Hvordan bygge en rammelåve med skråtak: detaljer om populære konstruksjonsalternativer. Hvordan bygge et skur: detaljerte trinn-for-trinn-instruksjoner med bilder DIY-treskur 3 6

En låve på en landtomt er livsviktig. Ellers må du lagre hageverktøy og utstyr i selve huset. Naturligvis vil ikke dette hjelpe komfortabel livsstil. En låve er en enkel, lett struktur. Å lage det med egne hender er ganske mulig for de fleste dyktige menn.

Hvorfor trenger du en rammebod?

Et uthus i form av en låve på landtomt er livsviktig. Den er beregnet for oppbevaring av hage- og hageutstyr, alt fra en enkel spade eller hakke til en baktraktor, vanningspumpe og annet dyrt utstyr. I tillegg er det rett og slett utrygt å oppbevare sprøytemidler, kunstgjødsel eller en liten tilførsel av bensin i andre rom.

Takket være rammeboden vil det være mulig å oppbevare alt hageredskap

Fordeler med rammekonstruksjon

Den største fordelen rammestruktur er dens raske oppreisbarhet og lave konstruksjonskompleksitet. Fordelene er som følger:

1. Mulighet for å bruke andre eller tredje klasse trelast.
2. Enkel design.
3. Evnen til å raskt flytte til et annet sted, hvis det er gitt av bygningens utforming. For å gjøre dette er støtterammen laget med et lite fremspring og en underskjæring i en vinkel på 45 grader, og danner noe som løpere.
4. Rask konstruksjon.

Hvis vi snakker om manglene ved strukturer av denne typen, oppstår de bare i forbindelse med design- eller utførelsesfeil.

En rammebod bygges raskt og enkelt

Forberedelse til konstruksjon, prosjektering og beregninger

Forberedelse til å bygge et skur består av følgende aktiviteter:

1. Bestemme plasseringen. Siden denne bygningen er beregnet for oppbevaring av gjenstander og materialer som trengs for bruk i hagen, bør boden plasseres i et område i tilknytning til forhagen. For å spare plass er det bedre å bygge det nærmere grensen. Reglene sier at boden ikke skal plasseres nærmere enn en meter til nabotomten.
2. Det er bedre å velge dimensjonene til bygningen i plan basert på hensyn rasjonell bruk materialer. Så det optimale størrelsesalternativet ville være 6x4 meter. I dette tilfellet tilsvarer lengden dimensjonene standard lengde trelast - 6 meter, og bredden forutsetter et to meter langt avfall, som kan brukes til stativer på den lave (bakre) siden av bygget. For den fremre delen kan du kutte tømmeret i to og ta det helt inn på stativene.
3. Dermed hoveddimensjonene på låven med skråtak, hvis helningsvinkel vil være omtrent 14 grader. Dette ideelt alternativ bygninger når det gjelder rasjonell materialbruk.
4. Avstanden mellom rammestolpene bør ikke være mer enn en og en halv meter. Ved de ytterste åpningene skal det monteres jibber for å motvirke vindbelastninger. Størrelsen på tømmeret for dem skal være den samme som størrelsen på de bærende støtteinnlegg. Hvis en bjelke på 100x100 millimeter brukes, kan jibben lages av en bjelke på 50x100. Det vil være behov for totalt 8 slike deler.
5. Den øvre rammen skal være laget av tre av samme størrelse som den nederste, i vårt tilfelle er den 100x100 mm.
6. Til sperrer kan du bruke 50x150 mm tømmer, montert vertikalt i bredden.
7. Utvendig veggkledning bør være laget av vanntett arkmateriale: kryssfiner, OSB-plater, gipsplater. Et vanlig materiale for vegger er ukantet plate. Platen skal slipes før montering.

La oss se på støttestrukturen. Fjøset trenger ikke et massivt fundament. Den kan installeres på betongblokker liten størrelse, ved å bruke dem i hjørnene og i midten av veggene. Men i områder med høy vindbelastning er det bedre å bruke skrueankere. Dette er en miniatyrversjon av en skruehaug. Det er nok å installere dem i en avstand på to meter fra hverandre, det totale behovet for slike deler vil være 8 stykker.

