диапазон комфортного парения на одной намотке колеблется в рамках 8-10 ватт. При этом более высокая мощность на одной спирали будет способствовать образованию гари и прочих недругов, который ой как портят ощущения от парения. Если на приспособлении будет устанавливаться 2 спирали (как обычно делают на дрипках), то, соответственно, нам нужно получить 16-20 ватт.

Не помешается и сказать о том, что сопротивление будет падать, если установить вторую спираль в параллель. Для пары спиралей можно воспользоваться грубым расчетом и разделить сопротивление одной намотки на два.

Так можно на вскидку определить общее сопротивление пары параллельных намоток. Но лучше всего измерить его на омметре или же регулируемом моде, где есть возможность проверки сопротивления.

Что касается безопасного использования аккумуляторов. Принято считать, что хороший аккумулятор – это та батарея, в которой много емкости (mah). Но не совсем правильно. Наш аккумулятор должен быть high drain, то есть, поддерживать высокие токи разряда.

К примеру, для создания низкоОмных койлов подходят IMR батареи от фирм Efest, а также литий-ионные аккумуляторы от SONY, которые поддерживают токи разряда до 30А.

Почему нужны именно такие аккумуляторы? Потому что они имеют сравнительно высокие токи разряда 10-11А, а также «безопасную химию» (по крайне мере так говорят производители), которые повышают безопасность аккумулятора, и снижают риск возникновения негативных последствий.

Аккумуляторы известного бренда Sony на 30А могут отдавать еще больше энергии.

Если вы поняли, как работает закон Ома, то наверняка заметили, что снижение сопротивления способствует повышению тока, который берется с источника питания, то есть с аккумулятора. Не рекомендуется превышать токи разряда, которые заявлены производителем.

А вот аккумуляторы таких марок как Sanyo, Panasonic, Samsung и прочие для подобных целей представляют опасность.

Итак, с вопросом, какое должно быть сопротивление на дрипке, мы разобрались. Поехали дальше!

Проволока

Gauge – или же просто толщина проволоки, которая измеряется в мм. Чем тоньше проволока, чем выше ее сопротивление.

Толщина провода для изготовления намоток колеблется в рамках от 0,12 мм до 1 мм. Среди них чаще всего используются такие виды проволок: 0,3, 0,32, 0,4 и 0,5 мм.

Для созданий койлов можно использовать следующие виды материалов:

1. Кантал (или как его еще называют — фехраль).
   Сплав из железа, хрома и алюминия. Наиболее популярный материал для создания намоток.
2. Нихром.
   Проволока, изготовленная на основе никеля и хрома. Имеет более низкое сопротивление при той же толщина нежели кантал. Помимо этого, нихром меньше пружинит и в некоторых случаях с ним проще работать, чем с фехралем.
3. Никель.
   Провод, изготовленный, простите за тавтологию, из никеля. Этот материал используется для создания койлов с возможностью контроля температуры. Не при каких обстоятельствах не используйте намотку из никеля на обычных батарейных модах, в которых не предусмотрена функция температурного контроля.
4. Титан.
   Аналогично предыдущему материалу используется для создания намоток на девайсах с функцией температурного контроля.

Наполнитель

Необходим для пропитки койлов. Можно использовать такие материалы:

1. Японский коттон.
   Производители страны солнца поставляют на наши рынки такую вату под несколькими марками, но, как показывает опыт, разницы между ними практически нет. С таким материалом очень удобно работать, поскольку он реализовывается в виде небольших пластин.
2. Обычная вата.
   Можно купить в любом аптечном киоске. Выбирая этот материал в качестве наполнителя для дрипки, отдавайте предпочтение тому образцу, который очищен без использования хлора. Вряд ли вкус хлора вам понравится.
3. Супершнур.
   Материал синтетического происхождения, который отлично впитывет и удерживает жидкость. Температура горения у супершнура выше, чем у хлопка. Сегодня практически не используется вейперами в качестве наполнителя для дрипки, поскольку стандартом считается все-же вата.

Момент истины – создание первой намотки

Фото-инструкция по созданию первой намотки.

