Чем заполнить штробу под трубу горячей воды. Водопроводные трубы в штробу

Коммуникации, как известно, не придают привлекательности никакому интерьеру, поэтому многие люди в процессе ремонта жилья стараются спрятать в стенах водопроводы и теплопроводы. Для этого всегда требуется штробление стен под трубы. С одной стороны в этой операции нет ничего сложного, но с другой – прежде чем приступить к работе, необходимо знать некоторые ее нюансы и тонкости.

В данной статье, как вы наверняка догадались, я подробно расскажу как проштробить стену под трубы несколькими способами.

Инструменты

Процесс штробления, а также его скорость и трудоемкость зависит от инструмента, которым выполняется работа. Наиболее эффективными для выполнения этой операции являются следующие инструменты;

• перфоратор;
• болгарка;
• штроборез.

Конечно, для штробления вам понадобятся и другие некоторые инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• карандаш;
• прибор для обнаружения скрытой проводки (если отсутствует схема ее расположения).

После подготовки всех этих инструментов можно приступать к работе.

Технология штробления

Вне зависимости от типа инструмента, которым вы будете выполнять штробление, данную процедуру можно условно поделит на несколько этапов :

Если вы не желаете самостоятельно заниматься данной работой или у вас нет необходимого инструмента, можно обратиться за помощью к специалистам. Стоимость штробления стен под трубы в среднем составляет около 300 рублей за погонный метр.

Подготовка и нанесение разметки

Штробление каналов в стенах начинается с выполнения разметки:

1. если у вас отсутствует схема расположения проводки в стенах, прежде чем выполнить разметку, убедитесь что на участке, где вы планируете выполнить штробы, отсутствуют скрытые провода . Для этих целей существуют специальные приборы;
2. далее воспользуйтесь строительным уровнем и карандашом, чтобы нанести разметку. Как правило, она выполняется согласно проекту будущего трубопровода.
   В процессе нанесения разметки имейте в виду, что ширина штроб должна быть такой, чтобы в них могли поместиться трубы с ;
3. в завершение работы убедитесь, что разметка нанесена правильно.

После нанесения разметки ее можно измерять рулеткой. Таким образом, вы узнаете точное количество труб, которое понадобится для монтажа трубопровода.

Перфоратором

Штробление перфоратором является наиболее распространенным способом обустройства каналов в стенах для труб своими руками , так как перфоратор имеется практически у каждого домашнего умельца. Кроме того, данный способ является безопасным и в то же время универсальным – подобным образом вы можете выполнить каналы в стене из любых материалов, будь то бетон или кирпич.

Работа выполняется в такой последовательности:

1. прежде всего, нужно выполнить отверстия вдоль намеченных линий. Если штроба выполняется в бетонной стене, то используйте для этих целей бур с победитовым наконечником. Что касается расстояния межу отверстиями, то чем оно меньше, тем лучше;
2. затем переключите инструмент в режим удара, после чего смените бур на зубило;
3. после этого соедините отверстия межу собой при помощи зубила;

1. далее нужно подчистить канал при помощи зубила или специальной лопатки для штробления. При этом учтите, что глубина должна быть такой, чтобы в пространство канала могла поместиться не только труба с утеплителем, но и штукатурный раствор;
2. в завершение работы очистите штробу от пыли и прочего мусора. Для этого пропылесосьте канал или оботрите его влажной тряпкой. Следует отметить, что данный этап выполняется вне зависимости от того, каким инструментом осуществлялось штробление.

Если вам необходимо проштробить панельную несущую стену, имейте в виду, что глубина канала не должна достигать арматуры. Кроме того, не допускается диагональное штробление.

В итоге у вас должен получиться ровный и аккуратный канал, без каких либо выбоин и неровностей.

Болгаркой

Теперь рассмотрим как штробить стену под трубу. Прежде всего отмечу, что болгарка является очень травмоопасным инструментом . Поэтому при работе с ней обязательно соблюдайте технику безопасности и используйте лишь качественные диски, предназначенные для той поверхности, которую вы будете обрабатывать.

В то же время использование болгарки имеет свои преимущества:

• края каналов получаются ровными;
• процесс выполнения штроб происходит гораздо быстрей, чем при использовании перфоратора.

Инструкция по работе с болгаркой в данном случае выглядит так:

1. установите на болгарку круг с алмазным напылением по ;
2. затем выполните разрезы по намеченным линиям разметки;

1. после этого выбейте бороздки при помощи зубила и полотка. При необходимости, посередине бороздки можно выполнить еще один разрез, чтобы упростить работу. В некоторых случаях для выдалбливания бороздок лучше воспользоваться перфоратором.

В процессе выполнения штроб болгаркой образуется много пыли. Поэтому используйте перфоратор и другие средства индивидуальной защиты.

