Hvordan lage fundamentisolasjon. Foundation vanntetting horisontal

Å helle eller ikke helle, det er spørsmålet! Slik kan et velkjent ordtak omskrives når et forummedlem forplikter seg til å fylle ut et bånd uten å bruke en flyttbar forskaling.

Helle et stripefundament i bakken

I en heftig debatt om det er mulig å helle et stripefundament i bakken eller om det trenger forskaling, har mange kopier blitt knust. Men det er bedre å se én gang enn å høre hundre ganger . Vårt forummedlem med kallenavn Radomir999 etter mye overveielse og å lese anbefalingene fra brukerne, bestemte FORUMHOUSE seg for å bygge et privat hus av varm keramikk med et stripefundament av bygningen direkte i bakken. Og som senere hendelser viste, angret han aldri på det!

Radomir999:

- Etter å ha studert informasjonen på forumet vårt, valgte jeg først denne metoden for å bygge denne typen fundament. Vi vil helle båndet 1 gang med fabrikklaget betong av merket M250, i en treforskaling. Deretter skal det utføres et stripefundament i bakken (bituminøst belegg + sammensmelting av glassisol).

Etter mening fra medlemmene av forumet, vil korrekt, i henhold til teknologi, levert og deretter fjernet alltid forbli et "forretningsstyre". Og i fremtiden vil det være mulig å legge det på undergulvet eller takbeklædningen.

Men faren til forummedlemmet vårt ønsket ikke å bruke penger (ca. 50-60 tusen rubler) på forskaling fra plater 40-50 mm tykke.

Radomir999:

– Sammen med faren min gikk vi rundt naboene i bebyggelsen, spurte om typer fundamenter. Det viste seg at alle støper betong uten forskaling i det hele tatt! Avstemninger øves på å helle tape i en grøft, og hus har stått i 5-10 år.

Forummedlemmet bestemte seg for å lage en fast forskaling fra XPS i bakken. Og ovenfra, over bakken, planla jeg installasjonen av en lav forskaling fra brett til kjelleren.

Imidlertid oppsto det vanskeligheter på dette stadiet.

Radomir999:

- Jeg begynte å lete etter emner om hvordan man helle tape på jordoverflaten, men jeg fant ikke noe fornuftig. Alle anbefalte kategorisk å bygge høykvalitets treforskaling. Det ble også foreslått, som et alternativ, å støpe betong i lag (i 2-3 ganger): når det forrige laget stivner, demonter forskalingen, heve disse platene opp for neste lag, og så videre til toppen av fundamentet . Men dette alternativet passet heller ikke meg.

Fordi å helle betong under båndet om gangen er den beste løsningen av alle.

Vi har allerede en på forumet vårt. Hun hjalp vårt forummedlem med å utarbeide en detaljert plan for bygging av et stripefundament. Tross alt er nøye planlegging allerede halvparten av suksessen til hele virksomheten.

Radomir999:

– Topikstarter dette emnet kom opp med et godt alternativ. Det var her jeg så de første tegningene og alternativene for å støpe et stripefundament i bakken i 2 versjoner: med takpapp og med skumplast.

Men ifølge brukeren vår ville takpapp i bakken ved bunnen av fundamentbåndet fortsatt ikke være et ideelt alternativ, fordi. veggene i stripefundamentet skulle ikke vise seg å være jevne. Derfor lente han mot ekstrudert polystyrenskum, til tross for at det er 2,5 til 3 ganger dyrere enn vanlig skum.

Radomir999:

– Ved å sammenligne prisene på XPS med prisene på forskaling med en høyde på 1,9 m fra plater med en tykkelse på 50 mm, fant min far og jeg ut at XPS vil koste oss mindre.

Dessuten, når du bruker EPPS, vil veggene til stripefundamentet være glatte og vil ikke klamre seg til bakken om våren når du hever. Og fundamentet blir umiddelbart isolert.

Etter å ha nøye vurdert alle detaljene angående konstruksjonen av stripefundamentet, Radomir999 kom opp med følgende byggeplan:

Påstøping av betong uten forskaling

1. Grav en grøft for hånd.

Veggene i grøften vil ha maksimal glatthet og vil være jevne for enkel installasjon av XPS-plater i bakken.

2. Legg sand 20 cm i bunnen av grøften Fukt sanden på forhånd, og ram den deretter.

Så vi jevner bunnen av gropen.

3. Legg en 200 mikron polyetylenfilm i grøften. Lim skjøtene til filmen med tape.

4. På toppen av polyetylenet legges takmateriale på bunnen av grøften, også ved overlappingsfugene.

5. Sett deretter plater med XPS 50 mm tykt vertikalt og kjør dem ned i bakken med spiker.

6. Forsterk tapen.

7. Installer forskaling fra plater 15 cm brede, 25 mm tykke, over bakken - for fundamentets kjeller.

8. Sett XPS-plater horisontalt inn i treforskalingen, fest med selvskruende skruer fra utsiden.

Dimensjonene på XPS-arkene er 120 cm x 60 cm x 5 cm. Derfor er det enkelt å plassere den første raden i bakken vertikalt, og den andre og øvre raden horisontalt.

Fra artikkelen vår du vil lære hvordan

Radomir999:

- For klarhetens skyld er dimensjonene på omkretsen av stripefundamentet mitt som følger: 11,6 x 11,6 m, det er en gjennomsnittlig bærende vegg. Høyde 180 cm (130 i bakken, 50 over bakken - kjeller), båndbredde 50 cm. Dybden av jordfrysing er 1,6 m. Grunnvann forstyrrer ikke, det er en abbor om våren.

Helling av stripefundament i bakken: iht trinn instruksjon

1. Markering av grunntape

Radomir999:

- For å markere veggene i grøften trenger du: sterke tråder, et målebånd lengre enn diagonalen på husets omkrets, en loddlinje; lange selvskruende skruer med en stor merkbar lue.

Deretter bestemmes stedet på stedet hvor du vil grave en grøft. Monter 2 brett i hjørnene. Deretter hamres små spiker inn i dem, som tau er bundet til. Pinner blir hamret i bakken med fjerning av hjørnene slik at de ikke forstyrrer din videre graving.

For nøyaktighet av målingene, regn ut hva diagonalen til omkretsen din er i henhold til Pythagoras teorem. Deretter, med et lodd, merker du flere punkter på bakken av linjen du trenger. Og stikk skruene under det strakte tauet med fjerningen rundt hjørnet, ikke langt fra brettet.

2. grøftegraving

Radomir999:

– Far gravde selv to vegger under stripefundamentet på to uker bygningene . Grøfteveggene viste seg å være gode. Forskjellen er spesielt merkbar sammenlignet med veggene der traktoren gravde.

Også, som i konstruksjonen av kjelleren, bør ikke traktoren grave litt til bunnen av grøften, for ikke å forstyrre foreldrejorda. Og du kan følge dybden av strukturen på brettet, som du først må sette et merke på dybden på grøften og, senke den, sjekke dybden på graven.

Grøften må gjøres bredere enn tykkelsen på fundamentet + EPS med 5 cm.

Radomir999:

- Etter at traktoren har gravd en grøft, anbefaler jeg å bruke et hydraulisk nivå, som starter fra det laveste hjørnet av omkretsen, og bestemmer "nullen" i alle andre hjørner. På disse punktene skal du skru inn den selvskjærende skruen og trekke i tauene. Dette vil hjelpe deg med å jevne ut bunnen av grøften.

Sand for å legge på bunnen av grøften Radomir999 råder fukting på gaten og legge den på bunnen av grøften allerede fuktet. Dette er nødvendig for å unngå at det oppstår tynnere og fuktighet i bunnen av grøften.

Etter det kan du ramme den med en vibrerende plate.

