Hvordan fotografere stjernehimmelen med en smarttelefon. Hvordan fotografere stjerner og meteorer

I denne leksjonen vil jeg snakke om hvordan jeg fotograferer stjernehimmelen selv og gi deg noen viktige, etter min mening, tips. Vi er alle fascinert av nattehimmelens skjønnhet, spesielt når Melkeveien er godt synlig, og vi ønsker alle å fange denne skjønnheten på et bilde. Hvordan gjøre dette?

Du kan enkelt mestre teknikken jeg bruker når jeg fotograferer stjernehimmelen. Hvis du er interessert i etterbehandlingsprosessen, anbefaler jeg deg å gjøre deg kjent med leksjonene til Michael Shainbloom og.

Fotograferer Melkeveien

Jeg starter leksjonen med å svare på det oftest stilte spørsmålet: Hvordan fant du Melkeveien i himmelen? Svaret vil nok skuffe mange, men hvis du om natten ikke kan se Melkeveien over hodet med det blotte øye, er det nesten meningsløst å ta bilder.

Hva du trenger:

• En veldig mørk natt. Jeg sjekker alltid månefasen før jeg planlegger en fotografering. Hvis lyset fra Månen er for sterkt, vil du ikke kunne fange Melkeveien i all sin prakt.
• Mørkt sted for fotografering. For å finne et slikt sted bruker jeg et spesielt lysforurensningskart fra Google og NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
• Høyt og stabilt stativ. Jeg bruker et 72” stativ fra Really Right Stuff, som er perfekt for vår oppgave.

Ting som helt sikkert vil forbedre kvaliteten på stjernehimmelbildene dine:

• Et veldig raskt, med andre ord raskt, vidvinkelobjektiv (lar deg stille inn liten verdi f). Denne linsen lar deg absorbere så mye lys som mulig på et minimum av tid.
• Jeg fotograferer med Nikkor14-24mm f/2.8G eller Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Ved f/2.8 er begge disse objektivene veldig raske. Andre linser kan også fungere fint.

Nå skal jeg liste opp noen programmer og applikasjoner for telefonen som jeg synes er veldig nyttige og som jeg ofte bruker når jeg planlegger å fotografere stjernene.

1. PhotoPills (støttes kun på iPhone). Jeg har brukt denne applikasjonen i omtrent to måneder, den har blitt uunnværlig for meg. Applikasjonen har mange funksjoner, som du kan gjøre deg kjent med ved å følge lenken.
2. Star Walk Astronomy Guide (for Android og iPhone) er en ekte guide til stjernehimmelen, denne applikasjonen har ingen like. Bare løft telefonen til himmelen, og skjermen vil vise planetene, stjernebildene og andre romobjekter som for øyeblikket er over hodet ditt. Med dens hjelp kan du også finne det beste stedet å observere Melkeveien.
3. The Photographers Ephemeris (for Android og Iphone). Jeg bruker denne appen nesten hver gang jeg planlegger å fotografere under solnedgang eller soloppgang. For å fotografere nattehimmelen er det nyttig å ha informasjon om månens fase, tidspunktet for dens oppgang og nedgang og lysstyrke denne applikasjonen vil gi deg denne informasjonen.
4. Stellarium er et utmerket program der du kan lære mye om verdensrommet, stjerner og planeter. Du kan laste den ned til datamaskinen din eller installere applikasjonen på Android.
5. Google Sky Map - Gratis app, utviklet av Google, der du finner plasseringen av alle romobjekter.

Regel 500 for å skyte stjernehimmel

Hvilken lukkerhastighet bør jeg angi for å fotografere nattehimmelen?

Noen bruker 600-regelen, men etter min mening gir 500-regelen skarpere bilder og er et utgangspunkt for å ta kvalitetsbilder av stjerner. For å finne den maksimale lukkerhastigheten der stjernene forblir skarpe og ikke skape haleuskarphet, deler du 500 på brennvidden til objektivet du planlegger å fotografere med.