Штроборезом

Штроборез позволяет быстро и без особых усилий выполнять каналы под трубы в стенах из любых материалов . Этот инструмент напоминает болгарку с несколькими параллельно расположенными дисками. Дорогие модели штроборезов оснащаются пылесосами, что позволяет осуществлять данную процедуру без пыли.

Процесс выполнения каналов штроборезом достаточно простой:

1. прежде всего, нужно настроить ширину штробы и глубину реза. У разных моделей инструмента настройка может выполняться по-разному;
2. далее выполняется разрез по намеченной линии. Данная процедура выполняется по такому же принципу, как и штробление болгаркой, с той лишь разницей, что за один проход вы выполняете сразу два реза;
3. в завершение работы надо выдолбить бороздки, после чего очистить получившиеся каналы.

Следует отметить, что цена мощного штробореза, которым можно выполнить каналы для труб, достаточно высокая – более 10000 рублей. Поэтому для ремонта в пределах одной квартиры или дома целесообразней воспользоваться болгаркой.

Вывод

В целом штробление стен под трубы является достаточно простой процедурой. Однако, она тоже требует соблюдения определенной технологии. В таком случае вы сэкономите множество сил и времени, а также избежите ошибок и переделок.

Из видео в этой статье вы можете получить дополнительную информацию о том, как выполняется штробление стен болгаркой. Если же у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Штроблением стен называется их прорезывание с той или иной целью посредством специальных инструментов и оборудования. Процесс штробления стен под трубы является обязательной частью комплекса работ по укладке скрытых коммуникаций, позволяя замаскировать любые их узлы и составные части.

Потребность в штроблении стен

Вопрос о необходимости штробления стен под те или иные коммуникации всегда решается самими хозяевами жилища, исходя из эстетических либо прочих соображений, однако специалисты рекомендуют скрывать в стене любые виды труб, за исключением тех, которые могут выполнять и декоративные функции (латунных, медных и т. д.).

«Спрятанные» трубы не нарушают комфортность и простор в квартире и остаются хорошо защищёнными от механических или прочих повреждений, причём в то же время снижается риск травматизма для людей (например, термические ожоги при соприкосновении с горячими трубами, случайные удары о выступающие углы и поверхности конструкций и т. д.).

Альтернативой штроблению может послужить изготовление гипсокартонного короба для труб либо прочих коммуникаций. Однако недостатком данного метода является некоторое уменьшение площади помещений, иногда довольно заметное на фоне общей малогабаритности жилища. Поэтому в большинстве случаев штробление представляет собой наиболее приемлемый вариант для скрытой прокладки коммуникаций в квартире.

Следует отметить, что наиболее часто возникает потребность в маскировке водопроводных или канализационных труб. Штробление под трубы в ванной или в туалете зачастую бывает актуальным по причине их довольно большой протяжённости и не очень эстетичного внешнего вида. В то же время, прятать трубы отопления, например, не имеет смысла, поскольку их нагретая поверхность служит для разогрева всего помещения.

Основные правила при обустройстве скрытых коммуникаций

Штробление – ответственный процесс, который при невнимательном отношении может быть чреват малоприятными последствиями. Поэтому до того, как проштробить стены под трубы, следует внимательно ознакомиться с основными принципами и требованиями в данном вопросе.

Стандартные строительные нормы и правила устанавливают следующие положения, регламентирующие процесс штробления стен для обустройства скрытых коммуникаций:

1. Не допускается штробление опорных и несущих стен и конструкций, поскольку это может повлиять на устойчивость здания в целом. Перед тем, как штробить стены под трубы, следует ознакомиться с проектной документацией здания или постройки.
2. В прорезанную стену глухо заделываются только монолитные конструкции, не подлежащие разбору. В случае разъёмных коммуникаций обязательно требуется наличие доступа ко всем механизмам и узлам, что достигается установкой открывающихся люков и панелей.
3. При внутристенном монтаже конструкций из металлов необходимо учитывать схему расположения электрических сетей. Для дополнительной подстраховки можно обследовать стены специальной аппаратурой во избежание неожиданностей. Если на том или ином участке могут находиться скрытые кабели либо электропроводка, на время работ эту зону следует обесточить.
4. Для трубопроводов, по которым предполагается транспортировка горячих жидкостей, следует предусматривать наличие промежуточных узлов как минимум через каждые три метра. В таких узлах происходит компенсация линейного расширения труб при нагревании. Располагаться они должны в специальных «карманах», которые проделываются в штробе для их размещения.
5. Трубы в штробленной стене закрепляются посредством хомутов. Они не должны соприкасаться со стенками канавы даже при максимальном изгибании, иначе это приведёт к появлению лишних шумов во время работы трубопровода.
6. При герметизации штробы плотная заливка прорезанного в стене канала не делается. Напротив, полость заливается так, чтобы в ней образовалась значительная прослойка воздуха.
7. Макет или схему водопроводной конструкции с указанием всех узлов и развязок следует сохранить на случай необходимости в ремонтных работах, иначе визуально найти их при возникновении проблем будет невозможно.

