Hjemmelaget snekkerbord arbeidsbenk. Gjør-det-selv snekker arbeidsbenk: videoinstruksjoner og tegninger

1. Lim sammen frontbjelken fra flere lag EN og skjerp til endelige størrelser (Fig. 1 Og 1a). Fres deretter spor 19 mm brede og 41 mm dype inn i den (Fig. 1a, foto A Og I).

Rask tips! Ikke lim delene av fresejigg-malen, men fest dem kun med skruer. Malen vil igjen være nødvendig for å lage spor i den bakre skrustikkblokken, som er bredere enn frontdekselbjelken.

Sett sammen en enkel mal for å frese riller i en 2° vinkel av et par tykke plater og 12 mm tykt materiale, som blir hull for benkestoppene.

Når du freser sporene i den fremre bjelken med en 12 mm skrueformet freser og en 19 mm kappehylse, fjern materialet litt om gangen, og øke dybden gradvis.

2. Klipp ut trimmen I og lim den til frontbjelken, og juster de høyre endene av delene. Fjern forsiktig utklemt overflødig lim.

3. Bruk malen som vanligvis følger med skrustikken foran, merk og bor hull for stengene (Foto C, fig. 1).

Plasser monteringsmalen slik at skrustikkehullene ikke krysser benkestopphullene i A/B frontskinnen. Merk midten av hullene med en syl.

Note. Dette prosjektet bruker skrustikk foran og bakLee Dal. De er forskjellige god kvalitet produksjon, jevn drift og følger med detaljerte instruksjoner på installasjon.

4. Lag nå dekselskjoldet MED, nedre puter foran D og bak E skrustikke, avstandsstykke F og bakbjelke G. Lim trimmene, bakre skinne, avstandsstykke og frontskinne til dekselet (Fig. 1).

5. Lag venstre og høyre tips N, I (fig. 2). Form 36 mm brede og 57 mm dype dybler langs den ene kanten av endene og bor 12 mm hull.

Rask tips! For raskt å lage rene og ryddige kaniner, fjern de fleste av materiale med en rilleskive, og rengjør deretter sidene og bunnen med et overfresbord.

6. Fres endene av lokket A-G folder på begge sider 57 mm brede og 36 mm dype (bildeD), å danne rygger som settes inn i tungene på tuppene N, jeg.

Bruk spissen som en veiledning for å frese foldene på lokket. Vær forsiktig så du ikke berører den fremre trimmen B med kutteren.

7. Plasser venstre spissen på kammen N, skyver den mot frontputen I. Rett tips jeg innrett med forkanten av skjoldet MED. Merk midten av 12 mm-hullene (bilde E). Fjern spissene og bruk en syl for å markere andre sentre, flytt dem 1,5 mm nærmere skuldrene til kammene (bildeF). Sveip parallelle linjer, trekker seg 6 mm tilbake i begge retninger fra hvert merke sylen etterlater, slik at avstanden mellom linjene er 12 mm.

Bruk spissen på en 12 mm borkrone for å overføre sentrene av hullene i H, I tipper til kantene på dekselet.

Flytt midten av hullene 1,5 mm nærmere kammens skuldre, slik at spissen og hetten trekkes tettere sammen når du kjører inn dyblene.

Bruk en tynn rund rasp og strikk alle hullene unntatt det første. Ikke gå utover de parallelle linjene slik at delene passer tett sammen.

8. Bor 12 mm hull i henhold til markeringene. Deretter, start fra det andre hullet (teller fra forkanten av lokket), øk det med 2 mm i begge retninger, uten å gå utover de parallelle linjene, for å lage en oval 16 mm lang. Gjør det samme med de andre hullene, og øk lengden på hver neste med 1,5 mm i begge retninger (bildeG, ris. 2). Dette vil tillate lokket å endre bredden med sesongmessige svingninger i fuktighet. På høyre spissen jeg lag en utskjæring på 57x165 mm i flukt med bunnen av avstandsstykket F og enden av bunnputen E.

9. Sett på tuppene N, jeg på åsene og fest med 12 mm hardvedpinner, og skyv dem inn i hullene uten å bruke lim. Sag av de utstikkende endene av dyblene i flukt med topp- og bunnkantene på spissene.

Rask tips! For å gjøre det lettere å installere spissene, ta dybler med økt lengde og gjør innsnevringer i endene.

Legg til en skrustikke

1. Sett sammen en ramme fra utklipp som vil begrense bevegelsesområdet til ruteren når du lager en fordypning i bunnputen D for skrustikk foran (bilde N). Merk fordypningen slik at den er plassert i en avstand på 70 mm fra forkanten av dekselet, og midten faller sammen med midten stort hull for skruen.

Bruk en 12 mm spiralbit for å velge en 57x305x406 mm fordypning for skrustikkmekanismen. Omorganiser borekaksen som støtter overfresen etter behov.

Skill bakplaten for å sette skrustikkmekanismen på plass. Installer den deretter på nytt og operasjonen er fullført.

2. Klipp ut blokken J for den bevegelige kjeven til skrustikken foran. Bor hull i blokken, merk dem i henhold til malen du brukte tidligere, plasser den slik at venstre ende av blokken er på linje med venstre kant av lokket.