Итак, с теорией вроде все понятно. Можно переходить к практике, а именно, к созданию первой намотки для вашей дрипки.

Для ее изготовления нам потребуются:

• нихром или кантал (к примеру, толщиной 0,5 мм);
• вата;
• дрипка (у нас это Mutation X V4);
• отверточка или сверло Ø2,5-3 мм (у нас Ø2,5);
• пинцет (за неимением такового можно взять плоскогубцы);
• бакорезы (если у вам таких нет, то можно взять кусачки для ногтей);
• ножницы;
• Омметр (в качестве альтернативы можно взять батарейный мод, который оснащен функцией определения сопротивления).

Сегодня мы будет пытаться сделать койл сопротивлением 0,3 Ом. Такие намотки должны безопасно функционировать на любых качественных аккумуляторых модах. Для нашей спирали мы берем проволоку, толщиной 0,5 мм.

Если же у вас в наличии такой нет, то не стоит переживать. Механика создания намоток одинакова при различной толщине проволоки.

Этап первый – изготовление спиралей

Для начала нужно отрезать 2 кусочка проволоки, длиной около 14-20 см. Берем отвертку (или сверло) Ø2,5 мм (если взять отвертку с другим диаметральным размером, то это повлечет изменение сопротивления намотки).

Крепко держим отвертку и прикладываем к ней проволоку с внешней от себя стороны, перпендикулярно инструменту. Убедитесь, что оставили в запасе пару сантиметров проволоки с короткой стороны – это позволит установить спираль в дрипку.

Затем свободной рукой берем длинный конец проволоки и оборачиваем его вокруг отвертки. Дальше повторяем эти манипуляции снова.

При этом старайтесь делать витки максимально близко друг к другу. По конечному счету должно получиться уже пара витков, идущих параллельно, соприкасающихся, но не пересекающихся одни на другой. В общей сложности нам нужно намотать 8 полных витков.

По такому же принципу делаем вторую спираль. При этом количество витков на одной, равно как и на второй спирали должно быть одинаковым. В противном случае одна из намоток будет греться гораздо быстрее другой.

Этап второй – установка спиралей

Берем одну из спиралей, надеваем ее на отвертку и устанавливаем один конец проволоки в стойку «+» (как правило, она находится в центре дрипки), а второй – в стойку «-».

Если ваш испаритель оснащен четырьмя стойками, то можно смело закручивать болтики, расположив спираль так, чтоб она не касалась строек, но при этом отстояла недалеко от них (проследите за тем, чтоб спираль не касалась внешних стенок испарителя).

Если же ваша дрипка оснащена тремя стойками, то прежде чем закручивать болтики центральной стойки, нужно установить обе спирали.

Этап третий – центрирование намотки

После установки обеих спиралей, нужно их отцентрировать. Для этого нам понадобится отвертка. В нашем случае лучше устанавливать спирали непосредственно над воздуховодом. Благодаря этому удастся максимизировать вкусовые качестве намоток и объем вырабатываемого пара.

Как только спирали будут установлены и отцентрированы, необходимо осторожного отрезать выступающие из стоек лишних кусочки проволоки.

Этап четвертый – проверка сопротивления

Теперь устанавливаем базу парогенератора на омметр или же на регулируемый батарейный бокс-мод.

На выходе мы должны получить сопротивление, максимально близкое к расчетному. Если же прибор показывает сопротивление, которое очень сильно отличается от необходимого, то, вероятнее всего, причина в коротком замыкании на одной из спиралей.

В таком случае нужно вставить в каждую спираль отверточку и осторожно подвигать ею. Кроме этого, нужно удостовериться в том, что намотка не соприкасается со стойками или стенками базы испарителя. При этом выступающие из стоек концы не должны касаться другой намотки.

Этап пятый – регулировка равномерности нагрева

Еще один фото-пример намотки.

Устранив причину короткого замыкания (если она была), приступаем к финальной стадии создания качественного койла. Сперва нужно подать на намотку минимальный ток.

Это лучше всего делать короткими нажатиями, медленно прогревая их до тех пор, пока они на станут светить красным цветом.

