Hvordan lage en Kuznetsov oppvarming og matlaging komfyr? Kuznetsovs badstueovner: tegninger og bestill Hot master making Kuznetsovs komfyr.

Kuznetsovs ovner er veldig populære både i Russland og i verden. Kuznetsov har jobbet med å skape en perfekt komfyr siden 60-tallet, i løpet av de lange årene med arbeid har han fått mange likesinnede. Et team av håndverkere gjorde mye utvikling og fylte ovnsmarkedet med sine produkter.

I mange år har forskjellige oppfinnere prøvd å lage ovner med maksimal effektivitet, siden deres hovedoppgave er å jobbe effektivt med minimale kostnader. Det er sikkert mange som ønsker å lage en badstuovn på egenhånd, og dette er mulig. I dag er temaet mer aktuelt enn noen gang, siden varmeprisene har blitt svært høye. Klokkeovner kan varme opp et hus godt og raskt, og de har også et interessant utseende.

Kuznetsov-hesten er gassstrømdesign. Den ble laget for at varmen skulle kunne holde seg midt på panseret i lengre tid, og for at de kalde luftstrømmene skulle slippe ut gjennom en spesiell utsparing.

Takket være varme luftstrømmer i lang tid holde varmen i rommet, og kald luft kjøler ikke mursteinen, og går gjennom røret. svært høy, og effektiviteten til Kuznetsov-ovnen vil være være 95 %, blant dette er en veldig god indikator, siden den velkjente russiske badstuovnen har en effektivitet på bare 40%.

Fordeler

Klokkeovnen har en enkel enhet og består av et lavere nivå og en brannboks, som er kombinert til en klokke, hovedkomponenten i en slik ovn for et bad - dette er en ordre:

• den varmes jevnt opp avgir også varme;
• det må rengjøres svært sjelden, siden det ikke er sot og røyk;
• varmen spres praktisk talt ikke, siden ovnen har høy virkningsgrad;
• designet er moderne og originalt.

Les også: Installasjon i badeovn med eksternt brennkammer

For å lage en badstueovn på egen hånd, bør du strengt følge produksjonsteknologien, gjøre alt tydelig i henhold til tegningen, og også bruke materiale av høy kvalitet.

Slags

Mesteren kom opp med et bredt utvalg av ovner som ikke bare er forskjellige i utseende, men også hensikten:

• oppvarming;
• for matlaging;
• for et bad;
• gate, grilltype;
• ovner med solsenger.

Når du bestemmer deg for alternativet for badstuovnen du vil lage hjemme, må du først og fremst lage tegninger for bestilling. Bestilling er en måte å legge murstein på, og hver rad legger seg forskjellig. Ordresamlingen ligner en konstruktør, hvis du gjør en innsats og bruker litt tid, da kan alle klare det.

Saunaovn

Badstuovnen kan varme opp tre rom samtidig. Dette er et damprom, en vask og et hvilerom. Badstuovnen utfører også funksjonen ventilasjon, og kan skape damp forskjellige parametere. Den kan regulere fuktighet og temperatur, med bruken varmes plassen raskt opp og opprettholder den nødvendige temperaturen automatisk. Riktig utført bestilling vil gi et upåklagelig resultat.

Dessuten kan hun generere elektrisitet. Og hvis du lager en komfyr med peis, vil det være mulig å lage mat på kull. Folk som bruker badstuovnen har bekreftet at den kan gjøre både vått og damp i badstuen. Du kan lage en slik Kuznetsov-ovn uten vanskeligheter med å følge tegningen.

Materialer du trenger

Siden Kuznetsov-ovnen er mye mindre enn standard oppvarmingsenheter, vil mye mindre materiale være nødvendig for utformingen:

• brann-leire;
• renset sand;
• metall wire;
• jern hjørne;
• ventil og blåser;
• rist;
• ildsted plate.

Til rense sanden, den må siktes med en fin sil. Det anbefales å bruke fjellsand, siden det praktisk talt ikke er noe rusk i sammensetningen. For ikke å overarbeide og spare tid, kan du bruke en ferdig blanding av leire og sand, som er lett å finner i byggevarebutikker.

Den ildfaste mursteinen må være merket SHB-8 eller SHB-5, og belegg for murverk - ikke lavere enn karakter M150. For å finne ut hvor mange klosser du trenger, må du bruke tegningene.

Les også: Hvordan varme opp et bad

Vi lager grunnlaget

Vel, når ovnen er laget under byggingen av huset, så grunnlaget for det kan gjøres umiddelbart. Det bør tas i betraktning at fundamentet skal være 10 centimeter større enn ovnen rundt hele omkretsen. Grunnlaget må gjøres sterkt design er tungt.

Hva du skal se etter:

• Fundamentet til huset skal ikke være det samme som komfyrfundamentet.
• Hvis ovnen skal stå nær veggen, bør fundamentet ha en avstand på minst 5 cm fra hovedet, mens avstanden skal fylles med sand.
• Vanntetting av høy kvalitet vil ikke forstyrre grunnlaget. For å gjøre det, er bunnlaget i gropen dekket med sand, og det tørkede fundamentet er dekket med takmateriale.
• Hvis det er mulig, er det nødvendig å lage forsterkning; for dette brukes en metallramme.

Fundamentet er laget på samme nivå som hovedet; om nødvendig kan en murstein legges til.

Hvordan lage muring og brannkasse

Ovnen skal være laget av ildfast murstein, og ovnens yttervegger skal være laget av frontmurstein. Så under oppvarming og avkjøling vil de oppføre seg annerledes. Brannkammeret skal være flytende, for dette er det verdt å lage en tørr søm rundt den. Hvis dette ikke er gjort, mursteinene under drift kan gå i stykker. Når du arbeider, bør du være oppmerksom på bestillingen, fordi hvis du binder mursteinene feil, er det nødvendig resultatet vil ikke fungere.

For å lage en tørr fuge fjernes murmørtelen mellom de indre og ytre mursteinene, og det resulterende hulrommet fylles med mineralpapp. Pass på å sikre at fremspringene til de ildfaste mursteinene ikke faller inn i fordypningene i keramikken, dette vil gjøre brannboksen til en helt uavhengig struktur. ildleire murstein sette på kanten, og keramikk - som du vil.

Styrking av strukturen med wire

Hver tredje rad skal legges med metalltråd, dette er en liten, men nødvendig detalj som vil gjøre strukturen pålitelig. Jernkomponenter skal settes inn i murverket med et gap på 0,5 cm, og fyll det resulterende hulrommet med ildfast ull.

Blant mangfoldet av eksisterende typer ovner skiller modellene til I. V. Kuznetsov seg spesielt ut. Dette alternativet for komfyroppvarming for et bad, et privat hus, et grillområde fortjener din oppmerksomhet på grunn av dets ubestridelige fordeler. La oss snakke om funksjonene til "smeder" mer detaljert.

Vi kom kort inn på egenskapene til Kuznetsovs ovner da vi skrev om varianter av peiser, russiske ovner og åpne ildsteder. La oss nå være mer oppmerksomme på denne versjonen av ovnene, fordi "smedene" varmer opp mange russiske hus og er av genuin interesse. Igor Viktorovich selv påpekte at han hadde utviklet det grunnleggende om riktig design av husholdningsovner, som ble utviklet av I. S. Podgorodnikov på grunnlag av verkene til professor V. E. Grum-Grzhimailo, en russisk metallurgforsker.

Hvordan fungerer konvensjonelle kanalovner? Bevegelsen av gasser i dem skjer under tvangsvirkning av trekkraft. Gassen avgir varmen til murverket, varmer det fra innsiden og passerer gjennom trange ovnskanaler. Det er nødvendig å bygge en høy smal skorstein, ovnen varmes opp ujevnt, murverket kan sprekke. Kuznetsovs klokke-type ovner fungerer annerledes - på prinsippet om naturlig, fri bevegelse av gasser.