Radomir999:

– Vi hadde ikke en vibrerende plate, vi kjørte en ferdigsaget eikekloss med faren min. Vi har en sandpute på 20 cm.

I det store og hele er en pute skadelig, og hvis du har en ideell bunn og hjørner når det gjelder nivå, anbefaler fagfolk deg å gjøre det uten det.

3. Vi forer polyetylen i grøften

En tilstrekkelig tykkelse av polyetylen for dette formålet er 150 mikron, men Radomir999 lagt 200 mikrodistrikt:

- Hvis det er mulig, er det bedre å ta en rull med større bredde for ikke å lime skjøtene med tape. Hvis du skal teipe den, sørg for å teipe den på begge sider! Vi limte med en, intern, og dette var vår feil.

Kondens flyter under polyetylenet i varmen. Hvis skjøtene er satt sammen slik at kondensatet kommer inn i lommen, vil limtapen på disse stedene flasse av og kondens med smuss flyter. Polyetylen opprettholder også fuktigheten i grøften og på varme, lune sommerdager tørker ikke veggene i grøften ut. Hvis de tørker ut, begynner de å smuldre, smuldre, det er store sprekker og veggen kan kollapse.

4. Vi legger takmaterialet til bunnen, som et trau.

Det er viktig å huske at du ikke bør la rundstykkene stå i varmen, pga. bitumenet vil holde seg sammen, dette vil påvirke kvaliteten og rullen vil være vanskelig å åpne.

5. Installere XPS-ark.

Vi legger arkene vertikalt i nivå, og føyer sporet deres inn i sporet. Deretter spikrer vi dem til bakken med spiker som er 20 til 30 cm lange (avhengig av ujevnheten i grøftveggene).

Radomir999:

– For spiker på 20 cm brukte vi skiver. Ett ark tok 6 spiker. I hjørnene kan du fikse det med hjørner (hjemmelaget) med bolter og muttere.

Etter montering av den nederste raden med EPS, kan tilbakefylling med sand påføres. Radomir999 råder til å ikke spare på sand.

Dette er ikke riktig i følge SNiPs, og hvis det regner og det kommer vann bak XPS-arkene, vil leiren svelle og presse ut arkene.

Force majeure

Til tross for detaljplanen har naturen gjort sine egne justeringer. I stedet for den lovede indiske sommeren fra Moskva til Cheboksary, hvor helten vår bor, kom det langvarig kraftig regn. Dette kan føre til kollaps av veggene i grøften. Og den nøye utjevnede bunnen, foran øynene til forummedlemmet, ble gradvis til en viskøs slurry, som grunnlaget ikke kan helles på. Det var nødvendig å snarest finne på noe for å redde fruktene av arbeidet deres på noen måte!

Radomir999:

– Det regnet, og det kom noen ganger vann inn i grøfta, i tillegg begynte takmaterialet å krølle sammen. På polyetylenet som vi bestemte oss for å dekke grøften med, begynte det å samle seg vannpytter, som ormer falt i. Fugler satte seg ned for å hakke på dem og rev polyetylen med nebbet. Vi limte de avrevne stedene med teip, men det sivet vann gjennom teipen noen steder. Derfor bestemte vi oss for å helle en betongpute 10 cm tykk i bunnen av grøften.

6. Fundamentforsterkning

Når du forsterker, er det nødvendig å huske hovedpunktene til SNiPs:

1) Beskyttelseslaget av betong skal være minst 5 cm.

Dette betyr at armeringen ikke skal passe tett inntil veggene i grøften. På sidene av grøften og på toppen skal armeringen trekke seg tilbake fra kanten av stripefundamentet med 5 cm Fra bunnen - 7 cm I fravær av en betongpute og minst 3,5 cm hvis det er en.

2) Når høyden på MZLF (grunn fundament) er mer enn 70 cm, er det nødvendig å legge ikke bare de nedre og øvre radene med langsgående armering, men også de midtre radene, som ikke bærer belastninger, men er konstruktive.

Det er nok å lage de midterste radene med langsgående armering fra forsterkning d = 12 mm. Hvis veggen er mer enn 3 m lang, så bare langs sideflatene til stripefundamentet. Det vil si at for de midterste radene av langsgående er 2 stenger fra den 12. armeringen tilstrekkelig.

3) For å forankre armeringen i den tilstøtende veggen, må endene bøyes eller det bør brukes ytterligere L-formede hjørner for å forsterke forankringen.

7. Sokkelforskaling

Radomir999:

- På forumet anbefales det å installere forskaling fra plater med en tykkelse på 40-50 mm. Eksperter anbefaler slike brett for alle: for de som lager hele høyden på stripefundamentet på 1,5-2 meter, og for de som, som meg, utfører "forskalingsarbeid" t Bare for basen, det vil si for den overjordiske delen av fundamentet. Vi tok 25-ku og angret aldri på det. Det viktigste er å sette i strukturen oftere støttende trekanter og tverrstenger. Vår var 1 meter fra hverandre. Høyden på forskalingen er fortrinnsvis 5 cm (minst) over kanten av fundamentet slik at betongen ikke spruter.

8. Vi installerer den øverste raden med EPPS inne i forskalingen

9. Montering av hylser i en grøft for fremtidige kloakk- og vannrør

Radomir999:

– Vi kjøpte et rødt plastrør med en diameter på 200 mm og en lengde på 1 meter. Det er 2 hylser fra den, hvor kloakken vil passere.

Må tenke fremover : hvordan og hvor kloakken skal gå, under hvilken skråning rørene skal gå, hvilke adaptere som skal installeres.

Og her er noen hemmeligheter:

• Hylsene må være 2 ganger bredere enn kloakkrørene;
• Rør fra kjøkken, dusj, bad d = 50 mm legges med en helning på ikke mer enn 3 cm per 1 meter rør;
• Rør fra toalettskålen og utløpsrøret til septiktanken d = 110 mm legges med en helning på ikke mer enn 2 cm per 1 meter rør;
• Gjør alle overganger fra horisontal til vertikal med hjørner på 2x45 grader eller 3x30 grader;
• Kloakkrøret skal gå rett til septiktanken.

10. Helling av betong

Radomir999:

– Vi støpte en løsning av betongkvalitet M250, 48 kubikkmeter. På dette tidspunktet hadde regnet så vasket bort bakken rundt grøften at vi satt fast i gjørma, selv mens vi jobbet i kalosjer og støvler. Vi kunne glemme blanderne lastet med betong som skal kjøre opp til grøften vår, vi måtte gå den harde veien og bestille en betongpumpe.

Ved støping av betong med betongpumpe Radomir999 råder:

1. Avtal på forhånd skriftlig med betongleverandøren om kontinuerlig levering av betong;

Dette vil bidra til å kreve inn en bot fra betongleverandørbedriften dersom blanderne kommer for sent.

2. Det er påkrevd å kjøpe for alle byggherrer som vil være i nærheten av betongpumpens forsyningsrør: vernebriller, billige engangs kirurgiske bandasjer, gummihansker;

Radomir999:

– Betongstrålen er så sterk at sprut av betongblandingen flyr inn i øynene, munnen, hendene tørre, neglene gjør vondt.

3. Å sette betongpumpebilen med ryggen til de nærme blanderne vil fremskynde arbeidet.

Radomir999:

- Fordi kaldt vær begynte, vi bestemte oss for å spille det trygt og bestilte et anti-frost tilsetningsstoff for betong. Som lært på forumet, bestilte jeg 49 kubikkmeter, det vil si mitt beregnede volum + 1 m3 i reserve, i tilfelle force majeure. Som et resultat ble nøyaktig 48 kubikkmeter støpt, og etter støping ble et lite område foran huset støpt fra restene. Her har du en ferdiglaget plattform for inngangen til bilen!