После нагрева, отпустив кнопу включения гаджета, осторожно сжимаем спирали при помощи плоскогубцев или пинцета. Принцип такой регулировки просто: нагрели – сжали, нагрели – сжали и так далее. Это необходимо делать для того, чтоб добиться равномерного прогрева намотки.

Этап шестой – установка ваты

Отрезаем кусочек ваты и скручиваем ее в жгутик, диаметр которого чуть больше внутреннего диаметра спиралей. Сжимаем один конец ватного жгутика и пропускаем через одну спираль. После этого проделываем все тоже самое со второй спиралью.

Вата должна проходить с легким сопротивлением, можно аккуратно придерживать намотку пальцем. После этого нужно обрезать лишнюю вату – лучше, если концы хлопка будут касаться дна испарителя. Благодаря этому жижа оттуда будет поступать на койлы.

Итоги

Для того, чтобы сделать идеальную намотку и правильно рассчитать сопротивление, не нужно обладать сверхъестественными способностями, а надо лишь:

1. Понимать принцип баланса сопротивления намотки и мощности аккумулятора.
2. Обзавестись всеми нужными инструментами и материалами.
3. В правильном порядке выполнить все вышеописанные действия.

Вуаля, койлы готовы! Остается только попробовать в действии ваше намотку! Смачиваем обе ватки, намотку парительной смесью – и в путь!

Теперь вы знаете, как намотать дрипку и получить максимум удовольствия от парения. Всем вкусного и густого!

Сколько точечных светильников нужно для комфортного освещения? Давайте разберемся вместе.

В таблице приведены рекомендуемые нормы общей освещенности и необходимая мощность светодиодных ламп при светлой отделке помещения (100 Люкс = 1,3 Вт/м²). Поправочные коэффициенты для тёмной отделки приведены в примечаниях к таблице. С учётом возможных индивидуальных предпочтений, освещённость приведена в виде интервала, нижний предел которого соответствует СНиП 23-05-2010 :

Тип помещения	Необходимая освещённость помещения, Люкс, не менее	Мощность св/д ламп (светлая отделка), Вт/м² не менее
Офис , чертёжные работы		6,5
Офис , работа за компьютером	300	3,9
Кабинет, библиотека	300	3,9
Детская комната	200 - 300	2,6 - 3,9
Офис , переговорная комната	200 - 300	2,6 - 3,9
Жилая комната, кухня	150 - 300	2,0 - 3,9
Сауна, бассейн	100 - 150	1,3 - 2,0
Гардеробная	75 - 150	1,0 - 2,0
Ванная, санузел, душевые, коридоры и холлы	50 - 300	0,7 - 3,9

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При тёмно-красной и/или тёмно-зелёной отделке помещения потребуется в 1,5 раза большая мощность (из расчета 100 Люкс = 1,95 Вт/м²)

2. При тёмно-синей, тёмно-фиолетовой и/или тёмно-серой отделке помещения потребуется в 2 раза большая мощность (из расчета 100 Люкс = 2,6 Вт/м²)

3. Таблица рассчитана для светодиодных ламп Jazzway GX53 6W (460lm) и Jazzway GX53 8W (640lm) . Их средний световой поток 78 Люмен/Вт (1100 Люмен / 14Вт). Освещённости 100 Люкс соответствует мощность 1,3 Вт/м² (т.к. 1 Люкс = 1 Люмен/м² и 100 Люмен/м² / 78 Люмен/Вт = 1,3 Вт/м²). Таблица с хорошей точностью верна и для других светодиодных ламп. Для несветодиодных ламп, значение Вт/м² будет иным для той же освещенности. Например, для ламп накаливания, этот показатель будет в 9 раз больше.

4. При выборе желаемой освещённости помещения, следует учитывать следующие качественные характеристики освещенности: 100 Люкс - приглушенный свет; 150 Люкс - мягкий свет; 200 Люкс - средний свет; 300 Люкс - яркий свет; 500 Люкс - очень яркий свет.