Navnet "klokkeformede" ovnsdata var ikke forgjeves: inne har de store hulrom, griser, omvendte hetter, som kan plasseres både horisontalt og vertikalt, den ene over den andre.

Som et resultat stiger den oppvarmede røyken, treffer hetten, kuppelen, henger der, og avkjøles deretter gradvis og faller. Dermed holdes varmen inne i ovnen og kontakttiden for den varme gassen med murverket økes markant.

Dette operasjonsprinsippet kan forklares med eksemplet med en gummihanske, som er fullstendig fylt med gasser, i alle hulrom. I hetten, som som helhet kan ha en annen form, oppstår konveksjon, den konvektive bevegelsen av gasser på en naturlig måte, i henhold til naturlovene.

Oftest er det toklokke "smeder". I den nedre delen av ovnen er det et kammer der en høy temperatur opprettholdes, noe som sikrer slutten på forbrenningsreaksjonen av gasser som er delt inn i varme og kalde. Samtidig holdes varme gasser tilbake i ovnen, og kalde gasser slippes gradvis ut i røret uten å avkjøle selve varmeveksleren.

Fordeler med Kuznetsov-ovner:

• Effektiviteten når 93%. Til sammenligning, for tradisjonelle russiske ovner, overstiger ikke dette tallet 70-80%;
• sot i "smedene" brenner ut, så ovnen og skorsteinen kan ikke rengjøres i årevis, noe som i stor grad letter deres omsorg;
• hettene inne i ovnen er tomrom, dette lar deg spare på murverk, noe som må gjøres ved å utstyre konvensjonelle trekkkanaler;
• ovnen kan plasseres hvor som helst - i hjørnet, i midten av rommet, mot veggen. Ofte varmer "smeder" flere etasjer i huset, og jobber på samme brannkasse;
• alle typer drivstoff kan brukes i Kuznetsovs ovner;
• skorsteinen kan gjøres kort, noe som også fører til materialbesparelser;
• jevn varmeoverføring, temperaturen i huset oppvarmet av "smeden" svinger merkbart mindre;
• ovnen kan enkelt kombineres med en kokeplate, peis, komfyrbenk - det er et stort antall modifikasjoner;
• det er mulig å bygge inn en krets for tilførsel av varmt vann og vannoppvarming;
• den høye effektiviteten til den pågående pyrolysen lar deg spare på drivstoffet som brukes;
• murverk varer lenger, mindre risiko for sprekker;
• En ventil stengt på feil tidspunkt vil praktisk talt ikke ha noen effekt på kjølingen av ovnen, fordi hetten alltid er fylt med varm luft, og den kalde presses til bunnen.

Det er få ulemper med Kuznetsovs ovner. For det første, mens det er vanskelig å finne en mester som er klar til å ta på seg et slikt prosjekt, vil arbeidet til en komfyrprodusent koste mye, det er noen særegenheter og konstruksjonsregler. For det andre er "smedene" ganske store i størrelse, de er ganske massive. Russiske ovner kan imidlertid heller ikke kalles kompakte.

Under sin aktivitet har Kuznetsov utviklet mange typer ovner som opererer etter prinsippet om fri bevegelse av gasser. Det er badehus, for oppvarming av hjemmet, utendørs (med grill), peis, brød, matlaging, blandet type.

Å arrangere en komfyr i et landsted eller på landet er en veldig populær virksomhet i dag. Til tross for utseendet til moderne varmeapparater på markedet, foretrekker mange den gode gamle murovnen, som i mange århundrer fungerte som den eneste kilden til varme og matlaging i huset. Slike strukturer er spesielt aktuelle der det ikke er gassifisering.

Tiden står ikke stille. De gode gamle "svenskene" og "nederlandske" ble erstattet av nye og mer avanserte - klokkeovner, som på ingen måte er dårligere enn deres kanalmotpart. Utformingen av klokkeovnen er preget av en fundamentalt ny metode for bruk av varm gass.

Kuznetsovs klokkeovn (populært referert til som "Kuznetsovka") ble oppkalt etter dens skaper, I.V. Kuznetsov, som begynte å utvikle en ny oppvarmingsordning på begynnelsen av 60-tallet av forrige århundre. Den unike teknologien "fri bevegelse av varme gasser" fikk umiddelbart anerkjennelse og ble veldig populær over hele verden.

Det særegne ved "Kuznetsovka" er at de oppvarmede gassene passerer og sirkulerer gjennom røret på grunn av deres egen tyngdekraft, i motsetning til den "tvungne" bevegelsen gjennom skorsteinen. Vi vet alle fra fysikktimer at varm luft stiger opp og fortrenger kald luft. Men, i motsetning til kanalprototyper, kommer ikke varmen her ut av røret, men samles opp under panseret. Gradvis avkjøles det der, og det presses ut av vindkast av mer varm luft som stiger oppover.

Hovedforskjellen mellom en kanalovn og en klokkeovn er prinsippet om varmgassbevegelse. I den første trekkes røyken så å si opp gjennom røret, og i panseret skyves den ut. Selve hetten kan tjene som en beholder for oppvarming av vann, matlaging, tørking osv. Således kan klokkeovnen utføre en dobbel funksjon.

Ovn "Kuznetsovka"

Det vil si, i henhold til de funksjonelle egenskapene, kan "smeder" deles inn i:

• badeovner;
• ovner for matlaging (brød, matlaging, under en gryte, grill, grill, etc.);
• peis;
• ovner for oppvarming;
• kombinert type.

De vanligste er kombinerte typer med mulighet for matlaging og oppvarming av hele huset. Til tross for muligheten for variasjon i stil og form, forblir prinsippet for drift av klokkeovnen uendret.

For å gjøre det lettere å forstå det grunnleggende prinsippet til Kuznetsov-ovnen, forestill deg en brann tent i friluft. På grunn av den ubegrensede tilgangen av luft til brannen gir brannen lite varme. Og la oss nå prøve å dekke denne brannen med en metallhette, og etterlate et lite gap under, for ikke å slukke flammen i det hele tatt. Varm luft vil gå opp og varme opp veggene. Gradvis avkjøling vil luften begynne å synke til venstre åpning mens en ny porsjon varmluft tar sin plass. Dette er prinsippet om fri bevegelse av varme gasser, som I.V. Kuznetsov søkte vellykket i sin utvikling.

Designfunksjoner

I dag kan mer enn 150 typer design finnes på nettet, men uansett hvilken form, utførelsesstil de måtte være, bygges alle ovner etter samme metode. Designeren, som opprettet et opplegg for å legge en klokkeovn, satte seg to oppgaver: produktiviteten og effektiviteten til varmesystemet.

Det er ikke så lett å bygge en slik struktur. Det er nødvendig å strengt følge det utviklet av Kuznetsov I.V. ordrene. Oppfinneren gir stor oppmerksomhet og oppmerksomhet til plasseringen av de indre kanalene i klokkeovnen.

Hetten er et eget kammer for å holde på oppvarmet gass, noe som bidrar til drivstoffbesparelser og øker effektiviteten til ovnen.

Standarddesignen til "smeden" forutsetter tilstedeværelsen av to hetter. Den nedre er kombinert med forbrenningskammeret, og den andre hetten er plassert i den øvre delen av ovnen. Oppgaven til den første hetten er å skille gasser i kalde og varme strømmer. Dette er det som skiller klokkeovnen fra kanal en, hvor den oppvarmede luften, under påvirkning av trekk, fritt går ut. Her tenderer den varme gassstrømmen som forlater ovnen oppover, hvor den henger under den første hetten og akkumulerer varme i lang tid.

