Er det mulig å la OSB stå på taket til vinteren? Er det mulig å dekke OSB-rammen til et hus med en vindtett film for vinteren?

02.12.2012, 21:08

Kjære forummedlemmer, jeg trenger råd til vinteren, taket forblir under 9mm OSB. Huset er laget av gassilikat, det er en sperre dekket med en Eurovent-membran, dekket med et motgitter, dreiebenk med en stigning på 30. cm På toppen av 9mm OSB er det delvis lagt dalteppe, taket er følgelig ikke isolert og huset er ikke oppvarmet. Taktekkere fikk halve pengene for hele nøkkelferdige taket videre arbeid De nektet å holde det, med henvisning til dårlig vær.
Hjelp meg å akseptere riktig avgjørelse.
1 Dekk taket med cellofan spikret fast med lameller (det er frykt for at fuktighet fra OSB under den uventilerte cellofanen vil ødelegge OSB)
2 Dekk taket med en billig membran som lar luft passere og holder på vannet.
3 Ta inn et nytt lag og dekk til med fleksible fliser til snøen og frosten er ferdig (det forvirrende er at bunnen av OSB-en er våt og under de forseglede flisene vil den tråkke og bli deformert, og deretter kollapse)
4 La alt være som det er. Men ingen av vennene mine har erfaring med hvordan avdekket OSB overlever.
Gamle taktekkere sier å vente til våren og ikke dekke med noe, ny brigade-de trenger virkelig arbeid, de sier at du kan legge den på vått og ned til -5 minus med hårføner.
Jeg vil gjerne høre den objektive oppfatningen til en uinteressert spesialist, på forhånd takk

God ettermiddag
Vi bygger rammehus, det er dekket med OSB-plater, det er et tak - bølgepapp, det vil gå inn i vinter i denne formen. I løpet av sommeren, etter flere regn, delaminerte OSB enkelte steder. Er det mulig å dekke veggene med vindtett film for den fremtidige ventilerte fasaden for vinteren, og vil den ikke miste egenskapene til våren? Og hvilket materiale er bedre å ta: Izospan A, AD? Fasaden blir et blokkhus.

Det er mulig å dekke en ubeskyttet fasade med vindtett film, men dette vil ikke helt løse problemet med å bevare OSB. Faktum er at den vindtette membranen er designet for å tåle påvirkningen av individuelle dråper, som er et resultat av kondens som faller på taktekking. Godt skråregn, regnskyll, våt snø er utenfor sin makt, den vindtette membranen vil "gråte" med inni. Utvilsomt vil vindbeskyttelse redusere fuktingen av OSB, men vil ikke eliminere den helt.

En vindtett membran er en god ting når den er dekket med utvendig finish

OSB-3-plater, som mest sannsynlig vil dekke rammen til huset ditt, kan bare kalles fuktbestandig med en strekk. Og så kan vi snakke om deres motstand mot fuktighet bare i forhold til sponplater, fiberplater, OSB-1 og OSB-2, som raskt forverres under påvirkning av vann. OSB-3 er ikke beregnet for bruk som omsluttende veggmateriale uten etterbehandling, i motsetning til f.eks. sement sponplater(DSP). Forresten, i Canada og USA, hvor de kom til oss fra rammeteknologier, for etterbehandling av anstendige hus som skal vare lenge, bruker de vanntett kryssfiner, sponplater er partiet til de fattigste.

Produsenter gir slike egenskaper som graden av svelling av et orientert trådpanel når det plasseres i vann i 24 timer. For OSB-3 er det 15 %. Dette er ikke så lite, i motsetning til påstandene fra selgere og produsenter. Selvfølgelig, på veggene sponplater er i vertikal posisjon og er bare utsatt for skråregn på den ene siden. La oss imidlertid anta at det er byger, sludd og fuktighet i en uke eller to. Lave lufttemperaturer og fravær av sol lar ikke veggene tørke.

OSB-plater som ikke er beskyttet mot nedbør vil bli våte og svelle. Samtidig vil de øke ikke bare i tykkelse, men også i lengde og bredde, om enn ikke så betydelig. Som et resultat vil sponplatene, stivt festet til rammen, deformeres. Og det er ikke et faktum at når de tørker, vil de gå tilbake til sin opprinnelige form. I tillegg vil festepunktene svekkes, delaminering av endene kan oppstå (det har allerede begynt for deg), og styrken til limingen vil avta. Det er usannsynlig at sponplater ikke vil lide kritisk skade i løpet av en sesong, men levetiden deres vil bli forkortet og den generelle stabiliteten til rammen vil avta, det er et faktum.

OSB er ikke et helt vanntett materiale, det vil uunngåelig forringes hvis det utsettes for fukt i lang tid.

Etter vår mening er følgende alternativer mulige for midlertidig beskyttelse av en uferdig fasade mot nedbør:

1. Dra vindtett membran Izospan A (18 RUR/m2) på en vertikal kappe, bruk en blokk 4-5 cm tykk. Filmen er ganske svak, det er ikke et faktum at den vil overleve vinteren og ikke rives av vinden.
2. Bruk Izospan AM (24 rubler/m2) eller Izospan AS (35 rubler/m2). Trelags vindbeskyttelse er sterkere, mindre gjennomtrengelig for vanndamp, men tre ganger mer vannbestandig, noe som betyr at den blir mindre våt. Under avslutningen (blokkhuset) kunne den strekkes uten dreiebenk, rett over hellene. Men i ditt tilfelle er det nødvendig med et ventilert gap og kappe. Det er nødvendig å sikre fri luftstrøm, gapet skal være nederst og øverst, under taket. Alternativ #2 er å foretrekke.
3. Strekk langs kappen, og sørg for ventilasjon av eventuell damp vanntett materiale billigere: takpapp, forsterket konstruksjonsdampsperre, tykk polyetylenfilm for drivhus (nok for en sesong). Ved tildekking av fasaden må vanntettingen fjernes.