Для оценки необходимого количества ламп, Вам достаточно площадь освещаемого помещения (м²) умножить на необходимый показатель мощности (Вт/м²) и разделить на мощность одной светодиодной лампы.

Примеры расчета освещенности помещения:

1) Освещаем гостиную площадью 18 м² с высотой потолка 2,5 метра и светлой отделкой. Нам необходим яркий свет (300 Люкс, 3,9 Вт/м², см. таблицу). Таким образом, нам нужны светодиодные лампы с общей потребляемой мощностью примерно 70 Вт (18 м² х 3,9 Вт/м²).

2) Освещаем спальню площадью 10 м² с высотой потолка 2,5 метра и тёмно-зелёной отделкой. Нам необходим мягкий свет (150 Люкс, 2,9 Вт/м², см. таблицу и примечание 1). Таким образом, нам нужны светодиодные лампы с общей потребляемой мощностью примерно 29 Вт (10 м² х 2,9 Вт/м²).

Примерные варианты количества светильников и мощности для данного помещения:

Помните, что:

1. Оптимальный для человека уровень освещения - величина субъективная. Кому-то в зале комфортно с одной 100-Ваттной лампой накаливания (св/д лампа 11,5 Вт ), а кому-то и пяти таких ламп мало. Имейте запас по количеству светильников (чтобы иметь возможность увеличить освещённость просто заменив лампы на более мощные) и подключайте светильники используя выключатель с двумя клавишами (чтобы иметь возможность уменьшить освещённость просто отключив часть светильников).

2. Для освещения светопоглощающих темных, матовых стен и поверхностей требуется больше света, чем для освещения светлых, блестящих.

3. Для освещения комнат с более высокими потолками требуется больше света.

4. Для освещения комнат фокусированным светом требуется больше света, чем для освещения рассеянным.

5. При освещении помещения потолочными люстрами, подбор количества и мощности светодиодных ламп с цоколем E27 и E14 производится аналогично (вышеуказанному порядку подбора светодиодных ламп с цоколем GX53).

Магазин светодиодных ламп в т.ч. GX53 , GX70 ,

Доброго времени суток дорогие друзья! Сегодня снова поговорим об экономии электричества, в прошлых статьях мы считали сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы (пылесос, микроволновка), а сегодня мы попробуем рассчитать сколько электричества потребляют лампочки в вашем доме, и можно ли как то сэкономить на потреблении электричества лампочками.

Итак, давайте разберемся для начала какие лампочки стоят у нас в квартире, в быту чаще всего используются следующие виды:

1. Накаливания
2. Люминесцентные (энергосберегающие)
3. Светодиодные

Лампы накаливания

Давайте посчитаем сколько электроэнергии расходует обычные лампочки разной мощности, наиболее популярных в быту.

Потребляемая мощность:
Мощность 60Вт — энергопотребление составит 60 Вт или 0,06 киловатт за 1 час
Мощность 95Вт — потребляет электричества 95 Вт 0,095 киловатт за 1 час
Мощность 100Вт — израсходует 100 или 0,1 киловатт Вт электроэнергии за 1 час.

Для перевода электроэнергии из ватт в киловатты нужно отсчитать справа налево 3 цифры и поставить перед ним запятую, если цифры всего две или 1 то перед это цифрой ставим еще 1 или 2 ноля. Например 75Вт = 0,075 кВт так как цифры 2 чтобы передвинуть на 3 знака добавили 0. 7 Вт = 0,007 кВт, для 155Вт = 0,155 кВт.

Давайте посчитаем сколько мы заплатим за использование света, если у нас к примеру 3 сотки (зал, кухня, спальня) и 3 на 60 Вт (прихожая, туалет, ванная).

Сколько электроэнергии тратим

Возьмем к примеру 3 на 100Вт горят 5 часов вечером и 1 час с утра в итоге 6 часов в день, получаем 3 штуки за час наматывают 300 Вт за 6 часов 1800Вт или 1,8 кВт.
еще 3 на 60Вт предположим что горят каждая по 1 часу в день, итого получаем в общем 3*60 Вт = 180 Вт или 0,18 кВт. Итого в день около 2 киловатт.