Hvis du bruker rammediagrammet, kan du lage et slitesterkt skur med egne hender

Forberede installasjonsstedet for skuret

Tomten for denne bygningen er forberedt som følger:

1. Det er nødvendig å frigjøre plass fra det fruktbare laget, noe som vil kreve å fjerne jorda til en dybde på 30 centimeter. Planer og komprimer overflaten forsiktig.
2. Etter dette er det nødvendig å arrangere et dreneringslag ved å helle sand 12–15 centimeter tykk i fordypningen. Fyll resten med middels grus og komprimer hele overflaten.

Dermed reduseres sannsynligheten for stillestående vann under skuret, som lett vil renne gjennom dreneringen.

Beregning av materialbehov

Mengden materialer som trengs for å bygge et skur kan enkelt beregnes i tabellform.

Tabell: eksempel på beregning av materialer for bygging av bod

I tillegg til ovennevnte trenger du en plastfilm for fuktbeskyttelse. Med en bredde på tre meter trenger den 20 lineære meter for det ytre beskyttelseslaget og det samme for det indre. Avhengig av prisindikatorer kan den erstattes med takpapp.

Det endelige takbelegget tas av de enkleste økonomiske årsaker. Vanlig skifer eller glassfiber, galvanisert eller malt bølgeplate vil gjøre det. Når du beregner behovet, må du ta hensyn til overheng med en bredde på 0,3–0,5 meter.

Det er bedre å lage interiørdekorasjonen fra arkmateriale. Rester fra ferdigbehandlingen av huset vil også komme godt med.

Termisk isolasjon i uoppvarmet rom låve har motsatt betydning. I varmt vær Det er viktig å holde temperaturen fra overoppheting i solen. I en slik situasjon, uten termisk isolasjon, vil det være veldig ubehagelig å være i den. Det er viktig å gjøre og vanntetting av høy kvalitet vegger

En rammebod kan også bygges på stolper

Verktøy for å bygge et skur

For en så enkel struktur er behovet for verktøy lite.

Tabell: Verktøy for å bygge bod

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en rammebod

For å bygge et skur må du utføre en rekke sekvensielle trinn:

Hvordan lage en foundation

For å bygge et skur trenger du ikke et sterkt fundament. Ofte er det ganske enkelt installert på mursteinstativ. Dette avhenger direkte av jordens natur på stedet. Hvis undergrunnlaget består av leire eller tung leirjord, kan dette føre til betydelige jordbevegelser, som et resultat av at strukturen kan vri seg, skade veggene og blokkere dørene. I en slik situasjon trenger du et ganske dypt fundament, hvis støttende del vil være under frysenivået til jorda.

Følgende typer støttestiftelser oppfyller disse betingelsene:

1. Pile-skrue. Skrudd i bakken til ønsket dybde skrupeler, må deres øvre ender justeres horisontalt langs den strakte snoren. Deretter er hodene installert på dem for å sikre støttebjelken. I tillegg til kvaliteten på jorda, kan dette valget tas når du bygger en låve i en skråning.
2. Spalter. For enheten må du grave (eller bore) hull under frysenivået til jorda. I bunnen, lag drenering fra sand (12–15 centimeter) og grus i omtrent samme lag, komprimer tilbakefyllingen. Forsterkning er laget med en ramme av stålstenger i mengden 4–6 stykker vertikalt, festet med tverrbjelker. Armeringsstøtten skal monteres på overflaten og senkes ned i gropen. Installer forskaling i ønsket høyde på toppen av bakken. Betong helles i bakken. Etter sju dager kan forskalingen fjernes og arbeidet kan fortsette.

Det gir ingen mening å vurdere andre fundamentdesign. De er tyngre og dyrere å konstruere: striper, griller og andre typer støttebaser, og de er upassende for en struktur som veier flere hundre kilo.

Fotogalleri: typer lette fundamenter for lette bygninger

Et søylefundament med betonggriller tjener pålitelig støtte Lett fundament på peler vil tåle belastninger på ugunstig jord Et pæleskruefundament med tregriller krever ikke et skur for å installere jordarbeid Strip foundation - et lett alternativ for å installere en lett struktur

Rammestruktur

Bunnen til boden er klar for videre montering når tømmerrammen er montert og sikret over støttene. Det skal representere et vanlig rektangel, hvis diagonaler er like med hverandre. Kontrollen utføres ved å måle med et langt målebånd eller ledning.