Selv om det ikke er noen etterbehandling, kan polyetylenfilm, med eller uten forsterkning, brukes som midlertidig beskyttelse

Den riktige avgjørelsen vil likevel være å stramme inn med økonomien og bli ferdig til høsten utvendig etterbehandling, som dekker fasaden med et blokkhus langs en vertikal kappe. Til slutt blir det billigere, fordi OSB-platene i seg selv kan tjene som vindbeskyttelse hvis de er nøye montert. Du slipper å bruke penger på film.

Den riktige løsningen på "puff pie" rammevegg. Hvis OSB-platene passer godt og isolasjonen er helt lukket, vil de også fungere som vindisolasjon. Det er ikke nødvendig å bruke penger på en ekstra membran.

18.01.2015, 11:46

Nebraska

OSB for vinteren

Planlagt bitumen helvetesild, vil vi sette det selv. Vi vil tydeligvis ikke klare å fullføre taket i år. Produsenter anbefaler på det sterkeste OSB-type platebaser for mykt tak. Er det mulig for byggherrer som skal lage tak umiddelbart å bestille OSB-belegg, og takpapp på toppen for beskyttelse, eller vil ikke OSB under takpappen overleve vinteren godt?

• 18.01.2015, 21:30

  avlan

  Akkurat som mitt tilfelle.
  I fjor høst dekket jeg taket med OSB-plater, og la takpapp oppå, som ble festet med skruer med lameller. Ellers kan den bli revet av vinden.
  På våren ble lamellene skrudd av og takmaterialet fjernet. Platene har ikke endret utseende. Jeg har også montert de fleksible flisene selv. Jeg brukte ferien min, men la rundt 200 ruter med fleksible fliser. Takmaterialet ble fjernet etter hvert som flisene ble lagt, slik at heller ikke skulle stå åpen i lang tid.
  Jeg skrudde forresten flisene på selvskruende skruer med en presseskive. Det tok lengre tid enn med grove negler (som TechnoNIKOL anbefaler), men med selvinstallasjon det er lettere å dosere trykkgraden. Du vil treffe spikeren hardere, spesielt i varmen, når flisene mykner veldig og spikerhodet synker dypt ned i flisene. Den selvskjærende skruen kan strammes nøyaktig. En skrutrekker lar en ikke-profesjonell korrigere skruens posisjon hvis noe skjer. Og hvis du slår inn en spiker, så er det det.

• 19.01.2015, 13:27

  Nebraska

  Takk for svaret. Vil det være mulig å kontakte deg for råd dersom det oppstår problemer under montering av taket?

• 19.01.2015, 14:02

  igorPNZ

  Takmaterialet er selvfølgelig allerede valgt, men har du vurdert muligheten til å legge mer normalt materiale på taket, og ikke “oppgradert takpapp”, som er myke fliser og andre *duliner? Kanskje du ikke trenger OSB, og det vil være mulig å dekke taket i år?

• 19.01.2015, 14:32

  Sadman

  igorPNZ, hva mener du med mer normalt materiale? La oss si at jeg også planlegger myke fliser. Jeg vil ikke ha skifer, jeg vil ikke ha noe metall heller. Naturfliser er ikke rimelige. Hva gjenstår?

• 19.01.2015, 15:33

  igorPNZ

  Mye avhenger selvfølgelig av stedet HVOR huset er. men som regel er naturlige fliser heller ikke et tema. fordi det er småbiter, og småbitmateriale i nærvær av snø er ONDT.

  Hvorfor ikke metall?

  I henhold til mine konsepter, hersker rullet metall lagt i en dobbel fold. spesielt hvis det er kobber;) Men siden ikke alle har råd til denne kostnaden, og det også er lokale særegenheter, går vi med på galvanisering. VIKTIG: tykkelsen på galvaniseringen er MER enn 0,5 mm.
  Men dette taket har en ulempe: det er fortsatt vanskelig å legge det selv, "lagene" streber etter å jamme sammen med standardsangen "vi gjør alltid dette", det er vanskelig å kjøpe valset metall, osv. ...

  Derfor er det neste alternativet bølgepapp. Lengden på arket er hele skråningen det er ikke verdt å få lengde fra "standard" kortere og lett transporterbare ark. for Kroilovo fører til Popadalovo. Profil - ikke mindre enn 21. Tykkelse - se over. Legging - i henhold til "skifer"-prinsippet, med selvskruende skruer inn i KAM. med PADS av lameller langs den. "brigader" gjør selvfølgelig ikke det, de trenger ikke den ekstra gimmicken, etter noen år er lekkasjer ikke deres problem, men deres brød....

  Godt klassisk tak laget av skifer er ikke dårlig. spesielt den «mytiske», som er «malt i masse». Riktignok har det kontraindikasjoner: hagl med kyllingegg, lav takvinkel, og jeg ville fortsatt ikke laget skifer uten et kaldt loft.

  Jeg ville ikke vurdert metallfliser, fordi det ikke er klart hvordan de skal installeres normalt. og produsenten som kompilerte anbefalingene hans, vil gjerne stille et spørsmål: hvordan skifter man ut pakningene til de selvskruende skruene etter noen år?

  Alle. De resterende takene er kun for midlertidig eller ikke-kritisk taktekking. alle slags takpapp osv....

• 19.01.2015, 17:19

  Sadman

  Selv om det ikke er i forhold til takmaterialer, vet jeg førstehånds om kvaliteten på galvanisering. Derfor anser jeg sannsynligheten for defekter og rust som betydelig.
  Skifer ser ikke bra ut. Jeg vil ha estetikk.
  Når det gjelder myke fliser (hvis du mener dem med ordene "alle slags takpapp") - vel, ikke gå for langt, tross alt er det et tidtestet materiale. Selv om det ikke er i vårt land.