3. Fres langs endene av den bevegelige kjeven J fileter med en skulder og fest skrustikken foran til dekselet, følg instruksjonene (bilde I). Sett inn standard håndtaksspak på nytt.

4. Kutt blokken til de angitte dimensjonene TIL for skrustikke bak. Nyinnspilling fresearmatur som du brukte før, og danner spor i blokken 19 mm bred og 41 mm dyp i vinkel (Fig. 3 Og 3a).

5. Sag ut trimmen L for skrustikke bak. Bor inn i blokken TIL 10 mm gjennom hull med 25 mm forsenkning (Fig. 3 Og Til). Trykk trimmen mot blokken med klemmer, merk midten av hullene på den med et 10 mm bor gjennom hullene i blokken. Bor deretter hull med en diameter på 16 mm på de merkede punktene. Note. Metoden vår er litt forskjellig fra den som er beskrevet i instruksjonene og krever bruk av skiver og plugger som ikke følger med skrustikken. Ved å gjøre dette gjemte vi boltehodene under pluggene i stedet for å la dem være synlige.

6. Lim overlegget L til blokken K (bildeJ) og fjern forsiktig utklemt lim fra benkestopphullene.

Juster hullene i blokk K nøyaktig med hullene på dekselet L. For å unngå å bruke mye tid på å fjerne overflødig lim, påfør det jevnt i et tynt lag.

7. Fest den sammensatte blokken K/L sammen med den bakre skrustikkmekanismen på plass, følg instruksjonene. Lukk boltehodene med plugger og installer standard spakhåndtak.

Lag benkestopp

1. Klipp ut 17 stopp i henhold til dimensjonene spesifisert i "Materialliste" M og 17 fjærer N. Vi valgte kirsebærtre for stopperne, siden det beholder den nødvendige styrken i lang tid, ikke etterlater bulker på delene, og fargen står i kontrast til det hvite eiketreet som arbeidsbenklokket er laget av. Tett og elastisk treverk, som lønn, egner seg for fjærer.

2. For å gi stopperne den nødvendige formen, lag kopier av malen, forstørre dem 2 ganger. Lim deretter fjærene til stopperne. Sjekk hvordan de sammensatte stopperne passer inn i hullene og juster dem om nødvendig. De bør fjernes og senkes inn uten stor innsats og fortsatt holde seg i ønsket høyde. For å lære mer om dem, les artikkelen "Benkstopp" publisert i denne utgaven av magasinet.

La oss gå til bunnen

Note. Før du begynner å lage, mål og skriv ned dimensjonene til fordypningen på undersiden av lokket. Toppen av skapbunnen skal passe tett inn i denne fordypningen. Hvis den ikke kan settes inn, må du endre størrelsen på den for å passe i fordypningen eller utvide kantene på fordypningen for sluttmontering.

1. Klipp ut hyllene i henhold til dimensjonene spesifisert i "Materialliste" OM, partisjoner R og kantlister Q, R. Lim trimmer til hyller og skillevegger (Fig. 4). Lim deretter hyllene O/Q til skilleveggene P/R og fest i tillegg med skruer.

2. Utskjæring av sokkelbordene S og konger T, lim dem til O-R partisjonshylleenheten.

3. Klipp ut side- og bakveggene fra 19 mm kryssfiner foret med kirsebærfiner U, V. Lim den på plass først sidevegger, fest med ekstra skruer, legg deretter til bakveggen, bruk kun lim for å feste den.

4. Note. Kontroller dimensjonene til den sammensatte rammen før du kutter tverrstengene, stolpene og trimmene for å sikre at lengdene som er oppført i stykklisten er riktige for prosjektet ditt. Vi anbefaler deg å kutte ut detaljeneW— GG med et lite tilskudd i lengden, og juster dem deretter på plass.

Klipp ut topp- og bunnskinnene W, X, samt stativer Y (Fig. 5). Lim topp- og bunnskinnene til basen foran, og legg deretter til stolpene.

5. Skjær nå ut de bakre tverrstengene Z, AA, stativer BB, mellommenn SS og sidestenger DD, EE. Lim den nederste bakre tverrstangen AA og mellommenn til bakvegg V (bilde K). Deretter limer du den bakre toppskinnen og stolpene på plass, deretter bunnskinnene og stolpene på sideveggene, og til slutt de øverste sideskinnene og stolpene.

Bruk et par tykke, rettkantede trestykker for å presse CC-stolpene tettere mot bakveggen.

6. Fres 10 mm avfasninger i hjørnene av karosseriet som ender ved skjøtene av tverrstengene med stativene (Fig. 6).

Før du kobler til bunnplatene, må du sage av skråkantene på lamellene som er limt på toppen. Etter dette kan du begynne å frese filetene.