Способы штробления стен

Обустройство штробы под трубы в ванной или в другом помещении может быть выполнено посредством различных инструментов, к числу которых относятся:

• молоток и зубило;
• болгарка;
• перфоратор либо ударная дрель;
• специальный инструмент – штроборез.

Техника работ в зависимости от того или иного способа может иметь довольно значительные отличия. Например, штробление посредством молотка и зубила осуществляется вручную, а потому данный способ отличается наибольшей трудоёмкостью.

В то же время, плюсом его является точность при выполнении работ. Штробление болгаркой имеет сложность другого рода: вследствие необходимости контролировать давление на инструмент трудно добиться одинаковой глубины прорезки стен на всём участке работ. Ударная дрель или перфоратор позволяют штробить даже плотные бетонные стены. При этом вначале в стене пробивают точки на расстоянии 1-2 сантиметров друг от друга, которые затем углубляют насадкой перфоратора наподобие лопатки.

Специальным и профессиональным инструментом для штробления стен является штроборез. Только посредством него можно обеспечить полную равномерность и одинаковую глубину всего канала в стене, приложив при этом минимум усилий для работ. Использование штробореза позволяет достичь наилучшего качества выполнения прорезки стен. Кроме того, данный инструмент оснащён специальным пылесосом, что является немалым плюсом, учитывая пыльный характер проводимых работ.

Этапы скрытого монтажа трубопроводов

Штробление представляет собой лишь часть работ по укладке труб в толщу стен; в целом же процесс скрытого монтажа трубопроводов состоит из ряда последовательных стадий:

1. Планировка и разработка схемы конструкции.
2. Штробление стен под трубы.
3. Выравнивание и очистка прорезанной в стене канавы.
4. Монтаж и укладка трубопроводных конструкций.
5. Укрепление трубы в штробе посредством хомутов.
6. Подсоединение точек входа и выхода системы.
7. Контрольный запуск коммуникации с ревизией герметичности.
8. Заделывание канала и наружная отделка стен.

Обычно в домашних условиях нет необходимости в частой работе с данным инструментом, а потому более уместным будет не покупать его по достаточно дорогой цене, а взять в аренду для временного использования.

Пришедшие на смену чугунным пластиковые трубы, значительно облегчили монтаж и обслуживание канализационных сетей. Их соединение выполняется на резиновых уплотнениях – манжетах. Эти манжеты поставляются вместе с комплектом труб и их фитингов и вставляются в специальные уширения в их раструбах. Таким образом, соединить две пластиковые канализационные трубы проблем не составит, нужно просто вставить трубу в раструб другой, — и это соединение будет достаточно надежным и долговечным. Но, перед стыковкой рекомендуется выполнить следующее:

• Снять фаску напильником или точилом по краю вставляемой трубы. Удалить все заусеницы как снаружи, так и внутри.
  Наличие препятствий, в том числе и заусениц на тубах в канализационном трубопроводе не допускается!
• Смазать вставляемую часть трубы и манжету.
  Для уплотнения соединения рекомендуется применить сантехнический герметик. Перед соединением труб необходимо покрыть им часть вставляемой трубы.

Обычный стандартный диаметр пластиковых труб для горизонтальных ветвей – 50 мм. Реже используют и 40 мм. Сам же стояк, сборные трубопроводы и наружная канализация обычно монтируются трубами с диаметром 110 мм. Унитаз подключается трубопроводом с диаметром не ниже 110 мм. Конечно, расчет канализационного трубопровода для дома или квартиры должен быть. Но его результаты, как правило, сводятся к простым выводам, указанным выше.



При монтаже пластикового трубопровода нужно не забыть о двух нюансах.


• Канализационный трубопровод должен иметь уклон приблизительно 2%.
• Пластиковые трубы заметно шумные. Желательно их шумоизолировать стекловатой, как наиболее подходящим по звукоизоляционным качествам материалом. Особенно при укладке в штробы или в стяжку.

– служат для соединений и изменений направления трубопровода. Для каждого вид пластиковых труб (ПВХ, полиэтилен, полипропилен) имеются целые наборы фитингов, с помощью которых можно сделать трубопровод любой конфигурации.



Прокладка труб в штробах.
Иногда канализационные трубы прокладывают в штробах толстых стен или же в стяжке пола. Это делается, что бы трубопровод не портил интерьер. Но такая прокладка требует значительных трудозатрат.
Наличие штроб в стенах должно быть обосновано проектными расчетами. Самостоятельно резать несущие стены не допускается, это опасно, и может привести к непредсказуемым последствиям.