Rammemontering:

1. Montering av gulvbjelker. Det benyttes tømmer som måler 50x150 mm. Avstanden mellom stokkene skal være 75 cm. Hver av dem skjærer inn i båndbjelken til en dybde på 50 mm. Den tilsvarende innsettingen utføres også. Den må festes med en spiker i midten og to hjørner til stroppebjelkens kropp.
2. Montering av hjørnestolper. Tre meter høye stativer er installert på frontveggen, og to meter høye på bakveggen. Avstanden mellom dem er 1,5 meter. Hjørnestolper plasseres vertikalt med loddstyring. De må festes med midlertidige jibber, sjekk vertikaliteten igjen og fest dem til selen med to hjørner og to flate plater hver. Festing gjøres med selvskruende skruer.
3. En ledning strekkes mellom hjørnestolpene, og resten er installert i den angitte avstanden langs den. Festing gjøres med vinkler og plater.
4. Installasjon toppsele fra tømmer 100x100 mm. For skrå bjelker kuttes støttene med nødvendig helling.
5. Montering av overføringer for taktekking laget av 50x150 mm tømmer. Ved sammenkobling av deler foretas en innskjæring på støttebjelkene. Overføringene festes med skruer eller M12 bolter med brede skiver, to skruer per skjøt.
6. Fokkefeste. De må plasseres fra toppen av hjørnestolpene til bunnsele. Materialet for dem er en 50x100 mm blokk. Festing gjøres med selvskruende skruer.
7. Dreiebenk på veggene. Den er laget av en 50x100 mm stang. Delene er plassert i åpninger dannet av stativer i en avstand på en meter fra hverandre, parallelt med rammene. Festing gjøres ved hjelp av flate plater med selvskruende skruer.

Som et alternativ kan du vurdere å lage en skurramme av profilrør størrelse 60x60x3 mm. Dimensjonene til bygningen er de samme avstanden fra bunnen av den nedre rammen til toppen skal være to meter.

Profilrøret for rammen vil gi langsiktig drift låve

Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

1. Klargjøring av deler: stativer og kappe. Metallkutting gjøres med en kvern. I tillegg til rørdeler må du forberede deg metall hjørner, som monteres ved hver rørforbindelse. Størrelsen på en trekantet del laget av stål 3 mm tykk er 200x200 mm.
2. Rammen er sveiset ved elektrisk sveising med vinkelkontroll. Ansiktssveisene rengjøres og armeringen fjernes.
3. Før videre montering blir metallrammen behandlet med en primer og deretter belagt med metallmaling.
4. På metallbase Platematerialer brukes til veggkledning: flat skifer, glassfiber, OSB-plater eller fuktbestandig kryssfiner.
5. Fuktbeskyttelse i dette alternativet er nødvendig. Filmen er forhåndsfestet med konstruksjonstape.
6. Oversettelser og stokker er laget av samme tømmer som for en treramme.

Video: bygge en metallramme for en låve

Gulv- og veggkledning

Videre arbeid på en tre- eller stålramme utføres nesten identisk:

1. Veggbekledning. Det kan lages ved hjelp av forskjellige arkmaterialer. Av økonomiske årsaker vil vi velge ukantede plater. Før du legger brett på stendere og kappe, er det nødvendig å installere fuktbeskyttelse fra polyetylen film 200 mikron tykk eller takpapp. Du kan feste den med en konstruksjonsstiftemaskin til metallbraketter.

   Ukantede plater er perfekte for etterbehandling av veggene i en låve.

2. Dekk bakveggen med plater i to meter lange seksjoner, det vil si tre deler hver. Fyll den første raden med brett, på toppen av hvilke installer den andre, og bygg bro over hullene. Tilsvarende kappe frontveggen med tre meter lange bord, samt sidene av låven. Trimming av enden av sideveggene bør gjøres på plass etter ferdigstilt veggkledning.
3. Før du legger taket, installer takbelegg, som er best laget av arkmateriale. Lag først en innvendig kappe fra et brett med en tykkelse på 25 mm, strekk deretter fuktbeskyttelsesfilmen, og fest overflatematerialet til det med selvskruende skruer.