Videre tenderer strømmen gjennom passasjen til det andre kammeret, hvor den også henger under det andre taket, siden passasjen er ved bunnen. Som et resultat akkumulerer varm luft varme i ovnen i lang tid før den kommer ut gjennom skorsteinen. Dette gir høy effektivitet – opptil 95 %. Sammenlignet med effektiviteten til en tradisjonell russisk komfyr (kanal), er dette 45-50% mer.

I tillegg til fri bevegelse av gass, involverer klokkeovnen også mekanisk strømningskontroll. For dette er ventiler installert i strukturen. De kan etter behov forsinke og omdirigere varme strømmer. "Sommer"-ventilen er designet for den varme årstiden, når ovnen brukes som kokeplate for matlaging. Etter å ha åpnet sommerventilen, vil strømmen av varm luft strømme opp i skorsteinen uten å gå under den andre hetten.

Fordeler med en klokkeovn

Hvis vi sammenligner smedens ovn med andre mursteinsmotstykker, har den en enorm motstand mot deformasjon. Den varmes raskt opp og holder på varmen lenge. Selv om spjeldet ikke er tett lukket, kan den genererte varmen lagres i en slik ovn i lang tid.

• langsiktig drift;
• liten dannelse av sot og sot (det brenner nesten helt ut, blir til aske);
• Effektivitet - opptil 80%;
• lettvektsdesign som kan mestres selv av en nybegynner;
• forbedret varmesystem sammenlignet med kanalanalogen;
• enkel og praktisk i stell - det er ikke nødvendig å rengjøre det ofte;
• sprekker ikke;
• allsidighet av ereksjon (i et hus, leilighet, badehus, etc.)
• et stort utvalg av former og design;
• ikke nødvendig å ta hensyn til høyden på skorsteinen for å sikre godt trekk;
• høy hastighet på tenning;
• designet lar deg installere et stort varmeelement;
• det er en jevn oppvarming av ovnen;
• ovnen kjøles ned lenger sammenlignet med mursteinsprototypene.

Tenning av "Kuznetsovka"

Grunnleggende installasjonsregler

1. Det indre skallet til ovnen må være omgitt på alle sider av tomt rom, siden mursteinen vil bli veldig varm under driften av ovnen.
2. Plasseringen av ovnens varmekilde kan variere avhengig av type og form, men den skal alltid være nederst på hetten.
3. Hver tredje rad med murverk skal bindes med metalltråd. Dette vil styrke bindingen og forhindre ytterligere deformasjon av ovnen.
4. Formen på hetten kan ha hvilken som helst form og størrelse.
5. Når du monterer ovnen, må du ta hensyn til at når den varmes opp, vil alle metallelementer (gitter, dør) utvide seg. Derfor må alle disse detaljene i ovnssystemet installeres med en margin for utvidelse. En ildfast pakning må installeres mellom murstein og metall.
6. Ved første tenning av en allerede ferdig ovn er det ikke nødvendig å umiddelbart gi maksimal temperatur. Ovnen må fyres gradvis, med utgangspunkt i lave temperaturer.
7. Etter installasjon skal ovnen behandles med en ildfast forbindelse.

I dag er det et stort antall varianter av klokkeovner, fordi fremgangen ikke står stille. Kuznetsov selv la grunnlaget for denne nye typen varmesystem, og hans tilhengere rundt om i verden gjør allerede sine egne justeringer og jobber med å forbedre ovnen. Selvfølgelig er det mye lettere å bygge en komfyr på stadiet med å bygge et hus. Men ofte tenker folk på behovet for å plassere en slik varmeovn etter at veggene er reist. Her, når du utvikler en ordning, vil det allerede være nødvendig å ta hensyn til høyden på bjelkene, plasseringen av skilleveggene, taket, etc.

Hvis ovnen legges under byggingen av huset, er det bedre å ordne den på en slik måte at den varmer opp 2-3 rom samtidig.

Det er ganske enkelt fysisk umulig å beskrive instruksjonene for å legge alle typer klokkeovner, så i denne artikkelen vil vi presentere den klassiske versjonen av å installere en klokkeovn med egne hender. Ved å følge våre instruksjoner nøyaktig, vil du garantert kunne sette sammen en solid, vakker og funksjonell ovn.

Dimensjonene til ovnen kan selvfølgelig være forskjellige - volumet av materiale vil avhenge av dette. Men rekkefølgen skal ikke i noe tilfelle endres!

Hvilke materialer vil være nødvendig for å installere ovnen

Før du starter byggearbeid, fyll opp alle nødvendige materialer. For at klokkeovnen skal glede deg med funksjonalitet og utseende i mange år, må materialene være av god kvalitet.

Verktøy for å legge en klokkeovn

• konstruksjonsblander eller bor med dyse;
• Sirkelsag;
• tang (for å stramme ledningen);
• Master OK;
• skuffe;
• bygningsnivå;
• bulgarsk;
• konstruksjonshansker.

La oss starte installasjonen: trinnvise instruksjoner

Trinn 1. Vi tenker over utformingen av klokkeovnen og tegner et diagram på papir.

Før du starter arbeidet, må du tydelig vite hvilken bredde ovnen din vil ha. Det må tegnes på papir, etter å ha beregnet alle nødvendige parametere.

• Beregn størrelsen på hullet for fundamentet. Husk at den skal være 10 cm bredere enn selve varmestrukturen.

Trinn 2. Legge grunnlaget

Før du installerer ovnen, må du ta vare på basen. Den må være fast og perfekt jevn slik at det ikke oppstår sprekker i strukturen og deformasjoner i fremtiden. Å legge grunnlaget er et svært ansvarlig skritt, som må tas på alvor.

For et betonggulv vil fundamentet være en slags plattform som hever selve ovnen 20-30 cm over gulvnivået. Vi lager forskaling i henhold til dimensjonene til fundamentet og fester hjørnene med trestenger (50x50 mm). På bunnen av fundamentet heller vi sand 15-20 cm tykk, vi komprimerer den godt, og først da heller vi sakte løsningen. Fundamentet til hovedhuset skal ikke kobles til fundamentet til ovnen. De har forskjellig vekt, noe som gjør at krympingen blir forskjellig.

Hvis du lager en tregulvovn:

• Vi tegner størrelsen på det fremtidige fundamentet med en markør på treplater og kutter et hull rundt omkretsen med en sirkelsag.

Hvis ovnen bygges i et trehus, bør brannsikkerhetsregler tas i betraktning. Det er nødvendig å legge et ark med asbest mellom strukturen til ovnen og taket.

• Vi graver et hull 80 cm dypt og 1,5 m * 1 m bredt. Sørg for at alle vegger er jevne. For dette er det bedre å bruke en bajonettspade. Vi hell sand i bunnen av gropen med en tykkelse på 15 cm, tamp forsiktig. Det er nødvendig å vente på at sanden krymper (innen 2 dager).
• La oss begynne å lage forskaling. Det er mulig å bruke alle gamle tredører, unødvendige plater for montering av forskalingen, men ideelt sett er det bedre å ta kryssfiner. Vi måler lengden og bredden på brettene i henhold til dimensjonene til fundamentet, senker dem ned i gropen og kobler dem til med skruer. Hvis forskalingen ikke er helt nedsenket i bakken, kobler vi i tillegg hjørnene med treblokker (50x50). Hvis forskalingen er nedsenket i gropen til full høyde, kan du ikke gjøre dette.
• Vi forsterker med en metallstang.

I noen trehus er gulvet allerede hevet over bakken med 50-80 cm. I dette tilfellet må du grave et hull for fundamentet med 20-30 cm. Det vil si at du må "gå dypt" uansett , men tenk på denne forskjellen allerede.