FORUMHOUSE-brukere kan finne ut alle detaljene og funksjonene, lese en detaljert og visuell historie om forummedlemmet vårt om hvordan han har det. Og videoen vår snakker i detalj om hvordan man bygger en kjeller under forhold med høyt grunnvann.

Fundamentvanntetting i moderne lavbygg er en nesten integrert del av nullsyklus byggeprosessen. Dette skyldes tilstedeværelsen av fuktighet i jorda i det store flertallet av territoriene i landet vårt. I seg selv er vann ikke spesielt forferdelig for betong, tvert imot, i en lett fuktet tilstand fortsetter betongen å få sin styrke med årene. Det er imidlertid tre store MEN.

For det første har betong en egenskap som kapillaritet. Dette er stigningen av vann opp de minste porene inne i materialet. Det enkleste eksemplet på dette fenomenet er fukting av et sukkerstykke lett senket ned i et glass te. I konstruksjon fører den kapillære stigningen av vann (med mindre det selvfølgelig er gjort vanntetting) til inntrengning av fuktighet, først fra de ytre betonglagene til de indre, og deretter fra fundamentet til veggene som står på den. Og fuktige vegger betyr en økning i varmetap, utseendet til sopp og mugg, skader på innvendige etterbehandlingsmaterialer.

For det andre er det moderne grunnlaget fortsatt ikke konkret. Dette er armert betong, dvs. den inneholder armering, som ved kontakt med fuktighet begynner å korrodere. Samtidig blir jernet i armeringen til jernhydroksid (til rust), og øker i volum med nesten 3 ganger. Dette fører til dannelsen av det sterkeste indre trykket, som, når en viss grense er nådd, også ødelegger betongen fra innsiden.

For det tredje bor vi ikke i tropene, og minusgrader for klimaet vårt om vinteren er normen. Som alle vet, når vann fryser, blir det til is og øker i volum. Og hvis dette vannet er i betongens tykkelse, begynner de resulterende iskrystallene å ødelegge fundamentet fra innsiden.

I tillegg til det ovennevnte er det en annen fare. Det er ikke uvanlig at grunnvann inneholder kjemiske elementer (salter, sulfater, syrer ...) som har en aggressiv effekt på betong. I dette tilfellet oppstår den såkalte "betongkorrosjonen", noe som fører til gradvis ødeleggelse.

Høykvalitets vanntetting av fundamentet lar deg forhindre alle disse negative prosessene. Og hvordan det kan gjøres, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Stort sett kan beskyttelse av fundamentet mot fuktighet gjøres på to måter:

1) bruk den såkalte brobetongen med høy vannmotstandskoeffisient ved helling (ulike betonggrader og deres egenskaper vil bli diskutert i en egen artikkel);

2) dekk fundamentet med et lag av en slags vanntettingsmateriale.

Vanlige utviklere går oftest nå den andre veien. Hva henger det sammen med? Ved første øyekast ser det ut til at det kan være enklere - jeg bestilte vanntett betong på fabrikken, helte det og det er det, len deg tilbake og glede deg. Men i virkeligheten er ikke alt så lett, fordi:

• en økning i prisen på en betongblanding med en økning i koeffisienten for vannmotstand kan nå 30% eller mer;
• ikke alle anlegg (spesielt en liten en) kan produsere et merke av betong med den nødvendige vannmotstandskoeffisienten, og forsøk på å lage slik betong på egen hånd kan føre til uforutsigbare konsekvenser;
• og viktigst av alt, det er problemer med levering og plassering av slik betong (den har en veldig lav mobilitet og setter seg ganske raskt, noe som i de fleste tilfeller begrenser bruken).

Bruken av et vanntettingsbelegg er tilgjengelig for alle, og med visse ferdigheter kan du til og med gjøre det selv.

Foundation vanntettingsmaterialer.

Alle materialer som brukes for å beskytte fundamenter mot fuktighet, kan deles inn i følgende grupper:

• belegg;
• sprayet;
• rull;
• gjennomtrengende;
• plastering;
• vanntetting av skjermen.

La oss se nærmere på hver av dem.

JEG) Belegg vanntetting er et materiale basert på bitumen, som påføres overflaten (ofte i 2-3 lag) med en pensel, rull eller spatel. Slike belegg blir ofte referert til som bituminøse mastikk. De kan lages uavhengig eller kjøpes ferdige hellet i bøtter.

Oppskrift på hjemmelaget bitumenmastikk: kjøp en bitumenbrikett, del den i små biter (jo mindre, jo raskere smelter den), hell den i en metallbeholder og sett den i brann til den er helt smeltet. Fjern deretter bøtta fra bålet og tilsett brukt olje til den, og helst diesel (20-30% av mastikkvolumet), bland alt grundig med en trepinne. Hvordan dette gjøres vises i følgende video:

Ferdig bituminøs mastikk selges i bøtter. Før bruk, for mer praktisk påføring, blandes det vanligvis med tilsetning av noe løsemiddel, for eksempel løsemiddel, white spirit, etc. Dette er alltid rapportert i instruksjonene på etiketten. Det er flere produsenter av slike mastikk med forskjellige priser og forskjellige egenskaper til det ferdige belegget. Det viktigste når du kjøper dem er å ikke gjøre en feil og ikke ta materiale, for eksempel til taktekking eller noe annet.

Før påføring av bituminøs mastikk anbefales det at betongoverflaten renses for smuss og grunnes. Primeren er laget med en spesiell sammensetning, den såkalte bituminøse primeren. Den selges også i butikk og har en mer flytende konsistens enn mastikk. Belegg vanntetting påføres i flere lag, som hver - etter størkning av den forrige. Den totale tykkelsen på belegget når 5 mm.

Denne teknologien er en av de billigste sammenlignet med de som vil bli beskrevet nedenfor. Men det har også sine ulemper, som kort holdbarhet av belegget (spesielt tilberedt på egen hånd), lang varighet av arbeidet og høye arbeidskostnader. Prosessen med å påføre mastikk med en børste er vist i følgende video:

II) Spray vanntetting eller den såkalte "flytende gummi" er en bitumen-latex-emulsjon som kan påføres fundamentet med en spesiell sprøyte. Denne teknologien er mer progressiv enn den forrige, fordi. lar deg utføre arbeid mer effektivt og på ganske kort tid. Dessverre påvirker mekaniseringen av arbeidet kostnadene betydelig.

Egenskapene til flytende gummi og prosessen med å sprøyte den er vist i følgende video:

III) Rulle vanntetting er et bituminøst eller polymermodifisert materiale, tidligere påført på hvilken som helst base. Det enkleste eksemplet er det velkjente takmaterialet med papirbunn. Ved produksjon av mer moderne materialer brukes glassfiber, glassfiber, polyester som grunnlag.

Slike materialer er dyrere, men også mye bedre og mer holdbare. Det er to måter å jobbe med valset vanntetting på - liming og smelting. Liming utføres på en overflate som tidligere er grunnet med en bituminøs primer ved bruk av forskjellige bituminøse mastikk. Sveising utføres ved å varme opp materialet med en gass- eller bensinbrenner og deretter lime det. Hvordan dette gjøres vises i følgende video:

Bruken av valsede materialer øker holdbarheten til fundamentets vanntetting betydelig sammenlignet med for eksempel beleggmaterialer. De er også ganske rimelige og rimelige. Ulempene inkluderer kompleksiteten i arbeidet. Det er ganske vanskelig for en uerfaren person å gjøre alt kvalitativt. Ikke takle arbeidet alene.

Utseendet til selvklebende materialer på markedene for noen år siden gjorde det mye lettere å jobbe med valset vanntetting. Hvordan beskytte grunnlaget med deres hjelp er vist i følgende video:

IV) Gjennomtrengende vanntetting- dette er et belegg av betong med spesielle forbindelser som trenger gjennom porene inn i tykkelsen med 10-20 cm og krystalliserer innvendig, og tetter dermed passasjene for fuktighet. I tillegg økes frostmotstanden til betong og dens beskyttelse mot kjemisk aggressivt grunnvann.