Штробы делаются с применением болгарки и перфоратора по ширине прокладываемой трубы (с учетом уширения раструбов и ширины утеплителя-шумоизолятора) по предварительной разметке. Сама же разметка наносится на стены с учетом необходимого уклона трубопроводов. Сначала болгаркой режутся пазы в стенах, затем материал между пазами выбирается перфоратором. Глубина прорези для трубы диаметром 50 мм – минимум 60 мм. В местах переходов сквозь стены делаются сквозные отверстия сверлом и перфоратором. После монтажа труб в штробах они заделываются песчано-цементым раствором и шпаклевкой.

Также трубы можно заделывать в пол на этапе заливки стяжки. При этом шумоизоляция из стекловаты вокруг труб дополнительно покрывается слоем гидроизоляции, что бы ее свойства не были нарушены во время заливки.

Подробней читайте на страницах сайта.

Другие способы скрыть трубы.
Еще одно решение – скрыть канализацию за фальш-стенами из гипсокартона или . При этом достигаются и другие цели – сразу получается поверхность под финишную отделку или даже готовая поверхность. Также это сохранит целостность стяжки или стен. Но размеры помещения существенно уменьшатся.

Также можно закрыть трубопроводы коробами внизу стены, а для вертикальных трубопроводов — в углу. Это придаст помещению своеобразную эстетику. Короба обычно делаются из гипсокартона на металлическом профиле. Они одновременно служат и оболочкой для шумоизолятора. Но можно применить для ограждения трубопроводов и пластиковые панели или специальные декоративные облицовки (продаются).






Прежде чем начать прокладку труб для горячей и холодной воды, желательно развести канализацию. Это надо делать хотя бы потому, что, как правило, слив в общую трубу подъезда находится почти на уровне чистового пола. Кроме того нужно соблюдать наклон, так как мощного давления, как в водопроводе, здесь нет - отходы должны иметь возможность стекать самостоятельно. Уклон не должен быть слишком большим, так как возможны проблемы заиливания труб и срывы гидрозатвора в сифонах и унитазах. Кроме того он должен быть разным для труб разного диаметра. Согласно СНиП, при диаметре до 50 мм уклон - 3 см, при большем - 2 см.

С канализационным стояком у меня возникла проблема: установленная крестовина находилась слишком высоко над полом. Я вначале не обратил на это внимания. К счастью, меня об этом предупредил сантехник до того, как я начал разводку труб. Только вот для того чтобы опустить крестовину, нужно было одновременное присутствие соседей снизу, которые к тому времени еще не заехали в свою квартиру, меня и сантехника. Пришлось им звонить много раз, договариваться о встрече, переносить ее и т.д. Помнится, прошло несколько недель, прежде чем с уровнем канализации вопрос был решен.

К этому моменту мне нужно было точно определиться с расстановкой сантехники в помещении и закупить все нужные материалы.

В интернете можно найти разные рекомендации по расположению сантехники. Например, про установку унитаза можно узнать следующее: перед ним должно быть как минимум 60 см свободного пространства, а по обе стороны от его оси - не менее 40 см. Перед раковиной умывальника и ванной тоже должно быть пространство и свободный подход.

Сохранилась следующая очень условная схема, которой и руководствовался при работе:

Схема размещения сантехники.

Стиральную машину (СМ) обычно устанавливают либо в санузле, либо на кухне. Я остановился на первом варианте, а между ванной и СМ решил возвести перегородку из ПГП. В этом случае ванна огорожена с трех сторон, при этом вода меньше разбрызгивается, карниз для шторки можно сделать прямым, а в отсеке для СМ появляется возможность повесить полки для белья или еще чего-нибудь. Длина ванны небольшая - 160 см, в ней не получится полностью растянуться. Но вымыться можно вполне комфортно. Зато расход воды меньше, и вообще... воду беречь нужно и экономить.

После того как определился с планировкой, можно было заняться непосредственно разводкой канализации. Схему выше модифицировал:

Разводка канализации.

Здесь труба, подходящая к СМ, показана с заворотом. Позже я решил сделать ее прямой и пробить отверстие для этого сквозь перегородку. Во-первых, чем меньше поворотов делает труба, тем лучше; во-вторых, просто при этом требуется меньше работы.

Разбираюсь с расположением труб.

На картинке можно увидеть, что вставлена муфта в стояк для решения упомянутой проблемы высокого расположения крестовины. Временная "гофра-гармошка" убрана, вместо нее установлен отвод 110/67 с заглушкой.

На схеме выше видно, что оси вывода унитаза и крестовины параллельны, но находятся на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того они отличаются и высотой. Чтоб подсоединить унитаз к крестовине, нужны два угловых отвода и труба между ними.

Размер короба вокруг стояков хотелось сделать минимально необходимым. Я очень долго высчитывал его, а также перебирал варианты расположения унитаза. Изначально были закуплены, среди прочего, два отвода 110/45, но поменял их на 110/67 после того, как пересчитал все размеры. Это позволяло сделать короб уже и при этом соблюсти рекомендацию по свободному пространству вокруг унитаза.