7. Klipp side-, for- og baksokkelplatene av 19 mm kirsebærplater FF, GG den spesifiserte lengden med et tillatelse på ca. 3 mm i bredden. Så av fra øverste kant hver sokkelplate med 19x19 mm tverrsnitt og merk delene slik at du kan montere dem på plass senere. Til slutt, gjør tilkoblingene " svalehale" for å feste sokkelbordene (Fig. 6a).Note. Hvis du i stedet for svalehaletapper bestemmer deg for å lage enkle gjæringsskjøter, kutt sokkelplatene til den angitte bredden (uten tilskudd) og ikke sag av lekten fra dem på toppen.

8. Sag gjæringsfas kun på lamellene til sidesokkelbordene, uten å forkorte dem. Lim hver av dem til den tilsvarende delen som den ble saget fra. Lim så lamellene uten faser på sokkelplatene foran og bak. Fass bare toppen av de fremre og bakre sokkelplatene slik at de møtes tett med sidesokkelplatene. Skråkanten skal være nær markeringslinjen, og presis matching av deler kan oppnås ved å justere, fjerne materiale litt etter litt (bildeL). Før deretter en 19 mm filet med 3 mm forskyvning langs den øvre kanten av alle sokkelbordene.

9. Lim sokkelplatene til underlaget. Du må kanskje bruke skruer eller spiker for å feste dem hvis du har skråstilt endene i stedet for svalehale.

Legg til dører

1. Klipp ut tverrstengene NN, stativer II og paneler JJ angitte størrelser (Fig. 7).

2. Lag tunger 6 mm brede og 12 mm dype langs midten av de indre kantene på alle stolper og tverrstenger. Form deretter tapper 6 mm tykke og 12 mm lange i endene av tverrstengene.

3. Monter dørene ved å lime sammen stolper, tverrstenger og paneler. Når limet har tørket, sjekk hvordan dørene passer inn i bunnåpningen og juster dem om nødvendig. Fres deretter 5x5 mm falser på over- og underkant av dørene med inni, samt 10x5 mm folder på stativer der det ikke er hengsler. Disse foldene gir nok plass mellom dørene og skapet til å installere magnetiske låser.

Fest dørene til skapet ved hjelp av overliggende hengsler og installer de magnetiske låsene på nytt.

Senk lokket ned på basen

1. Inviter tre sterke venner til å hjelpe til med å løfte det tunge arbeidsbenkdekselet og plassere det på basen. Det er ikke nødvendig å fikse den - takket være dens massivitet og presise passform holdes den godt på plass.

2. Etter å ha installert en ny arbeidsbenk i verkstedet, start umiddelbart neste prosjekt, og nå kan du få enda mer glede av tiden på verkstedet!

Når seriøse boligoppussinger er i gang, er det nødvendig at alt er for hånden når som helst, noe som lar deg få mest mulig ut av tiden din. For å gjøre dette er det viktig å organisere ordentlig arbeidsplass en hjemmehåndverker, hvis han er vant til å gjøre alt med egne hender. Under renovering eller bygging tar treverk en betydelig plass. Å sage tømmer på en krakk eller benk er imidlertid upraktisk og tidkrevende. Et skrivebord, også kjent som en arbeidsbenk, vil hjelpe deg å bruke tid og ressurser rasjonelt. Du kan gjøre det hjemme.

For de fleste menn er garasjen både et «hjem» for bilen, en bod og et verksted på samme tid.

Ikke alle eiere mener at en arbeidsbenk stadig er nødvendig på gården: den trengs bare under reparasjoner eller gjenoppbygging av bygningen, så han foretrekker å leie den. Men en slik mening er feil, spesielt hvis han er eier av en husholdning som ligger på bakken. Snekkerarbeidsbenken som dukket opp på gården vil være en skikkelig hjelp for ham. Etter å ha laget et slikt design, får eieren en rekke fordeler sammenlignet med å bruke en arbeidsbenk leid eller kjøpt på et byggesupermarked.

1. Han vil spare en betydelig sum penger, som han kan bruke til ytterligere forbedring av huset.
2. Vil få ytterligere ledererfaring og praktiske ferdigheter.
3. Du vil ha til din disposisjon et komfortabelt arbeidsbord som er egnet for bearbeiding av deler laget av tre og metall.
4. Hvis eieren lager en arbeidsbenk med egne hender, kan han bruke den når som helst.

Derfor, i ett rom (det er bra hvis det er en kjeller) er det nødvendig å plassere hyller og en arbeidsplass.

Typer bord

Kjent ulike typer arbeidsbenker som har ulike formål.

1. Snekker arbeidsbenk for produksjon tredeler. Det er praktisk å behandle små treprodukter, men er ikke beregnet for primær treforedling. Det vil kreve en tre meter lang og en meter bred bordplate. Delene på den er festet med horisontale og vertikale treklemmer.
2. Snekkerjiggen er betydelig større på alle måter og tyngre. Trestammer behandles på den, brett, bjelker og andre treemner kuttes.
3. Universalbordet lar deg jobbe med tre og metall; bordplaten er forsterket med metalltape og har tre- og metallklemmer.

Det er et bord for utførelse av metallarbeid og bilvedlikehold i nesten alle garasjer.

Det er en annen definisjon av typer strukturer basert på mulig plassering.