Disse komposisjonene (Penetron, Hydrotex, Aquatron, etc.) er ganske dyre og har ikke blitt mye brukt for fullstendig vanntetting av fundamentet i en sirkel. De brukes oftere for å eliminere lekkasjer i allerede bygde og drevne kjellere fra innsiden, når det ikke lenger er mulig å reparere vanntettingen fra utsiden på andre måter.

For mer informasjon om egenskapene til penetrerende materialer og deres korrekte anvendelse, se følgende video:

V) Gips vanntetting stort sett er det en slags beleggsisolasjon, bare her er det ikke bituminøse materialer som brukes, men spesielle tørre blandinger med tillegg av vanntette komponenter. Forberedte plaster påføres med en slikkepott, sparkel eller børste. For større styrke og for å forhindre oppsprekking kan et gipsnett brukes.

Fordelen med denne teknologien er enkelheten og hastigheten på påføring av materialer. Ulempen er den lave holdbarheten til vanntettingslaget og mindre vannmotstand sammenlignet med materialene beskrevet ovenfor. Bruken av vanntettingsplaster er mer hensiktsmessig for utjevning av overflater av fundamenter eller for eksempel for tetting av fuger i fundamenter laget av FBS-blokker, før deres påfølgende belegg med bituminøs eller valset vanntetting.

VI) Skjermtetting- Dette kalles noen ganger beskyttelse av fundamenter mot fuktighet ved hjelp av spesielle svulmende bentonittmatter. Denne teknologien, som egentlig er en erstatning for det tradisjonelle leirslottet, har dukket opp relativt nylig. Mattene er festet til fundamentet med dybler som overlapper hverandre. For mer informasjon om hva dette materialet er og dets egenskaper, se følgende video:

Hvordan velge vanntetting for fundamentet?

Som du kan se, er det for tiden et stort antall av alle slags vanntettingsmaterialer for å beskytte fundamenter. Hvordan ikke bli forvirret i denne varianten og velge nøyaktig hva som passer for dine spesifikke forhold?

Først, la oss se på hva du må være oppmerksom på når du velger vanntetting:

• tilstedeværelsen eller fraværet av en kjeller;
• grunnvannsnivå;
• type fundament og metode for konstruksjon

En annen kombinasjon av disse tre faktorene avgjør hvilken vanntetting som bør foretrekkes i dette tilfellet. Vurder de vanligste alternativene:

1) Søylefundamenter.

kan kun beskyttes med valset vanntetting. For å gjøre dette blir sylindre med ønsket diameter forhåndsrullet fra den, festet med teip, senket ned i borede brønner, forsterkende bur er installert og betong helles.

Det billigste alternativet er å bruke et vanlig takmateriale. Hvis det er drysset, er det bedre å rulle det med den glatte siden utover, slik at om vinteren, når det fryser, fester mindre jord seg til det. Det er lurt å sørge for at tykkelsen på vanntettingen rundt hele omkretsen er minst to lag.

Ved bruk av asbest- eller metallrør til søylefundament kan de forhåndsbelegges med en hvilken som helst belagt bitumen-vanntetting i minst 2 lag.

Hvis du skal bygge på stolper, før du heller det, for større pålitelighet, må toppen av stolpene også dekkes med belegg vanntetting (enda bedre ikke som i figuren nedenfor, men direkte fra bakken). Dette vil forhindre en mulig kapillær stigning av vann fra jorden og inn i grillen.

2) Grunne stripefundamenter (MZLF).

bør iboende alltid være over grunnvannsnivået. Derfor, for vanntettingen, er vanlig takmateriale og bituminøs mastikk ganske nok til å forhindre kapillær sug av fuktighet fra jorda.

Figuren viser et av arbeidsalternativene. Før du monterer forskalingen, spres et takmateriale brettet i to med et lite utløp på en sandpute. Deretter, etter å ha hellet og satt betongen, er sideflatene på båndet dekket med belegg vanntetting. Over nivået på blindområdet, uavhengig av hva slags sokkel du har (betong eller murstein, som på figuren), utføres avskjærende vanntetting ved å lime 2 lag takmateriale på den bituminøse mastikken.

3) Innfelte stripefundamenter (hus uten kjeller).

Vanntetting av et nedgravd stripefundament, uavhengig av om det er monolitisk eller fra FBS-blokker, når det ikke er tilrettelagt for en kjeller i huset, kan gjøres i henhold til skjemaet vist ovenfor for MZLF, dvs. bunnen er rullet materiale, og sideflatene er belagt med belagt isolasjon.

Det eneste unntaket er alternativet når fundamentet ikke helles inn i forskalingen, men direkte i den utgravde grøften (som du forstår, vil det ikke være mulig å lage et belegg). I dette tilfellet, før du installerer armeringsburet og helling av betong, er veggene og bunnen av grøftene dekket med valset vanntetting med lim- eller smeltefuger. Arbeidet er selvfølgelig ikke veldig praktisk (spesielt i en smal grøft), men det er ingen steder å gå. Dette ble diskutert i artikkelen.

Ikke glem det avskårne vanntettingslaget over nivået på det blinde området.

4) Innfelte stripefundamenter, som er veggene i kjelleren.

Bruk av belegg og sprøytematerialer for vanntetting av kjellervegger utenfor er kun tillatt i tørr sandjord, når grunnvannet er langt unna, og toppvannet raskt går gjennom sanden. I alle andre tilfeller, spesielt med en mulig sesongmessig økning i grunnvannet, er det nødvendig å lage rullevanntetting i 2 lag ved bruk av moderne materialer basert på glassfiber eller polyester.

Hvis fundamentet består av FBS-blokker, før vanntetting, er det lurt å dekke sømmene mellom de enkelte blokkene med en gipsvanntettingsblanding, samtidig som overflaten jevnes ut.

5) Platefundamenter.

Grunnplater (kjellergulv) er tradisjonelt beskyttet mot fuktighet nedenfra ved å lime to lag med valset vanntetting på et forhåndsstøpt betongpreparat. Det andre laget er spredt vinkelrett på det første. Dette ble diskutert mer detaljert i artikkelen.

For ikke å skade vanntettingslaget under påfølgende arbeid, prøv å gå på det så lite som mulig, og umiddelbart etter installasjonen, lukk det med ekstrudert polystyrenskum.

På slutten av artikkelen tar vi hensyn til ytterligere to punkter. For det første, når grunnvannsnivået stiger over nivået til kjellergulvet, må drenering gjøres (et system av dreneringsrør lagt rundt omkretsen av huset og brønner for revisjon og utpumping av vann). Dette er et stort tema, som vil bli diskutert i en egen artikkel.

For det andre må fundamentets vertikale vanntettingslag beskyttes mot skader som kan oppstå under utfylling og komprimering av jord, samt frostheving av jorda om vinteren, når den fester seg til vanntettingen og drar den opp. Denne beskyttelsen kan gis på to måter:

• fundamentet er dekket med et lag ekstrudert polystyrenskum;
• montere spesielle beskyttelsesmembraner som nå er kommersielt tilgjengelige.

De fleste utbyggere foretrekker den første metoden, fordi. det lar deg umiddelbart "drepe to fluer i en smekk." EPPS og beskytter vanntettingen og isolerer fundamentet. Les mer om isolering av fundamenter

På grunn av ytelsen, enkel design og holdbarhet.

I motsetning til andre typer fundament, er tapetypen i stand til å fungere på de fleste typer jord og tillater konstruksjon av flere konstruktive alternativer ved bruk av forskjellige byggematerialer.