• Vi forbereder en sementmørtel (sand + sement + vann) og hell den sakte i gropen. Prøv å helle i lag, hver gang du rører lett med en spade. Dette vil tillate overflødig luft å slippe ut og skape en stabil base. La basen tørke. Det vil ta minst en uke, men noen ganger må du vente 20-25 dager på at løsningen har satt seg helt. I denne saken bør du ikke skynde deg, siden ovnens operasjonelle egenskaper avhenger av styrken til fundamentet.
• Mens løsningen fortsatt er fuktig, er det nødvendig å tydelig bestemme ut fra bygningsnivået hvor nivå tomten viste seg å være. Korriger om nødvendig.
• For å gjøre dette tar vi bygningsnivået og sjekker stedet der ovnen skal installeres.
• Når løsningen er helt frossen og fundamentet er klart, kan du begynne å legge ovnen. Ikke skynd deg med konstruksjonen av ovnen. Grunnlaget må være sterkt og solid, den videre driften av ovnen avhenger av det.
• Vi legger et lag med reflekterende folie under det første laget av murverk. Dette vil forhindre varmetap og omdirigere retningen på varmestrømmen fra bunn til topp. Ta materialet litt mer enn omkretsen av fundamentet. Etter å ha lagt mursteinen, vil det være nøyaktig nødvendig å kutte av kantene med en kniv.

Video. Murstein "Kolpakova" ovn

Trinn 3. Forberedelse av leire-sandmørtel for muring. Vi vil bruke leire som basis, da den har varmebestandighet opp til 1000 grader.

På videoen kan du se visuelle instruksjoner for elting av løsningen.

Video. Klargjøring av leirmørtel for ovnsmur

I en stor metallbeholder er det nødvendig å kombinere leiren med vann og bløtlegge den i 2 dager. Etter det, hell sanden i beholderen og bland godt med en elektrisk drill med en blanderdyse. Når blandingen er godt blandet og 2 materialer ikke skiller seg i den, kontroller tettheten til mørtelen med en sparkel. Hvis blandingen sakte glir av verktøyet, er løsningen klar. Du kan begynne å legge murstein.

Murverk av 1. nivå i ovnen

Før du begynner å legge murstein på sementmørtelen, er det bedre å umiddelbart legge ut hver rad, i henhold til bestillingsskjemaet, på gulvet "tørt". Diagrammet viser at i noen rader må du dele klossene i ½, ¼. Der du må slipe murstein, bruk den manuelle metoden for ikke å krenke de tekniske egenskapene til materialet og dets estetiske utseende.

• Rad nummer 1. Mursteinen vil spre seg jevnt over hele området av ovnen. Den første raden er solid, hold jevne hjørner. Start fra sideveggene til smeden, legg ut med en skjemetode, flytt fra høyre til venstre. (Figur 14). Mursteinen legges på langs i lengden. Vi legger hvert neste lag med en kant i midten, og rapporterer den manglende delen, etter å ha slått av den nødvendige størrelsen fra den nye mursteinen.
• Legg rad nummer 2 klosser. På dette nivået installerer vi en blåser (i henhold til den tidligere utviklede ordningen) og et vindu for rengjøring av ovnen (det kan være 2 av dem). Utformingen av klokkeovnen lar deg plassere døren for rengjøring og blåseren hvor som helst, men vinduet må være under brennkammeret. Her vil det være nødvendig å dele en murstein i to og installere dem slik at de stikker ut fra den generelle raden utover. Når du legger den andre raden, bør du ikke koble dem med en løsning. Etter ferdigstillelse av byggearbeidet, må du rense ovnen fra fallen leire. Og etter at du har rengjort ovnen, fikser du dem med en løsning.

For å installere viftedørene og vinduene riktig, er det nødvendig å tre strikketråden inn i de eksisterende hullene, lage en løkke og vri den med en bunt. Sett inn mellom murstein. Hvis det ikke er hull i fabrikkdelene, må de lages med en bor med et bor for metall. Bruk en tang for å vri løkken så stramt som mulig. Mens dørene for stabilitet må festes med murstein, men ikke forbundet med mørtel. Dette må gjøres etter å ha lagt den tredje raden.

• Vi setter nummer 3 på samme måte som den forrige. Fra den tredje raden begynner vi å heve selve brannboksen, og legger den ut av varmebestandige murstein. Mellom frontveggen på ovnen, foret med rød murstein og selve brennkammeret (laget av brannsikker murstein), legger vi basaltpapp eller bølgefolie. Etter utbrenning vil den skape et perfekt jevnt termisk gap på 5 cm.

Hovedtrekket til Kuznetsov-ovnen er den "flytende" ovnen. Det vil si at det skal være en separat modul, atskilt fra ovnskroppen med en tørr søm. Ildfaste murstein (chamotte) bør ikke inngå i noen fremspring i den vanlige mursteinen til ovnskroppen.

Funksjoner ved leggingen av Kuznetsovka-ovnen

• Vi gjør rad nr. 4 litt smalere (med 1,5 murstein) for å redusere kontakten for fallende forbrenningsprodukter (du kan se det i diagrammet). Vi designer på en slik måte at en skillevegg vises i det fjerne hjørnet fra brennkammeret som fører til det øvre rommet.
• Rad nummer 5 legges ut på samme måte som 4. rad, kun en rist må plasseres på toppen av tilbakestillingsfelgen. Vi legger den uten mørtel, og fyller hullene med sand.
• Rad nummer 6 legges på samme måte.

Her begynner vi å installere ovnsdøren med et gap på 5 mm. Vi setter den forsiktig på et lodd for å kontrollere nivåavviket. På samme måte som i 2. rad, når du installerte askebeholderen, må du fikse døren i mursteinen med metalltråd.

For ikke å flytte døren mens du fortsetter å legge en rad, fikser den med bunter og trykk ned endene av buntene med en murstein ovenfra. Dette vil tillate deg å fortsette å jobbe uten å bekymre deg for at døren er i vater.

• Rad nummer 7. Vi bringer skorsteinen 0,5 murstein bred fra ovnen inn i et tilstøtende luftkammer.
• Rad nummer 8 er lagt på samme måte som den syvende.
• Rad nummer 9. Vi viser veggene i ovnen med ildfast murstein. Her dannes det en passasje mellom ovnen og den første hetten for fjerning av forbrenningsprodukter (se diagrammet).
• Rad nummer 10 er lagt ut analogt med den forrige.
• På 11. rad går halvmursarbeid inn i muringen av det hele.
• Rad nummer 12 - et gitter av ildleire er lagt ut. Igjen fortsetter vi å legge i en halv murstein i henhold til bestillingsskjemaet ovenfor.
• Rad nummer 13 - samme styling som på 12. rad.
• Rad nummer 14 - fjern kassen og la 2 skorsteiner stå igjen.
• 15. rad - på samme måte, men for 16 bruker vi hele murstein i stedet for halvdeler. Vi blokkerer to skorsteiner inn i luftrommene.
• 17. rad. Vi blokkerer bevegelsen av røyk med en stålplate. Dermed forblir kanalen du opprettet ved leggingen av rad nummer 4 den eneste.

Trinn 5. Legge det andre nivået av ovnen.

• Rad nr. 18 legges på samme måte som den 17., men på denne raden fester vi inntaksplaten, som festes på tre sider med sementmørtel.
• Rad nummer 19. Vi bygger en søyle helt under toppen av strukturen. Bak ovnen lager vi en liten sinus (bredden på en murstein) slik at røyken går gjennom røret.
• Rad nummer 20. Vi stabler på samme måte som 19. rad.
• Rad nummer 21. Denne raden er lagt slik at den blokkerer kanalen som fører til røret. Røyken vil komme ut gjennom barmen som du forlot nedenfor (på 19. rad).
• Rad nummer 22. Fra en kvart murstein, utfør et ekstrakt som kommer fra en dampsamler. Vi dekker ståldelen av taket.
• Rad nummer 23. Vi setter det på samme måte som rad nr. 22.
• Rad nummer 24. I denne raden er det nødvendig å koble skorsteinen med en dampsamler med en lukket kanal
• Rad #25-26. Vi lå på samme måte som forrige rad.
• Rad nummer 27. Montering av gjerdeplater.
• Rad nummer 28. Vi dekker strukturen med et murtak.
• Rad nummer 29. Vi lager et ekstra lag på samme måte som det forrige.
• Rad nummer 30. Rekka er nesten helt dekket med murstein.
• Rad nummer 31. Legger bunnen av røret. Vi tar ut et rør med en diameter på 1 murstein.
• Rad nummer 32. Det dannes et skorsteinsrør.