Сколько электричества расходуют телевизоры?

При использовании ламп накаливания расходы электроэнергии будут следующими:
Итого за 1 день будут равны 1,8 кВт + 0,18 кВт ~ 2 кВт
Итого за 1 месяц намотают 2 кВт * 30 дней = 60 кВт

Сколько придется заплатить?

Возьмем стоимость за 1 киловатт = 4 руб.
Тогда за 1 час лампы 60Вт мы заплатим 0,06 * 4 р = 24 коп.
за 1 час лампы 95 или 100Вт = 0,1 * 4 р = 40 коп.

При использовании 6 лампочек 3 — 100Вт 6ч/день и 3-60Вт 1ч 180 ватт/день считаем:
Расходы за 1 день получаем 2 кВт * 4 р = 8 руб в день
за 1 месяц 60 кВт * 4 р = 240 руб. за 1 месяц

Перед тем как переходить к подсчетам энергопотребления следующих видов лам следует учесть что при той же мощности освещения, потребляемая мощность будет в разы отличаться. Поэтому для дальнейших расчетов будем брать лампочки равные мощностью свечения с обычными лампами накаливания.

Представляем таблицу соответствия потребляемых мощностей лампочек с одинаковым световым потоком. Т.е каждый столбик таблицы это одинаковая мощность свечения. Первая строчка — мощность энергосберегающей лампы, вторая строчка мощность лампы накаливания с соответствующим световым потоком.

Из 1 го столбика мы видим что энергосберегающая лампа в 6 Ватт светит так же как лампа накаливания в 30Вт.

Следующая табличка из 2 строк показывает отношение светодиодных к лампам накаливания.

Люминесцентные лампы (энергосберегающие)

Тогда чтобы в доме оставалось так же светло как с обычными лампочками нужно поставить соответствующие им по свечению, т.е для вместо 60 ватт ставим энергосберегающую на 12Вт, вместо сотки ставим энергосберегающую на 20Вт, таким образом мы сократим энергопотребление и заплатим в 5 раз меньше.

Термопот - сколько электроэнергии потребляет?

Сколько электроэнергии тратим

Итак давайте считать сколько у нас израсходуют электричества люминесцентные лампы, для этого берем тот же пример 6 лампочек, 3 как сотки т.е 20Вт и 3 как 60 т.е 12 ватт.
Получаем:
3 лампочки, каждая по 6 часов в день, каждая лампочка расходует 20 Вт в час, тогда получаем 360Вт. + 3 лампочки по часу в день по 12 ватт/час = 36Вт.
Итого за 1 день: 360 Вт + 36 Вт = 396 Вт = 0,4 киловатта
Итого за 1 месяц: 0,4 * 30 = 12 киловатт

Сколько придется заплатить?

Итого за месяц сумма к оплате за чисто за освещение выйдет следующей:
Итого в рублях за 1 месяц: 12 кВт * 4 р = 48 руб.

В итоге при использовании энергосберегающих ламп, вместо 240 руб в месяц мы заплатим 48 руб. А если смотреть экономию за 1 год, то получаем вместо 2880 руб мы заплатим 576 руб.

Выгода очевидна, энергопотребление сокращается в 5 раз. А можно ли сэкономить еще больше на потребление электроэнергии приборами освещения?

Переходим еще более интересному и экономичному осветительному прибору.

Светодиодные

Лампы данного типа еще более экономичные и расходуют электроэнергии не в 5 раз меньше чем обычные лампочки а в 7. Т.е если мы хотим заменить 75 Ватт то светодиодная подойдет на 10 ватт, при этом свечение останется тем же.

На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.

Общие сведения

Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см. Эти параметры определяют высоту прибора.

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.

Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления, выходя из площади помещения или же его объема.

По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.

Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.

Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления

Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.

Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

22Х100/170=12,9

Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.

Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57 , то есть можно ограничиться 12 секциями.

К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.

Производим расчеты по объему помещения

Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.

Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.

Например:

Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.

Посчитаем максимально точно

А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:

Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.