Hovedproblemet med stripefundament er i kontakt med bakken i hele lengden av stripen.

Det er en mulighet for at betongen blir våt, noe som krever tiltak for å isolere materialet.

Enhver type stripefundament består enten helt eller inkluderer betong i sammensetningen. Dette materialet har en høy evne til å absorbere vann.

Når temperaturen faller under null, fryser den, øker i volum og ødelegger fundamentet, som om det eksploderte fra innsiden. Den eneste måten å forhindre denne situasjonen på er å vanntette tapen, installere en vanntett avskjæring som forhindrer fuktighet i å trenge inn i tykkelsen på materialet.

Hvis denne prosedyren neglisjeres, reduseres levetiden til basen betydelig, og bygningen, installert på en problembase, vil være i fare for innsynkning, ødeleggelse eller andre uønskede prosesser.

I tillegg vil en våt base bli en kilde til vanninntrengning i veggmaterialet, forårsake ødeleggelse, korrosjon av metalldeler og andre farlige og uønskede prosesser.

Spesialister behandler vanntetting veldig ansvarlig, og anser det som en av de viktigste prosedyrene.

Forskjeller mellom et grunt og vanlig fundament

Det er ingen grunnleggende forskjell i installasjon av isolasjon. Forskjellen er bare i bruksområdet for komposisjonene, mengden materiale og varigheten av prosessen.. Enheten til stripfundamentet skiller seg fra den vanlige typen bare i dybden av nedsenking, derfor er alle teknologiske metoder de samme.

Forskjellen i nedsenking av betongbasen skaper imidlertid en betydelig forskjell i tettheten av kontakter mellom betong og jordfuktighet. Den vanlige typen stripefundament er nedsenket under frysenivået til jorden.

Basen er i mer risikable forhold, endringer i nivået av jordvann eller tilstrømningen av regn, smeltefuktighet skaper en merkbar trussel mot materialet. Derfor, for konvensjonelle typer stripefundament, krever installasjon av vanntetting større forsiktighet og kvalitet på påføringen.

Hvilke materialer bør brukes

Foundation vanntetting kan implementeres i ulike former.:

• Rulllimematerialer. Representerer ulike membraner, filmer eller bitumentett (takmateriale, glassin, hydroisol). Påføres ved å feste til et lag med mastikk eller bruke varme.
• Beleggmaterialer. Disse inkluderer bitumen (oppvarming og påføring), kald mastikk (selges i en bruksklar form, påført ved å belegge overflater med et kontinuerlig lag).
• gjennomtrengende materialer. Materialer som kan absorberes i tykkelsen av betong og krystallisere på innsiden, fyller porene i materialet og hindrer inntrengning av fuktighet. Påføres med pensel eller spray.
• injeksjonsmaterialer. De har en effekt som ligner på penetrerende forbindelser, men påføres ved å bore brønner og pumpe materiale inn i dem under trykk. Som et resultat impregnerer sammensetningen et større volum av betong, og styrker det fra innsiden.
• Malingsmaterialer. Disse inkluderer flytende gummi eller flytende polyuretanskum, som etter påføring stivner til en elastisk vannavstøtende film. Påføringen er enkel, men når det gjelder styrke er disse materialene dårligere enn rulletyper. Levetiden til malingsmaterialer er relativt lav, noe som begrenser bruken av denne typen vanntetting.

De viktigste metodene for horisontal vanntetting

Horisontal vanntetting i bakken, som navnet tilsier, er installert på overflater som ligger i et horisontalt plan.

Når det gjelder båndfundamentet, er dette det underliggende isolasjonslaget, installert på en sand- og gruspute (vanligvis et lag med takmateriale), samt et lag lagt på toppen av båndet og designet for å kutte av kapillærabsorpsjonen av fuktighet fra veggmaterialet.

Det finnes to typer horisontal vanntetting:

• Belegg. Det brukes mastikk eller lignende materialer som påføres overflaten med børste eller rulle.
• Okleyechnaya. Valsede vanntettingsmaterialer brukes.

Det første alternativet er bare egnet for det øvre avskjæringslaget påført på overflaten av båndet. Det andre alternativet kan brukes både nedenfra og ovenfra.

I tillegg, avhengig av typen handling, brukes forskjellige typer vanntetting:

• Antifiltrering. Gir en hermetisk avskjæring fra fuktinntrengning.
• Antikorrosiv. Designet for å beskytte materialer mot de aggressive effektene av kjemiske forbindelser som finnes i jordvann eller dannet som et resultat av jordkontakt med regn, smelte eller jordfuktighet.

Horisontal vanntetting anses som mer viktig og ansvarlig, siden den avskjærer effekten av fuktighet som kommer nedenfra, utelukker den kapillære strømmen av vann inn i matrisen. Det viktigste elementet er det nedre (underliggende) laget av takmateriale, som legges foran.

Isolatoren er spredt i et lag som er minst 10 cm bredere på hver side enn fremtidig tape. Deretter heves kantene på takmaterialet og limes til betongen med bituminøs mastikk, og danner en slags innpakning.

Vertikale vanntettingsmetoder

Vertikal vanntetting er installert på veggene til betongbåndet både fra utsiden og fra innsiden. Prosedyren er designet for å beskytte fundamentet mot fuktighet, noe som resulterer i dannelse av mugg, sopp, ødeleggelse av betong, frostbrudd i matrisen om vinteren.

Det mest kritiske området er utsiden av båndet, men det er også nødvendig å installere beskyttelse fra innsiden. Dette er nødvendig for å hindre inntrengning i kondensatet som dannes på den kalde overflaten av fundamenttapen.

Hvis tilgjengelig, blir installasjonen av vanntetting et obligatorisk tiltak som følger med organiseringen av høykvalitets ventilasjon.

Valg av materiale for vertikal vanntetting må gjøres nøye og ansvarlig. Etter tilbakefylling av bihulene stopper tilgangen til overflaten, så alt må gjøres uten feil.

For påføring på betongtape brukes:

• Beleggsammensetninger (mastikk, oppvarmet bitumen). Det anbefales kun for påføring fra utsiden av tapen, da de kun er effektive med direkte fuktighetstrykk. Påføringen utføres ved sprøyting, maling eller (oftest) maling av overflater. Det er mest praktisk å bruke klar-til-bruk mastikk, siden du må bruke en åpen ild for å varme opp bitumen, noe som ikke alltid er mulig.
• Rullmaterialer. Tradisjonell type vanntetting, sammen med tjære. Den vanligste typen er takmateriale; glassin og hydroisol er også vanlige. Tegning er laget enten på et lag med varm bitumen, eller på mastikk. Installasjonen av det andre laget kan utføres på det forrige ved å varme opp selve materialet, det smeltede laget av bitumen forbinder lagene som en limsammensetning.
• penetrerende forbindelser. Denne typen vanntettingsimpregnering dukket opp relativt nylig, men klarte å etablere seg på den positive siden. Sammensetningene danner ikke en vannbeskyttende avskjæring, men endrer betongens egenskaper, og stopper muligheten for å absorbere fuktighet. Det finnes sammensetninger for overflatepåføring og for dypimpregnering fra innsiden ved å pumpe sammensetningen inn i borede hull. Etter påføring impregnerer sammensetningen grunnmaterialet, krystalliserer, tetter alle kapillærene i betongen og blokkerer muligheten for absorpsjon.

Når man velger det mest egnede materialet, bør man ta hensyn til driftsforholdene til fundamentet, den hydrogeologiske sammensetningen av jorda, typen fundament og. Eksperter anbefaler bruk av penetrerende forbindelser som lar deg oppnå høykvalitets vanntetting av en ny type.

MERK!