   Til tak i et skur er det bedre å bruke arkmateriale

4. Takisolasjon kan dekkes med hvilken som helst plate el rullemateriale. En populær løsning er å bruke utvidet leire med en brøkdel på 5–10 millimeter. Fyll den opp mellom overføringene og jevn den ut. Installer fuktbeskyttelse på toppen, da sluttstrøk tak.
5. For å isolere veggene i skuret kan du legge ett lag med isolasjon fra innsiden.
6. Sy deretter støttestrimlene langs bunnen av tømmerstokkene, ordne en kappe på dem fra kantede plater 25 mm tykk.
7. Installer fuktbeskyttelse.
8. Isoler gulvet på samme måte som taket.
9. Legg gulvbelegget over bjelkene. Først må du lage et undergulv. Til det kan du bruke trimming eller ukantet bord. Et sluttbelegg legges på toppen av det ferdige gulvet. Under driftsforholdene til låven er det bedre å legge gulvet flat skifer eller sementbundet sponplate.

   Undergulvet i låven er laget av plater

10. Den siste tingen å gjøre er å dekke veggene fra innsiden med ethvert arkmateriale.

Beregning av behov for isolasjonsmaterialer

Termisk isolasjon av gulvet er laget med utvidet leire. Det anbefales å bruke en brøkdel på 5–10 millimeter. For å isolere vegger er det bedre å ta rulle eller platematerialer, ved å bruke rester fra å bygge et hus.

Hvor mye utvidet leire trenger du?

Volum av dette bulkmateriale bestemt av utfyllingsarealet og lagtykkelsen. Gulvarealet er: 6 x 4 = 24 kvadratmeter, tilbakefyllingslaget tatt i betraktning lagtykkelsen på 0,1 meter blir 24 x 0,1 = 2,4 kubikkmeter Til himling trenger du følgende mengde: 24 x 1,16 = 28 meter , 2, 4 + 2,8 = 5,2 kubikkmeter. Koeffisienten på 1,16 tar hensyn til helningsvinkelen til sideveggene.

Hvor mye plate- eller rulleisolasjon trengs?

Behovet for dette materialet bestemmes av arealet av veggene:

1. Frontveggen har et areal på 6 x 2 = 12 kvadratmeter.
2. Den totale overflaten av sideveggene vil være: 4 x 2,5 x 2 = 20 kvm.
3. Frontveggareal: 3 x 8 = 18 kvm.

Slik, totalt areal isolasjon for å dekke veggene vil være: 12 + 20 + 18 = 50 kvm.

Bildegalleri: etterarbeid av låven

Å kle veggene i en låve med planker er billig og varer lenge. Glassull holder temperaturen i fjøset pålitelig Legge OSB-plater på gulvet - praktisk alternativ for låven Materiale med lav varmeledningsevne vil beskytte skuret mot overoppheting om sommeren Kryssfiner er et utmerket materiale for etterbehandling av taket i en låve

Alle tredeler må behandles brannimpregnering og antiseptisk. Ellers holder ikke låven lenge.

Video: bygge en låve med skråtak selv

Den tilsynelatende enkelheten i konstruksjonen bør ikke ha en avslappende effekt på eieren av området. På en eller annen måte må du ta hensyn til jordens egenskaper. Hvis bevegelsene fører til en forvrengning av strukturen, kan døren sette seg fast eller gå i stykker vindusrammer. Og også den minste unøyaktighet eller feil i valg av materialer for konstruksjon vil føre til tap av påløpte kostnader.

Hallo! Jeg vil bygge ramme låve størrelse 6*3. Fundamentet er laget av FBS, bunnrammen er laget av 100-gauge tømmer, alt annet er laget av plater. Jeg vil gjerne vite nøyaktig hvor mye materiale som trengs, eller i det minste omtrentlig. Høyden på bakveggen er 2 m, frontveggen er 2,40. Takk.

Igor, Leningrad-regionen.

Hei, Igor fra Leningrad-regionen!