Hvis du setter lukkerhastigheten lenger enn maksimum, vil du sannsynligvis oppleve uønsket uskarphet. Ikke glem at verdien du får etter å ha kalkulert bare er et utgangspunkt, ikke vær redd for å eksperimentere.

Hvis stjernene på bildet legger igjen et uklart spor etter seg, reduser eksponeringstiden med noen sekunder. Hvis stjernene ikke virker lyse nok, tvert imot, øk dem.

Alt handler om å øve og forstå hvordan kameraet ditt fungerer innenfor denne regelen.

Nedenfor har jeg presentert en tabell med allerede beregnede utdrag, som vil gjøre forberedelsesprosessen litt enklere for deg.

De som fotograferer med fullformatkameraer, noter det. I denne tabellen har jeg inkludert de vanligste formstørrelsene og maksimal eksponeringstid for dem.

Brennvidde- Brennvidde; Sensorstørrelse, full ramme(35 mm) - Matrisestørrelse, Full ramme (35 mm); Avlingssensor 11,5X, 1,6X(mm) - Avlingsmatrise 11,5X, 1,6X (mm); Maks Exp. Lengde(sekunder) - Maksimal lukkerhastighet (sekunder)

Jeg vil liste opp teknikkene og innstillingene jeg bruker selv. Men dette betyr ikke at hvis du fotograferer med et annet kamera eller et annet objektiv, vil du få et dårligere bilde.

• Kameramodell:
  Nikon D800
• Linser:
  Nikkor14-24mm f/2.8G
  Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
• Stativ:
  BH-55 LR kulehode
  TVC-34L Versa Series 3 stativ
  BD800-L: L-plate for Nikon D800/800E

1. Hvis du, etter å ha tatt et testbilde, finner ut at stjernene ikke er klare nok, må du bruke 500-regelen beskrevet ovenfor. maksimal lengde utdrag. Hvis stjernene fortsatt ikke er klare nok etter å ha økt lukkerhastigheten til maksimalt, må du øke ISO. Men du bør ikke ødelegge bildekvaliteten og ty til ISO hvis situasjonen fortsatt kan korrigeres ved å øke lukkerhastigheten. Du kan også prøve å bruke regel 500, regel 600 i stedet for det jeg beskrev.
2. Hvis kameraet har et innebygd nivå, slår du det på og bruker det.
3. Når du fotograferer, husk å legge bort kameraet fra tid til annen og se etter noe virkelig imponerende utenfor søkeren.
4. Husk Golden Ratio og bruk det når du komponerer bildet ditt.

Kamerainnstillinger

Modus: Håndbok

Format: RÅ

Målemodus: Jeg bruker personlig Matrix Metering på min 800. Merkets kameraer har også denne modusen, men den heter Evaluative Metering. Som et eksperiment prøvde jeg alle eksponeringsmålemodusene mens jeg fotograferte stjernehimmelen, og Matrix viste seg å være uovertruffen.

Hvitbalanse: Jeg stiller inn hvitbalansen manuelt for å få maksimalt naturlig utseende himmel. Gode ​​resultater selvfølgelig oppnås ved prøving og feiling.

Brennvidde: Fra 14-31mm fotograferer jeg gjerne på 14mm eller med et fiskeøyeobjektiv som har en brennvidde på 16mm.

Fokusering: Vanligvis fokuserer jeg på uendelighet. For å begynne, ta noen testbilder og juster fokus basert på hva du får. Hvis du trenger å fange et objekt i forgrunnen, anbefaler jeg deg å ta to bilder: ett med dette objektet i fokus, og det andre for å fange stjernene separat. Da kan disse bildene kombineres og få et skarpt bilde.

Diafragma: f/2.8 eller den minste blenderåpningen som er tilgjengelig på kameraet ditt. Jeg foretrekker å fotografere i området f/2.8 - f/4.