Når du bruker penetrerende vanntettingsforbindelser, er det nødvendig å sikre riktige forhold (tørr overflate, temperatur ikke lavere enn null, ingen brennende solstråler eller sterk vind), og også følge bruksteknologien.

Pile-strip fundament

Gjør-det-selv vanntetting av basen består av to trinn - bearbeiding av selve haugene og påføring av isolasjon på båndet. For vanntetting av hauger brukes passende teknikker på grunn av deres type og metode for nedsenking i bakken.

For eksempel helles borede hauger i rør laget av et fuktugjennomtrengelig materiale. Neddrevne peler er isolert i tilgjengelige områder. Moderne typer betongpeler er laget av betong med hydrofobe tilsetningsstoffer, som utelukker penetrering av fuktighet inn i matrisen.

Tapen er behandlet med en av de rimeligste eller egnede isolatorene for konstruksjonsforholdene.

Begge tradisjonelle metoder kan brukes - belegg med varm tjære, bitumen, liming med takmateriale, etc., samt mer moderne metoder for impregnering eller sprøyting av gummi-bitumen flytende emulsjon eller polyuretanskum.

Det endelige valget er diktert av en kombinasjon av ulike faktorer og kan kun gjøres på grunnlag av en undersøkelse av et bestemt fundament.

Hvilken av metodene er best?

Blant de mest optimale metodene for vanntetting inkluderer impregnering av betong med hydrofobe forbindelser. I motsetning til tradisjonelle alternativer, som er arbeidskrevende og ikke gir fullstendig tetthet, skaper ikke impregnering et ytre lag.

Ved tilbakefylling eller på annen måte arbeid med overflaten blir avskjæringen lett skadet, noe som vil skape mulighet for at fukt trenger inn i hullet. Impregnering eliminerer denne faren ved å komprimere og tette betongen til en viss dybde.

Mekaniske påvirkninger, kontakt med gjenstander, belastninger under tilbakefylling av bihulene vil ikke kunne skade den resulterende beskyttelsen, basen vil ikke miste sine hydrofobe egenskaper.

Nyttig video

I denne videoen lærer du hvordan du vanntette fundamentet:

Konklusjon

Kontakter av betongbasen med fuktighet må utelukkes med alle tilgjengelige midler. Påføringen av isolatoren må gjøres med all forsiktighet og nøyaktighet, og unngå hull eller sprekker.

Det må huskes at den gjentatte muligheten for å påføre sammensetningen kanskje ikke skjer, og holdbarheten til hele bygningen avhenger i stor grad av påliteligheten til betongbåndet. Ikke forhast deg eller forsøk å korte ned overflatebehandlingstiden, dette kan øke levetiden i mange år.

I kontakt med

Gjør-det-selv vanntetting av et stripefundament inkluderer beskyttelse av vertikale deler og en horisontal overflate på kjellernivå. Sidedelene er belagt med bitumen dersom det er kontakt med bakken.

Denne typen fundament er kanskje den vanligste bygningsbærende strukturen for boligbygg, fordi konstruksjonsarbeidet for konstruksjonen er ganske enkelt. Gjør-det-selv vanntetting av et stripefundament inkluderer beskyttelse av vertikale deler og en horisontal overflate på kjellernivå. Sidedelene er belagt med bitumen dersom det er kontakt med bakken.

Det skal bemerkes at forbruket av materialer til vanntettingsarbeid på et stripefundament er ganske moderat, noe som gjør en slik bærende bygningskonstruksjon optimal med tanke på pris, kvalitet og byggetid.

Et av hovedkriteriene i beregningen av stripefundamentet er sammensetningen av grunnjorda og nivået av grunnvann. I tillegg til dimensjonsberegninger, rammeforsterkningsplaner og betongkarakterer, er disse parametrene også viktige å ta hensyn til ved vanntetting av en ferdig konstruksjon, da dette i stor grad vil bestemme dens holdbarhet og bæreevne.

Funksjoner av isolasjonsarbeid på et stripefundament

Ordningen for den horisontale vanntettingstapeenheten

De som står overfor byggingen av huset sitt for første gang og bestemte seg for å bygge det på et stripe grunt fundament, bør huske et viktig poeng - vanntetting av stripfundamentet er et must! Denne regelen kan ikke neglisjeres selv i tilfeller der bygningen vil ligge på steinete jord i fravær av grunnvannsnivå i jordens frysesone. I tillegg til vanntetting og oppvarming av selve fundamentet, er det svært ønskelig å lage et blindområde.

Vanntettingslistfundament består av følgende trinn:

1. Isolasjonsarbeid utført på gravestadiet. Disse arbeidene inkluderer installasjon av et horisontalt lag med takmateriale under fundamentputen. Denne beskyttelsen legges direkte på bakken, dreneringslag eller grovt underlag, avhengig av utformingen. Hovedoppgaven til dette takmateriallaget er å beskytte fundamentputen mot mulig flom eller frostheving av jorda. For å forhindre for tidlig ødeleggelse av en slik struktur ved nedbør, bør den beskyttes med et blindområde. En pute under fundamentet er kanskje ikke nødvendig, behovet for dens tilstedeværelse er etablert ved beregninger eller designarbeid.
2. Horisontal vanntetting. Denne typen beskyttelse påføres en betongpute, foran tapemonolitten. Det er nødvendig å beskytte skjøten mellom to strukturelle elementer - fundamentputen og selve stripfundamentet. Hvis horisontal isolasjon ikke utføres, kan vann som har kommet inn i en slik skjøt, etter frysing, krenke både integriteten til hele strukturen og skade individuelle elementer i fundamentet. I tillegg til beskyttelsesanordningen, mellom båndet og puten, inkluderer horisontal vanntetting også legging av takmateriale mellom den øvre overflaten av fundamentet og materialet til veggene som reises (for eksempel murverk). Det funksjonelle formålet med en slik beskyttelse ligner det som er anordnet mellom puten, sålen og den tapebærende strukturen.
3. vertikal vanntetting. Slik beskyttelse av strukturen mot fuktighet bør utføres både på den ytre overflaten og på den indre. Dette er den viktigste delen av isolasjonen, det er enheten som er nødvendig for å sikre holdbarheten til hele strukturen. Horisontal isolering kan utføres både med rullemateriale, for eksempel takmateriale, og med et bitumenbasert flytende bindemiddel, som bituminøs mastikk. I tillegg til slik isolasjon, må fundamentet nødvendigvis ha et blindt område, bare en kombinasjon av disse to elementene kan effektivt motstå fuktighet.

Behovet for beskyttelse

Skjematisk representasjon av gjennomføringen av vertikal og horisontal vanntetting med en sandpute (såle) på bakken

For de som ønsker å spare penger på visse stadier eller helt forlate tiltak for å beskytte fundamentet mot fuktighet, bør det huskes at selv etter isolasjon og dekorativ etterbehandling av den horisontale delen av båndstrukturen, vil betongen fortsatt fortsette å absorbere fuktighet kommer gjennom luften.

Denne fuktigheten vil gradvis ødelegge betongen, da mikroorganismer og sporer vil trenge inn sammen med den, og selve fuktigheten kan inneholde løsninger av aggressive komponenter, som også vil påvirke strukturen, som først kan føre til mikrosprekker, og deretter til overflateflis.

For ytterligere beskyttelse av hele strukturen mot nedbør og flomvann, er det også nødvendig med et blindområde - uten det kan basen under puten (sålen) være uskarp, noe som vil skape en ekstra belastning på de bærende elementene i hele bygning. Det blinde området vil heller ikke tillate fuktighet å trenge inn i jorden når det dannes områder med stillestående vann i nærheten av huset, og etter at dette vannet er fjernet, vil det blinde området beskytte jorden mot rask tørking og sprekkdannelse. Blindområdet bør settes opp under en skråning fra bygningen, for å sikre vannføringen. Krysset mellom blindområdet og fundamentet må også isoleres.