Jeg er lei av disse estimatene! Hele mitt liv har jeg hatet regnskap og lignende beregninger, men i pakt kan du ikke leve uten dem.
/Forresten, jeg har allerede gjort en lignende beregning på nettstedet, det ville være lettere for deg å finne det enn for meg å beregne det igjen, men jammen./

La oss bruke en halv time på en omtrentlig beregning av de nødvendige materialene for et rammehus.
Konvensjonelt tar vi parametrene til en 6 * 3 m enkelt skråningsvegg, hvis bakvegg er 2 m høy, frontveggen er 2,5 m Her og under, uten detaljer, bare rekkefølgen på tallene. Til bunntrim er 150*150 tømmer å foretrekke. Den trenger 18 m stativer laget av 50*100 mm kantplater koblet i hjørnene i 2 stykker for bekvemmeligheten av å polstre veggene med plater og hver meter langs begge veggene, samt pluss en for montering av døren. Vi tar høyden (lengden) på disse platene til å være ca. 2,5 m, resten skal brukes til avstivere i hjørnene på låven med montering i 45 grader, for strukturell styrke. Vi får 23 plater, lister 57,5m.

Legg til den øverste trimmen langs toppen av stolpene. 6+6+3+3 =18 m, tatt i betraktning takhelling på ca 20m.
Sperre fra de samme brettene, hver meter fra hverandre - 7 stykker lange, tatt i betraktning utløpene på 4 m = 28 m.
Gulvbjelkelag med samme stigning -7*3=21m.
Det vil si totalt 127 meter plater med tverrsnitt 50*100mm, eller 21 plater med standardlengde 6m.

Gulv 18 kvm. m eller 20 brett 6 m lange (brettbredde -15 cm). En tykkelse på 35-40 mm, eller til og med 50 med forsinkelsestrinn på en meter, sistnevnte er å foretrekke.

Mantelen er laget av 25 mm tykke plater, 15 cm brede med et mellomrom mellom dem på 15 cm, tatt i betraktning gesimsene, ca 16 plater. 6 m lengde.

Veggareal = låveomkrets * høyde = (6+6+3+3)*2,5 = 45 kvm (vi tar ikke hensyn til åpninger for dører og vinduer hvis det er noen).
Hvis du bare hylster med kantplater, for eksempel 6m*0,15m (25 mm tykke), så 45 kvm: (6*0,15) = 50 plater. Hvis det er klaffe eller imitert tømmer, vil selgere beregne hvor mange stykker som trengs basert på nødvendig areal.

Dørblokk og vindusblokk med beslag, glasslister, glass. Feste spiker med en lengde på 150 mm, 100, 90, 70 og glass - ca 12-15 kg. Selvskruende skruer for tre, lengde fra 50 til 65 mm, ca 3 kg.

Jeg telte og telte, men du anga høyden på frontveggen til 2,4 m, mens regnestykket mitt er 2,5. Vel, forskjellen er ikke stor.

Jeg teller ikke gulvlister eller platebånd (hvis du teller dem, så trengs de første på utsiden for en dør på ca. 5 m; for vinduer, se selv hvor mange det er og hvilken størrelse).
Med et øyekast ikke mer enn 10 m gulvlister 18 m.

Se på malingen selv også. Liter 15 - 20 minst. En rull med glassisolasjon eller rubemast for vanntetting i et par lag med bindingsverk langs fundamentet.
Til taket, ca 3 ruller 10 m lange Takmateriale basert på resultatene av måling av takareal. Vanligvis tar de korrugerte takplater. Takrenner, sluk, beslag etter behov.

Et ganske omtrentlig regnestykke. Hvis du ikke har gjort en feil noe sted (og du kan sjekke, hva om?), så er det det.

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Siden vår oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om trelastemner, byggematerialer og arbeider, forfatterens mening og kunnskap om en ekte pakt med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om shabashniks.

Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, abonner på vår nettsides nyhetsbrev. Vi garanterer at adressen din ikke vil bli delt med tredjeparter. For å unngå rot i sommerhuset eller husets lokaler hageredskaper

Bygging av et skur begynner med å bestemme plasseringen. Skuret skal ikke være iøynefallende, det er bedre å plassere det i bakgården. Tilgangen til denne bygningen må gjøres så fri som mulig for å få inn eller ta ut store gjenstander og materialer: vanningsbeholdere, gassdrevet verktøy mv.