Да, еще забыл сказать, что до разводки всех труб необходимо прорезать в стенах, при необходимости, штробы (или "штрабы" - кому как нравится). Горизонтальные штробы в несущих стенах, как помним, делать запрещено. Согласно технологиям монтажа Кнауф, в стенах, сложенных из ПГП толщиной 80 мм, можно делать штробы длиной до 1 метра при их глубине 40 мм и больше. Расстояние между прорезанными канавками должно быть не меньше метра. Я специально отводы от стояка ГВС для полотенцесушителя (ПС) попросил сделать на нужном расстоянии - чтоб учесть это требование, а также высоту предварительно подобранного ПС.

Штробы для ПС прорезаны.

Для труб, проложенных вертикально для водоразбора и канализации к умывальнику и ванной, я тоже прорезал штробы. Металлическую арматуру в монолите я почти не трогал, но добрался до нее вплотную:

Штробы в монолите.

Чтоб скрыть горизонтальную разводку труб, запланировал сделать небольшой короб.

После штробления решил нанести гироизоляцию по всем стыкам стен и пола, где пройдут трубы. Вся остальная площадь пола и часть стен будут обработаны уже после разводки и установки коробов. Использовал обмазочную гидроизоляцию UNIS "Гидропласт". Между слоями стык стена-пол был проклеен гидроизоляцонной лентой КНАУФ "Флэхендихтбанд". Хотелось сделать все в соответствии с технологическими нормами, а достать эту ленту, помнится, было непросто - пришлось долго искать по всей Москве.

При сборке каркаса короба использовал направляющие (НП) и стоечные (СП) профили размером 50/50 и 50/40, соответственно.

Собираю каркас короба.

Подкладка желтого цвета - "вибростек", используется для звукоизоляции (ЗИ). В данном случае стяжка и профили связаны так называемыми "звуковыми мостиками" (дюбелями, в данном случае), так что эффект ЗИ снижен. Однако в самом конце, когда короб был полностью готов, и положена плитка, шум от стояков воды и канализации действительно был значительно снижен.

Таким же образом был собран каркас для стояков отопления:

Каркас короба отопления готов.

Здесь канализационные трубы уже разведены:

Разводка труб канализации.

Использовал полипропиленовые трубы Ostendorf. Очень качественные, с плотными эластичными резинками для надежного соединения. На каждой трубе есть даже сантиметровая разметка для удобства.

Все разветвления труб не должны иметь прямой угол. Желательно использовать отводы и тройники с углом 45 градусов.

Отвод на СМ.

Здесь показано соединение тройника 50/40/45 (то есть основная труба имеет диаметр 50 мм, отвод - 40 мм, а угол между ними - 45 градусов) с отводом трубы для СМ. При входе в отверстие перегородки труба обернута вибростеком, потом сверху я герметиком его замазал.

К стене труба крепится специальными клипсами с защелками.

Сейчас вспоминаю, что было очень сложно соединить трубы при проходе сквозь стену. Нужен был помощник, чтоб держать одну трубу с этой стороны перегородки, а самому с другой стороны толкать вторую трубу, проворачивая ее в резинке ответной части первой. Хотя я использовал для соединения специальную фабричную смазку Ostendorf, все равно это было сделать непросто. На самом деле была очень комичная ситуация, я бегал туда - сюда и пытался что-то сделать. Потом, наверное, закрепил фановую трубу клипсой к стене, после чего дело пошло. Есть контакт!

К месту будущего умывальника подводил трубу диаметром 40 мм. Тут предполагалась куча соединений: от тройника идет отвод под углом 45 градусов, дальше - кусок трубы и еще один отвод и так далее. Я даже заранее нарисовал схему в SketchUp, чтоб понять, как в объеме эта "загогулина" выглядит, какие углы использовать для соединения частей и какими должны быть длины труб:

Подготовленный вариант слива умывальника.

На практике все обернулось немного проще, чем я это представлял и изобразил на схеме. Результат - на фото:

Канализационный сток от умывальника.

Теперь пришло время для пайки водопровода.

При выборе материала труб я остановился на полипропилене. Стальные трубы в квартирах уже не используют: дорого, ржавеют, большая трудоемкость прокладки. Про металлопластик читал негативные отзывы, одно время он был на пике моды, потом появились более надежные альтернативы. Чаще всего сейчас распространены медь и полипропилен. Мне кажется, что медные трубы не такие уж безвредные. Армированный стекловолокном полипропилен своими характеристиками мне нравится больше всего.

Я прикупил недорогой аппарат для пайки полипропилена Энкор АСП-150. Заказал фитинги и трубы фирмы Wefatherm диаметром 20 и 25 мм.