1. Mobil (bærbar). Brukes til å utføre mindre arbeid med små deler. Den er behagelig og ganske lett. Den kan flyttes fra et sted til et annet uten store problemer. Snekkerbordet er utstyrt med en liten eller mellomstor skrustikke, som gjør at den kan brukes til mindre metallarbeider.
2. Det stasjonære skrivebordet er massivt og stabilt. Du kan bruke den til å behandle trelast, men en hjemmehåndverker vil neppe trenge en slik arbeidsbenk med mindre han hele tiden driver med trearbeid.
3. Prefabrikkert med koblinger ved hjelp av bolter. Dette er en slags transformator: den kan suppleres når som helst spesialutstyr og gjøre nødvendige endringer, avhengig av oppgavene som løses.

Og som regel er det hjemmelaget, det vil si at det er laget under hensyntagen til egenskapene til et bestemt rom.

Hvilken type konstruksjon vil du velge? hjemme altmuligmann, avhenger direkte av hvilke mål og mål han setter:

• et arbeidsbord er nødvendig for å behandle små deler og produsere små produkter bare for perioden med reparasjons- og byggearbeid;
• eieren vil stadig bruke den og jobbe med små volumer av tredeler;
• en arbeidsbenk vil være nødvendig for å utføre primær bearbeiding av tre, forvandle det til plater og tømmer fortløpende;
• Tabellen er ment å brukes til periodisk bearbeiding av små tre- og metalldeler.

Formen og dimensjonene bestemmes av rommets konfigurasjon.

Erfarne hjemmehåndverkere hevder at selv en nybegynner som ikke har noen ferdigheter i å håndtere metallverktøy kan lage produktet.

En arbeidsbenk i garasjen sammenlignes ofte med et skrivebord fordi den lar deg utføre arbeid med letthet. ulike arbeider og gjør det mulig å ha alt nødvendig verktøy for hånden.

Materialvalg

For å lage en arbeidsbenk med egne hender, trenger en håndverker tre og metall. Hvis du planlegger å lage et lite bord, vil det passe for det tre base. Til bordplaten egner seg laminert sponplate eller presset kryssfiner med en tykkelse på minst 5–7 cm stasjonært bord Du kan bruke godt høvlede plater, tett tilpasset hverandre, og delvis metall.

I tillegg til bordplaten har den et stort antall hyller og skuffer.

Og hvis hjemmehåndverkeren har til rådighet en unødvendig skrivebord, så blir det et godt grunnlag. Det er også praktisk fordi det allerede har flere skuffer eller rom for oppbevaring av verktøy.

Sjåførens arbeidsplass skal være sterk og stabil.

Vil finne anvendelse i design gammel dør laget av hel klut. Det vil lage en fantastisk, slitesterk bordplate som ikke engang krever behandling.

Under bordet skal det være skap med verktøy og forbruksvarer(bor, baufil, filler, etc.).

Bruk av tilgjengelige materialer på gården til produksjon snekkerbord DIY vil spare hjemmehåndverkeren for tid og penger.

Det er irrasjonelt å lage et monolittisk skap av et bord du trenger et sted å sette føttene under stillesittende arbeid.

Du kan lage din egen arbeidsbenk av metall. Den vil være sterk, pålitelig og tung. Men erfaring viser: det mest akseptable vurderes mellomalternativ, når rammen og dekselet til arbeidsbenken er laget av tre, og deretter dekket med metallplater.

Imidlertid bør begge sider være, om ikke sett med skuffer, så i det minste et sett med hyller.

En hjemmehåndverker som bestemmer seg for å lage en arbeidsbenk med egne hender, vil trenge et visst sett med materialer. Han vet godt hva som skal til for dette.

Arbeidsbenken i garasjen skal ikke være en del av stativet, derfor er veggen over den et sted for å henge verktøy.

Og for de som ennå ikke har tilstrekkelig erfaring, har vi samlet en liste over alt som er nødvendig for produksjonen:

• metall hjørne;
• stålbånd og galvanisert jernplate;
• kryssfiner;
• skruer;
• anker bolter;
• firkantet rør;
• treplater ;
• metall skruer;
• farge.

Både metall og arbeidsbenk i tre har rett til liv.

Hvilke verktøy trenger du?

En selvlaget liten snekkerbenk i tre vil ta sin rettmessige plass i et hjemmeverksted. For å gjøre det trenger du ikke stor mengde verktøy.

Du kan alltid legge et stykke kryssfiner eller hardboard på en stålplate, og på tre overflate– galvanisert plate.

Vil trenge standard sett, som finnes i alle hjem:

• skrujern;
• rulett;
• bulgarsk;
• stikksag eller håndsag;
• hammer.

Først av alt bestemmer vi ergonomien til arbeidsplassen.

Avhengig av hvilket materiale som skal brukes til snekkerarbeidsbenken, kan listen over materialer og verktøy variere. For eksempel, for å lage et skrivebord i metall, kan du ikke klare deg uten sveisemaskin og elektroder.

Høyden på arbeidsbenken skal være slik at du ikke trenger å bøye ryggen og samtidig stå på tærne.

Hvor skal den settes?

Før du starter arbeidet, er det viktig å umiddelbart bestemme hva og hvor ofte bordet skal brukes og hvor det skal plasseres. Du kan ikke klare deg uten en tegning. Svarene på disse spørsmålene vil avgjøre størrelsen, materialet og produksjonsprosedyren.

Det beste stedet å plassere enheten kan betraktes som den delen av rommet (garasje eller bod) der det er naturlig lys. Det er også viktig at det finnes stikkontakter for å koble til elektroverktøy og lampe. Det er best hvis lyset faller fra venstre eller direkte, da vil arbeidsflaten på bordet bli opplyst i løpet av dagen.

Design dimensjonene til arbeidsområdet ditt.

Deretter bestemmes parametrene fremtidig design. Til tross for eksisterende standarder angående størrelsen på bordet, hvis du lager en snekkerbenk med egne hender, vil hjemmehåndverkeren gå ut fra hensiktsmessigheten og faktisk tilgjengelig plass, så bordplaten vil være slik at verktøy og deler kan plasseres fritt her , uten streng overholdelse av dimensjoner. Bredden er vanligvis 50-60 cm; denne størrelsen anses som optimal, da den lar deg fritt nå motsatt kant av bordplaten.

Den typiske vertikale bordstørrelsen er i området 850-950 mm.

En annen viktig parameter– høyde på arbeidsbenken. Det finnes ulike måter dens definisjoner, alt fra presise matematiske beregninger til folkeopplevelse, noe som tyder på det optimal indikator avstanden fra det ytterste punktet på armen bøyd i albuen til gulvet. Erfaren mester kan gjøre den justerbar.

En perforert metallplate er ideell som vegg for plassering av verktøy.

Etter å ha bestemt de grunnleggende parametrene til produktet, kan du begynne monteringen.

1. Først festes bena (fire støtter laget av stålvinkler, som også er forbundet med vinkler og sikret ved sveising i topp og bunn.). Resultatet er en rektangulær sveiset struktur.
2. Etter å ha laget rammen begynner de å forberede bordplaten. Plater kuttet i mål legges ut på toppen av rammen og festes tett sammen. Bordplaten kobles til rammen ved hjelp av bolter. Arbeidsflate må bearbeides: høvles og slipes. Bunnen skal sikres med tverrstenger eller treklosser. De er skrudd til hvert av elementene i det resulterende skjoldet.

Etter å ha festet det, må du dekke lokket med metall (det er bedre hvis det er galvanisert). Metallplate festes til overflaten av bordplaten med selvskruende skruer. Hvis det dannes grader, må de renses av.

Arbeidsstykkene bør kuttes før sveisingen begynner.

Hovedarbeidet med produksjonen av arbeidsbenken er fullført her, men for å gi større stivhet til strukturen og feste den til gulvet, kan du sveise den nedenfra metall hjørner. Om ønskelig kan den utstyres med skuffer og hyller for verktøy.

Vi forsterker alle sveisede skjøter med hjørne eller stållist.

Fra nødvendig utstyr Det skal være plass til en skrustikke på arbeidsbenken. De henges på forsiden av bordplaten og brukes til festeprodukter. Hvis du ofte jobber med store deler, er det behov for å installere flere skrustikk i forskjellige størrelser.

Det viktigste er å styrke alle 90°-forbindelser.

Under arbeidsbenken kan du montere hyller hvor du kan plassere ulike enheter, riktig verktøy eller stable behandlede deler.

Pass på å impregnere treverket med antiseptisk og brannhemmende impregnering.

Nøye laget med egne hender, blir snekkerarbeidsbenken praktisk enhet for hjemmearbeid.

Denne designen er nær ideell garasje arbeidsbenk, laget med egne hender.

VIDEO: DIY arbeidsbenk.

Lage en arbeidsbenk med egne hender: 50 fotoideer

Hjemmehåndverkere sager av treemner på en krakk - før eller siden kommer de til behovet for å lage sin egen arbeidsbenk for snekkerarbeid. Når du skal utføre enkle oppgaver kan du klare deg med et universalarbeidsbord og et par gode klemmer.

Hvis du er seriøs med snekring, trenger du riktig utstyr. Det spiller ingen rolle om du lager skreddersydde produkter eller gjør noe for hjemmet ditt. En hjemmelaget snekkerarbeidsbenk vil tillate deg å fullføre ethvert produkt på et høyt teknisk nivå og spare deg for mye tid.

VIKTIG! Når man diskuterer denne problemstillingen, forutsettes det at man har ledig plass til arbeid. Ideelt sett et eget rom i form av et verksted. Som en siste utvei - en høykvalitets baldakin i gården.

Hvis du skal snekre i en leilighet eller på en romslig loggia - den eneste utveien, kjøp en sammenleggbar arbeidsbenk i metall. Selvfølgelig vil det ikke være mulig å behandle store trearbeidsstykker på den, men kvaliteten på arbeidet og bekvemmeligheten vil øke med en størrelsesorden.

Hovedoppgaven til en slik enhet er å sikkert fikse et arbeidsstykke av hvilken som helst form på en flat bordplate. I stedet for en snekkerskruestikk brukes et system med glidende halvdeler av arbeidsplanet.