Prosedyren for installasjon av rulle vanntetting

Bruk av rullemateriale for vertikal beskyttelse av bærekonstruksjonen

Før arbeidet påbegynnes, bør betongoverflaten rengjøres for smuss og støv, og utstikkende skarpe elementer bør fjernes slik at de ikke skader materialet. Deretter bør du merke og kutte takmaterialet.

For å lime materialet bør det varmes opp med en gassbrenner slik at bindemidlet blir flytende på overflaten som skal limes, deretter kan det limes.

Under påføringen av materialet bør det umiddelbart glattes slik at det tar form av strukturen riktig og fyller alle hulrommene, denne prosedyren vil også fjerne luftbobler. Hvis det ikke er mulig å legge et solid ark i noe område, bør sammenføyningen gjøres med en overlapping, varme opp kantene på begge arkene og presse dem tett, først da blir de loddet.

Isolasjon bør påføres en ren betongoverflate og bør ikke behandles med et bituminøst bindemiddel før dette med mindre det er produkter fra samme produsent som er beregnet på å brukes i kombinasjon. Ellers kan det hende at banematerialet ikke fester seg på grunn av forskjellen i den kjemiske sammensetningen til den organiske bindemiddelkomponenten.

Prosedyren for installasjon av belegg vanntetting

Bearbeiding av basistapen med mastikk stående på et pelefundament (pile-tape)

Til disse formålene brukes et organisk bituminøst bindemiddel, oftest bituminøs mastikk. Før påføring på overflaten, må den gjøres flytende, for hvilken det brukes et spesielt løsemiddel eller oppvarming. Før du starter arbeidet, bør du nøye lese produsentens instruksjoner, som også gir anbefalinger for flytendegjøring. Når sammensetningen er klar, påføres den med en børste eller rulle i flere lag, og fyller alle porene og hulrommene.

Det skal bemerkes at sammenlignet med rullet isolasjon, er beleggsisolasjon mindre holdbar, og den bør kun brukes i fravær av en trussel om flom og lavt grunnvannsnivå. Før du installerer blindområdet, bør et ekstra lag med belegg påføres, selve blindområdet kan også dekkes med mastikk, men først etter at betongblandingen har tørket helt.

Et eksempel på konstruksjon og vanntetting av en prefabrikkert tapebærende struktur

Her er et spesifikt eksempel på vanntetting av en tapebærende struktur uten å beskytte sålen med bitumen:

Huset er tegnet uten kjeller og kjeller. Til vannet ca 145 meter. Jord leire-hel. En grøft graves 100 cm dyp Et lag med knust granitt uten sand (150-200 mm). Et forsterket bånd av fire stenger med en diameter på 12 mm legges.
Deretter legges et par rader med FBS-blokker, vi får en prefabrikkert bærekonstruksjon
Armo-belte 40 x 20 er produsert
Rullet med en bituminøs primer og rubemast legges
Deretter legges 3 rader med rød murstein, hvoretter en vanntettingsprimer påføres fra toppen
Vi legger den første raden av gassilikatblokken

Mer informasjon finner du i videoen

Vanntetting av stripefundamentet til et bolighus er nødvendig for å forhindre fuktighet fra betong og forsterkende elementer som inngår i fundamentkonstruksjonen fra sedimentært og grunnvann. Våt betong provoserer ødeleggelsen av fundamentet når det frosne vannet utvider seg i kapillærene til betongbåndet og fører til korrosjon av stålarmering, noe som reduserer styrkeegenskapene til bunnen av huset. Eierne av individuelle bygninger er i stand til uavhengig å utføre arbeidet med å arrangere vanntetting av grunnlaget for hjemmet deres, med viss kunnskap på dette området.

Den ødeleggende effekten av fuktighet på fundamentet til en bygning oppstår når vann samhandler med materialene i fundamentstrukturen. Den porøse strukturen av betong, mettet med kapillærer, bidrar til konstant absorpsjon av fuktighet fra miljøet og grunnvannet. For å gjøre tapebasen til en boligbygning så beskyttet som mulig mot et fuktig miljø, er det nødvendig, i samsvar med (tidligere SNiP 2.03.11-85), å sikre dens vannbeskyttelse ved metoder for primær og sekundær korrosjonsbeskyttelse ( punkt 4.5, 4.6 og 4.7). Foundation vanntetting tilhører kategorien sekundær beskyttelse, basert på bruk av beskyttende belegg eller behandling med spesielle forbindelser.

Ordning med vanntettingsstrimmelfundament.

Byggere med egne hender eller med involvering av spesialiserte organisasjoner utfører aktiviteter for å påføre vanntettingsmaterialer på fundamentet, under hensyntagen til eksterne faktorer som påvirker husets fundament:

• Atmosfærisk nedbør og smeltevann;
• grunnvann.

For å garantere beskyttelsen av fundamentet mot inntrengning av sedimentært og smeltevann, er det nok å lage et høykvalitets blindt område rundt omkretsen av hele bygningen. For å implementere vannbeskyttelse mot jordfuktighet, er det nødvendig å ta hensyn til et sett med innledende data, blant dem de viktigste er:

1. Type grunnvann nær bygningen;
2. Dybden av forekomsten av grunnvann som passerer nær konstruksjonen;
3. Heterogenitet av jordsmonn i byggeområdet;
4. Formål og planlagt drift av huset.

La oss vurdere hvordan disse faktorene påvirker valget av grunnvanntettingsmetoden.

grunnvannstype

Grunnvann har en direkte innvirkning på dannelsen av grunnvannsnivået (GWL) i området på byggeplassen og på graden av jordfuktighet nær fundamentet. Diagrammet nedenfor viser fordelingsmønsteret til de to hovedtypene grunnvann i jord:

• Verkhovodki er lokale foci for vanndannelse som har en sesongmessig karakter av eksistens. Verkhovodka ligger nær jordens overflate, dannes og eksisterer bare under høy luftfuktighet i miljøet, forsvinner i tørre perioder;
• Grunnvann som ligger nær jordoverflaten og har en territoriell regional fordeling. Grunnvannstanden er preget av mottakelighet for sesongsvingninger.

Som nevnt ovenfor, for å beskytte mot oppstilt vann, er det nok å lage et godt blindområde og overvann. Beskyttelse mot grunnvann vil avhenge av dybden av deres forekomst. Denne avhengigheten diskuteres nedenfor.

Grunnvannsdybde

"Anbefalinger for utforming av vanntetting av underjordiske deler av bygninger og konstruksjoner" fra Central Research Institute of Industrial Buildings, M., 1996 (endret i 2009), fastslo at vanntetting av konstruksjoner må utføres over maksimal GWL innen kl. minst 0,5 m (s. 1,8 og 1,9). Siden gjennomsnittsverdien av svingninger i HW-nivået i mange regioner i Den russiske føderasjonen, i henhold til resultatene av geologiske undersøkelser, tas innen 1,0 m, anbefales det for å garantere beskyttelsen av fundamentet mot jordfuktighet. å følge denne indikatoren som et referansepunkt når du velger en vanntetting av bygningens base, avhengig av dybden på HW . Spesielt:

• På grunnvannsnivået, mindre enn 1 m under bunnen av fundamentet, er det nødvendig å vanntett fundamentet;
• Hvis GWL er mer enn 1 m dypere enn fundamentet, kan hydrobeskyttelsen utelates.

Det er nødvendig å ta hensyn til muligheten for å øke GWL som følge av infrastrukturutvikling i regionen. Samt maksimal GWL for tidligere sesonger.

Med et høyt nivå av GW som overstiger det nedre nivået av fundamentsålen, i tillegg til vanntetting, er det nødvendig å i tillegg gjøre lokal drenering for å fjerne fuktighet fra fundamentet, som foreskrevet av "Design og installasjon av fundamenter og fundamenter til bygninger og konstruksjoner " (kapittel 11).