Для испытания взял фитинг - угольник 45 градусов и два отрезка трубы и спаял их:

Тестовое соединение.

Потом болгаркой разрезал соединение вдоль, чтоб проверить качество шва:

Шов надежен.

Шов надежен, точнее, его вообще не видно - материал фитинга и трубы сплавлены практически в одно целое.

Теперь можно спаять подводку к ПС.

Вывод для подключения ПС.

Паять тестовые детали - это одно, а спаять готовую трубу с разными углами соединений - совсем другое. Это вам не металлопластик, который можно свободно гнуть руками. Чуть ошибся при сваривании - недодерждал, передержал, не выдержал нужный угол - надо отрезать трубу, тратить дополнительный фитинг, варить снова, а то и начинать все заново. Правда, небольшое отклонение угла может быть скомпенсировано свойствами полипропилена: если трубу слегка согнуть и держать в этом виде долго (дни), она сохранит эту форму.

Согласно требованиям монтажа ПГП, коммуникации не должны соприкосаться с перегородкой и должны быть изолированы. Поэтому в штробе труба обернута теплоизоляцией.

Подключение трубы ПС к стояку.

Здесь одна из труб до ПС спаяна и подключена специальной муфтой с накидной гайкой 25x3/4" к шаровому крану. Осталось неприятное ощущение от того, что пришлось затягивать до упора эту гайку, иначе соединение подтекало, - угол спаянной трубы был неидеальным. Правда, с того момента прошло уже 3 года, пока все нормально.

Ну, а здесь уже обе полипропиленовые трубы подключены к стояку ГВС:

Оба отвода стояка подключены к ПС.

И это общий вид на то, как подведены полипропиленовые трубы к ПС:

Подводка труб к ПС.

Трубы уложены в штробы и зафиксированы. Для этого использовал саморезы, которые только слегка подпирают водопровод, чтоб он не болтался до отверждения монтажной смеси. Потом саморезы либо выкручиваются, если торчат над поверхностью стены, либо там и остаются.

Перегородку между ванной и СМ, как уже говорил, собирал из влагостойких пазогребневых плит (ПГП). Размер одного такого блока 667x500x80 при весе 28 кг. В примыкающей стене вначале стамеской выдолбил неглубокий паз глубиной около 1-2 сантиметров, и в нем фиксировал блоки ПГП. Получилось так:

Перегородка между ванной и СМ из ПГП.

В верхнем блоке заранее сделал прорези для улучшения вентиляции. К потолку прикрепил с помощью подвесов. Стенка получилась достаточно крепкой. Я могу спокойно наваливаться на нее - держит хорошо.

С правой стороны пробил два отрверстия, куда будут подведены канализация и вода:

Коммуникации для СМ.

Здесь использован встраиваемый сифон для стиральной машины 40/50 Viega. Я просто прочитал на mastercity, что сантехники успешно используют его для скрытого монтажа подводки канализации, поэтому заранее прикупил.

Перехожу теперь к запорно-регулирующему узлу.

Выглядит он в собранном виде так:

Запорно-регулирующий узел ХВС.

Пришлось долго изучать разные материалы, чтоб иметь представление о том, как вода из общего стояка попадает в бытовой кран.

Прежде всего на отводе стояка должен быть установлен добротный шаровый кран, желательно с ручкой-рычагом. У меня используются краны Oventrop с ручкой-"бабочкой", но работают они замечательно, открываются и закрываются очень плавно и без значительного усилия.

Ниже грязевика стоит арзамасский водосчетчик. Это единственная деталь, которая осталась в запорно-регулирующем узле от застройщика. К окружающим его элементам счетчик притянут накидными гайками - "американками". Мне их выдал местный сантехник. В одной американке из каждой пары есть обратный клапан (ОК). Почитав форумы сантехников, я узнал, что такие ОК ненадежны и на них значительно падает давление. Поэтому взял свой перфоратор со сверлом диаметром 15 мм и эти ОК в американках безжалостно высверлил.

Про ОК я спросил местного сантехника - есть ли требования в доме для его установки. Он сказал, что нет. Кроме того в форумах я узнал, что многие сантехники не используют ОК в водопроводах с низким давлением. В начале мои манометры показывали 1.5 атмосферы. Впоследствии, по мере заселения дома, давление, видимо, повысили. Тем не менее я решил установить у себя качественные ОК, чтоб застраховать себя на будущее, если жильцов обяжут их подключить.

Использован клапан обратный пружинный Oventrop с косой врезкой. Корпус выполнен также из бронзы. Согласно документации, подъемное давление 40 мбар, то есть чтоб клапан открылся, нужно сжать пружину внутри ОК с указанным давлением.