Utdrag:

ISO: Jeg får gode resultater ved ISO 2000-5000. Avhengig av kameraet ditt, kan økning av ISO påvirke kvaliteten på bildet (utseendet til støy). Eksperimenter med ISO1000 som utgangspunkt. Men husk at du bør ty til å justere ISO først etter å ha stilt inn lukkerhastigheten, i henhold til 500-regelen.

Eksperimenter med de tre store: blenderåpning, lukkerhastighet, til du får det ønsket resultat. Den minste endringen i hver av komponentene påvirker resultatet betydelig.

Leksjon om stjerneskuddspor

Når du tar bilder av stjernespor, trenger du ikke fokusere på nøyaktigheten av beregningene, som er nødvendig for å fotografere Melkeveien. Men likevel noen få nyttige tips og forstå regelen om 500, som vi nevnte ovenfor.

Vær oppmerksom på at noen av tipsene jeg skal dekke nedenfor allerede er dekket i den forrige opplæringen, da de gjelder begge typer fotografering.

Hva du trenger:

• Du kan ta bilder hvilken som helst natt, det viktigste er klar himmel. Jeg liker bedre å skyte stjernespor når månen lyser opp himmelen godt, i så fall trenger jeg ikke å heve ISO over 1000, og derfor unngår jeg støy på bildene.
• Stabilt og høyt stativ. Jeg fotograferer med et 72” Really Right Stuff-stativ, det fungerer utmerket siden det er høyt nok til at jeg kan se på kameraskjermen mens jeg fotograferer.
• Kamera med mulighet til å arbeide i manuell modus.
• Timer/intervallometer. En nøkkelfaktor for fotografering med lukkerhastigheter lengre enn 30 sekunder.
• PhotoPills er ikke en nedlastbar app, men den kan hjelpe deg med å beregne eksponeringstiden som trengs for å fange stjernestier. Også i denne applikasjonen kan du finne informasjon om månens faser.
• Bilder av stjernespor er også, naturlig nok, bedre tatt med raske linser. For denne typen nattfotografering Jeg anbefaler å sette blenderverdien rundt f/4, selv om jeg vanligvis fotograferer i området f/1.4 - f/2.8.
• Fulladet batteri. Du vil fotografere kontinuerlig i flere timer, så sørg for at batteriet er fulladet. Jeg tar med meg et par ekstra batterier for sikkerhets skyld.

Regel 500 for stjerneskuddspor

Sørg for å sjekke ut regel 500 jeg beskrev ovenfor uten å forstå eller eie den enkel regel det vil være mye vanskeligere for deg å gjøre bra bilde stjernespor.

Utstyr: Hva jeg bruker

Jeg vil ikke beskrive alt utstyret jeg bruker, siden jeg gjorde en del av det i forrige leksjon, du kan komme tilbake til det og se på nytt.

Jeg vil merke meg at det slett ikke er nødvendig å ta bilder med et vidvinkelobjektiv. Jeg tok sporene med alle linsene jeg hadde, og jeg må si at alle disse bildene så bra ut, selv om de var forskjellige på grunn av beskjæringsfaktoren.

Kamerainnstillinger

Når det kommer til stjerneskuddstier, foretrekker jeg flere eksponeringer fremfor alle andre metoder. Under hver eksponering fanges et lite fragment av halen etter stjernen. Kamerainnstillingene forblir uendret, og det eneste som endres er plasseringen av stjernene på himmelen. Deretter kombinerer jeg alle bildene jeg tok i Photoshop for å lage en lang sti bak hver av stjernene. Jeg liker denne metoden fordi den holder ISO og eksponeringstiden (ca. 15-45 sekunder) lav.

Merk: Du kan enkelt ta stjernespor ved å bruke én enkelt langsom lukkerhastighet. Men etter min mening forringer denne metoden kvaliteten på fotografiet alvorlig gode forhold ganske akseptable resultater oppnås. Etter å ha lært teknikken beskrevet nedenfor, vil du selv kunne beregne eksponeringstiden din.

Brennvidde: Enhver brennvidde er egnet for fotografering av stjernespor. Men husk at jo høyere zoom, desto lengre vil halene etter stjernene være på kortere tid. Hvis du ikke vil bruke halve natten på å fotografere, så er zoomobjektiver det du trenger. Hvis du ønsker å fange hele banen til en stjerne i vidvinkelformat, vil prosessen ta flere timer. For å se selv, for eksperimentets skyld, prøv å ta flere testbilder med forskjellige objektiver eller forskjellige brennvidder over en gitt tidsperiode og se på lengden på sporene.

Fokusering: Vanligvis fokuserer jeg på uendelighet. Hvis du trenger å fange et objekt i forgrunnen, anbefaler jeg deg å ta to bilder: ett med dette objektet i fokus, og det andre for å fange stjernene separat. Disse bildene kan deretter kombineres i Photoshop for å lage et skarpt bilde.

Diafragma: For stjernestifotografering setter jeg vanligvis blenderåpningen til f/2.8 (eller i f/2.8 - f/4-området).

Utdrag: Standarden min er 30 sekunder. Noen ganger tar jeg bilder på 50 sekunder for å fange fjernere og derfor mindre klare stjerner. Jo lengre lukkerhastighet, jo mer lys absorberer kameraet, jo bedre kan vi se objekter som befinner seg langt fra planeten vår.

Råd: Jeg legger vanligvis til noen sekunder til lukkerhastigheten beregnet i henhold til regelen for 500.

ISO: Siden jeg skyter hovedsakelig i måneskinn, trenger jeg ikke å eksponere store verdier ISO. Begynn å fotografere ved ISO 300, øk verdien om nødvendig. Ikke glem at du ikke trenger lange spor, siden bildene fortsatt vil bli kombinert senere, som vi sa tidligere, i Photoshop.

Råd:Øk ISO som en siste utvei, du kan alltid øke lukkertiden hvis bildene dine ikke er lyse nok.

Fotograferingstid/Antall eksponeringer

PhotoPills-appen hjelper deg med å beregne hvor mye tid du trenger for å skyte stjernestier av ulik lengde. Husk at jo mer plass himmelen tar i den generelle komposisjonen av bildet, jo mer tid vil det bli brukt på prosessen med å lage bildet. Men har du et par timer med tid, så ta med deg kaffe, noe å småspise på og sett deg ut med ro i sinnet nødvendig mengde rammer, forsinkelse og vent.

Stille inn timeren

Når du vet hvor lang tid det vil ta deg å fange stjernespor med ønsket lengde, må du stille inn en tidtaker. Jeg anbefaler å ta bilder med intervaller på 1 sekund eller mindre hvis mulig på kameraet ditt. Denne frekvensen er nødvendig for å unngå tomme områder mellom stjernespor under behandling i Photoshop.

Etterbehandling

Nå skal jeg kort skissere etterbehandlingsprosessen i Photoshop.

1. Last opp alle bildene du har tatt til en RAW-konverterer som Lightroom eller Adobe Camera RAW.
2. Fra hele serien, rediger ett bilde etter eget skjønn, ved å bruke innstillingene for hvitbalanse, lys, skygge osv. Gjør bildet slik du vil at det skal se ut på slutten av behandlingen. Synkroniser deretter behandlingen av dette bildet med alle de tatt. Dette er enkelt å gjøre ved å bruke synkroniseringsalternativet i Lightroom.
3. Eksporter alle bilder i formatet du trenger. Jeg anbefaler JPEG-formatet, siden det blir rundt 100 bilder, og for å jobbe for eksempel med TIFF-formatet trenger du en veldig rask datamaskin med enorm RAM.
4. Åpne alle bildene i Photoshop i én fil som lag. Jeg gjør dette gjennom Adobe Bridge ved å bruke funksjonen "Last inn filer i Photoshop som lag".
5. Velg alle lagene unntatt det nederste og endre blandingsmodusen til Lysere.
6. Ferdig. Et fotografi skal vises foran deg med sammenkoblede stjernespor, og danner vakre spor av stjernenes bane.

Noen få siste ord

Det kanskje vanskeligste med å lage et fotografi av stjernespor er å bestemme lengden på fotograferingen riktig. Hvis du ikke tar nok bilder, kan det hende at stjernehalene ikke er lange nok på det endelige bildet. Derfor er det bedre å ta flere bilder og ikke bekymre deg for noe. Det er også like viktig å finne en balanse mellom og eksponeringstid.

Oversettelse: Anastasia Rodriguez

Hver person elsker å løfte hodet til himmelen og se på stjernene. Det beroliger, beroliger, gir et løft av positivitet og gjør deg ofte bare glad. Stjernehimmelen synges av hundrevis av poeter, romantikk er nesten umulig uten et glimt av tusen lys, og astronomitimer på skolen gjorde få mennesker likegyldige.

Fotografer er intet unntak. Å skyte bygninger eller modeller om natten og ikke inkludere stjerner i komposisjonen betyr å ekskludere verdifulle naturressurs. Og selve nattehimmelen kan bli et utmerket skudd hvis du organiserer hele opptaksprosessen riktig.
For å fotografere stjerner på riktig måte, trenger du ikke å ha et kult objektiv eller mange års erfaring bak deg, du trenger bare å være godt kjent med kameraets innstillinger og nøye studere funksjonene ved fotografering om natten. Faktisk viktige poeng bare noen få:

• Riktig plass for fotografering og riktig vinkel;
• Klarvær og klar himmel;
• Nødvendig verktøy og utstyr for filming;
• Angi kamerainnstillinger riktig;
• Riktig behandling av bilder i editoren etter opptak.

Hvis alle punktene er fullført riktig og klokt, vil bildene være av høy kvalitet og vakre.

Velge et filmsted

Forberedelse til filming begynner med et søk vakkert sted, hvorfra en fantastisk utsikt åpner seg. Det er best å komme seg ut av byen og ut i naturen og lete etter høyere terreng. Det er viktig å gå for foreløpig, eller observasjon, fotografering i løpet av dagen, slik at du ikke finner ubehagelige overraskelser i form av søppel og andre spor av menneskelig aktivitet i de ferdige bildene. Bestem vinkelen på forhånd, ta testbilder og bestem nødvendig utstyr– Slike handlinger vil spare mye av din tid og nerveceller. Søk i mørket vakkert landskap ikke den hyggeligste tiden.

Rammen med stjernehimmelen skal fylles med andre statiske elementer: hus, trær, elv, vakre linjer med åser. Noen fotografer skaper stemningen ved hjelp av bål, telt og annet campingutstyr. En god kontrast er laget av arkitektoniske strukturer, forlatte bygninger, tårn og ensomme stående hus mot bakgrunnen av stjernehimmelen. Over tid vil du kunne finne stilen din og lage dine egne komposisjoner mot bakgrunnen av stjerner, og du kan begynne med å kopiere allerede opprettede fotografier.

Værforhold

For å fotografere stjernehimmelen trenger du hjelp av været. Himmelen skal være så skyfri som mulig, og verden rundt skal være så vindstille og rolig som mulig. Med en lang eksponering, vil flytte trær gjøre deg gjøre stort antall rammer for å sette sammen det ferdige bildet. Skyer som løper når du skyter et stjernespor (bevegelsen av stjerner over himmelen) vil skape unødvendig forstyrrelse og å fjerne dem vil være problematisk.

I tillegg skal natten være absolutt måneløs, månen vil gi gjenskinn og ekstra lys, som ved høyere ISO-verdier vil produsere overeksponerte områder. Så vi koordinerer planene våre med været, velger det optimale stedet og begynner å forberede campingsettet vårt.

Nødvendig utstyr for å filme stjerner

Når du har bestemt deg for opptaksstedet og har begynt å vente på riktig måneposisjon og godt vær, kan du se etter utstyret som er nødvendig for arrangementet. Fotografering av stjerner refererer til nattfotoøkter, så de grunnleggende verktøyene og utstyret vil være det samme: et stativ, en kabelutløser eller fjernkontroll, en bredformatlinse (du kan også ta en Fish-eye), varm te og komfortable klær . La oss se på det i rekkefølge:

I tillegg til filmutstyr, ta med deg komfortable sko og klær, i kaldt vær - varm te og mat. Å jobbe ute med minimal trafikk i 2-3 timer, og noen ganger halve natten, vil kreve styrke og tålmodighet. For langtidsfotografering trenger du uttakbare batterier og minnekort, de blir brukt opp ganske raskt.

Kamerainnstillinger og alternativer

På stedet, etter å ha installert kameraet på et stativ og valgt den optimale vinkelen, må du sette opp kameraet. Du må velge riktige verdier for følgende parametere:

• Blenderåpningsgrad;
• Lysabsorpsjon, eller ISO;
• Utdrag;
• Brennvidde;
• Fokusering;

Vi fotograferer om natten, og i andre situasjoner, i manuell modus med kamerainnstillinger. Dette vil gjøre det mulig å omgå standard kameraprogrammer og få uvanlige, kunstneriske fotografier. La oss se på innstillingsprosessen trinn for trinn.

1. Først av alt, velg manuell justeringsmodus (M) eller lukkerhastighetsjusteringsmodus (T). I sistnevnte tilfelle vil kameraene velge minimumsverdi blenderåpning, og bildekvaliteten vil bli justert manuell fokusering og endre parameteren "Utdrag";
2. Vi velger minimum mulig blenderåpning, det vil si åpner den så mye som mulig. Lite lys og informasjon kommer inn i sensoren om natten, noe som betyr at med en vid åpen blenderåpning vil stjernene lyse, og du trenger ikke å øke ISO for mye;
3. Lysabsorpsjon, eller ISO, er satt fra 400 til 1600, hvis du setter den mindre, vil ingenting være synlig, hvis mer, vil overdreven korn vises, noe som også er uønsket. Vi velger den optimale verdien for hver situasjon empirisk, og flytter fra gjennomsnittsverdien, for eksempel fra 800;
4. Fokuset skal være i manuell modus, sikt det mot uendelig. Det er et alternativ - på lysende objekter, hvis de er tilgjengelige og plassert langt nok fra kameraet. Også her kan kun bestemmes eksperimentelt hver sammensetning krever en individuell tilnærming;
5. Lukkerhastighet er hovedverktøyet for å lage kunstneriske effekter i fotografier av stjernehimmelen. En rask lukkerhastighet vil tillate deg å få et klarere bilde, uten stjernesporere. Samtidig vil en lang lukkerhastighet tillate deg å få lysere og mer kontrasterende bilder og stor mengde detaljer. Vi må finne en "gyllen middelvei", eller optimal verdi, vanligvis fra 15 til 30 sekunder.

Dessuten, jo lengre brennvidde, jo mer interferens vil det være ved lange eksponeringer. Du kan beregne lukkerhastigheten ved å bruke formelen: 600 delt på brennvidden hvis objektivet har en beskjæringsfaktor, må du også dele på den. Noen ganger er det en kunstnerisk effekt å øke lukkerhastigheten til du får streker i stedet for stjerner.

Det er vanskelig for nybegynnere å huske på alle parameterne og kombinasjonene deres, så velg interessante kombinasjoner gjennom erfaring. Du må sannsynligvis bruke litt mer tid ute på å prøve ut forskjellige innstillinger. Men under etterbehandlingen vil det være nok materiale til å få interessante bilder.
Hvis det i tillegg til stjerner skulle være andre elementer i bildet med tilstrekkelig skarphet og korrekt fargegjengivelse, er det fornuftig å ta flere bilder med fokus på separate deler ramme. For belysning kan du bruke lanterner, spotlights, forbipasserende biler, lys fra bygninger, slik at du kan fortynne stjernehimmelen med andre interessante detaljer.