Jord heterogenitet

Heterogeniteten til jordarter med ulik kjemisk sammensetning fører til kjemisk aggresjon av grunnvann i forhold til betong i fundamentet, frem til dets ødeleggelse (betongkorrosjon). Bruk av spesiell korrosjonsbestandig betong av W4-klasse er nødvendig ved støping av fundamentet og høy pålitelig hydraulisk beskyttelse mot materialer som er motstandsdyktige mot aggressive miljøer.

Formål og planlagt drift av huset

I nærvær av gjør-det-selv funksjonelle kjellerlokaler som treningsstudio, verksted, etc. Det stilles økte krav til påliteligheten til vanntettingen for å forhindre forringelse av mikroklimaet i disse rommene.

Riktig utstyrt vanntetting av stripefundamentet til en boligbygning krever overholdelse av tre grunnleggende prinsipper for å konstruere et vanntettingssystem for fundamentene til bygninger uansett formål:

1. Kontinuitet av hvert vanntettingslag langs hele omkretsen av vanntettingen;
2. Montering av et vanntettingslag kun på siden som er utsatt for fuktighet, dvs. vanntetting av fundament bør utføres utenfor, men ikke i noe tilfelle inne i kjelleren;
3. Foreløpig spesiell forberedelse av den ytre overflaten av fundamentet for påfølgende påføring av vanntettingsmateriale.

Typer vanntettingsbåndfundament

I henhold til punkt 5.1.2 i regelsettet (tidligere SNiP 2.03.11-85), er vanntetting av betongkonstruksjonen gitt av:

• Lakk og mastikkbelegg;
• Belegg og gipsbelegg;
• selvklebende isolasjon;
• Impregnering av overflatelaget til strukturen eller andre overflatebehandlingsmetoder.

Når det gjelder stripefundamenter, med tanke på moderne teknologier for påføring av vanntetting, er vertikal vanntetting delt i henhold til installasjonsmetoden i følgende typer:

• Belegg (maling);
• bygget opp;
• Plastering;
• Stick-on;
• injeksjon;
• impregnering;
• Spraybar.

Belegg (maling) vanntetting

Beleggteknologi vanntetting er basert på bruk av bitumen og bitumen-polymeremulsjoner og mastikk med dannelse av vanntette filmer på fundamentoverflaten.

Belegg vanntetting beskytter fundamentet fra inntrengning av kapillær grunnfuktighet i jord med lav luftfuktighet når grunnvann fjernes 1,5-2 meter under kjellergulvet. I nærvær av hydrostatisk hode er det tillatt å bruke beleggsteknologi i følgende versjoner:

• Bituminøs mastikk brukes for trykk ikke høyere enn 2 m;
• Bitumen-polymer mastikk - for et trykk på ikke mer enn 5 m.

Mastikk påføres i 2-4 lag. Tykkelsen på beleggets hydrobeskyttelse avhenger av dybden på strimmelbasen og er:

• 2 mm - for en base med en leggedybde på opptil 3 meter;
• 2-4 mm - for et fundament med en leggedybde på 3 til 5 meter.

Fordelene med belagt bitumenbeskyttelse er som følger:

• Relativt lav pris;
• Mangel på spesielle krav til kvalifisering av utøvere;
• Høy elastisitet;
• Utmerket vedheft.

Av manglene bør det bemerkes den lave levetiden - allerede 6 år etter at isolasjonen mister sin elastisitet. Vanntettingslaget er dekket med sprekker, noe som reduserer det generelle nivået av vanntetting. For å øke holdbarheten til isolasjonen tilsettes polymertilsetningsstoffer for å gi forbedret ytelse av det vanntettingsbelegget.

Teknologien for å påføre mastikk er enkel. En spesiell primer påføres den tidligere preparerte overflaten med en rull eller børste, som sikrer dyp penetrasjon i fundamentmaterialet. Etter at primeren tørker, påføres bituminøs mastikk i lag.

Sammensmeltet og limt vanntetting

Disse teknologiene refererer til metodene for vanntetting med rullede materialer. De brukes som uavhengige tiltak for vanntetting, og som et tillegg til gjør-det-selv-beleggmetoden. Ved bruk av limt vanntetting brukes et tradisjonelt takmateriale, som festes på grunnflaten behandlet med en bituminøs primer.

Med limt vanntetting når tykkelsen på vanntettingslaget 5 mm. 2-3 lag er tillatt.

Takpapp kan festes med spesielle limmastikk i flere lag med en overlapping på 15-20 cm. Av moderne materialer, i stedet for takpapp, brukes valsede vanntettingsmidler - TechnoNIKOL, Technoelast og andre materialer for sammensmelting på en polymerbasert polyester, noe som øker slitestyrken til belegget. Levetiden til slik vanntetting er 50 år.

Gips vanntetting

Å legge vanntetting med gipsmetode er identisk med gjør-det-selv-pussing av vegger langs fyr. For isolasjon brukes blandinger av fuktbestandige komponenter som polymerbetong og hydrobetong. Minimumstykkelsen på det påførte laget skal være 20 mm.

Fordelene med gipsmetoden inkluderer billighet av materialer og enkel implementering.

Av manglene bør det bemerkes:

• Gjennomsnittlig nivå av fuktmotstand;
• Kort levetid, etter 5 år oppstår sprekker som vann kan sive gjennom.

Injeksjon vanntetting

Injeksjonsmetoden for hydrobeskyttelse er basert på å pumpe under trykk spesielle polymerblandinger-injektorer inn i porene i fundamentet. For injeksjonsteknologi produseres materialer på mineral- eller polyuretanbasis, som er nær i tetthet til vanlig vann. Hvis du bruker polyuretanbaserte forbindelser, vil det kreves minst 1,5 liter for vanntetting hver kvadratmeter, mens akrylbaserte blandinger vil kreve mye mindre. Injeksjonsperforering utføres med konvensjonelle perforatorer eller bor, hullstørrelsene (fra 25 til 32 mm) bestemmes av diametrene til injeksjonspakningene og kapslene. Etter fullføring av injeksjonsprosessen forsegles perforeringen med en sement-sandblanding av den vanlige sammensetningen.

Impregnering vanntetting

Denne teknikken er basert på impregnering av betong med spesielle organiske bindemidler som fyller betongkapillærene og danner et antihygroskopisk lag opptil 30-40 mm dypt i betongen.

Teknologien for å sprøyte et vanntettingsmateriale krever bruk av en spesiell sprøytepistol. Så langt er kostnadene for materialer høye, men bruken av dem er økonomisk berettiget for vanntetting av fundamenter med kompleks konfigurasjon, som er vanskelig å behandle på andre måter.

Drenering som hjelpetiltak

Arrangementet av dreneringssystemer er designet for å fjerne overflødig fuktighet fra bygningens fundamentsystem ved et høyt grunnvannsnivå. I henhold til regelsettets punkt 11.1.15 deles dreneringer i generelt og lokalt. Bruken deres i kombinasjon med vanntetting lar deg beskytte grunnlaget mot de gjennomtrengende effektene av jordfuktighet.

Arrangementet med vanntetting av et stripefundament med egne hender er en kompleks teknologisk prosess som krever en klar forståelse av hvert trinn av hele arrangementet. Bare i dette tilfellet vil en lang periode med problemfri drift av huset sikres.

Råd! Hvis du trenger entreprenører, er det en veldig praktisk tjeneste for deres valg. Bare send inn skjemaet under en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal utføres, og du vil motta tilbud med priser fra byggeteam og firmaer per post. Du kan se anmeldelser av hver av dem og bilder med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og det er ingen forpliktelser.