Trinn 6 For å få ovnen til å se attraktiv ut, kan du forsiktig runde alle kantene ved håndsliping. Dette må gjøres etter endt byggearbeid.

Trinn 7. Vi behandler den opprettede ovnen med en ildfast forbindelse.

Trinn 8. Vi smelter ovnen. Det er ikke nødvendig å gi maksimal temperatur umiddelbart. Ovnen skal gradvis "brenne ut". Start med minimumstemperaturen, og legg deretter til varme.

Det er alt! Ved å følge instruksjonene, og viktigst av alt, uten å bryte murverksordenen, vil du definitivt kunne sette sammen en pålitelig vakker komfyr som vil vare i flere tiår.

På slutten av denne artikkelen foreslår vi at du ser en video der du kan se stadiene for å legge ut Kuznetsov-ovnen.

Video. Gjør-det-selv Kuznetsov ovnsmurverk

Ovner designet av Igor Kuznetsov er for tiden blant de mest effektive blant alle eksisterende design. I et halvt århundre nå har slike ovner blitt brukt av et stort antall mennesker, ikke bare i vårt land, men også i utlandet. Du kan bygge en slik komfyr med egne hender i huset ditt eller på landet hvis du følger det anbefalte murskjemaet for en bestemt modell.

Hva er en Kuznetsov klokkeovn og hvor brukes den: fordeler og ulemper

Kuznetsov begynte å utvikle prosjekter for ulike typer ovner i midten av forrige århundre. Gjennom hele arbeidet sitt skapte han mer enn 150 design av ovner for forskjellige formål.

Kuznetsovs klokkeovn

De mest populære ovnsdesignene:

Faktisk er det mange flere varianter av Kuznetsov-ovner, siden det er mulighet for å bygge blandede typer.

Hovedindikatoren for driften av ovnen er en økning i effektivitet (effektivitet). Dette er nøyaktig hva Igor Kuznetsov strebet etter da han laget klokkeovner. Avhengig av deres formål, utstyrte mesteren dem med forbedrede funksjoner og muligheter. Noen ovner fikk økt grad av varmebesparelse, andre en ny forbedret ovn, og den tredje ble forsynt med lang levetid.

Takket være den kompetente utviklingen av prosjekter for klokkeovner, dveler varm luft i dem mye lenger enn i konvensjonelle design, og den avkjølte luften går raskt inn i skorsteinsrøret gjennom en spesiell fordypning. De fikk dette navnet på grunn av det faktum at en slags "hette" er opprettet inne i ovnen, som forbinder de to delene av strukturen - den nedre delen og ovnen. Det skiller også gasser i varmt og kaldt.

Brødklokkeovn Kuznetsov

Virkningsgraden til klokkeovner når 95 %, mens konvensjonelle ovner kun har 25 til 40 % effektivitet. Takket være "fri bevegelse av gasser", som sikres ved innføringen av Kuznetsov-systemet, reduseres sotdannelsen og den jevne oppvarmingen av ovnen økes. En slik 4 kW ovn kan raskt varme opp et hus med et areal på rundt 100 kvadratmeter. Om nødvendig lar utformingen av klokkeovnen deg installere en vannvarmekrets i huset. Og siden skyvekraften fordeles automatisk gjennom kanalene, er risikoen for avfall nesten null. Derfor kan ikke utsikten stenges.

Fordeler med klokke-type ovner

• Jevn oppvarming av ovnen og varmeoverføring.
• Utstyrt med et stort antall steder hvor du kan installere et metallvarmeelement.
• De brenner uten sot- og røykdannelse.
• Trenger sjelden rengjøring (med noen års mellomrom).
• De har et lavt nivå av varmetap.
• Høy grad av økonomi.
• Sprekkbestandighet.
• Mulighet for designforbedring.
• De har en maksimal.
• Mulighet for fyring av ulike typer fast brensel.
• Sterkt trekk selv med liten skorstein.

Slike ovner er nesten fullstendig blottet for ulemper, bortsett fra selvfølgelig vanskelighetene med konstruksjonen og kostnadene ved å kjøpe materialer.

Designet og dets særtrekk

Prinsippet for arrangementet av klokkeovner er ganske enkelt og ligger i det faktum at det nedre laget av strukturen og ildstedet er kombinert til et felles rom. Det kalles en hette, inne som varme gasser sirkulerer.

De letteste glødegassene, som dannes under forbrenning av drivstoff, stiger til toppen av lokket. Der vil de være til all varmen deres går til murveggene i murverket.

Standard klokkeovnsdesign

Når de avkjøles, blir de tunge og synker ned. Følgende varme gasser "kommer" til deres plass, og en slik syklus oppstår så lenge drivstoffet brenner i ildstedet. Dermed er varm luft alltid under en slags hette til mursteinen tar all varmen. Han vil ikke kunne komme seg ut før han er helt kjølig og tung nok til å gå ned.

Designfunksjoner for klokke-type ovner

For å forstå hvordan en slik komfyr fungerer, kan vi vurdere alternativet med en glassbeholder, når varm røyk ikke kan slippe ut noe sted i den og gradvis synker ned når den avkjøles.

Men du må vite at den avkjølte gassen, som går ned, ikke er kald i ordets rette forstand. Den har en temperatur på mer enn 200°C, og forbrenningstemperaturen til fast brensel er ca. 800°C, så luften som stiger opp vil være like varm. Avkjøling går gassen ned til utløpskanalene, som er plassert i bunnen av ovnsmurverket. Og så går han inn i neste cap, som ligger over den første. Og hvis gassen var kald nok for denne hetten, vil den for den øvre være rødglødende og derfor stige igjen til toppen. Der vil de også varme opp materialet til ovnsveggene. Etter avkjøling vil de gå ned, som i det første tilfellet, men med en temperatur på omtrent 130 ° C.

Det er hele prosessen med ovnen, men som alle effektive enheter er det en liten nyanse her, som kalles "tørrsprekken". Det er en åpning plassert vertikalt i ovnen med en bredde på ca. 2–3 centimeter, som kombinerer brennkammeret med den nedre panseret fra selve gulvet til endepunktet av kammeret. På grunn av det tørre gapet kan tung kald luft komme direkte inn i skorsteinen uten å blandes med den stigende varme gassen og uten å redusere forbrenningseffektiviteten til fast brensel.

Tørr fuge i murverket til en klokkeovn

Badstuovnen har samme driftsprinsipp som oppvarmingen, men designet er litt annerledes.

• Den nedre hetten er utstyrt med en spesiell metallpanne med steiner.
• Det er tilgang for vann til å komme inn og spesielle hull for utløp av varm damp.
• Ovnen har tykkere yttervegger, som gjør at steinene varmes opp så mye som mulig, og selve rommet overopphetes ikke.
• Hetten har krets for oppvarming av vann i vaskerommet.

Steiner varmes opp på to måter:

• Direkte fra varme gasser.
• I en lukket stålpall.

Siden steinene er plassert på toppen av den første hetten og derfor varmes de opp til en maksimal temperatur. Dette skyldes at varm luft "omslutter" steinene fra alle sider samtidig.

For en slik ovn er det best å kjøpe avrundede strømlinjeformede steiner. Denne formen vil perfekt takle oppvarming av luft.

Om mulig kan 1/3 av støpejernsblokkene legges til steinene.