Bredde inngangsdør beregnes ut fra størrelsen på hagetryllebåren, som eventuelt må trilles inne i bygget. Det er bedre å bygge en låve på en liten høyde, dette vil beskytte bygningen mot smeltevann, som kan vaske bort fundamentet og ødelegge hele strukturen.

Låve på en liten høyde

Du kan bygge en hjelpestruktur fra hvilket som helst trelast: brett, tømmer eller OSB-plater. Fundamentet kan brukes av enhver type - søyleformet, stripe, monolittisk eller prefabrikkert.

Låve kanskje ulike former– kvadratisk eller rektangulær, med skråtak eller mønetype. Det er heller ingen spesielle problemer med taktekking, vanlig skifer eller takpapp egner seg dersom økonomien er begrenset. Farget takmateriale vil bidra til å gjenopplive strukturen. Nå på salg kan du finne både korrugerte plater og skifer i ulike farger og nyanser.

Først må du lage en byggeplan eller et diagram, som vil hjelpe deg mer nøyaktig å beregne mengden nødvendig materiale. En riktig utarbeidet byggeplan vil tillate deg å ta hensyn til alle nyansene i konstruksjonen, slik at du ikke trenger å kjøpe ekstra materialer under arbeidet. Når du kjøper tømmer og plater, vær oppmerksom på fuktigheten, som ikke bør være mer enn 22%. Treverket kan heller ikke ha store knuter, blå flekker eller spor av treborende biller.

For å lage et rammehus trenger du følgende strukturer:

• Bunn- og toppsele. For dette trenger du en bjelke med et tverrsnitt på 100 x 100 mm. Seks 6-metersstykker og åtte 3-metersstenger.
• Gulvet er laget av plater med et tverrsnitt på 40x150 mm er nødvendig; Til etterbehandling belegg bedre bruk OSB-plater s.
• Vertikale støtter - her trenger du tømmer med et tverrsnitt på 100x100 mm, i mengden 11 stykker, hver 2,5 meter lang, to av dem til døråpningen.

Vertikale støtter av en rammebod

For å lage en skråning brukes en av to mulige metoder. Hvis de vertikale stolpene til rammen er laget av samme lengde, forlenges de på den ene siden av bygningens omkrets med stenger med et tverrsnitt på 50x50 mm, hvorav 4 stykker er nødvendige. Bruker en annen installasjonsmetode vertikale stativer På den ene siden av bygget bør det monteres enten høyere bjelker eller litt kortere bjelker. Ved bruk av et hvilket som helst alternativ, vil takhellingen være sikret.

For å lage sperrer trenger du et brett med et tverrsnitt på 50x100 mm i mengden 4 stykker, hver 4 meter lang, tatt i betraktning takoverhengene. Dreiebenken er laget av et brett med et tverrsnitt på 22x100 mm, som vil kreve omtrent en halv kube. Det grove taket er laget av plater av flerlags kryssfiner, sponplater, fiberplater eller OSB-plater. Vindplaten er laget av kantet trelast med et tverrsnitt på 25x100 mm. 6 brett på 3 meter hver vil være nok.

Plater med snitt 50x100 mm

Festetypen avhenger av tykkelsen på bjelken: skjøten til en pote (et halvt tre) kan festes med spiker. Skjøt-til-stump-forbindelsen er laget med stålvinkler og lister. Arbeidet vil også kreve selvskruende skruer, skruer og L-formede metallplater for å feste tømmeret i hjørnene. Hovedfesteelementet vil være spiker i forskjellige størrelser. De er valgt til en slik lengde at når de kjøres inn i to koblingskort med utenfor, spissen skal strekke seg 1,5–2 cm fra baksiden. Denne forbindelsen vil være mer pålitelig.

Alle treelementer bygninger behandles med et antiseptisk middel, som forlenger levetiden. Best brukt beskyttende sammensetning i to lag.

Du kan ikke bygge et skur uten et godt fundament. Pålitelig beskytte strukturen mot fuktighet og gi den styrke stripe fundament. I dette tilfellet vil gulvet i låven stige i forhold til bakkenivået med 40–50 cm.

Først er fundamentet merket på bakken, noe som vil kreve knagger og en sterk tynn ledning. Deretter forberedes en grøft med en dybde på 40–50 cm og en bredde på ca. 30 cm. En sandpute helles på den ryddede og jevne bunnen (den må fuktes og komprimeres litt), og polyetylen legges på toppen. slik at sementbelegget ikke trekker inn i sanden, og derved reduserer betongens styrke .

Markering av fundamentet til skuret på bakken

Etter dette installeres forskaling langs kanten av grøften, med en høyde i samsvar med størrelsen på basen. I den øvre delen av forskalingen er det installert avstandsstykker mellom veggene slik at platene ikke beveger seg fra hverandre under vekten av betongen. Videre langs hele grøfta lå de forsterkningsbur, hvor stengene er forbundet med hverandre med ståltråd.

Til støping brukes sement av klasse 200 eller 250, pukk eller småstein, sand og vann. Eksperter anbefaler å helle grunnlaget uten lange pauser i arbeidet, slik at det ikke dannes lufthull. Det er bedre å ikke starte arbeidet under regn, som betongblanding vil bli flytende. Slik betong vil ta mye lengre tid å tørke, og styrken kan reduseres. Etter 3-4 uker kan du begynne arbeidet med byggingen av en rammebod.

De begynner å bygge kjellerdelen når betongen som helles i forskalingen får nødvendig styrke, hvoretter forskalingen demonteres. Først spres takmateriale på betongen, som vil fungere som vanntetting. Flere rader med rød murstein er lagt langs den. Ikke glem å bandasjere sømmene i murverket på nytt. I øverste rad langs hele bygningens omkrets murverk er lagt treklosser hver og en halv meter, som bjelken til den nedre trimmen deretter festes på.

Helling av fundamentet til en låve

Ved montering av sokkel må du bruke bygningsnivå, holder murverket horisontalt. Hvis horisontaliteten til kjellerdelen blir krenket, vil rammen til skuret skjeve og bygge pålitelig design det vil ikke fungere. Etter å ha lagt ut kjellernivået og renset alle sømmene fra mørteloppbygging, la strukturen stå i et par dager for å herde. Etter dette kan du begynne å installere rammeelementene.

Først legges takmateriale igjen på toppen av sokkelen for å beskytte tømmeret mot fuktighet. Det er bedre å legge to lag takpapp og bare deretter fortsette med installasjonen av den nedre trimmen.

Til dette formål brukes tømmer med en seksjon på 100x100. Skjøtene i hjørnene må gjøres til en "pote". I hver ende av bjelken er det laget en utsparing lik halvparten av dens tykkelse. Lengden på utskjæringen i henhold til tømmerets tverrsnitt vil være 100 mm. På denne måten vil du få en jevn vinkel når du kobler til. Om nødvendig kan krysset mellom to bjelker bearbeides med en meisel. Stroppebjelken er festet til boliglånene tredeler i basen med spiker. Pass på å kjøre dem inn på skrå og sjekk at tømmeret er lagt horisontalt.

Den neste fasen av å bygge en låve er å installere gulvet. Her trenger du tavler med en seksjonsstørrelse på 50x100 mm, som skal fungere som stokker. Plasser dem på kanten, hviler på bjelken til den nedre trimmen, i trinn på 60 cm. Fest alt med spiker passende størrelse. For å gjøre videre arbeid mer praktisk, kan du sette sammen et undergulv av kryssfiner eller gamle plater. Etterpå kan de om nødvendig demonteres eller fylles med annet materiale. Når basen er klar og du kan flytte på den uten risiko for å falle, begynner installasjonen av de vertikale elementene i skurrammen.

Bygging av gulvet i en rammefjøs

For vertikale stativer trenger du også en bjelke, hvis tverrsnitt vil tilsvare dimensjonene 100x100 mm. Den er festet til siden av den nedre selen ved hjelp av L-formet metallfester eller spiker 150 mm, ved hjelp av et skrått ansikt. Avstanden mellom installerte stativer er minst 1,5 meter. For pålitelighet festes de diagonalt med midlertidig installerte brett med et tverrsnitt på 40x100 mm.