Подробнее об этих коэффициентах:

q1 – тип остекления : при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете - 1 и при обычном остеклении – 1,27.

q2 – теплоизоляция стен:

• современная теплоизоляция – 0,85;
• кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
• неутепленные стены - 1,27.

q3 – соотношение площадей окон и пола:

• 10% - 0,8;
• 30% - 1;
• 50% - 1,2.

q4 - минимальная наружная температура:

• -10 градусов – 0,7;
• -20 градусов – 1,1;
• -35 градусов – 1,5.

q5 – количество наружных стен:

• 1 – 1,1;
• 2 – 1,2;
• 3 – 1,3.

q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:

• обогреваемое - 0,8;
• чердачное обогреваемое - 0,9;
• чердачное необогреваемое – 1.

q7 – высота потолка:

• 2,5 – 1;
• 3 – 1,05;
• 3,5 – 1,1.

Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.

Выполняя капитальный ремонт, люди сталкиваются с проблемой расчета количества люменов на квадратный метр. Этот расчет необходим для создания в помещении хорошего освещения. Опытный человек может сразу представить необходимое количество ламп, их мощность, вид и величину светового потока, которую они дают, примерно оценив площадь помещения. Люмен - это единица измерения светового потока.

Нормы освещенности

Профессионал грамотно сделает освещение, которое подчеркнет особенности интерьера и создаст приятную обстановку в квартире. Новичку же придется поискать ответ на вопрос, как рассчитать необходимое количество света.

Все рекомендации по нормативам освещенности, необходимой человеку для нормальной жизнедеятельности и работы, содержат санитарные нормы и правила (СанПиН) и строительные нормы и правила (СНиП), установленные государством.

Многие люди считают, что чем мощнее лампы, тем лучше. Но это совсем не так. Главную роль играет именно освещенность. Смысл этого понятия в том, что на квадратный метр поверхности приходится определенное количество света. Световой поток измеряется в люксах и люменах. Соотношение между этими единицами следующее: один люкс - это один люмен света на квадратный метр площади. К примеру, лампа накаливания мощностью 5 ватт излучает световой поток в 20 люменов, а лампа мощностью в 10 ватт - 50.

Вполне очевидно, что на освещенность влияет не только мощность источников света, но и параметры самого помещения: его размеры, материалы, из которых оно сделано и многие другие факторы.

Профессионалы измеряют количество света специальными приборами - люксметрами. Не у всех есть подобное оборудование, но каждый человек может приблизительно определить уровень света, необходимого в конкретной комнате. Конечно, он не сможет сказать точно, сколько люмен требуется на квадратный метр, но грамотный подход поможет найти нужную величину освещения без вреда для здоровья.

Нормы освещения, которые требуются для расчета, сколько люменов нужно на 1 м², следующие:

• рабочий кабинет - 300 люмен на кв. м;
• детская комната - 200 люмен на кв. м;
• подсобные помещения, коридоры, санузлы - 50 люмен на кв. м;
• жилые помещения - 150 люмен на кв. м.

Самостоятельный расчет

Определить необходимое количество люменов можно, руководствуясь следующим примером. Необходимо рассчитать количества света для рабочего места. Норма, установленная государством, говорит, что уровень освещенности должен составлять 300 люмен на квадрат.

При приблизительной площади помещения в 30 квадратов общее количество люменов будет составлять 9000 (норма СанПиН, умноженная на площадь помещения). Приблизительное значение освещенности найдено. Но далее следует учесть такую величину, как коэффициент высоты помещения. Чем больше расстояние от пола до потолка, тем больше и этот параметр:

• при 2,7−3 м - 1,2;
• при 3,1−3,4 м - 1,5;
• при 3,5−4,5 м - 2.

Этот показатель включается в общую расчетную формулу, которая будет выглядеть так: 300 лм/м² х 30 м² х коэффициент = результат. К примеру, при высоте гипотетического помещения в 3,5 метра получается 18 000 люмен. Далее просто необходимо определить, какое количество ламп создаст такую освещенность.

Освещение в жилых помещениях

В санузлах всегда применяются осветительные приборы общего действия. В некоторых случаях возможно добавление ламп, обеспечивающих локальную подсветку, например зеркала.

В коридоре (прихожей) планировкой в большинстве случаев не предусмотрено естественного освещения - отсутствуют окна. Поэтому приходится ограничиваться искусственным светом. Для создания комфортной обстановки применяются лампы с широким углом рассеивания потока света.

Кухня - это рабочее место. В нем, помимо общего, применяется точечное освещение для удобства приготовления пищи - над мойкой и разделочными столами.

Гостиная во всех домах совмещает в себе множество функций: здесь отдыхают, встречают гостей, работают, занимаются спортом, едят и т. д. Поэтому важным аспектом становится применение всех возможных типов ламп для создания полноценного освещения в комнате.

Спальня - это место, где люди отдыхают от дневных дел. Для освещения спален используют мягкий и теплый свет. Часто светильники в спальне имеют встроенную функцию регулировки мощности.

Инновационные устройства

Все чаще люди меняют свой выбор от традиционных ламп накаливания в пользу светодиодных. Они, некоторое время назад, считались неприемлемыми источниками света, которые можно было использовать в квартире или доме. С ростом производственных мощностей и науки они стали представлять значительную конкуренцию стандартным устройствам освещения.

Их способность к конкуренции объясняется следующими факторами:

• срок службы лампы гораздо больше, по сравнению с обычной;
• светодиодная лампа потребляет меньше энергии, чем галогеновые и лампы накаливания;
• светодиодная лампа не нагревается при долгом использовании, что позволяет лучше и креативнее использовать ее при дизайне интерьера.

Если ранее у этого устройства не было возможности конкурировать с остальными освещающими приборами, то сейчас производители постарались. Рынок насыщен лампами различного уровня освещения, потребляемости энергии и спектра. Любой желающий может приобрести именно тот товар, который нужен ему.

Немаловажную роль играет и тот факт, что светодиодные лампы более экологичны , чем их предшественники. Они не создают колебаний светового потока, и от них не исходит ультрафиолетовое излучение.

Многие специалисты при планировке помещения советуют использовать светодиодные лампы. Нужно, однако, учитывать тот факт, что возможно приобретение некачественной продукции. При покупке изделия рекомендуется обратить внимание на бренд изготовителя. Как правило, чем он известнее, тем более качественную продукцию производит.

Перевод ватт в люмены

При покупке приборов освещения люди ориентируются не на количество люменов, а на количество ватт, которые указывает производитель изделия. Тем более что параметры освещенности не всегда указаны на упаковке. Покупателям привычнее рассчитывать, не сколько люменов на квадратный метр потребуется, а сколько и какой мощности ламп надо приобрести.

Лампы накаливания приучили потребителей к тому, что чем больше ватт, тем лучше светит лампа. Но не все знают, что есть более надежные и экономичные источники света, дающие такую же освещенность, как и лампа накаливания. В таблице приведены примерные цифры, необходимые при расчете, сколько ватт на квадратный метр освещения необходимо:

Таблица наглядно показывает разницу в потребляемой энергии между разными видами ламп. Не стоит, однако, считать, что параметры, приведенные в ней, очень точны. Здесь даны лишь приблизительные характеристики приборов освещения, которые можно использовать при расчете, сколько люменов на квадратный метр необходимо.

В среднем на 1 ватт потребляемой энергии лампа накаливания может выдавать от 8 до 20 люмен света. Разброс возникает по многим причинам. Вот некоторые из них: материалы, используемые производителями, повреждения при транспортировке товара и т. д.

Нормы, принятые в России, приняты достаточно давно, и расчет, производимый по ним, не удовлетворяет современному качеству жизни. Многие люди жалуются на то, что их квартиры и дома освещены недостаточно хорошо. Для таких потребителей при расчете, сколько люмен нужно на квадратный метр, рекомендовано увеличивать все показатели в 1,5 раза.

Также существует необходимость устанавливать в одной комнате несколько выключателей, которые активируют разные осветительные приборы. Человек, имея такую систему, может регулировать уровень освещенности от мягкого и расслабляющего до яркого рабочего.