Beregning av hovedparametrene

For å bygge Kuznetsov-ovnen riktig, er det nødvendig å strengt følge ordningen utviklet av spesialister. Mestere som har lang erfaring med bygging av slike ovner anbefaler at før du begynner med kapitalmur, øv deg på å legge det "tørt" hvis du gjør dette for første gang.

Hvis ovnen skal bygges på byggestadiet av selve huset, er det nødvendig å utarbeide et prosjekt på en slik måte at det kan varme opp flere rom samtidig.

Grunnlaget for ovnen skal være av høy kvalitet og ha et vanntettingslag. Det er også nødvendig å ta hensyn til at grunnlaget for huset ikke skal gå inn i grunnlaget for ovnen. Denne designen må ha sitt eget fundament, noe som gir krymping.

Betongbunnen skal være ca 10 centimeter større enn ovnen på alle sider. Graden av dens utdyping vil avhenge av høyden på strukturen og jordsammensetningen der ovnen skal bygges. Vanligvis er dybden på gropen fra 40 til 60 centimeter. En pute med sand legges i bunnen for vanntetting og et lag med steinsprut for å styrke bygningen. For å danne sideveggene installeres forskaling fra platene.

Ordning for bestilling av klokkeovnen OVIK-9

Dybden på brennkammeret er 450x470 mm med en tørr fuge for å utvide mursteinen med 2–3 cm. Hvis brennkammeret trenger store størrelser på 510x530 mm, er bakveggen lagt ut ikke i ½ murstein, som vist i bestillingen, men i ¼ murstein.

Nødvendige materialer og verktøy

For å bygge en ovn trenger vi en ganske stor mengde materialer og verktøy. Denne listen tar ikke hensyn til konstruksjonen av fundamentet og skorsteinen.

Verktøy

• Murskje.
• Lodd og bygningsnivå.
• Beholder for blandingsløsning.
• Spatler.
• Byggehjørne.
• Perforator.
• Bulgarsk.
• Mikserfeste.

Forberedende arbeid før montering av ovnen

Før du begynner å bygge en ovn, må du studere i detalj planen for rommet der ovnen skal stå. Siden den veier ganske mye, må fundamentet være godt forsterket.

Følgende informasjon vil bidra til å bygge ovnen riktig og effektivt for å unngå problemer under den videre driften.

• Hetten og ildstedet skal kombineres med en tørr søm - en størrelse på 2–3 centimeter. Det er nødvendig for riktig bevegelse av luftstrømmer. Tunge gasser mettet med vanndamp vil bevege seg i ildstedet og skape en viss vibrasjon, noe som forbedrer kvaliteten på vedforbrenningen.
• Det er umulig å kombinere en ovn med en hette, siden ved må brenne i et visst volum. Dette er den eneste måten å skape høyest mulig temperatur.
• Over forbrenningskammeret skal det arrangeres en katalysator laget av ildfaste murstein i form av et gitter. Her varmer de opp maksimalt og brenner ut det som brant ut i ildstedet.

Hvis ovnen skal bygges i et trehus, er det svært viktig å beskytte veggene mot sterk overoppheting. For å gjøre dette anbefales det å installere pakninger laget av ildfast materiale ved skjøtene til veggene og selve ovnen.

Også ved skjøtene til ovnen er hullene som vil bli fylt med ildfast materiale nødvendig for fri bevegelse av utvidelsen av murverket under oppvarmingen. Ellers vil mørtelen i sømmene sprekke, og ovnen vil bli deformert.

• Den ildfaste beskyttelsen inne i ovnen må være plassert på en slik måte som om den var hengt opp i luften. Det vil si at den ikke skal komme i kontakt med ovnens vegger.
• Det skal monteres innvendig mur på kanten. Eksternt murverk utføres etter mesterens skjønn.
• Ledningen er nødvendig for å styrke mursteinbindingen. Derfor, hver 2-3 rad er det nødvendig å legge den slik at ovnen er mer holdbar og stabil.
• Etter at løsningen har tørket helt, må ovnens vegger behandles med et spesielt ildfast stoff.
• Prøveopptenning bør utføres fra lavest mulig temperatur, med trinnvis varmetilførsel.

Gjør-det-selv ovnskonstruksjon av klokketype

Vi vil begynne konstruksjonen av ovnen fra fundamentet, siden det er det som er grunnlaget og et av hovedelementene for å sikre strukturens styrkeegenskaper.

Vi lar betongen herde i flere uker, siden jo lenger fundamentet står, jo sterkere og mer pålitelig blir det.

Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for legging av Kuznetsov-ovnen - bestilling (bilde)

1. Vi legger ut den første raden med murstein. Det må være helt jevnt, da det er et solid grunnlag for fremtidig bestilling. Vi gjør tykkelsen på sømmene ca 5 mm. Vi sjekker riktigheten av vinklene. For denne leggingen trenger vi 20 murstein.

   

   Vi legger ut den første raden med murstein til ovnen

2. Vi begynner å lage et viftekammer og en nedre hette. For å kunne rengjøre basen etter at murverket er ferdig, legger vi to halvdeler av mursteinen som stikker ut fra hovedraden, og setter dem ikke på mørtelen. Vi installerer viftedøren og støtter den midlertidig med murstein.

   

   Vi legger den andre raden av ovnen

3. Vi legger den tredje raden i henhold til tegningen. I murperioden fikser vi viftedøren tett.

   

   Tredje rad legging

4. Vi legger delvis ut den 4. raden med ildleirstein. Fra den lager vi sideveggene til ovnen og endeveggen. Vi blokkerer viftedøren med 2 vanlige murstein, slipper dem litt over den og kutter den skrått. Vi setter også 2 tilhuggede murstein fra enden av blåseren. Mellom de to typene murstein etterlater vi et gap på fem millimeter. For å gjøre dette legger vi en enkel fem millimeter bølgepapp mellom dem. I fremtiden vil det rett og slett brenne ut og det termiske hullet vi trenger vil forbli. Vi må lage slike spor i andre rader, der to typer klosser vil gå sammen.
5. Vi fortsetter å legge 4 rader. Etter at vi har lagt mursteinene på siden over viftedøren, blokkerer vi midten av døren med ildfaste og vanlige murstein, hugget på begge sider fra siden. Vi må ta 1 vanlig og 1 ildleirestein.

   

   Fjerde rad legging

6. Fra den femte raden lager vi et drivstoffkammer. Vi kutter mursteinen på skrå og setter frontveggen til ildstedet. Det indre rommet i ovnen mellom murverket skal være lik størrelsen på risten slik at det lett passer inn i mursteinsrektangelet og på mursteinene i forrige rad som stikker ut med 10-15 mm. Vi lager et gap på fem millimeter mellom veggene og risten. Bak brennkammeret, der den første hetten er plassert, lager vi en kanal i ½ murstein for å koble de to hettene. Vi trenger 12 og ½ røde og 4 ildfaste klosser. Her, på de utstikkende mursteinene i forrige rad, legger vi ut risten (vi fikser den ikke med mørtel). Hullene er fylt med sand.

   

   Legger den femte raden

7. På den sjette raden installerer vi forbrenningskammerdøren. Hullene mellom murstein og dør er fylt med asbest.

   

   Legger den sjette raden

8. Vi legger neste rad. Når vi legger endeveggen til ovnen på venstre side, lager vi et gap på 2-3 cm, som vil tjene som en tørr søm. Vi bruker 12 ordinære og 3 ildfaste klosser.

   

   Legger den syvende raden

9. Vi legger den åttende raden i henhold til tegningen, ved å bruke 12 keramiske og 3 ildfaste murstein.

   

   Legger åttende rad

10. I 9. rad lager vi ildstedets vegger, og mellom den og hetten nedenfra lager vi en passasje hvor forbrenningsproduktene skal gå. Vi gjør sideveggene ti millimeter lavere enn resten av murverket. Mursteinene som vi legger over brennkammeret er forskjøvet litt for å dekke en liten del av rammen. Før det kutter vi mursteinene skrått, og så lager vi et "hakk" der vi legger den sentrale sentrale mursteinen. Vi bruker 12 vanlige og 2 og en halv ildfaste klosser.
11. Her, mellom fasadesideklossene, som er plassert over kammerdøren, legger vi en sentreringsstein som dekker dørkanten. Før det klipper vi den på skrå. Vi dekker siden av kammeret til venstre med en stripe asbest 10 mm. Hun vil justere hele 9. rad.