Вообще говоря, ОК предотвращает попадание воды из одного стояка в другой. Иногда такое случается, если неправильно подключена сантехника, или использованы некачественные смесители. Тогда у соседей из обоих кранов будет течь горячая (или холодная) вода. Понятно, что народ экономит на установке ОК, ведь он нужен не для себя, а для того, чтобы обезопасить соседей. Поэтому ОК оправдывает назначение, когда его используют все жильцы подъезда. Ну, мне плевать на экономию других, зато своя совесть чиста.

Далее в ОК вкручен бронзовый угольник Viega. С одной стороны у него наружная резьба (НР), с другой - внешняя (ВР). Угольник соединяет ОК с фильтром Honeywell, который устанавливается горизонтально (поэтому и нужен поворот на 90 градусов). Полное название: "Механический фильтр с редуктором давления FK 06 1/2".

Есть две разновидности фильтра - для холодной и горячей воды (суффиксы в названии AA, AAM, соответственно). Первый рассчитан на работу при температуре воды до 40 градусов, его колба - стеклянная, второй - функционирует при температуре до 70 градусов, и его колба - латунная.

Что если мои соседи не используют ОК (а они его не используют), и горячая вода случайно попадет из ГВС в ХВС, а затем в стеклянную колбу моего фильтра? Она лопнет, и будет потоп. Мне это надо? Решаю купить латунную колбу и заменить стеклянную. Конечно, надо было сразу купить два фильтра для горячей воды, но уже времени прошло слишком много для обмена. Продавец, у которого покупал запчасть, уверял, что нигде стеклянные колбы не лопаются. Нет уж, лучше я поверю своей логике.

Подобные же рассуждения возможны про полипропиленовые трубы: есть те, что рассчитаны на высокие температуры (они армируются при производстве стекловолокном), а есть те, что используются для холодной воды. Если горячая вода может попасть в ХВС, то лучше в обоих случаях разводить армированные трубы.

Оправданы ли дополнительные расходы на ОК, латунную колбу, качественные полипропиленовые трубы? Могу сказать, что как минимум пару раз в обоих стояках появлялась горячая вода. Был даже скандал в доме: кто-то неправильно подключил сантехнику, жильцы возмущались, а сотрудник обслуживающей компании проявил неадекватную реакцию на ситуацию и был потом уволен. Зато у меня все в порядке: оба водопровода рассчитаны на температуру горячей воды.

На фильтр установлен отечественный манометр ДМ 15-063-1-G. Снизу прикручен латунный дренажный штуцер с краником, он нужен для промывания фильтра. К нему подсоединяется гибкий шланг, который потом можно направить в унитаз или раковину при сливе.

Грязевой фильтр использует сетку с диаметром ячейки 600 мкм, а Honeywell - с диаметром ячейки 100 мкм, так что они друг друга дополняют при очистке воды.

При монтаже использовал лен с уплотняющей пастой UNIPAK. У меня также была ФУМ-лента, я ее купил для крепления металлических резьб полипропиленовых фитингов, но, в итоге, везде использовал лен, так что пришлось хорошенько научиться его плести и мотать.

Начинаю паять полипропилен.

Здесь уже подключен отвод трубы после фильтра. Надо сказать, что при пайке, также как и при работе с фановыми трубами для канализации, желательно не использовать прямые углы. Там, где без этого не получается обойтись, можно использовать специальные фитинги - удлиненные угольники, как показано на нижнем конце трубы. На верхнем конце к американке фильтра прикручен фитинг с металлической внутренней резьбой и переходом диаметра с 1/2" на 25 мм. Зачем нужен переход на больший диаметр? Часто в квартирах используют специальную деталь - коллектор, к которому непосредственно подключаются отводы до всех точек разбора воды. Делают это для уменьшения влияния этих точек разбора друг на друга. Например, человек моется в ванной, а в это время кто-то открыл кран на кухне, при этом из душа полилась очень горячая вода. Чтоб этого избежать, и используют коллектор. Обычно к нему подсоединяют отводы на металлопластике. Для полипропилена можно использовать так называемый "растянутый коллектор", когда основная труба - большего диаметра, а отводы до точек разбора воды - меньшего.

Почему у меня запорно-регулирующая арматура имеет диаметр 1/2", потом труба расширяется до 25 мм и снова сужается до 20 мм у точек разбора? Просто потому, что в квартирах очень редко имеются отводы от общего стояка на 3/4", к тому же стоимость всего узла при этом значительно увеличивается по сравнению с таким же, но на 1/2". Дало ли использование растянутого коллектора какие-то преимущества? Этого я не узнаю, сравнить-то мне не с чем - просто пользовался рекомендациями опытных специалистов. Мне кажется, что преимущество все-таки есть, и увеличенный диаметр основной части труб позволяет пропускать больше воды при меньшем сопротивлении их стенок.