Produktet festes ved hjelp av justerbare stoppere. Det er hull i bordet for installasjon. Den gjennomtenkte designen lar deg sikre jevne runde arbeidsstykker.

Tilgjengelighet langsgående spor i bordplaten (også med justerbar bredde) lar de deg sage flate produkter uten å lene deg på kanten, noe som krever tilstedeværelse av en assistent som holder den frie siden. Kuttet kan gjøres på midten vha elektrisk stikksag, kontrollerer begge halvdelene av arbeidsstykket.

Slike bord kan suppleres med et elektrisk plan, sirkelsag eller fresemaskin, som utvider mulighetene.

En lignende sammenleggbar arbeidsbenk kan lages av tre. Riktignok vil ikke stabiliteten være den samme som for et stasjonært produkt.

Og likevel kan ikke fullverdig snekkerarbeid utføres på slike enheter. For det første er leiligheten lite egnet for dette. For det andre begrenser dimensjonene til sammenleggbare arbeidsbenker dimensjonene til de bearbeidede produktene.

Derfor vil de fleste håndverkere som tar en ansvarlig tilnærming til arbeidet sitt foretrekke en hjemmelaget snekkerbenk i full størrelse fremfor et butikkkjøpt universalbord.

I tillegg gir den ferdige maskinen ikke individuelle egenskaper mestrer:

• Høyde, armlengde;
• Om mesteren er venstrehendt eller høyrehendt;
• Preferanser i bearbeidede produkter - bordplaten kan være firkantet eller rektangulær;
• Funksjoner i rommet eller området der arbeidsbenken brukes.

Hvordan lage en universell snekkerarbeidsbenk med egne hender

Før du ser etter et prosjekt eller utvikler en tegning av en arbeidsbenk av ditt eget design, må du forstå hvordan systemet fungerer. Jeg vil umiddelbart ha en plattform for å kutte store arbeidsstykker, en freser og en boremaskin.

VIKTIG! Enhver allsidighet svekker de spesialiserte egenskapene til produktet. Noen enheter er fortsatt bedre brukt som separate enheter.

Bygging av tømrerarbeidsbenk

Det er veldig mange design, men hovedkomponentene må være tilstede.

9. mai 2017

Sammenleggbar arbeidsbenk på verkstedtegningen.

Så, jeg har endelig laget et par sammenleggbare arbeidsbenker til verkstedet mitt, som nå sparer plass betydelig på det lille verkstedet mitt. Jeg fikk ideen fra Internett, men jeg tegnet alle tegningene selv for å passe mine behov og dimensjoner.

I prinsippet, basert på mine påfølgende beskrivelser, kan du sette sammen en slik arbeidsbenk selv, bare bruk hodet og hendene. Men hvis du er for lat, så kan jeg gi deg materialene jeg har jobbet med selv ( tegning, detaljering, proporsjoner og dimensjoner). Dette vil spare deg for tid og krefter. Kostnaden for pakken er 300 rubler - faktisk er det ikke penger, men hvor mye du verdsetter tiden din er opp til deg.

Jeg går videre til den tradisjonelle for "gyldne hender" detaljert beskrivelse produksjonsprosess. Som materiale til min fremtidige arbeidsbenk valgte jeg 15 mm bjørkekryssfiner, som jeg hadde ganske greie forsyninger av. Ved å bruke dykksagen min med en guide, kuttet jeg delene til ønsket størrelse.

Først satte jeg sammen baseboksen. I tillegg til konfirmasjonene har jeg belagt alle fuger med trelim.

Bunnen er solid, to sidevegger, en rygg og en innvendig ribbe er festet til den.

Klipp ut strimler til stativene. Vi prøver dem på sideveggene til støtteboksen.

Vi belegger dem i par med lim, som det er tilrådelig å fordele jevnt over overflaten som skal limes.

Etter å ha strammet dem med klemmer i henhold til dimensjonene oppnådd som et resultat av montering, fikserer vi dem med selvskruende skruer. Tørk av overflødig utklemt lim med en fille.

Vi kutter strimler med samme bredde, men kortere, som er benkelister festet til bordplatens bærerramme. PÅ alle arbeidsstykker som bruker bryne Merket den avrundede kanten og midthullene.

Jeg grovsaget denne sirkelen med en stikksag med et tilskudd på et par millimeter.

Bruk deretter båndsliper, bring formen til markeringslinjene.

Dette er detaljene du får.

Vi borer sentrale hull i stativer og benkedeler

Etter å ha belagt skjøten med lim, strammer vi dem med selvskruende skruer i midten av støtteboksen.

Vi gjør dette symmetrisk, noe som resulterer i et design som dette.

Vi fester svinghjulene fra bunnen av støtteboksen ved hjelp av M10-burmuttere - de er de billigste, men som praksis har vist, er ikke alternativet det beste. Det var nødvendig å installere hjul med låser.

For å sette inn en skuff inne i støtteboksen brukte jeg ekstra avstandsstykker for å legge til tykkelse på sideveggene opp til vertikale stativer.
La oss gå videre til å lage sammenleggbare ben. På samme måte kutter vi strimlene og avslutter dem på gjæringssag. Vi merker filetene og sentrene på samme måte.

Vi limer og strammer de produserte delene med selvskruende skruer

Etter dette bringer vi de sammensatte bena til form ved hjelp av en knivsliper.

På samme måte, ved hjelp av lim, monterer vi understellet for bekreftelser.

Vi limer de parrende delene av støttene fra innsiden.

Vi installerer foreløpig støttene, fester dem med bolter og justerer de endelige dimensjonene til stedet

Vi utfører prøvemontering og transformasjonstester.

Etter det pusset jeg alle synlige flater

I tillegg forsterket jeg de vertikale støttestolpene med et par deler til som jeg pusset på plass.

Jeg byttet ut enkle bolter med møbelbolter med runde hoder, ingen gjenger under hodet og firkantet sokkel. Etter å ha plassert en skive under mutteren (med beskyttelse mot avvikling), monterer vi strukturen igjen.

Til slutt brukte jeg en ruter for å velge et par vinduer for småting. De kan lages hvor som helst.

På toppen plasserte jeg en innfelt bordplate laget av min gamle arbeidsbenk. Så langt har det gått slik.

Det neste trinnet er installasjonen av synkroniseringsdeler. Under transformasjon lar de bena foldes/foldes ut synkront med støttestøtten.

For å sikre at de ikke sto mot boltene, valgte jeg nisjer i disse hopperne ved hjelp av en Forstner-kutter.

Resultatet er slik. Du kan sette en ekstra hylle på disse delene - å bruke en enkel arbeidsbenk med den er mye mer praktisk. Men arbeidsbenken min er ikke enkel, så la oss gå videre. Jeg dvelte ikke ved tilleggskomponenter, som skuffer, lokk osv. Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, jeg har fortsatt ikke fullført dem))), så jeg viser bare de bærende strukturene.

Når den er brettet, ser arbeidsbenken slik ut. Det er nødvendig å plassere en annen ramme mellom fronten (foldestøtter), ellers er bordet ikke veldig stabilt og bena senkes ikke synkront, noe som gjør jamming mulig.

Utfoldet ser det slik ut: Bordplaten med hullet tjener til forsterkning.

En annen bordplate festes så til den på toppen, og overskrider dimensjonene til understellet. Jeg monterte deretter en ruter og en bordsag i den (jeg skal snakke om dette separat).

Etter alle manipulasjonene endte jeg opp med denne mobile hogstmaskinen, som om nødvendig enkelt kan slås sammen og settes inn i et hjørne.

Ved å bruke samme prinsipp satte jeg sammen en annen arbeidsbenk - en montering - den er plassert i forgrunnen. Bordplaten i den er laget av 26 mm laminert sponplate.

Arbeidsbenkene blir sakte forbedret. Forsamlingsrommet er allerede helt ferdig (selv om jeg fortsatt planlegger å lage hull i det for klemmer og noe erstatningsutstyr)... Som et resultat har verkstedet så langt tatt denne formen.

Optimaliseringsarbeidet fortsetter. Men jeg er allerede veldig fornøyd med mellomresultatet.

En snekkerarbeidsbenk kalles vanligvis et bord med spesiell design med en hard og slitesterk overflate som kan monteres på. ulike enheter og mekanismer. I tillegg må overflaten på et slikt bord tilpasses for stivt å feste ekstra stasjonært utstyr til det ( sirkelsag, for eksempel, eller en fres liten størrelse), brukes til å behandle vanlige materialer som tre eller metall.

Før du lager en snekkerarbeidsbenk med egne hender, anbefales det å gjøre deg kjent med de grunnleggende kravene til denne enheten, samt noen av designalternativene som er spesielt populære.

Designkrav

Arbeidsegenskapene til arbeidsbenkbordet er:

• Høyden, justert til brukerens høyde, lar deg jobbe i komfortable forhold uten å slenge, opprettholde en ganske komfortabel stilling. For personer med gjennomsnittlig høyde kan denne verdien variere fra 70 til 90 cm.
• Dimensjoner på bordplaten, valgt ut fra muligheten for å plassere alt på den det nødvendige verktøyet, samt å ta hensyn til størrelsen på arbeidsstykkene som behandles.
• Et sett med enheter montert på en arbeidsbenk, bestemt av behovet for å utføre visse operasjoner og sørger for tilstedeværelsen av flere stopp og en klemme (skruestikk).
• Tilpasning "til hånden" til eieren, som også kan være venstrehendt.

Passer best for selvlaget er en variant av en prefabrikkert arbeidsbenk, bestående av en rammebase med en bordplate installert på den. Lengden på en slik struktur overstiger vanligvis ikke 2 meter (med en bordplatebredde på omtrent 80–100 cm).

Før du starter arbeidet, bør du bestemme deg for om arbeidsbenken skal være en stasjonær enhet, eller om den skal være sammenleggbar.

Materialvalg

Det mest egnede materialet for å konstruere en stasjonær arbeidsbenk er treet som bærende underlag med støtterammer, samt selve bordplaten. For produksjon av rammer er standard høvlet tømmer med tverrsnitt 100×70 mm best egnet. Det samme tømmeret, men med litt mindre tverrsnitt (for eksempel 100×50 mm), kan brukes som hjelpehoppere som øker stivheten til rammefoten.

Bordplaten til arbeidsbenken kan lages av godt høvlede og tettsittende plater, minst 5 cm tykke I tillegg et ferdig solid stykke (for eksempel en gammel massiv dør) eller et blankt skåret til bordets størrelse. kan brukes til fremstillingen. laminert sponplate med et pålitelig og holdbart belegg.

Når du velger et materiale, bør du foretrekke hardt tre, som bøk, eik eller lønn.

Montering av strukturen

Å lage en arbeidsbenk begynner med å sette sammen en rammebase, hvorpå en bordplate av den typen du har valgt deretter installeres. Rekkefølgen på utførte operasjoner er som følger:

1. Først av alt er de støttende sideveggene satt sammen, arrangert i form av to rammekonstruksjoner laget av tre med en seksjon på 100×70 mm.
2. Deretter er disse rammene forbundet i toppen med to langsgående bjelker, som sammen med rammenes øvre overligger tjener som støtter for bordplaten. (Vær oppmerksom på at for pålitelig festing individuelle elementer I designet vi beskriver, er det best å bruke en klassisk "tapp-til-spor"-forbindelse med obligatorisk liming av sammenføyningsområdene).
3. De nedre delene av støtterammene er festet med langsgående hoppere laget av 100x50 mm tømmer, som er montert i et nivå på 15–20 cm fra gulvet. (For å feste dem er det best å bruke en boltet forbindelse innfelt fra bjelkens kropp).
4. I prosessen med å produsere rammestøtter, blir spor og tapper først forberedt i arbeidsstykkene, hvoretter hele strukturen settes sammen i ett trinn (etter påføring av lim på skjøteområdene).

Under montering spesiell oppmerksomhet det er nødvendig å ta hensyn til neste arbeidspunkt, som bestemmer kvaliteten på all etterfølgende installasjon. Når du forbereder bunnen av arbeidsbenken, i hvert trinn av arbeidet som utføres, er det nødvendig å sikre at dimensjonene til individuelle elementer samsvarer med designdataene, og også å kontrollere horisontaliteten til installasjonen ved hjelp av et bygningsnivå.

Hvis bordplaten er laget av høvlede plater, må de sistnevnte festes tett til hverandre, slik at det ikke er sprekker der rusk vanligvis samler seg. Dimensjonene skal være litt større (1,5–2 cm) enn dimensjonene støttebase, dannet av rammer og langsgående stenger, som garanterer bekvemmeligheten av å plassere hjelpeutstyr på bordet.

Ved montering av bordplaten spikres eller skrus platene med selvskruende skruer til tverrgående stenger som er plassert på det motsatte planet. Helt i bunnen må det forberedes spesielle riller for disse stengene. Overflaten på den ferdige benkeplaten slipes først forsiktig og behandles deretter med en beskyttende løsning (tørkeolje brukes vanligvis til disse formålene). For å feste den til basen, kan spesielle metallhjørner brukes i tillegg.

Når det gjelder installasjon av arbeidsinnretninger og mekanismer (skruestikk, stoppere, etc.) på arbeidsbenken, kan følgende sies:

1. Det er mest praktisk å plassere skrustikken på enden av bordplaten, etter å ha forberedt en liten fordypning for festemidler på installasjonsstedet. MED baksiden I festeområdet på bordet er det nødvendig å gi en kryssfinerpute for å beskytte overflaten mot skade.
2. I tillegg bør spesielle stopper plasseres på overflaten av bordplaten for å feste arbeidsstykket arbeidsområde og gjør det lettere å jobbe med. På bordplate i tre Det er mest praktisk å montere rektangulære stoppere (knagger), som er justert i høyden til arbeidsstykket som behandles og fikser det sikkert.
3. Noen ganger stoppes det ved ganske enkelt å forlenge bordplaten med stenger av passende tykkelse, festet i kanten og dekket på baksiden med en begrensende stripe.

I tilfelle det ikke er nok plass i garasjen eller verkstedet, kan du lage en sammenleggbar arbeidsbenk, bestående av en bordplate som brettes mot veggen og en spesiell sammenleggbar ramme.

Denne designen er veldig enkel å demontere og tar liten plass når den er brettet. Når du gjør det, bør du ta hensyn til det faktum at bredden støtteinnlegg sammenleggbar arbeidsbenk overskred ikke halvparten av lengden på bordplaten (slik at de ikke forstyrrer hverandre når de brettes).

Det er også nødvendig å sikre at det øvre tverrstykket på støttene er plassert under brettet med hengslet til den sammenleggbare bordplaten. Materialet for å lage et sammenleggbart arbeidsbenkbord kan være et hvilket som helst monolitisk stykke sponplate.

Bærerammene til strukturen er laget av 100x40 millimeter stenger, hvis artikulering er laget ved hjelp av forhåndsforberedte metallplater, festet til stolpene og overliggene med bolter av passende størrelse.

Video

Denne videoen viser prosessen med å bygge en snekkerbenk:

Foto