    

    Niende rad legging

12. På mursteinene i den tiende raden, som er dekket med ildfast asbest, legger vi en vanlig murstein på den "tørre". I murverket som rammer inn ovnen lager vi en liten ti-millimeters utskjæring som platetoppen skal ligge på. Vi etterlater et gap på 5 mm mellom ovnen og mursteinen på alle sider for å varme metallet. Ildleiresteinen, som vi legger foran og til høyre for brennkammeret, er skåret på skrå. Vi lager en liten ti millimeter åpning mellom platen og murverket.
13. Etter at vi har lagt ut 10. rad, legger vi asbestgarn, som er mettet med en blanding av leire, på åpningene i murverket. Plasser et panel på toppen. Vi fyller alle hullene mellom den og mursteinene med sand.

    

    Vi legger den tiende raden

14. På 11. rad begynner vi å lage veggene i kokekammeret og installere en ramme med dører. Mellom stålrammen og murverket lager vi et gap på 5 mm. For å danne rammen, vikler vi den med ildfast tau.

    

    Vi legger den ellevte raden

15. Vi legger ut den 12. raden i henhold til tegningen av 11 keramiske murstein.

    

    Vi legger den tolvte raden

16. På 13. rad fortsetter vi å danne kammeret og sidekanalene.

    

    Legger rad 13

17. Vi legger ut den 14. raden strengt i henhold til tegningen.

    

    Legger rad 14

18. Vi legger den 15. raden i to tilnærminger. Først hever vi veggene i kammeret og kanalene til nivået på stålrammen til døren, og deretter lager vi en jumper for den. På denne raden legger vi et metallplate 600x550 mm og lager et utsnitt i det for hetten. For styrke legger vi 4 jernhjørner og 1 stripe på toppen av arket.

    

    Legger 15 rader

19. Vi legger en vanlig murstein på hjørnene av den 16. raden og en stripe, som angitt på tegningen. La kanalene være åpne. På mursteinene som rammer inn nærkanalen og for hetten før legging, lager vi hull for skorsteinsventilene. Vi lager et 5 mm gap i murverket.
20. Her, på stedet med åpninger, setter vi 2 ventiler.

    

    Legger rad 16

21. På neste rad blokkerer vi ildstedet for matlaging og ventilene med keramiske murstein slik at utløpskanalene er åpne.

    

    Legger rad 17

22. Deretter danner vi den andre hetten. For å gjøre dette, uten mørtel, installerer vi to halvdeler av mursteinen, som vi hever over hovedmurverket. Dette er nødvendig for at du så kan rengjøre bunnen av ovnshetten. Etter å ha fullført murverket, fikser vi disse mursteinene med mørtel.

    

    Vi legger den 18. rad

23. Vi legger den 19. raden i henhold til tegningen av 12 og en halv røde murstein.

    

    

    Vi setter 27. rad

24. På 28. rad i murverket som rammer inn skorsteinskanalen lager vi 10 mm utskjæringer for montering av hovedpipespjeld. Når vi lager åpninger, bruker vi regelmessig en ventil slik at den er plassert 5 mm fra veggene i ovnen og står fritt i gapet vi har laget.

    

    Vi setter 28. rad

25. Her, i åpningen på løsningen, installerer vi selve ventilen
26. På 29. rad tar vi 19 vanlige murstein og dekker nesten helt overflaten av strukturen. Vi lar bare skorsteinsåpningen med ventilen være intakt.

    

    Vi setter 29. rad

27. På 30. rad dekker vi også nesten fullstendig overflaten av ovnen i henhold til skjemaet.

    

    Vi setter 30. rad

28. På 31. rad legger vi bunnen av røret i 1 murstein. Dens størrelse må tilsvare tverrsnittet av skorsteinen. Leggingen utføres fra 5 murstein.

    

    Vi legger 31 rad

29. Deretter lager vi et skorsteinsrør. For hver rad trenger vi 5 keramiske klosser. Ovnen er bygget. Nå skal den stå til løsningen er helt tørr.

    

    Vi legger ut skorsteinen i ønsket høyde

Driftsfunksjoner

Forskjellen mellom Kuznetsov-ovner er at de ikke krever spesiell omsorg og er veldig enkle å betjene. For dem er det nok bare å tilberede passende tørr fast brensel (ved) i riktig mengde.

Siden effektiviteten til en klokkeovn er svært høy, vil vedforbruket være mye mindre enn i konvensjonelle ovner, som vi er vant til.

I klokkeovner dannes det praktisk talt ikke sot, siden det brukes på sekundær forbrenning og en økning i termisk energi.

• Tørk ovnen godt før du bruker den. For å gjøre dette må den varmes opp 2 ganger om dagen, en om gangen - halvannen time med en liten mengde drivstoff. Døren til viften og ovnen må være åpen.
• Det anbefales ikke å bruke flis og papp i store volumer til opptenning. Bare i kort tid vil de gi maksimal temperatur, noe som vil medføre sprekkdannelse av mursteinene.
• For å tenne ovnen er det best å bruke papir, fakler eller bjørkebark. Dette vil tillate deg å fjerne kald luft fra skorsteinsrøret, skape nødvendig trekk og oppnå en forbrenningstemperatur på ved på omtrent 350 ° C. Om vinteren, hvis ovnen ikke har vært brukt på lenge, anbefales opptenning å utføres med "sommer"-ventilen åpen.
• Etter oppstart av forbrenningen må veden plasseres i ovnskammeret for å oppnå en maksimal driftstemperatur på 800–900 °C.

Klokkeovner trenger praktisk talt ikke rengjøring, og hvis behovet oppstår, er det best å søke hjelp fra profesjonelle komfyrprodusenter. De vil raskt og effektivt rengjøre skorsteinen, ovnen, risten og andre elementer i ovnen.

Video: vi bygger en Kuznetsov-ovn med egne hender

Ved å følge de detaljerte instruksjonene og det utviklede opplegget kan du uavhengig bygge en praktisk og funksjonell Kuznetsov-ovn i hjemmet ditt. Et riktig valgt opplegg av modellen vil kunne dekorere utformingen av ethvert interiør i rommet, og vil også fullt ut oppfylle funksjonene som er tildelt det - å varme opp huset og tjene som kjøkken for matlaging.

I. V. Kuznetsov har designet, produsert og forbedret ovner siden 1962. I løpet av denne tiden ble mer enn 150 forskjellige design oppfunnet, som hver strebet etter en absolutt effektivitetsindikator - 95% effektivitet. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager en Kuznetsov-ovn med egne hender.

Hovedtrekket ved utviklingen er systemet for å separere gasser i kalde og varme strømmer. På grunn av den unike hettestrukturen til ovnen, holdes varm luft inne, og kald luft slippes ut gjennom en egen kanal inn i skorsteinen. Gitt at en høyere forbrenningstemperatur opprettholdes i panseret, og varmen fordeles jevnt over hele kroppen, når virkningsgraden toppen. Til sammenligning er effektiviteten til konvensjonelle ovner 30-35%, fastbrenselkjeler - 80%, pyrolyse - 85%.