Mellomliggende vertikale stolper er i tillegg sikret med jibs slik at vertikaliteten deres ikke forstyrres. Etter montering av toppdekselet kan de fjernes.

Plassering av vertikale stolper for montering dørkarm avhenger av hvor den skal ligge og typen. Hvis valgt enkel dør, er det to måter å feste støttene på:

• Du kan spare litt på materialet ved å installere ett stativ. Den andre vil tjene som en vertikal hjørnebjelke.
• Hvis inngangen er i midten, er to ekstra stativer installert.

Montering av karm låvedørkarm

Etter måling spikres topplisten til åpningens høyde slik at den er i nivå med toppen av vindusblokkene, som den er forberedt på samme måte. sete.

For å montere skråtak må den ene siden av boden heves til en helning som ikke overstiger 25°. Deretter monteres sperrene. Materialet er plater med et tverrsnitt på 50x100 mm, montert på kanten. I en konstruksjon med skråtak gjøres det med jernstifter eller spiker, som drives inn ved hjelp av metoden «skrående flate».

Montering av skråtak for rammelåve

Deretter er kappen installert. Det kan være sparsomt eller solid, alt avhenger av den valgte typen takmateriale. For vanntetting, takpapp eller annet moderne membranmaterialer, og etter det er takmaterialet allerede installert.

Rammen kan belegges med hvilket som helst materiale, men vanligvis brukes bølgeplater eller høvlede plater. Du kan også bruke clapboard, men dette alternativet vil være litt dyrere.

Dette ny utvikling i byggebransjen for rask bygging bruksblokker og hjelpelokaler på sommerhytter. Alle delene er pakket i kompakte esker, slik at de kan leveres raskt og enkelt til ditt sted.

Fordeler med ferdige rammekonstruksjoner:

• Du kan bygge et skur på kort tid
• Praktisk i vedlikehold. Bygget krever ikke vedlikehold.
• Du trenger ikke å utføre arbeid som å behandle kjøpt trelast med en antiseptisk løsning eller å oppdatere det hvert år utseende låvemaling. Alt du trenger å gjøre med dette nytt design– Dette er å periodisk vaske den med vann fra en slange.
• For montering trenger du ikke å forberede et fundament, der en sand-grusblanding eller pukk kan brukes.

Ferdig rammekonstruksjon plastbod

Generelt er konstruksjonen av en rammeverktøyblokk en enkel prosedyre. Det er viktig å beregne alt på forhånd og husk at i henhold til gjeldende lov kan det bygges på et sted som ligger i en avstand på ikke mindre enn 3 meter fra nabotomten og 5 meter fra den ytterste linjen av veien . Alt annet er opp til deg.

Det var nødvendig å bygge et skur ved dacha. Først ønsket jeg å ansette byggherrer, siden jeg ikke hadde noen erfaring. Men så tenkte jeg på det og bestemte meg for at jeg kunne bygge det selv. Fjøset var planlagt å bli 3x2 meter stort, men like før bygging ble det besluttet å legge til åpen veranda 2x2 meter. Til slutt, se hva som skjedde.

Betongblokker ble brukt som fundament. Det fulle navnet er fundamentbetongblokker (FBC), det vil si spesifikt for fundamentet. De ser ut som skumblokker, men er merkbart tyngre.

Betongblokker malt bitumen mastikk. Så begynner vi å legge rammen:

Til rammen ble det brukt 100x100 mm tømmer. Den nedre rammen av skuret er også malt med bitumenmastikk for å beskytte den mot råtnning:

Rammen bruker også en 100x50 mm plate som fagverk (slik at rammen ikke slingrer):

Takmantelen er laget av tommeplater. Takmaterialet som ble valgt var .

Så var det på tide å hylle skuret. Jeg valgte klappbrett som kappemateriale:

Slik ser et 3x2 skjul ut:

Som jeg allerede skrev, bestemte jeg meg for å legge til en 2x2 veranda til 3x2 låven før bygging. Den kan brukes som vedskur, som et sted å oppbevare store, rimelige gjenstander (alle slags slanger, hagetryllebårer osv.).

Som en siste utvei kan du dekke denne delen med klaff på samme måte og du får en skurkasse til.