• 19.01.2015, 17:35

  igorPNZ

  
  trikset er at alt bituminøse materialer oppfører seg dårlig: (krummen trekkes av snøen, bitumenet smelter og forringes under solen.... og hvis det i tillegg er dårlig festet til basen, så kryper selve lerretet og rives av spiker ved festepunktet .... (glassfiber er litt bedre med dette ) en ting er bra - den samme solen smelter vanligvis hull i taket, noe som øker tiden frem til reparasjon..

• 20.01.2015, 12:19

  slave_gull

• 20.01.2015, 13:02

  arhara

  Vel, jeg tror ikke det er verdt å fraråde folk fra å bruke myke fliser. Materialet har vist seg å være pålitelig. Og på komplekse tak med mange triks - ingen konkurranse.

• 20.01.2015, 13:24

  igorPNZ

  ikke stenger, men lameller. bølgehøyde. Det er ikke nødvendig å dekke hele lengden, det viktigste er at det er under skruene. økonomiske esteter kan generelt legge til kuber. (spørsmålet om hvordan du kommer inn i dem med selvskruende skruer er et annet spørsmål.) ;)

  komplekse tak- det er sant. med annet materiale - mye gimmor. og "takpapp" er helt riktig :)

• 20.01.2015, 14:13

  arhara

  Myke fliser er ikke takpapp, de er laget ved hjelp av en annen teknologi, akkurat som korrugerte plater ikke er laget ved hjelp av teknologi. blikkbokser. Det er forskjellig i kvaliteten på bitumenblandingen og basen. Resultatet er en størrelsesorden høyere pålitelighet og holdbarhet. Så det er ikke riktig å kalle det takpapp. Eller i det minste gi eksempler hvor myke fliser ikke taklet oppgavene sine.

• 20.01.2015, 16:08

  igorPNZ

  Jeg hadde en haug med dem, eksempler.

  Problemer - jeg har allerede skrevet hvilke.
  Takpapp er forresten langvarig og fungerer ganske bra, og jeg har også sett det på tak. han lå godt der bakken var god og det var ingen kråker. Forresten, hvordan har kråker det med mykt tak? De var ekstremt dårlige for takpappen min og hakket forgjeves på den...

  PS: et sømtak er laget med boksteknologi :)

• 14.05.2015, 16:19

  Ruslan Kudrin

  Ja, det er et spørsmål om risiko her, takpapp tåler også OSB. Hovedsaken er at takpappen ikke blåses opp av vinden eller at det skjer noe annet med den.

• 01.06.2015, 23:00

  Galubtsov

  Fuktsikker OSB er nødvendig; dette materialet er ikke fuktbestandig i seg selv.

• 06.10.2015, 17:14

  Dziko

  Det er det – ikke i vårt land.

  Med kvaliteten på galvanisering er alt komplisert. men du kan finne en god en. dessuten kjenner jeg ett hus - taket der er ikke engang laget av galvanisert stål, men rett og slett laget av metall. og malt. har stått i mange år...

  Og jeg hadde takpapp på taket i ca 5 år til jeg byttet det ut med metall... det lakk nesten ikke engang :)
  Trikset er at alle bitumenmaterialer oppfører seg dårlig: (krummen trekkes av snøen, bitumenet smelter og forringes under solen... og hvis det i tillegg er dårlig festet til basen, så kryper selve lerretet og rives ved spiker ved festepunktet.... (glassfiber er litt bedre med dette) en ting er bra - den samme solen smelter vanligvis hullene i taket, noe som øker tiden før reparasjon..

  Beklager, men du skriver tull, bitumenmaterialer oppfører seg dårlig på grunn av oksidasjon (aldring) av bitumenet, som et resultat av at det flyter, sprekker en stund, hvoretter det oppfører seg ganske jevnt. Problemet med billig bitumen og belegg basert på dem er at de allerede på dette tidspunktet mister evnen til å motstå nedbør. Dette er grunnen til at bitumen for HS er pre-oksidert, eller modifiseringsmidler er tilsatt (som er mye bedre) Dette takmaterialet visste aldri hva SBS eller modifisert bitumen var, så det lever i maksimalt 5 år.
  Hvis du ikke tror meg, les emnene om bygging av hus i USA og Canada, hvor 90% av alle takbelegg er HS, forresten gir de lett en garanti i 35 år, men faktisk gjør de det' t erstatte dem til 50, selv de billigste ettlags fliser varer 25 år.
  Vel, når det gjelder argumentene om vårt eksepsjonelt strenge vær, anbefaler jeg at du gjør deg kjent (kanskje stereotypiene forsvinner) med langsiktig værstatistikk i de nordlige delstatene i USA, nordlige Canada og Alaska, du kan også fange Finland, på alle disse stedene er det utmerkede fleksible fliser.
  Vel, vi bør heller ikke sette pris på folks smak, for eksempel vil jeg ikke at taket på huset mitt skal se ut som et stykke av en slags industrisone, dekket med raslende, kondenserende (dette gjelder også metallfliser) dekket; med ruststriper og dårlig utseende galvanisering.

  PS. Forresten, jeg har hatt et av de billigste alternativene av Shinglas på husholdningsblokken min i mer enn 10 år, enkeltlagsfliser, på for øyeblikket det er ingen lekkasjer, ingen tap av utseende (som de installerte i går) og kråkene kikket ikke på det: kult:
  Jeg fullfører installasjonen hjemme, og av erfaring kan jeg si at når du jobber alene, har bekvemmeligheten ingen side, selv om det selvfølgelig er kjedelig.

• 06.10.2015, 17:44

  igorPNZ

  
  

  En ting om emnet - det er praktisk å sette......

• 07.10.2015, 01:04

  Dziko

  USA er fortid, finnene er nærmere sannheten, Canada er veldig bra!
  Men brukes den der, og hvor ofte repareres den?

  Når det gjelder industrisonen og galvanisering, er det helt ved siden av poenget. se på takene i gamle Moskva for eksempel.

  Billige, shabby, myke - jeg har sett dem. mange.

  En ting om emnet - det er praktisk å sette......

  Jeg studerte mye informasjon om bygging av hus i disse landene, konstruksjonsteknologier, for eksempel rammer, i Skandinavia og nord. Amerika er noe annerledes, men i begge tilfeller er alle husdesign like for alle klimatiske soner og taket er ikke annerledes, etter utløpet av levetiden, legges en ny ganske enkelt på toppen av den gamle (uten å demontere den), og i henhold til sidestandardene deres er dette tillatt to ganger og først da fullstendig demontering.
  Kanskje i Moskva, selvfølgelig, ser galvanisering tålelig ut, jeg husker ikke, jeg har ikke vært der på lenge, og det ble sannsynligvis installert i gamle Moskva av gamle håndverkere med hender fra rett sted, ikke som nåværende de, men i St. Petersburg, med vårt skitne klima, endrer de galvaniseringen hele tiden og etter 3-5 år har den allerede tydelige flekker av rug.
  Jeg vil ikke påstå at HF ​​er det beste menneskeheten har funnet på, selvfølgelig, som alt annet materiale, det har både fordeler og ulemper, dette er alt for å si at du må være objektiv, og å sammenligne HF og takpapp bare fordi det er bitumen i begge tilfeller er ikke riktig.
  Og forresten om takpapp. Ofte er det et ønske fra folk om å spare penger (ikke veldig forståelig, og forskjellen i pris er ikke så stor) og i stedet for et vanlig underlagsteppe for et mykt tak prøver de å dytte inn takpapp, dette bør ikke gjøres, takpapp strekker seg ikke, og når temperaturen endrer seg (spesielt på den varme sommeren) går den i bølger , blåser opp og alt dette vil være synlig under flisene etter første gode sol, selv om mye mindre og tykke underlagstepper er utsatt for dette er det bedre å velge tynne på glassfiber.

• 07.10.2015, 08:26

  arhara

  Vedlegg: 1

  Metall vs myke fliser...kampen fortsetter
  En del av gjerdet mitt (på siden av tung mennesketrafikk) er laget av bølgepapp. Det er 7 år siden nå og det er ikke et eneste sted det har dukket opp rust, det ser ut som nytt.
  Og de myke flisene lå på taket av huset i 5 år... ingen klager heller. Smulene smuldrer, småstein er synlige i området avløpsrør, men fra dette dukket ikke "skallede flekker" opp noe sted.
  I går tok jeg et bilde med årets første duskregn))
  
  Igor, hvis du kaller takpappen min, treffer jeg stedet: D

• 07.10.2015, 09:34

  igorPNZ

  avansert takpapp :)

  Hva er røret ditt laget av?

  Hva er levetiden til et stridshode i for eksempel Canada? Hva er levetiden til rammen?

  Jeg har ikke pålitelig informasjon om hvordan de bygger inn forskjellige land. Jeg har bare informasjon om landsbyen min :) og jeg har sett nok av alt!

• 07.10.2015, 10:50

  Dziko

  avansert takpapp :)

  Hva er røret ditt laget av?

  Hva er levetiden til et stridshode i for eksempel Canada? Hva er levetiden til rammen?

  Jeg har ikke pålitelig informasjon om hvordan de bygger i forskjellige land. Jeg har bare informasjon om landsbyen min :) og jeg har sett nok av alt!

  På en annen ressurs er det et veldig fornuftig tema fra en profesjonell byggherre fra Canada (jeg er ikke sikker på at du kan legge ut en link til det her, hvis du vil kan jeg sende ham PM) han har bygget over hele landet for mer enn 20 år, så vidt jeg husker, skrev han om gjennomsnittlig operativ levetid. Stridshodet er henholdsvis 35 år gammelt, dyrere tolagsprøver varer lenger, mest billig alternativ fliser er ca 25 år gamle.
  Jeg har ikke sett noen informasjon om levetiden til rammen i det hele tatt, det betyr at huset ble bygget uten brudd på teknologi (og det er veldig vanskelig å bygge der med brudd, etter hvert byggetrinn kommer en statlig inspektør og sjekker alt, først etter det kan du bygge videre, ellers store problemer, bøter og til og med riving hvis uopprettelige overtredelser oppdages) bør tjene i ubegrenset tid, men likevel gir selskapene en garanti, selvfølgelig, ikke i århundrer.

  PS. Jeg forstår ikke hva som er galt, det er umulig å skrive, det hopper over bokstaver og bremser ned, mens det blinker og understreker alt med rødt, en melding tar 10 minutter, fortell meg, kanskje noe må endres i foruminnstillingene eller teksten innstillinger når du svarer.

• IMHO det er logisk: vanligvis etter 25 år går barna og er ikke lenger nødvendig stort hus; byen utvikler seg, der det tidligere var boligområder, kan et forretningssenter vokse; en ung familie vil neppe ønske å bo i et hus gammel bygning, der moderne varer ikke er tilgjengelige.

  Men vi lever ikke i ville Japan, gi oss århundrer))

• 07.10.2015, 15:15

  Dziko

  Jeg vet ikke om Canada, men i Japan fortalte de oss at levetiden til rammene deres antas å være 25-30 år. Dette er ikke på grunn av at det etter denne perioden vil falle fra hverandre, men fordi livssyklus mennesker, byliv og teknologiutvikling.
  IMHO det er logisk: vanligvis etter 25 år flytter barna bort og et stort hus er ikke lenger nødvendig; byen utvikler seg, der det tidligere var boligområder, kan et forretningssenter vokse; En ung familie vil neppe ønske å bo i et gammelt hus som ikke har moderne fasiliteter tilgjengelig.

  Men vi lever ikke i ville Japan, gi oss århundrer))

  I Japan er dette i grunnen logisk, der bor folk på dette stykket av landet nesten som vi gjør på en sjettedel av landmassen: kult: byene sprer seg forresten, kanskje det er derfor de for det meste bygger små hus, de må fortsatt rive dem. Og i hele Amerika og Canada er det enormt mye plass og det sekundære boligmarkedet er veldig utviklet, noe som betyr at de ikke river så mye.
  Forresten kom jeg over litt morsom informasjon om orkaner (dette gjelder selvfølgelig mer for sørstatene under bygging, hus laget av luftbetong er koblet til fundamentet med det øvre panserbeltet). med pigger og alt dette pluss boliglån sikrer de taket, ellers nekter forsikringsselskapene å inngå kontrakter, det vil si at hvis huset flyr bort blir det kun med grunnmuren: grønt: Kanskje disse er selvfølgelig nye trender og dette praktiserer vi også, men å bygge 1. etasje av porebetong synes jeg har studert alt om denne saken, men har ikke vært borti noe slikt.

  PS. Takk til alle for tipsene om problemet med teksten, nå bestemte jeg meg for å sette inn et uttrykksikon og byttet til avansert modus, til slutt forsvant hele problemet, alt skrives ut fint:grin:

• 07.10.2015, 16:47

  igorPNZ

  Vel, selvfølgelig, boliglån er nødvendig for taket. men om sammenhengen med fundamentet - x3. eller remortgage, eller mest sannsynlig "vertikal forsterkning". slik at huset ikke vipper eller faller sammen under sterk sidebelastning.
  Men det faktum at de i statene bygger av skumbetong er nyheter for meg. Jeg trodde det bare var rammer, på det meste foret med murstein på utsiden for styrke...

Oriented strand board (OSB), når det brukes i et tørt rom, trenger ikke noen ekstra beskyttelse fra fuktighet. De verste forholdene finner vi på ytterkledningen til et hus laget av denne platen. Over tid mørkner det ikke bare fra regn, men også fra ultrafiolett solstråling. Selvfølgelig kan du dekke platene med sidespor eller blokkhus, men dette er forbundet med til store utgifter. Hvordan behandle OSB-plater mot fuktighet er et vanskelig spørsmål. La oss prøve å svare på det.

Er det nødvendig med ytterligere behandling?

Fuktighetsmotstanden til orienterte trådplater er preget av mengden tykkelse som svulmer i løpet av dagen. I henhold til denne parameteren, i henhold til den amerikanske standarden PS 2, europeisk EN-300 og russisk GOST 10632-89, er plater delt inn i 4 typer (se tabell).

La oss huske det for utvendig kledning I bygninger er kun OSB-3- og OSB-4-plater tillatt.

Hvis den konstruerte strukturen skal være ferdig på en eller annen måte, ligger OSB-platene under konstruksjonen på byggeplassen i bunter. Selv etter ett regn, flere toppark hovne opp nesten en og en halv gang. De forblir slik etter tørking. De resterende arkene sveller i endene. For å unngå dette, er endene på nordamerikanske produkter malt med blodrød impregnering.

Blant noen byggere er det en oppfatning om at OSB-plater ikke trenger tilleggsbehandling, siden de allerede er impregnert med harpiks, vokset og lakkert. Erfaring viser at de etter 2-3 år utseende mister sin opprinnelige friskhet, de blir mørkere, enkeltspon buler her og der, og skjøter stikker slurvete ut.

Derfor vil ytterligere hydrofob behandling ikke være overflødig, spesielt hvis det er fasaden til et boligbygg uten kledning. La oss vurdere hvordan vi behandler OSB-plater mot fuktighet.

1. Gjennomsiktige impregneringer

Det billigste behandlingsalternativet er vannavstøtende fargeløse impregneringer. Det finnes ingen spesielle løsninger for OSB. Du kan bruke alle treprodukter, med unntak av de som er tilberedt på vannbasert. Eksempler på slike komposisjoner:

• Elcon silikonbasert antiseptisk impregnering for tre. Designet for langsiktig beskyttelse av trekonstruksjoner mot forvitring, råte og mugg. Bruksområde: for innvendig og utvendig arbeid. Danner en vannavstøtende film, ikke giftig, lar treet "puste".
• Innovativ hydrofoberende sammensetning for hjemmebruk NEOGARD-Tree-40 basert på organosilisiumoligomerer. Designet for å gi vannavstøtende egenskaper til produkter laget av tre og trebaserte materialer: kryssfiner, sponplater, fiberplater. Vannabsorpsjon for sponplater reduseres med 15 - 25 ganger. Det er åpenbart også egnet for OSB. Endrer ikke den naturlige fargen på materialet, beskyttende egenskaper lagres i minst 5 år.

Den mest egnede for å beskytte tre (og OSB) mot fuktighet er den såkalte yacht lakk på uretan-alkyd- eller alkyd-uretan-basis. Noen av de populære merkene:

• Tikkurila UNIKA SUPER (Finland). Dette merket er ledende innen motstand mot påvirkninger ytre miljø, immunitet mot ultrafiolett stråling og temperaturendringer.
• Marshall protex (Türkiye). Lager en plastoverflatefilm.
• Marshall Protex Yat Vernik. Den har økt slitasje- og fuktmotstand.
• PARADE (Russland). Holder seg frisk lenge.
• Belinka Yacht (Russland). Den har smuss- og vannavstøtende egenskaper, og understreker teksturen til trematerialer.
• Antiseptisk lakk for tre “Drevolak” på akryl base med tilsatt voks (Russland). Sammen med antiseptiske og antibakterielle effekter beskytter det treverket med hell mot fuktighet.

Siden OSB er et treforedlingsprodukt, altså malings- og lakkmaterialer(LMB) de samme kan brukes for dem:

• Oljemaling. På grunn av tilstedeværelsen av polymerharpikser i OSB, vil tørkende oljebaserte malinger ikke alltid feste seg godt til overflaten som males. Til bedre vedheft Til underlaget anbefales det å påføre dobbel grunning med mellomsparkel før maling. Til tross for dette er oljebaserte belegg under påvirkning av ultrafiolett stråling, temperaturendringer og nedbør utsatt for falming, sprekker og til og med avskalling. Vi kan anbefale maling basert på naturlig og modifisert olje PINOTEX TREOLJE SPRAY, som har god motstand mot ytre faktorer.
• Alkydmaling passer bedre til sponplater fordi de inneholder alkydharpiks som produkt kjemisk interaksjon naturlige oljer med syrer. Deres vedheft er høyere sammenlignet med oljebaserte malinger, de tørker raskere og motstår atmosfæriske påvirkninger mer vellykket.
• Akrylkomposisjoner, som er rimelige og holdbare å bruke, har en optimal balanse av kvaliteter og er mest etterspurt for maling av tre. I tillegg finnes de i en lang rekke farger.

OBS: Forbehandle en liten overflate på et lite iøynefallende sted for å sikre at materialet ikke sveller når det utsettes for den vandige akrylsuspensjonen.

Avslutningsvis kan vi si at spørsmålet: hvordan behandle OSB-plater mot fuktighet er vanskelig å svare entydig på. For det første: det avhenger av om du vil understreke teksturen til platen med en gjennomsiktig løsning eller omvendt påføre et dekkende (ugjennomsiktig) belegg. For det andre: – om utviklerens økonomiske evner og estetiske ideer.

Mykt taktekking inn siste årene har vunnet popularitet blant utviklere. Men ikke alle vet på forhånd at basen som bitumen helvetesild vanligvis legges på er veldig forskjellig fra kappen som skifer, ondulin eller metallfliser er montert på. La oss prøve å finne ut hvordan kappen for et mykt tak skal ordnes og hvordan installasjonen er forskjellig fra installasjonen av en vanlig kappe.

Mauerlaten som hele sperresystemet hviler på fungerer som et slags fundament for taket. Fleksible fliser tolererer ikke ujevnheter, unødvendige bøyninger, høydeforskjeller og utstående spiker i basen som de skal legges på, så det er nødvendig å ta de geometriske parametrene til takkonstruksjonen veldig alvorlig helt fra begynnelsen. Alle mauerlat-stenger må ligge strengt horisontalt for enhver strukturkonfigurasjon. Og linjene som forbinder endene av mauerlats i endene av bygningene, skal ha en vinkel på 90° med dem. Hvis det også følger med en enhet i endene skråtak, så skal enden Mauerlat ligge vinkelrett på de langsgående i samme horisontale plan med dem.

Rafters - rammen til det fremtidige taket

Hvis Mauerlat er lagt og sikret riktig, vil installasjon av sperrer forberedt i henhold til en mal, selv for figurerte tak, være enkel. Faktisk er dette likheten med rammen for andre takmaterialer slutter. Under stive takplater kan kappen lages av kantede plater i ett lag med et intervall mellom platene på 150–400 mm. Under fleksible fliser det er nødvendig å forberede en kontinuerlig, jevn og jevn base i to lag:

1. Selve kappen er laget av kalibrerte (en tykkelse) kantplater med en bredde på 100 mm, som kan monteres med intervaller fra 100 til 400 mm.

1. En solid base som myke fliser limes på, laget av kryssfiner eller OSB-3-plate (osb, OSB-3)

Kryssfiner og/eller OSB-3-plate skal være fuktbestandig! Alle trekonstruksjoner tak: mauerlat, sperrer, åsløp, stativer, stag, plater og tømmer for kapping, må ha en luftfuktighet på ikke mer enn 20 %.

Når du beregner avstanden mellom sperrebenene, er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på brettet, kryssfinerplater eller OSB-plater. Hvis stigningen er 500 mm, kan tykkelsen på brettet være 20 mm, og kryssfiner- eller OSB-plater kan være 10 mm. Med et trinn på 1000 mm skal tykkelsen på brettet være 25 mm, og kryssfiner eller OSB-plate skal være 20 mm tykk. Avstanden kan være forskjellig, og følgelig bør tykkelsen på platene og platene av kryssfiner, eller OSB-3-plater også være forskjellig. Her må du forstå at brettet fungerer som en kappe for å støtte platen eller kryssfiner. Hvis avstanden mellom platene er for stor, kan platematerialet bøye seg over tid og synke mellom støttene, noe som vil føre til deformasjon av det myke taket. Tallene for platens bredde og tykkelsen på materialene som brukes er minimale. Derfor, hvis du har midlene, kan du kjøpe kryssfiner eller et brett med en tykkelse som er større enn det som kreves av beregninger. I dette tilfellet kan brettets tonehøyde økes litt. Hvis tykkelsen er mindre enn nødvendig, ville det være bedre å gjøre kappen av brett kontinuerlig. Hva er årsaken til dette? Poenget er mekaniske egenskaper materialer:

• Brettet kan opprettholde sin stivhet i flere tiår når de rette forholdene drift og vil ligge flatt selv med en sperrestigning på 1200 mm eller mer. Selvfølgelig skal brettet ha en tykkelse som tilsvarer dette trinnet.
• Gjennom årene kan kryssfiner- og OSB-3-plater synke under påvirkning av temperaturendringer og variabel luftfuktighet hvis de hviler på punkter eller støttelinjer med en avstand på til og med 500 mm mellom dem.
• Til tross for all dens stivhet, kan et brett "føre" over tid, bli skjevt, og kantene på individuelle brett kan bevege seg ut av overflatens generelle plan. Men fleksible fliser liker ikke dette. Det vil knekke, bli presset eller gni gjennom, noe som vil nødvendiggjøre takreparasjoner.
• Å bruke bare plater eller bare kryssfiner- eller OSB-plater vil åpenbart føre til at bitumen-helvetesilden snart vil begynne å rive i sømmene på platene eller synke sammen med platene eller kryssfiner. Dette kan bety at takmonteringen må gjøres på nytt.
• Bare kombinasjonen av brettstivhet og flat overflate OSB-plater eller kryssfiner vil gi en pålitelig base for myke fliser, og takreparasjoner vil ikke være nødvendig på lang tid.

For å finne det beste alternativet, må du finne ut kostnadene for alle materialer og beregne forbruket når ulike alternativer skritt. For eksempel er kostnaden for en OSB-3-plate med en tykkelse på 20 mm nesten dobbelt så høy som kostnaden for dette brettet med en tykkelse på 10 mm. Preparat fagverkskonstruksjoner tak for montering må ta hensyn til det faktum at tre er et brennbart materiale og utsatt for råte. Derfor anbefales det å utføre passende behandling brannhemmende impregneringer og antiseptika, og på steder hvor sperrebein kommer i kontakt med veggen, er det bedre å legge vanntettingsmateriale. For eksempel - takpapp. Et lag med vanntetting må plasseres under Mauerlat.

Mantelanordning

Mantlingen for et mykt tak må oppfylle følgende krav:

1. En kontinuerlig, flat, glatt overflate av basen uten nedbøyninger, jettegryter, spon, sprekker og utstående spon eller spiker.
2. Tekniske hull mellom OSB plater eller plater av kryssfiner som er nødvendige for å kompensere for deres mulige ekspansjon, bør ikke overstige 6 mm.
3. Ved montering skal kantene på plater og plater rengjøres slik at de ikke er skarpe, selv om de ligger tett inntil hverandre.

Bare hvis disse betingelsene er oppfylt, vil fleksible fliser tjene lenge og pålitelig. En til en viktig betingelse er mulighet for ventilasjon av plassen under tak. Hvis loftet er ikke-bolig, bør det under takskjegget være et gap for luft til å komme inn under taket, og under mønet skal det være "vinduer" for at luft kan slippe ut utenfor. Ved montering av loft innvendig fôr Veggene og taket må lages slik at luft kan sirkulere fritt i rommet mellom taktekkingen og kledningen av rommet fra bunn til topp. Denne plassen vil forresten tjene som ekstra lyd- og varmeisolasjon for loftet. Alternativt når du først planlegger et loft med tilleggsisolasjon, det beste alternativet Det vil være en vanntettingsanordning under taket. For å gjøre dette må du trekke den langs sperrene vanntettingsmembran, fest den med et motgitter laget av tømmer med et tverrsnitt på 50 x 30 eller 50 x 50 mm og installer to lag med underlag for det myke taket langs motgitteret. Gapet mellom membranen og kappen av brett vil tjene ventilasjonskanal for luftsirkulasjon. I dette tilfellet må du huske å la ventiler stå i øvre del av taket slik at luften som kommer fra under takskjegget og stiger opp under taket har mulighet til å slippe ut. Installering av en to-lags base under fleksible fliser fører til en økning i kostnadene for taket per 1 m², men lar deg samtidig spare på isolasjonen. Det siste trinnet i å installere en base for myke fliser bør være installasjon gesimslist eller drypp.
De vil tjene som beskyttelse mot at vann kommer inn på trekonstruksjoner. sperresystem. Hvis du planlegger å installere takrenner, må de installeres før drypplinjen.

Ekspertråd

Forrige Neste

Til oljemaling tørker ikke ut under lagring og slik at det ikke dannes en film på den, legg en sirkel med tykt papir på overflaten av malingen og "fyll den tynt lag tørkende oljer

" Polyetylen film, som dekker en balkong eller drivhus, er beskyttet mot å bli revet av vinden av en snor strukket på begge sider med intervaller på 10-15 cm."

"Å jobbe med betongblanding det var lettere, leire tilsettes vanligvis, men leire reduserer styrken til blandingen. Tilsett en skje med vaskepulver per bøtte med vann. "

"For å forhindre at skruen, hvis hode er skjult bak hindringen, roterer sammen med mutteren som strammes, må du kaste flere omdreininger med gjenger eller tynn wire over den og stramme endene lett. På grunn av friksjon vil skruen holdes godt på plass. Endene av tråden kan trimmes etter stramming."

" Du kan kutte ut en fuglehusinngang uten avstiver. Det er nok å dele forsiden av brettet i midten og kutte ut halvhullene med en meisel eller øks nødvendig størrelse, og koble deretter til halvdelene igjen. "

Treskrueplugger smuldrer og faller ut av veggen. Ta deg tid til å kutte ut den nye pluggen. Fyll hullet i veggen tett med nylon fra en gammel strømpe. Oppvarmet rødglødende spiker dem passende diameter smelt et hull for skruen. Den smeltede nylonen blir til en sterk kork.

"Det er ikke vanskelig å gjøre en snekkernivå om til en teodolitt ved å utstyre den med en sikteanordning fra et spor og et sikte foran."

"For at to strimler med linoleum skal ligge ende mot ende, er det praktisk å bruke et selvklebende dekorativ film, og plasserer den under bunnen av noleum. "

«Slik at spikeren går i riktig retning og ikke bøyer seg når den slås inn dypt hull eller rille, bør du plassere den inne i røret, feste den med krøllet papir eller plastelina. "

Før du borer et hull i betongvegg, fest et stykke papir rett under. Støv og betongfragmenter vil ikke fly rundt i rommet.

"For å kutte et rør nøyaktig i rett vinkel, anbefaler vi å gjøre dette. Ta en jevn papirstrimmel og skru den på røret langs sagelinjen. Planet som går gjennom kanten av papiret vil være strengt vinkelrett på aksen til røret."

"Rull over tømmerstokker eller trebjelker En enkel enhet vil hjelpe - et stykke av en motorsykkel eller sykkelkjede, utstyrt med en krok på den ene siden og festet til et brekkjern på den andre siden. "

"For at én person skal kunne jobbe med en tohåndssag, anbefaler vi å bruke en enkel teknikk: flytt saghåndtaket fra topp til bunnposisjon."

Du kan kutte et stykke skifer av ønsket størrelse med en sag, men det er bedre og lettere å slå hull langs linjen til det tiltenkte kuttet med en spiker med en frekvens på 2-3 cm, og deretter bryte av skiferen på støtten.

" Den beste måten lim flisen til veggen: ta bitumen, smelt den og slipp bare fire dråper på hjørnene av flisen. Satt fast på død. "

Det er mest praktisk å kutte formede hull ved fremstilling av formede vindusrammer med en baufil med et dreid blad.

"Å lage farget glass er en lang og vanskelig oppgave. Du kan lage en rask imitasjon av farget glass. For å gjøre dette, ta tynne lameller eller stenger av vinstokker, lim dem til en glassplate, og mal deretter glasset og dekk det med lakk."

«Hvis du ikke har en plugg for hånden, kan du lage den av et stykke plastrør. Kroppen til en kulepenn kan også være egnet for dette , omtrent halvveis, og dybelen er klar.»

"Det er kjent hvor vanskelig det er å henge en dør når man jobber alene. Men bare forkort den nederste tappen med 2-3 mm så blir arbeidet mye lettere."

"En veldig slitesterk, ikke-krympende og ganske vanntett kitt er laget av bustylat blandet med pulver - kritt, gips, sement!, sagflis, etc."

"Hvis du trenger å skru i enden sponplater skru, bor et hull litt mindre enn diameteren på skruen, fyll hullet med Momentlim (ikke epoxy!), skru inn skruen etter en dag. Platen delaminerer ikke. Imidlertid kan den resulterende forbindelsen settes under belastning først etter en dag. "

"Legg ved portretter, fotografier, malerier til trerammer Det er mer praktisk å jobbe med glass ikke med spiker, men ved hjelp av trykknåler bøyd i rette vinkler. Knappene trykkes forsiktig inn med en skrutrekker. Sammenlignet med spiker er risikoen for å splitte tynne rammer redusert til et minimum. "

"Det er ikke så lett å pakke inn en skrue i hardt tre. Hvis du stikker hull til skruen med en syl, og gnir selve skruen sjenerøst med såpe, så etter en slik operasjon arbeidet vil gå som et urverk. "

For å spare tid kan kanten på tapetet trimmes med en skarp kniv uten å rulle ut rullen. For å gjøre dette må du først justere enden av rullen og tegne kantkanten på utsiden med en enkel blyant. Når du arbeider med en kniv, må rullen gradvis snus i rulleretningen.

For å bære hjemme store ark kryssfiner, glass eller tynt jern, er det praktisk å bruke en trådholder med tre kroker nederst og et håndtak øverst.

HVIS du trenger å sage en rundpinne i det fjerne, gjøres dette arbeidet mest hensiktsmessig med en mal. Den er laget av et metallrør med et spor i midten. Diameteren er valgt slik at malen glir fritt langs pinnen.

Det blir bedre og lettere å jobbe med en baufil hvis du i midtdelen øker høyden på tennene med 1/3.

Hvis du fester en vekt som veier rundt en kilo foran på baugsagmaskinen, blir arbeidet lettere. Lasten skal gjøres avtakbar slik at sagen kan brukes til å utføre annet arbeid.

"Et vokslignende belegg kan oppnås ved å male overflaten med fortynnet PVA-lim. For å oppnå ønsket farge, må du fortynne limet med vann tonet med akvareller. "

"Å lage et deksel til et økseblad er like enkelt som å avskalle pærer. Ta et stykke gummirør, kutt det på langs og sett det på bladet. Det er beskyttet mot å skli av av en ring skåret av gammel bil mobilkamera. "

Unngå å bruke klemmer ved liming trerammer En vaskesnor vil hjelpe. Du bør sette fire korte løkker på hjørnene av rammen og to lange for å stramme rammene diagonalt. Vinklene justeres ved hjelp av pinner som vrir de midterste løkkene. "

"Hvordan dempe et knirkende gulvbord? Mellom gulvbordene må du bore et hull i en vinkel på 45° med en diameter på 6-8 mm, slå en trestift inn i den, smurt med trelim, kutte av den utstikkende enden med en meisel og sparkel på gulvflaten."

"For å gjøre det lettere å slipe et gulv dekket med lakk eller maling, stryk det med et strykejern gjennom en fuktig klut - så blir arbeidet lettere."

"Litt råtnende på tre kan elimineres på følgende måte: det berørte treet fjernes fra det friske laget, og dynkes deretter i en 10 % formaldehydløsning. Etter tørking sparkles og males området."

" Dørhengsler de vil ikke knirke hvis de smøres i tide - dette er en lenge kjent regel. Men du kan klare deg uten smøring. For å gjøre dette må du lage en skive fra en polyetylenkork og sette den på hengselpinnen. "

"Ute i orden dørlås Hvis fjæren er ødelagt, kan den repareres som følger: fjærens rolle kan med hell utføres av et stykke gummirør med en diameter på 15 mm eller et stykke elastisk gummi installert mellom bolten og låsekroppen. "

Vi tilbyr en enkel enhet for å feste vindusrammen i åpen stilling: en tre- eller plastplate der det bores et antall hull for låsen. Platen festes til vindusboks med en skrue.

"Klipp til arkmateriale stort hull kan gjøres på en enkel måte: klem en spiker i en skrustikke (det vil tjene som en akse) og et stykke bor (dette vil tjene som en kutter). Sirkelen kuttes ved å rotere arket rundt sin akse. "