Den lave produktiviteten til de fleste fastbrenselenheter forklares av det faktum at varm luft kommer ut sammen med forbrenningsproduktene inn i røret. I tillegg til at det gjenværende volumet ikke alltid er nok for full oppvarming, reduserer de raskt unnslippende røykgassene den termiske terskelen ytterligere. I noen design prøver de å løse dette problemet ved å øke (forlenge) skorsteinen, men da er det en risiko for å redusere trekket og som et resultat redusere effektiviteten. Opprettelsen av en slik enhet, som ville gi fullverdig trekkraft og øke varmeoverføringen, ble hovedmålet til designeren Kuznetsov.

Video 1 Konstruksjon av en varmeovn i henhold til Kuznetsov-systemet

Designfunksjoner

Alle Kuznetsov-ovner (og vi husker det er mer enn 150 prøver) kan deles etter funksjonalitet:

• oppvarming;
• matlaging;
• peiser;
• grille;
• kompleks.

Og selv om den mest populære modellen er matlaging, hvor funksjonen til matlaging er gitt, fungerer alle disse enhetene på samme prinsipp - separasjon av varme gasser i strømmer.

På bildet ser du en gjør-det-selv Kuznetsov-komfyr, hvor brennkammeret er plassert i nærheten av selve gulvet og i hele lengden. Det viser seg en veldig effektiv nedre oppvarming med en påfølgende overgang til de øvre nivåene. Umiddelbart bak brennkammeret er det en hette med et nedre uttak, som skiller den varme gassen. Den varmeste delen stiger, og den avkjølte, kaldere delen legger seg på hetten og går ut gjennom hullet. Slik sirkulasjon skjer hele tiden mens det brenner ved i brennkammeret.

Slik ser en ovn med vannkrets ut:

Styrking av den lavere oppvarmingen øker nivået av menneskelig komfort. Gulvet varmes opp ikke bare under strukturen, men nesten langs hele omkretsen, henholdsvis varmeoverføringsområdet øker, rommet varmes opp raskere og mer effektivt.

Noen eksperter prøver å bevise ineffektiviteten til en slik teknologi, med henvisning til det faktum at den fangede røyken forverrer trekkraften. Imidlertid har denne designen i mer enn 50 år blitt ansett som den mest effektive. Det er derfor mesterne prøver å lage Kuznetsovs ovner med egne hender, finne tegninger, rådføre seg med forfatteren av teknologien.

Enheten kan brukes ikke bare til oppvarming og matlaging, men også for å gi varmt vann. Det er nok å sveise en varmeveksler av støpejern eller stål på baksiden av hetten.

Hvorfor er cap-metoden så effektiv?

1. Røykgasser stratifiseres etter temperatur utenfor ovnen.
2. Jo flere hetter innenfor samme struktur, jo flere hindringer møter varm gass og jo lenger blir den værende inne.
3. Plasseringen av hetten rett bak ovnen - varm gass kommer umiddelbart inn i klokken og opprettholder en høy temperatur. Alle forbrenningsprodukter samles i hetten samtidig, noe som øker tiden for bearbeiding og reduserer sotavleiringer på skorsteinen. Forresten, dette er grunnen til at Kuznetsovs hjemmelagde varme- og kokeovner ikke trenger hyppig rengjøring.
4. Varmeveksleren er også plassert utenfor ovnen, derfor tar den ikke en del av varmen og reduserer ikke effektiviteten.

Med andre ord, forbrenningsproduktene som kommer inn i hetten(e), blir tvunget til å gi opp all varmen for å komme seg ut derfra. Det nedre utløpet slipper bare ut den kalde gassen, som allerede har gitt opp all temperatur.

Hvis vi snakker om en ovn med en vannkrets, er det et dobbeltregister av stålrør i kroppen, som gir en effekt på 17-63 kW. Det finnes også dobbeltkretsenheter som produserer vannoppvarming samtidig med oppvarming.

Og nå går vi i gang med en ansvarlig prosess - vi lager Kuznetsov-ovnen med egne hender, vi publiserer tegninger, videoer, en trinn-for-trinn-guide.

Forberedende prosess

Nødvendige materialer:

• sand - 150 kg
• solid rød murstein - 755 stykker;
• ildleire murstein - 65 stykker;
• middels ildfast leire - 135 kg;
• en støpejernsdør for en blåser (du kan lage den selv fra en sammenkoblet stålplate);
• ståltråd;
• beslag til rist eller en ferdig rist;
• hjørne 350x400x400 mm;
• ventil.

Alle murstein før legging kontrolleres manuelt, de skal ikke ha hule sprekker, minimum antall sjetonger.

Selv en nybegynner mester kan lage en smed, mens det er viktig å følge murteknikken og orden.

Fundament

Det ideelle grunnlaget anses å være forbundet med huset, men bare hvis huset og ovnen bygges samtidig. Ellers bør du forberede en ny, og ikke prøve å koble til den gamle.

Et lag med bituminøs isolasjon eller takmateriale legges på fundamentet for å hindre inntrengning av grunnvann og fukting av den nedre raden.

bestilling

Før du starter bestillingen, er det nødvendig å på forhånd beregne plasseringen av skorsteinen i samsvar med tegningen. Først etter det kan du fortsette til selve installasjonen.

For ikke å ta feil i antall rader og leggingssekvensen, se videoen av bestilling av Kuznetsov-ovnen

Video 2 Bestilling

Trinn-for-steg instruksjon

1. De første 2 radene legges tørt fra ildfaste murstein. Designeren anbefaler selv å gjøre den nedre delen tykkere, men 2 rader er optimalt for effektiv konveksjon. Etter at den første raden er lagt ut, måler du vinklene - de skal være nøyaktig 900. Fra 3. rad begynner forberedelsen av banen til røykkanalene.

1. Fra den andre raden begynner forberedelsen av askeskuffen og viften. Gjennom dette kammeret vil forbrenningsluft suges inn, og det er også praktisk å fjerne asken. Alle murstein er lagt i et sjakkbrettmønster, tykkelsen på sømmen er innenfor 5 mm. Murverk - kun på leirmørtel.

1. Du lager innvendige skillevegger og en vegg av ildleirestein mellom blåseren og ovnen. På 5. rad er det ønskelig å montere en støpejernsrist. Tykkelsen på risten avhenger av hvilke tømmerstokker som skal lastes inn i kammeret.

For termisk ekspansjon, når du legger risten, er det nødvendig å etterlate et deformasjonsgap på 5-7 mm mellom risten og veggen. Selve risten skal monteres i en liten vinkel mot døren, men la samtidig være en liten terskel slik at flis eller varme kull ikke kommer inn i rommet.

I samme rad lager du en dør til drivstoffkammeret. Drivstoffkammeret skal fores med ildleire murstein lagt på kant. Foring - og dette er navnet på denne prosessen - er nødvendig for å beskytte ovnsveggen mot høye temperaturer.

1. På 16. rad lukker du kammeret helt for å installere hetten. Etter det begynner du å legge ut det andre kammeret umiddelbart på toppen av det første - dette vil være den andre hetten.

1. Videre, etter ordren, nå 26. rad, hvoretter den øvre delen er helt lukket med en murstein.

1. En dag senere kan du gjennomføre den første prøvekjøringen med en minimumsmengde drivstoff. Dette er nødvendig for å kontrollere tilstedeværelsen av gjennomgående sprekker og avfyring av murstein og mørtel. Ikke misbruk mengden ved - strukturen skal varmes opp veldig sakte og ikke bli varm.

Videoen gir detaljerte instruksjoner om hvordan du lager en Kuznetsov-ovn med egne hender:

1. Du bør ikke koble den første hetten til brennkammeret - på denne måten får du en vanlig, ikke den mest effektive komfyren. Det er i separasjonen av klokken og brannboksen, opprettelsen av et begrenset rom for forbrenning, at hovedhemmeligheten til Igor Kuznetsov ligger.
2. Under legging, fikser hver jevn rad med ståltråd - dette vil sikre en stabil posisjon og stabilitet.
3. Sørg for å dekke det ferdige varme- og kokepanelet med en ildfast forbindelse.