Отходящая от фильтра труба притянута к стене хомутами, чтоб все было надежно закреплено и не болталось. А вот аналогичный узел для горячей воды практически висит в воздухе - до стены далековато. Поэтому я взял старый ПС, отрезал болгаркой от него кусок в виде буквы "Г". Одну его сторону прикрепил двумя хомутами к монолитной стене, а другую подвел аккуратно под фитинг, отходящий от фильтра Honeywell. На картинке здесь это не показано.

Вот пример работы со сварочным аппаратом:

Сложная деталь из полипропилена.

Как уже говорил, соединение из отдельных деталей-фитингов и труб получается очень прочным и надежным, но ошибки при варке желательно не допускать. Здесь я делаю, если не ошибаюсь, трубу к подводке унитаза.

Когда все нужные детали, инструменты есть под рукой, и ничего не мешает, работа идет достаточно быстро. На картинке большая часть водопровода готова:

Трубы водопровода.

Замечу, что проводка холодной воды должна идти ниже горячей, чтоб первая меньше нагревалась от тепла второй. Это очевидно.

Самая сложная часть - соединить куски труб для холодной воды перед входом в стену. Нужно их раздвинуть, чтоб вставить аппарат для сварки, нагреть до плавления концы, быстро убрать аппарат, соединить трубу и фитинг с другой приваренной ранее трубой, подождать, пока они не остынут, и после этого только с облегчением выдохнуть. А еще и ответвление до СМ тут осложняло задачу. Кусок птиты ПГП положен для размещения сварочного аппарата.

Для установки и фиксации фитингов точки водоразбора для ванной была куплена специальная установочная пластина:

Водоразбор для ванной.

С обратной стороны стены на будущей кухне завершаю разводку труб:

Трубы водопровода на кухне.

Решил сделать два отвода холодной воды - для мойки и для фильтра или моечной машины. На последний не хватило фирменного фитинга, пришлось съездить на рынок и выбрать там из имеющегося в наличии. Купил и пробки-заглушки заодно.

Когда заглушки накручены на все отводы точек водоразбора, можно проводить тестирование спаянной системы труб - опрессовку.

Согласно СНиП 3.05.01-85 для сантехнических систем, достаточно создать давление, превышающее в 1.5 раза рабочее. Если в течение 10 минут давление не упало больше 0,05 МПа (то есть пол-бара), то система принимается. Я где-то еще читал, что надо подождать пару часов под повышенной нагрузкой. Бывают специальные аппараты для опрессовки. Мне не хотелось заниматься их поиском, поэтому я использовал самодельный способ, о котором прочитал в форуме:

Опрессовка.

Краны на отводах стояков нужно обязательно закрывать, так как ОК немного сбрасывают давление. Далее нужны штуцер, шланг, пульверизатор. Манометры у меня уже есть - на фильтрах Honeywell. Насаживаю шланг на штуцер, начинаю качать:

Повышаю давление.

Полторы атмосферы рабочего давления превращаются в три. После чего шланг срывается со штуцера, струя воды летит прямо в меня. Смеюсь. Надо накачивать снова. Через несколько раз удалось поднять давление даже еще выше и закрыть краны. Подождал пару часов, убедился, что течи и большого падения давления нет.

Забыл еще сказать, что на предыдущей картинке виден еще один отвод трубы (кроме холодной и горячей). Это отвод для гигиенического душа. Почитал рекомендации, купил смеситель вместе с этим душем - мало ли пригодится.

Теперь водопровод протестирован, можно его закрывать коробом. Каркас был уже давно готов, вот вид на него после разводки водных труб:

Каркас короба готов к обшивке.

Планировал в короба вмонтировать скрытые люки. Поэтому с помощью профилей подготовил оправу:

Готовится место для скрытого люка.

Кстати, я говорил выше про кусок старого ПС для поддержки запорно-регулирующего узла горячей воды. Тут можно его разглядеть.

Отводы труб для водоразбора умывальника уже замазаны цементной смесью. Для пользования водой подключил две гибкие подводки.

Для обшивки короба использовал влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм. Выводы труб воды и канализации обернул вибростеком и засиликонил "Вибросилом":

Выводы коммуникаций.

Короб собирается достаточно быстро, главное - отверстия для коммуникаций сделать точно. Люк тоже установлен:

Короб вокруг стояков воды и канализации.

Каркас из профилей вокруг теплопровода обшивается так же, здесь даже все проще - нет никаких выводов труб:

Короб вокруг теплопровода.

Люк только здесь можно было бы пошире установить, потом мне сантехник высказывал претензию по этому поводу. Полное название - "нажимной люк-невидимка ЕвроФОРМАТ AT 20-50". Всего я закупил 4 штуки, два из них предполагал установить в экран ванной.

На этом данную часть завершаю. Она и так получилась очень длинной. Итого, я закончил здесь с описанием сборки запорно-регулирующего узла, которое начал в прошлой части , рассказал о разводке труб воды и канализации и сборке коробов вокруг стояков.

Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам.