Kombinert metode for loftsisolering. Ulike måter å isolere et rammehus med egne hender

En av de mest fantastiske alternativene for å eie et hjem er et rammehus. Dette er et utmerket og komfortabelt hjem og dessuten ganske økonomisk i konstruksjon. Saken er imidlertid ikke begrenset til konstruksjon. Det er nødvendig å lage en god finish for å varme huset, fordi komfort vil avhenge av dette. Blant hovedtrekkene til et rammehus kan man skille ut det faktum at veggene er isolert direkte under konstruksjonen - dette er først og fremst forårsaket av utformingen.

Hvordan isolere et rammehus: valg av materialer

I utgangspunktet bør du bestemme hvilket materiale som skal legges i form av isolasjon i veggkaken. For dette er det en rekke materialer. Passer best for denne aktiviteten:

Gjør-det-selv oppvarming av et rammehus

Grunnleggende krav til isolasjon for veggene i et rammehus

1. Isolasjon er best valgt fra miljøvennlig materiale slik at det ikke skader menneskers helse.
2. Det må være motstandsdyktig mot opphopning av fuktighet, så vel som mot brann.
3. Enkel installasjon på rammen av bygningsisolasjonen.
4. Forholdet i isolasjonen av kvalitet og pris.
5. Brannsikkerhet.
6. Lav varmeledningsevne.
7. Styrke, samt ikke-mottakelighet for mekanisk skade.

Teknologier for veggisolering

De kan være forskjellige, men blant dem kan hovedteknologiene skilles:

1. Termisk isolasjon ved hjelp av platematerialer (skum, mineralull og så videre).
2. Sprayet termisk isolasjon. Denne typen isolasjon er fortsatt ganske sjelden brukt på grunn av nyhet. Det er imidlertid ganske effektivt. I dette tilfellet brukes polyuretanskum som varmeapparat. Søknadsprosessen ligner på å jobbe med bruk av monteringsskum.
3. Søvnteknologi. I dette tilfellet utføres isolasjonen ved hjelp av cellulosefiber, samt andre tilbakefyllingsmaterialer.
4. Kombinasjoner kan også brukes. En slik ordning kan ofte brukes: mineralull legges inne, skumplast er utenfor, og deretter gips.

Rekkefølgen på utvendig isolasjonsarbeid

Når du utfører arbeidet, spiller den nøyaktige isolasjonsteknologien en avgjørende rolle. Eventuelle faktorer som kan gi et positivt sluttresultat av oppvarming bør tas i betraktning, inkludert årsakene som kan føre til et negativt resultat.

1. Hengslet måte å varme på. I dette tilfellet er en ramme festet til veggen, og vanntetting direkte til overflaten. Det kan limes og males. Når du maler vanntetting, blir veggene etter primeren utsatt for påføring av bitumen. I limingsalternativet er det festet ved bruk av bituminøs mastikk, vanntettingsrullmateriale, isolasjon, vanntetting, glassfiber. Deretter, i rammens celler, ved hjelp av spesiallim, eller monteringsdybler, festes bånd eller plater med rullet isolasjon.

   

   På slutten av arbeidet er den ytre siden av rammen trimmet med dekorative plater eller paneler. Som et resultat er det mulig å utføre fibersement, kompositt, plast, metall, porselens steintøy og så videre.

   

   Styrofoam - den billigste veggisolasjonen

   Den største fordelen med hengslet isolasjon er et ventilasjonssystem som eliminerer utseendet og akkumulering av kondensat i isolasjonslaget.

2. Våt isolasjonsmetode. Denne metoden tilhører billige, men samtidig ganske arbeidskrevende metoder. Ved hjelp av polymerlim festes isolasjonsplater til veggen, hvoretter armeringsnettet festes med dybler, og deretter legges dekorativt gips på det. Dette belegget kalles også "lett" gips.
3. Det er også en "tung" plaster. Det vil være vanskeligere, men når det gjelder pålitelighet og holdbarhet vil det overgå den "enkle". Det utføres som følger - isolasjonsplater festes til veggen ved hjelp av dybler, hvoretter et forsterkende nett festes ved hjelp av blokkeringsplater.

   

   Isolering av huset med fiberplater

   Så kommer det første laget med gips. I løpet av dagen tørker det, og deformasjonssømmer lages. Deretter kommer det andre, samt utjevningslaget, der det må være temperaturkrympende sømmer. Den siste dekorative, hvor fargestoffer er tilsatt, påføres fem dager senere.

4. Spraying av flytende isolasjon. Denne metoden er den mest progressive og moderne. Sprøyting av polyuretanskum utføres ved hjelp av en spesiell installasjon. Det særegne er at ytelsen til slik isolasjon er en størrelsesorden høyere, og kostnadene er lik gjennomsnittlige varmeovner. Etter polyuretanskum kan nesten alle belegg brukes som dekorasjon, inkludert gardinpaneler.



Isolasjonen påføres ved sprøyting

5. Facing metode. Dette alternativet er imidlertid et av de dyreste og det mest dekorative. Facing materialer kan utføres på veggen av bygningen, så vel som på toppen av isolasjonen. Med den andre metoden vil kvaliteten på isolasjonen være mye bedre, men det er nødvendig å utføre ventilasjon av høy kvalitet.

• når du utfører arbeid, er det viktig å strengt observere isolasjonsskjemaet.
• i flerlagssystemer må du sørge for at det er tilstrekkelig ventilasjon slik at det indre isolasjonslaget ikke blir fuktig og følgelig ikke kollapser.

Innvendig isolasjon av veggene i et rammehus

Noen ganger er det situasjoner hvor det er uakseptabelt. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke intern termisk isolasjon. For dette arbeidet kan de samme materialene brukes som ute, men mineralull og glassull, på grunn av kompleksiteten i installasjonen, brukes sjelden. I de fleste tilfeller brukes ekstrudert polystyrenskum, samt sprayede materialer: ecowool, polyuretan, penoizol.

Installasjon av et dampsperresjikt

Mantel av den indre overflaten av veggene produseres på forskjellige måter. Du kan utføre isolering med armert puss, deretter sparkling og til slutt tapetsering eller maling.

Isolering av rammehus fra innsiden

Du kan også bruke foringspaneler, MDF og plast. Det vanligste alternativet er møbeltrekk med gipsplater, hvoretter et dekorativt belegg påføres.

Materialer som penoizol og polyuretanskum brukes også. Penoizol kan påføres overflater med forskjellige konfigurasjoner, det er i stand til å fylle alle ujevnheter og defekter. Den er miljøvennlig og motstandsdyktig mot brann, men den største vanskeligheten med å bruke den er at en spesiell skumfyllingsmaskin er nødvendig.

Les om funksjonene i neste artikkel.

Gjør-det-selv loftsisolasjon.

Loftsisolering kan gjøres enten fra innsiden eller utsiden. Her står alle fritt til å gjøre som han vil. Begge metodene har sine fordeler og ulemper. Så når du isolerer fra utsiden, er det mer praktisk å jobbe, og du kan bedre kontrollere riktig arrangement av ventilerte hull. Men det er alltid en mulighet for at det regner og at isolasjonen blir våt. Da må det definitivt tørkes, og dette tar mye tid, avhengig av tettheten til isolasjonen og fuktingsgraden.

Isolering av loftet fra innsiden kan gjøres i all slags vær, og det er flott, men å gjøre jobben er ikke lenger så praktisk. Hvis du bruker mineralull, må du jobbe i respirator og beskytte kroppen din. Til tross for alle forsikringene fra produsentene om at kroppen ikke klør fra isolasjonen, er dette ikke slik. Også når du isolerer fra innsiden, er det noen ganger nødvendig å utføre ytterligere trinn for å ordne ventilerte hull. Vi skal snakke om dette nedenfor.

Hvem som ikke forstår hva slags fuktighet det er, se på ethvert metalltak, for eksempel tidlig på vår-høstmorgenen. Du vil se hvor mye dugg som er på den. Det dannes når metallet som har kjølt seg ned over natten under duggpunktet kommer i kontakt med luften som allerede varmes opp om morgenen. Og siden vi har luft ikke bare over taket, men også under det, så er det henholdsvis kondensat både over og under taket.

Den andre typen filmer #8212; dampgjennomtrengelige vindtette membraner, selv om de har høy dampgjennomtrengelighet, men det er fortsatt ikke nok å ventilere isolasjonen i nødvendig grad. Derfor er det nødvendig med to ventilasjonshull. Vi vil snakke mer om de ulike filmene i en egen artikkel.

Vær oppmerksom på, i denne ordningen, at det er luftsirkulasjon i den første ventilen. gap, det er nødvendig å sikre lufttilgang nedenfra gjennom gesimsfilen (soffitter, ventilasjonsgitter brukes, spor er igjen i trefilen eller hull bores, etc.), og en vanntettingsfilm kuttes ovenfra. Mer presist kutter de det ikke, men sprer det ganske enkelt ikke til toppen av sperrene, la 10-15 centimeter stå på hver skråning.

For å hindre at diverse rusk, løv og snø blåser under møneelementet på taket, brukes enten spesielle møneelementer (vanligvis på et mykt tak) eller spesielle ventilasjonsbånd (på fliser, metallfliser, bølgepapp osv.). Dette kan være de såkalte møneluftelementene (øvre bilde), eller PSUL (forkomprimert tettebånd #8212; nederste bilde). Alle er selvklebende, montert veldig enkelt.

I den andre ventilen. gapet for å sikre nødvendig luftsirkulasjon ovenfra er det samme (noen ganger setter de også de såkalte #171; takventiler #187;), og fra under #8230; Men hva du skal gjøre nedenfra, mer om det senere. La oss først se på det andre diagrammet.

Opplegg nr. 2: Opplegg med ett ventilert gap.

Denne ordningen ble mulig å bruke etter at superdiffusjonsmembraner dukket opp på markedet. Dens essens er vist i figuren nedenfor:

På grunn av den svært høye damppermeabiliteten til superdiffusjonsmembraner, er det ikke nødvendig å lage et ventilert gap mellom isolasjonen og membranen. De. denne takpaien skiller seg fra den første ordningen ved at det ikke er noe første ventilasjonsgap og en superdiffusjonsmembran brukes som vanntetting, som, vær oppmerksom på, ikke lenger kuttes på mønet.

Vi har nå gått helt over til denne ordningen. Selvfølgelig er en slik membran dyrere, men dens fordeler er ubestridelige. For det første er selve isolasjonsarbeidet forenklet, og for det andre, med samme tverrsnittshøyde på sperrene, kan vi legge et lag med isolasjon mellom dem 5 cm mer enn i det første opplegget.

Fem centimeter #8212; dette er minimumshøyden på det første ventilasjonsgapet, som er nødvendig for tilstrekkelig ventilasjon av isolasjonen i den første ordningen. Dessuten, i det første opplegget, bør vanntettingsfilmer festes til sperrene med en sag på omtrent 2 centimeter (se figuren til høyre). I den andre ordningen er det ikke krav om filmnedfelling.

Tykkelsen på stengene til motgitteret i begge ordningene i henhold til SNIP II-26-76 * må være minst 4 cm.

Litt om rekkefølgen på arbeidet. Når du legger isolasjonen på toppen, er i prinsippet alt klart. Først festes en dampsperre på sperrene nedenfra, en varmeapparat legges, en vanntetting er festet, et motgitter er laget, en kasse, og taket er direkte montert. Når du arbeider i henhold til det første skjemaet (med to ventilasjonsgap), gjør du den første ventilen riktig. gapet er ikke bra. Du ser alt klart, du ser hvor mye isolasjon du legger inn, om den har buet opp (dette skjer hvis du setter den for tett), og blokkerer dermed den første ventilen. mellomrom.

Når du legger isolasjonen nedenfra, når vanntettingen, motgitteret, kappen og taktekkingen allerede er laget, og når du jobber i henhold til den første ordningen, kontroller kvaliteten på den første ventilen. klarering er ikke mulig. Med litt overivenhet med isolasjonen kan du rett og slett blokkere den.

For å forhindre at dette skjer, før du legger isolasjonen, legges det et nett mellom sperrene, for eksempel fra nylonlisser eller kobbertråd. Hvordan det ser ut er vist på figuren. De. først hakker vi nelliker, så strikker vi et nett mellom dem. Når du arbeider i henhold til den andre ordningen (med ett ventilasjonsgap), som du forstår, er dette ikke lenger nødvendig.

Det meste av vårt lands territorium ligger i slike klimatiske soner, der tykkelsen på isolasjonen lagt mellom sperrene (spesielt i henhold til den første ordningen) ikke er nok til å bestå varmeteknisk beregning. Hva bør gjøres i slike tilfeller:

1) Bruk sperrer med snitthøyde 200 mm. Vi lager nå ofte sperrer av plater 50x150 mm. Men for et varmt loft er en seksjon på 50x200 mm å foretrekke. Når du beregner, kan du ganske enkelt øke stigningen på sperrene.

2) Kjøp en varmeovn med en varmeledningskoeffisient som ikke er høyere enn 0,04 W / mºС. Nå er ikke dette et problem. Bare se etter varmeovner som har betegnelsen #171;For skråtak #187; på emballasjen. I tillegg har varmeovner med denne betegnelsen høy dimensjonsstabilitet, som hindrer dem i å falle nedover skråningen over tid.

Det vil ikke være dårlig hvis isolasjonen du velger er hydrofobisert. Fibrene i slike materialer er belagt med et spesielt vannavstøtende stoff, og i tilfelle nødlekkasje (her er det bedre å spytte tre ganger), blir de mye mindre våte. Vanndråper ruller praktisk talt nedover isolasjonen.

3) Gjør ekstra isolasjon.

For å gjøre dette festes stenger med nødvendig tykkelse (f.eks. 5 cm) vinkelrett på sperrene fra innsiden. Et ekstra lag med isolasjon legges mellom dem. Dessuten dekker dette laget de kuldebroene som dannes mellom sperrene og isolasjonen som ikke er tett ved siden av dem.

Som jeg sa i begynnelsen, bruker vi ofte ekstrudert polystyrenskum som tilleggsisolasjon. Den fungerer også som en ekstra dampsperre.

Selv en slik kombinert isolasjon beskytter perfekt mot regnstøy når taket er dekket med metallfliser eller bølgepapp. Styrken på lyden slukkes ikke bare i hvert lag med isolasjon (min. ull er bedre enn i EPPS), men også når du flytter fra et medium til et annet.

Som du kanskje har lest i tidligere artikler, kan polyetylenskum #8212 brukes som tilleggsisolasjon; vanlig eller folie. Når du bruker folie, er det nødvendig med et gap på 4-5 cm mellom det og interiørdekorasjonen på loftet, for ikke å miste sin reflekterende evne.

Det er en ordning når tilleggsisolering gjøres på toppen av sperrene. Men det brukes mye sjeldnere. Isolasjon legges bare ovenfra, og varigheten av arbeidet øker og følgelig sannsynligheten for å falle i regnet. Vi har aldri gjort dette før, så jeg skal ikke dvele ved det nå. Hvis du er interessert, er informasjon på Internett ikke vanskelig å finne.

På slutten av denne artikkelen ønsket jeg også å dvele ved hvordan man på riktig måte kan lage et takfotsoverheng for å sikre god ventilasjon mellom vanntettingen og taket samtidig som man drenerer kondensatet som dannes på innsiden av metalltak. Dette emnet er ganske smertefullt akkurat nå. Internett er fylt med ordninger for implementering av gesimsoverheng, som ofte motsier hverandre og er mildt sagt ikke korrekte. Det tristeste er at alle disse ordningene har migrert fra instruksjonene fra forskjellige produsenter av metallfliser eller takfilmer, dvs. som fra materialer å stole på.

Her er noen eksempler på disse tegningene:

På det første bildet henger vanntettingen under motgitteret og skal i følge anvisningen legges i renna. Karinznaya-baren, slik jeg forstår det, henger ned slik at det forblir en ventilasjonsåpning mellom den og filmen. Men hva skjer egentlig. For det første kan filmen ganske enkelt bøyes til toppen av vinden, og den vil lukke ventilen. mellomrom. Men det er bare en mulighet.

Se på takrenner om vinteren. Ofte flyter de rett og slett over av is og snø. Vent. gapet er helt tett og det er ikke lenger mulig å snakke om noe ventilasjon her. Og dette er om vinteren, når ventilasjon av plassen under taket er spesielt viktig.

Se nå på det andre og tredje bildet. Det er i grunnen det samme. Her vises vanntettingsfilmen på gesimslisten. Samtidig, når vi legger en metallflis på takskjegget, blokkerer den praktisk talt tilgangen til luft til ventilasjonsgapet. Fra den nødvendige høyden på 4-5 cm har vi praktisk talt ingenting igjen.

I vintersesongen er historien her nøyaktig den samme som i forrige sak. Og det er ikke vanskelig å gjette at det på filmen, i stedet for dens inntreden i kassens ytre bord, spesielt ved små helningsvinkler av bakkene, dannes en hul der det flytende kondensatet vil samle seg. Dette er heller ikke bra.

Heldigvis, mer nylig, har mange produsenter begynt å gjøre om instruksjonene sine. Ordningen med gesimsoverhenget i dem ser helt annerledes ut. Jeg så først et slikt opplegg for noen år siden hos en europeisk produsent av naturlige fliser (jeg husker ikke navnet nå) og innså umiddelbart at det var den eneste riktige. Nå har den samme ordningen dukket opp i noen instruksjoner fra våre produsenter.

Her er for eksempel en tegning fra en ny instruksjon fra Grandline (fig. 4) og for større klarhet, en annen tegning, jeg husker ikke hvor jeg fikk den fra (fig. 5):

Kombinert loftsisolasjon

Hvorfor isolere takbelegg

Å dekke loftet skal ikke bare beskytte huset mot atmosfærisk nedbør (regn, snø), men også forhindre avkjøling av lokalene i øverste etasje.

Som du vet, stiger varm luft, som er lettere enn kald luft, alltid, så lufttemperaturen under taket er i gjennomsnitt 2C høyere enn i midten av rommets høyde. Med samme varmeisolerende evne til vegger og tak vil varmetapet gjennom sistnevnte alltid være større, på grunn av den store temperaturforskjellen mellom ytre og indre overflater av loftsbelegget. I tillegg er fuktighetsinnholdet i varm luft vanligvis høyere enn i kald luft, så det kan dannes kondens i taket i en øvre etasje ved høyere temperaturer enn på innsiden av veggen. I denne forbindelse stilles det strengere krav til termisk beskyttelse av taktekking enn til yttervegger.

Varmetap gjennom loftet er ganske store, derfor kan korrekt utført isolasjon av belegget gi en konkret økonomisk effekt. Ved sammenligning av to typiske to-etasjes hus med et areal på 205 m 2 med loft, isolert i henhold til de gamle og nye kravene, ble det funnet at dagens nivå av termisk beskyttelse kan redusere varmetapet gjennom belegget med mer enn 3 kW og derved betydelig redusere varmesystemets kapasitet og redusere kostnadene for boligoppvarming.

Istapper som henger fra taket representerer en betydelig fare for mennesker. I prosessen med å slå ned istapper er det stor sannsynlighet for skader på taket med alle påfølgende konsekvenser.

En av årsakene til dannelsen av istapper om vinteren er utilstrekkelig termisk isolasjon av takbelegget. Snø, oppvarmet nedenfra av varme, et dårlig isolert belegg, begynner å tine, og vannet som strømmer fra taket blir til istapper. Bare med godt utført termisk isolasjon vil ikke istapper skape problemer om vinteren.

Krav til termisk beskyttelse av belegg

Rasjonering av termisk beskyttelse av omsluttende konstruksjoner, som inkluderer tak, utføres i samsvar med SNiP II-3-79 * Construction Heat Engineering (utgave av 1998), under hensyntagen til gjennomsnittlig lufttemperatur og varigheten av oppvarmingsperioden i byggeområde, isolasjon av rammeloftet. I samsvar med disse standardene bør den nødvendige reduserte motstanden mot varmeoverføring R o (se artikkelen Er det verdt å spare på isolasjon?) av taktekking for Moskva og Moskva-regionen være minst 4,7 m 2 C / W.

Designfunksjoner

Det bør ikke glemmes at fuktighetsinnholdet i varm inneluft er høyere enn kald uteluft, så diffusjonen av vanndamp (både gjennom loftsgulvet og gjennom bygningens yttervegger) ledes fra rommet til utsiden. Den ytre (øvre) delen av taktekkingen er et vanntettingslag som ikke passerer vanndamp godt og bidrar til dannelse av kondensfukt fra innersiden (nedre) av taket. Konsekvensene vil ikke la deg vente: til tross for den gjennomarbeidede vanntettingen av taket, vil våte flekker og mugg vises på den indre overflaten av taket, isolasjonens varmeisolasjonskvaliteter vil forringes, vanndråper vil begynne å falle fra taket. tak (ikke på grunn av taklekkasje, men som følge av kondensering av vanndamp) .

Tatt i betraktning den negative effekten av fuktighet på de termiske isolasjonsegenskapene til materialer, må isolasjonen beskyttes mot fuktighetsdamp inneholdt i romluften med et lag med dampsperremateriale, plassert på den indre (nedre) siden av isolasjonen. For å fjerne fuktighet som av en eller annen grunn har kommet inn i det varmeisolerende materialet, bør det tilveiebringes en ventilert luftspalte mellom isolasjonen og det ytre (vanntette) laget av taktekkingen.

2 Loftsisolering med mineralull - argumenter "For" og "Imot"

Ved valg av byggematerialer er det mange av oss som prioriterer pris først og ytelse dernest. Og årsaken til dette er ikke så mye den nylige krisen som et elementært ønske om å spare penger. Riktignok vil du ikke lykkes med mineralull, det gjelder ikke budsjettmaterialer. Imidlertid vil bare egenskapene mer enn rettferdiggjøre alt som skal brukes på mineralull, som er ildfast (tåler temperaturer opp til 1000 grader), fuktbestandig, har en betydelig hardhetsmargin og i tillegg er en utmerket lydisolator. Og alt dette kommer bare i tillegg til de utmerkede varmeisolasjonsegenskapene.

Imidlertid bør det tas i betraktning at mineralull er langt fra et trygt materiale, og det må velges med omhu, og gi preferanse til kjente produsenter. Faktum er at det minste brudd på normer og standarder ved fremstilling av mineralull gjør det ekstremt helsefarlig. Selskaper som lenge har etablert seg på det russiske markedet garanterer kvaliteten på produktene sine, men dusinvis av lite kjente selskaper involvert i produksjon av mineralull gir slike garantier, for det meste, ubegrunnet.

Som et resultat risikerer du å skaffe deg mineralull, som over tid vil miste sin stivhet, og bli til støv fra mange harde mineralfibre, de minste og noen ganger usynlige for det blotte øye. Når de kommer inn i luftveiene og i øynene, kan disse partiklene forårsake mange sykdommer. Og formaldehydharpiksene som brukes som bindeelement, med feil produksjonsteknologi, begynner etter hvert å frigjøre stoffer som er skadelige for mennesker: faktisk formaldehyd og fenol. Det følger av dette - velg mineralull med et øye på produsentens omdømme, eller gi preferanse til mindre skadelige materialer, for eksempel polyuretanskum.

3 Loftsisolering med polyuretanskum som alternativ til andre materialer

Hvis du har frie midler og et ønske om å ha høykvalitets varmeisolasjon på loftet med lite arbeid, vurder et slikt alternativ som polyuretanskum. Faktisk er denne isolasjonen påfallende forskjellig fra polystyren og mineralull, selv om den ikke er lagt med plater eller matter, men påføres ved sprøyting. Utad ligner polyuretanskum monteringsskum, spesielt etter herding, men det er helt forskjellig fra det i sin struktur, og er en type gassfylt plast, det vil si en slektning av polystyrenskum. Etter å ha herdet, har polyuretanskum tettheten til mineralull, og dens varmeisolasjonsegenskaper overgår alle andre varmeovner, inkludert penoizol. Samtidig er dette materialet også en dampbarriere med høy vannmotstand, det vil si at det ikke er behov for ytterligere beskyttende lag når du bruker det.

Imidlertid har selv et så fantastisk materiale ulemper. Først av alt er dette selvfølgelig prisen, men med tanke på egenskapene til polyuretanskum, er dette bare en indirekte ulempe. Det lave nivået av motstand mot estere og konsentrerte syrer kan også bare delvis tilskrives minusene, fordi det er usannsynlig at noen vil komme på ideen om å helle svovelsyre på taket. Men den lave varmebestandigheten til polyuretanskum er en virkelig alvorlig feil i materialets egenskaper, fordi selv med et lavt brennbarhetsnivå begynner det å bryte ned allerede ved 80-90 grader, og ved høyere temperaturer kan det antennes. Derfor er det verdt å vurdere nøyaktig hva du ønsker å isolere loftet, og hvordan du kan minimere manglene til et bestemt materiale.

Gjør-det-selv loftsisolasjon

Relaterte taggede innlegg

Innhold Isolering av loftstaket fra innsiden Isolering av loftstaket til et trehus fra innsiden, etterbehandling av taket med et blokkhus (imitasjon av tømmer). Isolering av loftsgulvet i et trehus Hvordan isolere loftstaket med sagflis? Varmer opp...

Innhold Takventilasjon Takventilasjon Takventilasjon Takventilasjon: apparategenskaper Takventilasjon Vilpe – takventil TIILI-KTV Takventilasjon Takventilasjon Ingen takventilasjon i dag...

Hvordan kan du uavhengig isolere loftet slik at det holder på varmen? Vi vil prøve å dekke alt relatert til dette problemet. Vi vil også gi som eksempel på gjør-det-selv loftsisolering - videohistorier og lenker til tilleggsinformasjon knyttet til isolasjon. Isolering av loftet vil skje fra innsiden.

De som har loftsetasje i huset er godt klar over at dette stedet er mer utsatt for varmetap enn etasjene under. Og det er en enkel forklaring på dette - det er ingen "termisk pute" på loftsetasjen. Dessuten er dette rommet den største kontaktflaten med det omkringliggende miljøet i hele huset. For å øke nivået av økonomi og komfort, må du nærme deg spørsmålet om loftisolasjon med ansvar. For å øke termisk isolasjon for isolasjon, er det nødvendig å overholde de strenge kravene som gjelder for valg av termisk tetning og installasjonen. Hvis ditt valg og installasjon av tetningen er gjort riktig, vil ikke varme passere gjennom den. For å øke effektiviteten til loftisolasjon, er det viktigste å nærme seg spørsmålet om valg av varmeapparat på riktig måte.

Vi varmer loftet fra innsiden med egne hender

Du kan for eksempel bruke en plate laget av mineralull med virkningsgrad C = 0,004 W/m.

En slik varmeovn har sin egen struktur:

1. et lag med dampsperre er anordnet på innsiden av isolasjonsmaterialet;
2. Yttersiden av glassull har for eksempel et spesielt lag for vanntetting.

Vi isolerer loftet: installerer en varmeapparat

En viktig faktor i loftsisolering er riktig installasjon av et varmeisolerende element. Det er essensielt å ha et tilstrekkelig effektivt ventilasjonsrom mellom undersiden av taktekkingen og oversiden av isolasjonslaget. Dette vil fremme ventilasjon. Også gjennom dette ventilasjonsrommet vil den uunngåelige strømmen av varm fuktig luft som trenger gjennom det varmeisolerende laget og dampbarrierer bli fjernet.

Dekk loftsgulvet med høy kvalitet, ikke bare for å beskytte huset ditt mot virkningene av nedbør (snø eller regn), men også for maksimal isolasjon. På denne måten vil du kunne hindre senking av temperaturen i rommene i øverste etasje. Vi vet alle at varm luft alltid stiger. Det er derfor forskjellen i lufttemperatur i midten av rommet og under taket, som regel, er omtrent 2 grader.

Selv om de varmeisolerende egenskapene til tak og vegger er de samme, vil det være et stort varmetap gjennom taket. Hovedårsaken til denne forskjellen er at det er stor temperaturforskjell mellom beleggets indre og ytre overflate. Husk også at varm luft har en tendens til å ha høyere fuktighetsinnhold enn kald luft. Derfor skjer dannelsen av kondensat på taket på loftet ved høyere temperaturer sammenlignet med den indre overflaten av veggen. Dette var bakgrunnen for at det ble stilt strengere krav til termisk beskyttelse av takbelegg, sammenlignet med produkter for yttervegger.

Loftsrom er alltid preget av de største varmetapene. Derfor, med riktig isolasjon av belegget, kan du få den mest håndgripelige økonomiske effekten for budsjettet ditt. Hvis vi sammenligner to typiske toetasjes hus med loft med et samlet areal på for eksempel 205 kvm, hvor loftene er isolert i henhold til nye og tidligere krav, så kan vi definitivt konkludere med at installasjon av et moderne nivå av termisk beskyttelse bidrar til å redusere varmetapet med minst 3 kW. Dette bidrar til å redusere varmekapasiteten til varmesystemet, noe som igjen reduserer kostnaden for å betale for varme.

Ganske ofte, når en tine setter inn, på grunn av oppdagelsen av loftisolasjonsteknologi, begynner istapper å henge fra hustakene, noe som utgjør en alvorlig fare for mennesker. Hvis du skyter dem ned, kan du skade taket, noe som vil føre til ubehagelige konsekvenser.

Men istapper oppstår oftest på grunn av utilstrekkelig isolasjon av loftet. Snø, som varmes opp nedenfra av varme som passerer gjennom en feil isolert overflate, smelter. Smeltevann renner ned fra taket og fryser igjen av frosten og blir til istapper. Hvis du utfører termisk isolasjon på riktig måte, trenger du ikke å bekymre deg for slike problemer som istapper.

Grunnleggende krav for å lage termiske beskyttelsesbelegg

For å kontrollere vedlikeholdet av termiske beskyttelsesstandarder under installasjonen av omsluttende strukturer, som er tak, er det SNiP II-3-79. I "Construction Heat Engineering" er det for dette tatt hensyn til varigheten av oppvarmingsperioden i området hvor det bygges og gjennomsnittlig lufttemperatur. Hvis du følger disse standardene, bør varmeoverføringsmotstanden (påkrevd redusert) for taktekking være minst 4,7 kvm for Moskva-regionen og Moskva. C/W.

Hva skal være designfunksjonene til isolasjon?

Varm inneluft inneholder mer fuktighet enn kald uteluft. Dette fører til at diffusjonen av vanndamp skjer utover fra rommet (gjennom bygningens vegger og gjennom taket på loftsetasjen).

Siden taket fra den ytre (øvre) delen er et vanntettingslag, passerer det ikke vanndamp godt gjennom seg selv og bidrar til dannelsen av kondensfukt fra innsiden av taket. Slike egenskaper kan ha svært ubehagelige konsekvenser:

• den indre overflaten av taket kan bli mugne og våte flekker, til tross for riktig implementering av vanntettingen av taket;
• de termiske isolasjonskvalitetene til isolasjonen som brukes vil forringes betydelig;
• kondensering av vanndamp vil føre til at vann drypper fra taket ditt.

Siden fuktighet har en negativ effekt på materialer og deres varmeisolasjonsegenskaper, er det nødvendig å beskytte isolasjonen mot muligheten for fukting med vanndamp inneholdt i luften i ethvert rom. For å gjøre dette kan du bruke et lag med dampsperreelement, som må plasseres på innsiden av isolasjonen (bunnen).

Og for å fjerne fuktighet som kan komme inn i det varmeisolerende elementet, er det nødvendig å sørge for en luftspalte mellom det ytre laget av takbelegget og isolasjonen (for ventilasjon).

Ganske ofte blir loftsrom omgjort til loft.

Men slik omutstyr utføres med bevaring av fagverkssystemet. For å redusere eller minimere tilleggsbelastningen som de bærende konstruksjonene til en slik bygning mottar, brukes oftest lettere varmeovner med redusert tetthet. Vinden blåser gjennom slike varmeisolerende elementer og fører samtidig bort varme. For å opprettholde de varmeskjermende egenskapene til strukturen, legges et lag med spesialmateriale på overflaten av det varmeisolerende laget som grenser til det (ventilerte) laget - dampgjennomtrengelig og vindtett.

Hvis du skal isolere loftet ditt, bør du ikke glemme at varmetap er mulig gjennom taket, så vel som gjennom endeveggen. Derfor vil det også kreves god isolasjon for pedimentet til huset. Og denne isolasjonen må også oppfylle moderne krav. Utformingen av loftsdekselet er et system med sperrer, som er installert med et visst trinn (600-1000 mm). Det er et fritt rom mellom sperrene, som skal fylles med isolasjonsmateriale (varmeisolerende element). Hvis du ikke vet hvilket isolasjonsmateriale som er best, velg en mineralullplate, som er laget på basis av glassfiber eller basaltfiber.

For riktig isolering av loftet - legging av varmeisolerende plater eller matter kan utføres enten i ett lag eller i flere. For å finne ut hva den totale tykkelsen på isolasjonen skal være, vil vi ta hensyn til koeffisienten for varmeledningsevnen til isolasjonen. Verdien finner du i samsvarssertifikatet.

Når du installerer isolasjon, ikke glem å arrangere et luftventilert lag mellom takene og isolasjonsmaterialet. Ikke glem at på innsiden, sørg for å beskytte loftsgulvet med et dampsperreelement og fullfør det med klappplater eller gipsplater.

Vi vil også ta hensyn til høyden på delen av sperrene. Hvis det er mindre enn den nødvendige tykkelsen på isolasjonslaget, må treblokker festes (på spiker eller skruer) til bena på sperrene. Når du legger isolasjonsplater, ikke glem at det må være en luftspalte mellom taket og varmeisolasjonen. Hvis høyden på delen av sperrene er utilstrekkelig, kan horisontalt plasserte antiseptiske trestenger festes på dem. Dermed vil to lag med isolasjon være plassert annerledes: ett - mellom sperrene, og det andre - mellom stengene.

Vi skal isolere loftet slik at det puster

For å bestemme bredden på luftspalten som skal være mellom taket og isolasjonen, vil vi ta hensyn til materialets profil.

• Dersom det benyttes profilerte plater av galvanisert stål, metallfliser eller andre korrugerte plater som taktekking, sørger vi for at tykkelsen på det ventilerte luftlaget er minst 25 mm.
• Hvis det derimot brukes flate plater som tak (valsede, myke bituminøse fliser, galvanisert stål, asbestsementplater), bør den nødvendige tykkelsen på luftspalten være minst 50 mm.

Dessuten kan ventilasjonshull betraktes som hull i møne og gesims. For å beskytte det varmeisolerende elementet på siden hvor det ventilerte luftlaget er installert, vil det være nødvendig å bruke en vindtett dampgjennomtrengelig membran.

Hvis vi vurderer denne situasjonen fra et praksissynspunkt, kan det argumenteres for at Monaperm 450 VM, Monarflex VM 310, Tyvek Soft anses som de mest optimale rulleproduktene.

Vi vil også fortelle deg at membraner som er av typen Tyvek ikke passerer flytende vann, til tross for at de passerer perfekt vanndamp. Slike egenskaper til dette materialet forhindrer inntrengning av fuktighet, som kondenserer inne i taktekkingen, på isolasjonen. Ved bruk av Tyvek-materialer kan du således legge det varmeisolerende elementet slik at tykkelsen på luftspalten er 25 mm, uansett hvilken profil taktekkingen din har. Dette er veldig viktig hvis du skal isolere loftet langs de sperrene som allerede er montert. Du trenger ikke engang å installere ekstra stenger for å øke plassen til luftspalten. I dette tilfellet vil høyden på sperrebenet være tilstrekkelig.

Hvis du bygger et nytt hus, må det vindtette elementet legges på toppen av sperrebeina og festes med trestenger. Og hvis loftet er arrangert på loftet, som allerede eksisterer, så festes det vindtette dampgjennomtrengelige produktet direkte til de sperrene som er tilgjengelige ved hjelp av spesielle skinner. Ved å bruke Tyvek kan du beskytte isolasjonslaget mot virkningene av nedbør (snø, regn). Tross alt skjer det ofte at fukt kommer under et løst belegg eller inn i luftspalter. Tyvek på isolasjonen skal legges med en overlapp på minst 150-200 mm. Legging utføres langs spesielle stiplede linjer som påføres lerretet. Panelet festes til strukturen med lim, stifter, spiker eller trelameller.

For å beskytte loftisolasjonsmaterialet mot fuktighet inneholdt i luften av vanndamp, brukes et dampsperrelag på innsiden: Polycraft folie dampsperremateriale produsert av Monarflex, takmateriale, glassin plastfilm.

• Legging av filmen må gjøres slik at overlappingen av panelene er 100 mm.
• De resulterende sømmene må limes med tape.
• I dette tilfellet er det veldig bra å bruke tape, for på denne måten kan du sikre tettheten til sømmene og redusere overlappingen til 100 mm. Og det avhenger ikke av takets helning.
• Filmen må festes til stengene eller sperrene med trelameller.

Hvis du bruker foliemateriale, må det legges med folie til rommet, slik at gapet mellom innerforet og dampsperren blir lite.

Hvis alt er riktig installert, bør den skinnende overflaten av folien reflektere varmestrålingen som går utenfor rommet. Dette vil føre til at mengden varmetap gjennom loftstaket vil avta.

• Rommet til det isolerte loftet fra innsiden skal være foret med klappplater, plater, kryssfiner eller gipsplater.
• Festingen av frontmaterialet må gjøres ved hjelp av metallprofiler eller treklosser.

Hva skal jeg gjøre hvis det er kaldt på loftet?

Oftest opptar ikke loftet hele området i øverste etasje. Årsaken er at de langsgående veggene på loftet er anordnet i avstand fra ytterveggen. Ta derfor vare på isoleringen av området som ligger mellom gesims og loftsvegg som ikke er oppvarmet. For å gjøre dette kan du bruke en plastfilm eller Polykraft dampsperre, som legges direkte på gulvbordene ned med foliesiden. På toppen av det legger vi et lag med isolasjon, og deretter et vindtett materiale (dampgjennomtrengelig). Isolasjonen skal legges slik at det ikke er "kuldebroer" i kontaktpunktene mellom tak og vegg.

Ganske ofte skjer det at selv i nærvær av isolasjon, er termisk isolasjon ikke gitt riktig. Alt dette fører til ganske forventede konsekvenser: en økning i kostnadene ved å betale for tjenester, dannelse av istapper og andre problemer. Dette betyr at tilleggsisolasjon er påtrengende nødvendig. For å lage høykvalitets isolasjon av loftet ditt, må du legge en ny isolasjon på toppen av isolasjonen som allerede finnes. I dette tilfellet er det nødvendig å følge installasjonsreglene for termisk isolasjon av loft. Hvis du velger denne spesielle typen isolasjon, trenger du ikke redusere takets høyde eller bruksområdet til rommet som skal isoleres. Men på den annen side må du demontere kassen og taket. For å installere et nytt tak, vil det også være nødvendig å demontere bærerammen.

Metode for å installere et ekstra lag

En annen måte å installere et ekstra lag med isolasjon på er å plassere det under den eksisterende varmeisolasjonen. Dette kan gjøres ved å installere rammen på den indre overflaten av loftsmantelen. Rammen er bygget av bjelker, og mellom disse legges varmeisolerende materiale i plater. Avhengig av tykkelsen på isolasjonslaget velges høyden på stengene. Fra innsiden er isolasjonen sydd opp med et dampsperremateriale, som fester det til rammestengene. Og for å dekke hele denne strukturen brukes kryssfiner, gipsplater eller foring. Ved å bruke denne isolasjonsmetoden trenger du ikke demontere taket, så du kan gjøre alt arbeidet uten å vente på sommeren. Men denne metoden har sine ulemper - høyden på rommet og dets brukbare området reduseres.

Ganske ofte brukes en annen metode for å isolere loftgulvet - en kombinert. Når du velger denne metoden, må du isolere taket med en ekstra kule med termisk isolasjon på toppen av den eksisterende. Og fra innsiden er de skrå overflatene på taket isolert. Men når du velger denne metoden, bør man ikke glemme at det er nødvendig å i tillegg isolere deler av gulvet og de vertikale veggene på loftet.

Litt informasjon om loftet

Et fasjonabelt element i arkitekturen er bruken av loft. De er mye etterspurt innen industri- og anleggsteknikk. Forslag fra en fransk arkitekt.

Attic etter tre århundrer opplever en skikkelig boom. Disse prosjektene brukes på ethvert byggestadium. Termiske isolasjonsplater er enkle å installere og skjule med strekkloft.
Ganske ofte inkluderer reparasjoner arrangementet av loftsplass for boliger. I dette tilfellet vurderer konstruksjon først og fremst isolasjonsproblemer. Løsninger på vanntettingsproblemer er grunnleggende for taktekking.

Pustende taktekking bør bruke ventilasjonsstrømmer. Mansardtaket bruker hull i gesimsrekkene til dette formålet. Forbedret ventilasjon gjør det mulig å bruke moderne varmeisolasjon. For loftet er varmesparingsproblemer spesielt akutte. Mineralullplater er et klassisk materiale for gjenoppbygging av loft. Innovative materialer er også mye brukt.

For tiden brukes ekstrudert polystyrenskum til å isolere tak og loft. Den cellulære strukturen til lukkede porer gir en fullstendig mangel på vannabsorpsjon.

Materialet er absolutt miljøvennlig, inneholder ikke gassdannende tilsetningsstoffer. Platekonstruksjon støtter enkel installasjon. Den høye økonomiske effekten av varmesparing opprettholder styrken. I dette tilfellet er taket lett gjenstand for reparasjon. Her gir de strukturelle elementene i designet et stort varmetap. Strekktak brukes til å løse dette problemet. De skjuler det varmeisolerende laget perfekt. Effektiv dampisolasjon er installert i hele kretsen. Loft har blitt brukt med hell siden 1600-tallet. Dette gjenspeiles i arkitekturen og den etablerte konstruksjonspraksisen. Stilen til europeisk arkitektur er nå den mest fasjonable trenden. Gårder med spesiell design brukes ganske ofte som dekorasjon. Et skrå- eller skråtak bruker ofte støtter. Den originale utformingen av taket bruker vertikale og horisontale stenger.

Tak på loftet

Loftstrekktak kan bruke paneler og lameller. De danner et originalt geometrisk mønster, og kan veksle fargen på finishen. Her lar stengene deg skjule sømmene på PVC-filmen. En lyddempende pute kan påføres det indre laget av taket. Takvinduer i designtilnærmingen vil bidra til å kombinere lys og skyggespill. Dermed kan byggeplassen alltid binde interiøret til utsiden av loftet. Funksjonaliteten til finishen har heller ingen klager.

Den høye tettheten til takene gjør at isolasjonen ikke kan fuktes. Dette gjør det mulig å bruke loftsgulvene til avslapning. Ganske ofte brukes de som skjønnhetssalonger. PVC-film kan imitere ulike teksturer og farger. Også konstruksjon legger stor vekt på utformingen av plass i farger. Et uvanlig abstrakt mønster lar deg imitere interessante 3D-komposisjoner. Mikronlaget av Teflon gjør det mulig å opprettholde høy hygiene. Strekktak er perfekt vasket på noen måte. Tvunget ventilasjon brukes for å hindre opphopning av kondensat. Både konstruksjon og reparasjon må nødvendigvis sørge for ventilasjonsgitter. I dette tilfellet

Du vil sikre maksimal levetid. Strekktak tåler stor temperaturforskjell fra 0 til 50 grader. Den enkleste installasjonen lar deg utføre isolasjon når som helst.

Når det gjelder forholdet mellom varmeisolerende kapasitet og pris, er ekspandert polystyren (EPS) de mest energieffektive byggematerialene. I løpet av flere tiår er det utviklet mange forskjellige typer ekspandert polystyren, som skiller seg betydelig fra hverandre i en rekke egenskaper. Hvordan isolere loftet med skumplast, i hvilke tilfeller er det fornuftig å velge dette materialet og hva er funksjonene ved å installere en isolerende taksandwich - denne anmeldelsen er viet til disse problemene.

Styrofoam, ekstrudert polystyrenskum og mineralull: en sammenlignende analyse

Viktige egenskaper ved isolasjonsmaterialet for skråtak er:

• Brannsikkerhet. I henhold til denne parameteren viser bare mineralull tilfredsstillende resultater. Bomull gir imidlertid ikke sikkerhet ved takbrann. Det øker bare tiden som er tildelt for brannevakuering. Noen eksperter legger merke til det faktum at i et hus med tresperrer kan en betydelig økning i den garanterte evakueringstiden ikke oppnås.
• Varmemotstandskoeffisient. For ekspandert polystyren er det høyere enn for mineralull, og for ekstrudert polystyrenskum (EPS) er det enda høyere. Når det gjelder energieffektivitet, er XPS-plater nest etter polyuretanskum.
• Dampgjennomtrengelighet. Alle typer ekspandert polystyren (inkludert polystyren) slipper nesten ikke damp igjennom. Det er plusser og minuser med dette.
  

  På den ene siden reduserer ikke fuktighet energieffektiviteten til disse materialene. På den annen side, hvis mellomrommene mellom treet og PPS ikke er forseglet, kan det begynne å dannes kondens i disse områdene, noe som reduserer levetiden til fagverkskonstruksjonene.

• Egenvekt. Alle de tre betraktede gruppene av varmeovner er tilsvarende i denne indikatoren og er akseptable for takisolering.
• Pris. Den billigste av materialene som vurderes er skum. Litt dyrere er mineralull, og topper XPS-prislisten.

Nedenfor er en sammenlignende beskrivelse av materialene i tabellform. Gradering av indikatorer på en 5-punkts skala.

	isopor	EPPS	mineralull
brannsikkerhet	2	2	4
Termisk motstand	3	4	2
Dampgjennomtrengelighet	5	5	2
Egenvekt	4	4	4
Pris	5	3	4

Hvis du planlegger å isolere loftet med egne hender uten involvering av spesialister og assistenter, bør en annen egenskap som er viktig for den kommende installasjonen tas i betraktning: materialets styrke. Slik sett er PPS- og XPS-plater mye mer praktisk enn mineralull. Alene det å isolere loftet med isover eller annet rullemateriale kan bli til tortur. I tillegg vil det være mye vanskeligere å ordne ventilasjonsgapet og fikse isolasjonen, og forhindre at den synker og glir ned lokalt med dannelse av soner med ujevn tetthet.

Et eksempel på kombinert isolasjon: polystyrenskum + mineralull. Metoden er effektiv med en standard sperrestigning på opptil 900 mm

I de skandinaviske landene er den mest populære loftisolasjonen ekstrudert polystyrenskum. Du kan spare på dette alternativet ved å erstatte EPS med skum. Det er dårligere i energieffektivitet, men mye billigere og har alle de andre fordelene med ekspandert polystyren.

Tykkelsen på det isolerende laget og likhetsprinsippet

Sammensetningen av loftsandwichen inkluderer:

• takmateriale (fliser, metallfliser, bituminøst takbelegg);
• vanntett membran;
• isolasjon;
• dampbarriere membran;
• dekorativt tak.

I hvert enkelt tilfelle utføres beregningen av den nødvendige tykkelsen på takisolasjonen under hensyntagen til den klimatiske sonen og egenskapene til alle de 5 lagene som er oppført ovenfor. På nettverket kan du finne mange alternativer for å bygge varmetekniske kalkulatorer. Noen av dem presenteres av selskaper som produserer isolasjonsmaterialer, men vi anbefaler å bruke alternativer utviklet av uavhengige forfattere.

Her for eksempel en kalkulator fra ROCKWOOL: http://www.calc.rockwool.ru/

Du bør være klar over at uten grunnleggende kunnskap om bygningskonstruksjoner og termisk fysikk, er det nesten ubrukelig å bruke programmer av denne typen. Derfor vil det i det minste være nødvendig å bli kjent med loven om varmeoverføring gjennom en flat vegg og rollen til de viktigste betydningsfulle parameterne - den termiske konduktivitetskoeffisienten λ, lagtykkelsen S og forskjellen mellom indre og ytre temperaturer Δt. Ellers vil du kanskje ikke legge merke til en grov feil i de erstattede dataene og bli ledet videre av en feilaktig beregnet verdi.

Kalkulatoren gir ikke en entydig måte å regne på. Dataene som oppnås avhenger ikke bare av materialer og strukturer, men også av ønsket nivå av komfort i rommet, samt intensiteten av oppvarming som du har råd til mens du bor på loftet. Derfor er uttalelser som "isolering av loftet med skumplast i det sentrale Russland fornuftig med en lagtykkelse på minst 300 mm" eller "du må fokusere på høyden på delen av sperrene" - de har ikke mye praktisk betydning. Men hvis du, i henhold til den termiske beregningen av mansardtaket, får den nødvendige skumtykkelsen på mindre enn 150 mm, indikerer dette en feil med 99% sannsynlighet, selv om huset ligger i Krasnodar eller Sotsji. Det samme kan sies om for store (mer enn 350 mm) beregningsresultater.

For å forenkle valget av tykkelsen på isolatoren og kraften til varmesystemet tillater prinsippet om fysisk likhet. Dette er mulig hvis du har informasjon om et hus med loft i din region, likt design som det du må jobbe i.

Hvordan beregne nødvendig tykkelse på isolasjon i praksis

Anta at du vet at prøvehuset er utstyrt med en 5-lags taksandwich med en total tykkelse på mineralull på 25 cm som hovedisolasjon. Samtidig indikerer praksisen med å bo på denne loftsetasjen tilstrekkelig med isolasjon. I dette tilfellet bruker du andelenSmv/ λmv =SP/ λp bestemmes av ekvivalentverdien for skummet:

Sn = (Smv x λp)/ λmv = (25×0,034)/ 0,040 = 21,35 (cm)

For eksempel ble gjennomsnittsverdiene for de termiske konduktivitetskoeffisienten for forskjellige kvaliteter av materialene under vurdering tatt.

Instruksjoner for montering av polystyrenskum på loftet

Stadiene med å jobbe med skumplast er ikke spesielt vanskelige, og du kan isolere loftet fra innsiden med egne hender, uten å involvere ansatte. Men det er visse punkter det er verdt å ta hensyn til.

Som regel begynner arbeidet med installasjonen av den nedre delen av loftsandwichen.

Vurder den vanligste versjonen av takets bærende struktur: tresperrer med en seksjonshøyde på 200 mm, plassert med en aksial stigning på 60 cm Alle handlinger for å arrangere en taktekkingssandwich kan deles inn i de som utføres ovenfra, og de som utføres fra innsiden av rommet, nedenfra. Fra siden av taket er det installert en vanntettingsmembran på sperrenes øvre plan, dreiebenken og taktekkingen er installert. Før du begynner å isolere cellene mellom loftssperrene med skumplast, bør du sørge for at det er en membran.

Merk følgende! Damp og vanntetting selges i ruller, og de må overlappes under installasjonen. Vanligvis er overlappingen 10 cm. Derfor, når man beregner nødvendig mengde isolerende membran, må kostnadene for overlappende lag tas i betraktning.

Video: isolasjonsinstruksjoner fra fagfolk

Konklusjon

Det viktigste når du isolerer loftet med skumplast er overholdelse av 3 forhold:

• riktig valg av isolasjonstykkelse;
• installasjon av vanntetting og dampsperremembraner i samsvar med anbefalingene;
• nøye tetting av alle skjøter.

Bare hvis de blir observert, vil du sikre et sunt inneklima, spare deg for ising på taket om vinteren, fuktkondens i taket og ødeleggelse av dekorativ kledning.

6. september 2016
Spesialisering: Kapital byggearbeid (legging av grunnmur, oppsetting av vegger, konstruksjon av tak, etc.). Innvendige byggearbeider (legging av intern kommunikasjon, grov og fin etterbehandling). Hobbyer: mobilkommunikasjon, høyteknologi, datautstyr, programmering.

I forgårs fikk jeg en bestilling på isolering av et rammehus. Klienten påtok seg den uavhengige byggingen av denne bygningen, men i løpet av arbeidet bestemte han seg for å umiddelbart tilpasse en landbolig for helårsbolig. Han visste ikke hvordan han skulle utføre termisk isolasjon på riktig måte, så han henvendte seg til meg.

Jeg tror at enhver nybegynner kan støte på en lignende situasjon, så i dag vil jeg fortelle deg hvordan og med hva du skal varmeisolere fasaden, gulvet og loftet på en hytte bygget ved hjelp av rammeteknologi.

Velge et sted for installasjon av termisk isolasjon

Først vil jeg være litt oppmerksom på hvor det er bedre å utstyre det varmeisolerende laget - fra utsiden eller fra innsiden. Jeg foretrekker ekstern isolasjon, men for ikke å være ubegrunnet, foreslår jeg at du gjør deg kjent med tabellen, som skisserer funksjonene til de to nevnte alternativene. Etter å ha studert det, vil du kunne ta en informert beslutning på egen hånd.

utendørs	innvendig
Den utvendige isolasjonsordningen legger opp til at hele isolasjonskaken skal plasseres på utsiden av boligen, slik at det indre av rommene ikke lider under byggearbeid.	Med intern isolasjon er det nødvendig å demontere de dekorative finishene til rommene, og etter å ha installert isolasjonen, utføre en fin finish fra bunnen av. Dette øker tiden for å fullføre arbeidet og de estimerte byggekostnadene.
Med utvendig isolasjon beskytter det varmeisolerende laget samtidig rammehusets omsluttende strukturer mot effekten av destruktive ytre faktorer: temperatursvingninger, regn og ultrafiolett stråling.	Innvendig isolasjon forskyver fuktighetskondenspunktet inne i veggen, som et resultat av at bygningsskallet blir fuktet, noe som reduserer levetiden betydelig.
Treveggen, som er i direkte kontakt med den varme luften i rommet, akkumulerer termisk energi, og når lufttemperaturen synker ute, slipper den den, og eliminerer behovet for å bruke varmeapparater.	Isolasjonen som er installert inne beskytter ikke den omsluttende strukturen mot frost. Veggen er utsatt for mange sykluser med frysing og tining, noe som fører til ødeleggelse av dens indre struktur.

Etter min mening kan innvendig termisk isolasjon kun ty til når du isolerer et veldig gammelt hus: isolasjonsmaterialet installert fra innsiden vil tillate deg å unngå å demontere den utvendige finishen, noe som ikke alltid er mulig av objektive grunner.

Ja, og en ting til. Jeg har støtt på situasjoner flere ganger da selv riktig innvendig isolasjon ikke var effektiv nok til å opprettholde et behagelig mikroklima i huset under alvorlig vinterforkjølelse. Og jeg måtte installere en ekstra - utenfor. Så, uansett hva man kan si, er ekstern isolasjon mer pålitelig.

Vel, la oss nå finne ut jo bedre det er å utføre termisk isolasjon av et rammehus fra utsiden.

Valg av varmeisolasjonsmateriale

Gitt spesifikasjonene til et trehus bygget ved hjelp av rammeteknologi ved bruk av arkvendte materialer, er det nødvendig å velge en varmeapparat under hensyntagen til følgende krav:

1. Varmeisolatoren skal være miljøvennlig. Isolasjonssjiktet skal ikke frigjøre kjemiske forbindelser som er farlige for mennesker i luften, selv om det varmes opp under drift.
2. Materialet må ha brannslokkende egenskaper - de vil ikke antennes under påvirkning av brann og ikke bidra til videre spredning av flammen. Det er også ønskelig å velge en varmeovn som ikke avgir store mengder røyk under en brann, noe som gjør det vanskelig for folk å evakuere.
3. Det er bedre å velge en varmeovn med den laveste koeffisienten for varmeledningsevne, for ikke å bruke et stort lag for isolasjon. Den optimale tykkelsen er ikke mer enn 100-150 cm (dette er den gjennomsnittlige delen av bjelken, vanligvis brukt til å konstruere rammen).
4. Styrke og evne til å opprettholde geometriske dimensjoner. Materialet som er installert i hullene i rammen, må fylle det helt, uten å krympe over tid.
5. Enkel installasjon. For å forenkle prosessen med å bygge et rammehus, må du kjøpe en varmeovn som enkelt kan installeres inne i rammeveggene uten bruk av komplekst ingeniørutstyr.

En annen faktor er prisen. Tatt i betraktning den totale estimerte kostnaden for å bygge en hytte ved hjelp av rammeteknologi, er det nødvendig å velge en varmeovn som ikke vil øke byggekostnadene betydelig. Jeg ville imidlertid ikke satt prisen i høysetet, foretrukket varmeisolasjon med optimale tekniske egenskaper og ytelsesegenskaper.

Etter min mening er det nærmest kravene oppført ovenfor basaltisolasjon - matter basert på fibre fra mineraler av vulkansk opprinnelse.

Dette materialet har mange fordeler, som jeg vil reflektere i tabellen nedenfor:

Karakteristisk	Beskrivelse
Lav varmeledningsevne	Koeffisienten for termisk ledningsevne λ for basaltull er omtrent 0,036 W / (m * K) avhengig av materialets tetthet. Termiske beregninger viser at for det sentrale Russland kan et energieffektivt hus bygges med et ulllag som er 10 cm tykt.
Ubrennbarhet	Basaltfiber smelter ved temperaturer over 1000 grader Celsius, så materialet ikke bare antenner seg selv, men fungerer også som en pålitelig barriere for spredning av brann.
Hygroskopisitet	Mineralullfibre absorberer ikke vann, og formaldehydharpiksene som brukes til å lime mattene har hydrofobe egenskaper, som bidrar til å fjerne fuktighet til utsiden.
lett vekt	Etter installasjon utøver isolasjonen praktisk talt ikke ekstra belastning på bygningskonvolutten, noe som er viktig for et skjørt rammehus.
Enkel å installere	Tette mineralmatter av passende størrelse settes ganske enkelt inn i spaltene mellom rammebjelkene, uten behov for ekstra lekter, beslag og bruk av "våte" byggeprosesser.

Etter min mening er de listede egenskapene ganske nok til å overtale deg til å velge mineralull. Jeg bruker TechnoNICOL eller Rockwool produkter til jobb.

Og hvis du lurer på hva som er den beste måten å isolere fra innsiden, se den tilsvarende artikkelen på denne bloggen, som i detalj beskriver teknologien du trenger. Selv om jeg på forhånd kan si at mineralull er så allsidig at den kan brukes til å isolere både huset ute og inne.

Verktøy og materialer

I tillegg til mineralull (og vi bestemte oss for at det ville være basaltfiber), trenger du mange forskjellige materialer:

• OSB-plater for innvendig og utvendig kledning av bærerammen til veggene i boligen;
• trestenger 30 x 50 mm for å arrangere et motgitter og et ventilasjonsgap mellom isolasjonslaget og den dekorative finishen;
• hydro- og vindtett membran - en spesiell polymer dampgjennomtrengelig film (Juta eller Strotex), som forhindrer at isolasjonen blir våt og ødelegges av luftstrøm, men forhindrer ikke fjerning av akkumulert fuktighet fra det varmeisolerende laget;
• intern dampbarrierefilm - i det beskrevne tilfellet vil jeg bruke folieisolasjon basert på skummet polyetylen (for eksempel penofol) for å øke effektiviteten til varmeanordninger;
• blokkhus, ved hjelp av hvilken ekstern dekorativ etterbehandling av rammevegger vil bli utført;
• eurolining, som jeg vil dekke overflatene på veggene med fra innsiden.

Jeg vil ikke dvele ved hvilke verktøy jeg skal bruke. Du vil forstå i prosessen med videre presentasjon.

Oppvarmingsprosess

Nå forteller jeg deg hvordan du isolerer et rammehus for vinteropphold. Den termiske isolasjonsteknologien til en slik struktur består av flere trinn, som er presentert i diagrammet:

Trinn-for-trinn-instruksjoner for oppvarming av et rammehus med egne hender er presentert nedenfor. Jeg må si med en gang at i mitt tilfelle er rammen til boligen allerede reist, men innvendig foring er ikke installert. Derfor har den beskrevne isolasjonsteknologien i seg selv noen nyanser.

Trinn 1 - Klargjøring av rammen

Først av alt er det nødvendig å forberede rammen til boligen for installasjon inne i det varmeisolerende materialet. Jeg gjør det i denne rekkefølgen:

1. Jeg renser tredeler for støv, rusk og skitt. I fremtiden vil rammen være fullstendig skjult av motstående materialer, slik at forurensning kan påvirke strukturens integritet, effektiviteten og varigheten av driften av isolasjonslaget negativt. Du kan rengjøre treverket med en vanlig børste eller støvsuger.

1. Jeg reparerer skadede deler av rammen. I mitt tilfelle var det ingen defekte områder, siden jeg isolerte et nytt hus under byggeprosessen. Men hvis du finner områder av tømmeret som er skadet av råte, må du bytte ut delen før du installerer det varmeisolerende materialet.

1. Jeg installerer ingeniørkommunikasjon. Hvis det er tenkt en skjult legging av tekniske systemer, er det bedre å gjøre dette før veggene sys med dekorativt materiale. Det er noen funksjoner jeg vil nevne:

• Alt elektrisk skal monteres i fleksible eller stive plast- eller metallkabelkanaler som beskytter isolasjonslaget og selve bygget mot brann ved kortslutning.
• Ved montering av vannrør inne i veggen skal det ikke være avtakbare koblinger, som over tid kan løsne og lekke.

1. Jeg utfører antiseptisk behandling av rammen. For å gjøre dette er det bedre å bruke en universell sammensetning (for eksempel Guardian), som forhindrer dannelsen av mugg og sopp på den bærende rammen til boligen og gir treet brannslokkingsegenskaper. Det er nødvendig å behandle tre med to lag impregnering med mellomtørking.

Trinn 2 - Innvendig fôr

Til innerkledningen skal jeg bruke OSB-plater og dampsperremateriale med et varmereflekterende lag av børstet aluminiumsfolie. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

1. Jeg bekler husets ramme fra innsiden med OSB-plater. De vil tjene som støtte for utjevning av isolasjonsmaterialet. Et dampsperre indre lag vil festes til samme overflate:
   • Limte fiberplater skal kuttes i biter av ønsket størrelse i henhold til ferdiglagde tegninger.
   • Deler må lages i slike størrelser at de etter installasjon ikke når overflaten av taket, gulvet og hjørnene. Det er nødvendig med et gap på 2-3 cm tykt, gjennom hvilket kondensert fuktighet fjernes fra overflaten av det varmereflekterende laget.
   • Ark festes med selvskruende skruer til bæreelementene til rammen. Trinnet mellom tilstøtende selvskruende skruer bør ikke overstige 20 cm.
   • Kledningssømmene skal gå i rutemønster med forskyvning i forhold til hverandre. Tykkelsen deres er 2-3 mm, noe som gjør det mulig å unngå vridning av overflaten når du endrer størrelsen på basen.

1. Montering av dampsperremateriale. Som jeg sa, vil penofol spille sin rolle - skummet polyetylen (det vil bli en ekstra isolasjon) med limt folie (det reflekterer infrarøde stråler, øker varmeeffektiviteten):
   • Materialet skal plasseres på OSB-arkene med det reflekterende laget utover, og deretter festes til panelene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin eller spiker med bred hode.
   • Penofol-ruller må monteres slik at hvert påfølgende lag overlapper det forrige i en avstand på 10 cm.
   • For å forsegle sømmene inne i overlappingen, plasseres et dobbeltsidig klebende tape, som limer tilstøtende ark av varmereflekterende materiale, og hindrer vanndamp i å trenge inn i tykkelsen på de omsluttende strukturene og isolasjonslaget.

1. Jeg installerer tellere. De er nødvendige for å arrangere ventilasjonsgapet mellom folien og finishen. Du kan orientere delene vertikalt eller horisontalt, avhengig av hvordan du vil fikse det dekorative materialet (i mitt tilfelle, fôr). Lamellene festes til OSB-platene med selvskruende skruer direkte gjennom folieskummet.

1. Jeg fikser foringen på benkeskinnene. Jeg beskrev allerede en gang teknologien til veggkledning med klaffe, så jeg vil ikke dvele ved det i detalj. Jeg kan bare si at det er bedre å installere lameller på kleimers, takket være at endringen i størrelsen på eurolining under drift blir kompensert.

Trinn 3 - Legge isolasjon

TechnoNikol Technolight Extra-plater egner seg best som varmeisolasjon. På den ene siden er de sterke nok til å passe tett mellom rammens støtteelementer og forbli der uten ekstra feste. På den annen side har de en lav varmeledningskoeffisient, derfor er to lag med 5 cm mineralmatter tilstrekkelig for isolasjon.

Et annet pluss er at jeg på forhånd rådet kunden til å lage rammen til huset med en avstand mellom støttene på 60 cm. Dette er bare bredden på isolasjonsplaten. Derfor er beskjæring praktisk talt ikke nødvendig. Takket være dette forbrukes dyrt materiale med maksimal effektivitet.

1. Montering av det første laget med isolasjon. Som sagt tilsvarer bredden på platene nøyaktig avstanden mellom rammestengene, så du trenger bare å bøye dem på midten og sette dem inn i veggen. Etter å ha rettet opp, vil mineralmatten ta sin plass. La meg gjøre deg oppmerksom på et par ting:

• Det er umulig å fikse mineralmatten på den indre OSB-platen. Ellers kan en selvskruende skrue skade skumlaget, som legges på overflaten på baksiden.
• Trimming av platene, om nødvendig, gjøres med en skarp kontorkniv eller en sag med fine tenner.
• Etter installasjon av alle plater, er det nødvendig å i tillegg forsegle sømmene mellom platene med polyuretanlim fra en sylinder. Det vil lime fibrene til tilstøtende matter, og eliminere dannelsen av kuldebroer.

1. Installere det andre laget med isolasjon. Den legges oppå den første slik at nedre og øvre sømmer renner opp. Resten av reglene er de samme som i punkt 1. Ikke glem å fylle skjøtene mellom platene med polyuretanskum. Overskudd av det, etter den endelige størkningen, må kuttes av med en skarp.

1. Jeg installerer isolasjon i strukturelle elementer med kompleks form. Sørg for å isolere alle deler av veggene. Av spesiell vanskelighet er vanligvis bakker, som tjener til å styrke strukturen. I dette tilfellet må du kutte mineralmatten i henhold til formen på fordypningen slik at den sitter så tett som mulig.

Som du kan se, er installasjonen av selve isolasjonen en enkel operasjon, men det tar mye tid. Imidlertid er prosessen med termisk isolasjon ennå ikke over. Utvendig må varmeisolasjonen være pålitelig beskyttet.

Trinn 4 - Installasjon av vann- og vindbeskyttelse

For å beskytte isolasjonen mot ytre påvirkninger brukes vanligvis en spesiell polymer dampgjennomtrengelig membran med økt styrke. Installasjonen har noen funksjoner som jeg vil beskrive.

Hovedpoenget er følgende:

1. En film legges på isolasjonslaget. Materialet festes med stifter og en konstruksjonsstiftemaskin til rammebjelkene. Du kan bruke nelliker med brede hatter:
   • Arbeidet skal starte fra bunnen av veggen, gradvis bevege seg oppover.
   • Filmark skal plasseres horisontalt.
   • Hvert neste lerret skal overlappe det forrige i en avstand på 10 cm.

1. Jeg forsegler skjøtene mellom de enkelte lerretene. For dette brukes selvklebende tape, som limes til skjøtene til filmen. På slutten av arbeidet bør det oppnås et helt forseglet lerret som beskytter mineralullen mot vann som trenger inn gjennom ytterforet og trekk som blåser i ventilasjonsspalten (mer om det nedenfor).
2. Jeg stapper lamellene til motgitteret på polymermembranen. Her er ventilasjonsgapet ganske enkelt obligatorisk, siden fuktighet kondensert på overflaten av isolasjonen vil bli fjernet gjennom den. Lamellene monteres horisontalt eller vertikalt og festes til rammen med selvskruende skruer.

1. Jeg fester OSB-plater på skinnene. Jeg beskrev allerede teknologien for installasjonen deres da jeg snakket om innsiden av et rammehus. Derfor vil jeg ikke dvele ved denne scenen i detalj.

Trinn 5 - Etterbehandling

Teknologien for dekorativ etterbehandling av fasadene til huset avhenger av det valgte materialet. I mitt tilfelle vil dette være et blokkhus, hvis individuelle deler må festes på OSB-plater ved hjelp av selvskruende skruer.

Skal du bruke for eksempel vinylkledning kan du ikke bruke OSB-plater i det hele tatt, men montere lamellene på en profil montert på motgitter.

Trinn 6 - Loftsetasje

For å gjøre det behagelig å være i et rammehus om vinteren, er det ikke nok å isolere veggene, fordi det meste av varmetapet skjer gjennom loftsgulvet. Derfor vil jeg kort beskrive hvordan man termisk isolerer denne overflaten:

1. Hem taket nedenfra med OSB-plater. Du kjenner allerede ordningen, slik jeg beskrev den ovenfor. Filingen vil ikke oppleve stor belastning, derfor er det nok å fikse delene med selvskruende skruer med små toleranser ved sømmene for å kompensere for økningen i størrelsen på underlaget.
2. Fiks penofol. Jeg beskrev også reglene for montering av varmereflekterende materiale da jeg snakket om veggisolasjonsteknologi.
3. Skru lektene. De er forresten nødvendige hvis du bruker en dampsperre med et varmereflekterende lag. Den kan erstattes med en konvensjonell dampgjennomtrengelig membran. Deretter kan det dekorative materialet festes direkte på filmen, men den totale termiske motstanden til veggene (R) vil avta, siden veggene ikke vil reflektere, men absorbere infrarøde stråler.
4. Dekorer overflaten av taket med takplate. Den er montert på klemmer eller skruer.
5. Installer isolasjon fra loftet. Mineralull settes inn i hullene mellom bjelkene på loftsgulvet, hvoretter den dekkes med en vanntettingsfilm og sys opp med arkmateriale (i mitt tilfelle, OSB-plater).

Trinn 7 - Gulv

Den siste fasen av arbeidet er isolasjonen av gulvet med egne hender. Teknologien skiller seg praktisk talt ikke fra takvarmeisolasjonsskjemaet, med unntak av noen få små nyanser:

• dampsperrefilmen er plassert fra siden av boligkvarteret, og vanntettingen er i bunnen;
• som gulvbelegg brukes en not-og-fjær-plate, som legges på et motgitter;
• dersom det ikke er mulig å felle bjelkene nedenfra, kan undergulvsbordene plasseres på kraniebjelkene, som skrus fast til sideflatene til bjelkene.

Har du spørsmål kan du lese et eget materiell om varmeisolering av gulv.

Sammendrag

Teknologien beskrevet ovenfor forteller om termisk isolasjon av en trebolig fra utsiden. Om hvordan du isolerer et rammehus fra innsiden, fra videoen som jeg bringer til deg.

Hvis du er interessert i enda mer informasjon om konstruksjon og isolasjon av et rammehus, still spørsmål og uttrykk din egen mening i kommentarene til materialet.

6. september 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!