Star Trek - en kunstnerisk teknikk når du fotograferer stjerner

Fotografer som bruker uvanlige teknikker i skapelsen av verkene deres vil de sannsynligvis være interessert i "Star Trek"-effekten for å filme stjernehimmelen. Dette vakker måteÅ fjerne stjerner er ganske enkelt og krever ikke spesielle ferdigheter eller verktøy. Det er to grunnleggende ulike teknikker: ta ett bilde ved lang eksponering eller ta mange bilder og kombiner dem med et spesialisert program.

En lang lukkerhastighet (mer enn 5-7 minutter) fører til overoppheting av sensoren og utseendet til støy og korn, men slike rammer krever minimal innsats i etterbehandling. Den andre metoden vil kreve mer arbeid fra deg - du må fjerne lang tid rammer med en lukkerhastighet på 15-20 sekunder, og deretter hakke dem. Denne metoden har sine fordeler - du kan gjøre linjene så lange som mulig, noe som ikke kan gjøres med lang eksponering. Matrisen varmes ikke opp, men gratis program Startrails vil sette hele bildet sammen.

Vanskeligheten med Star Trek-teknikken er å finne det sentrale rotasjonspunktet. Noen stjerner beveger seg raskere, andre mye saktere, polarstjernen beveger seg så sakte i løpet av natten at den kan betraktes som stasjonær i omtrent 40 minutter.

Organisering av filmprosessen

I praksis viser alt seg mye enklere enn det ser ut i teorien - de fleste teknikker utføres intuitivt, og endrer innstillingene og posisjonen til kameraet. Men det er noen praktiske tips som kan gjøre prosessen med å fotografere stjernehimmelen enklere for deg.

La oss oppsummere det ovenstående

Å ta bilder av stjernehimmelen er ganske enkelt hvis du kjenner egenskapene til nattfotografering. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å ha et dyrt kamera og kraftig optikk vil takle oppgaven. Hvis du velger optikk, er det bedre å foretrekke bredformat. Ta bilder med lave lukkerhastigheter, middels ISO og vidåpne blenderåpninger. For innstillinger er det bedre å velge manuell modus og fokusere tydelig med objektivet. Skyt i RAW-format, det blir slik mer materiale for etterbehandling av rammer.

En nybegynner fotograf trenger mye trening og bør ikke forvente resultater av høy kvalitet under sine første fotograferinger. I gjennomsnitt må du gå ut flere ganger om natten for å få en følelse av særegenhetene ved å filme på slike tidspunkter og for å velge den optimale kombinasjonen av kamerainnstillinger. Tren og forbedre dine ferdigheter, fotografiske syn, intuisjon og kunstnerisk smak

For fotografering stjerner vi skal grave mye dypere. La oss finne ut hvordan du bruker manuell kontroll kamera, hvilken blenderåpning, lukkerhastighet, ISO osv. Forresten, sørg for å velge modus natt skyting. Dette vil gi deg flere alternativer når du redigerer det endelige bildet. Hvis du fortsatt er i tvil, la oss ta en nærmere titt.

La oss starte med det vi trenger:

Stativ- Vi kommer til å forholde oss til lukkertider på titalls sekunder, så et element som dette er mer enn nyttig. Vi må stabilisere kameraet.
Kamera Med håndbok innstillinger– vi vil manuelt stille inn ISO-verdien og lukkerhastigheten, noe som har alvorlige konsekvenser for fotografering av stjerner.
Linse Med bred diafragma– Vi trenger mye lys, og en blenderåpning på f/2.8 holder. Virker som en uskarphetssone for astrofotografering. Når det er paret med et ultravidvinkelobjektiv, vil ikke dybdeskarphet være et problem.

Med dette settet kan du allerede starte. Men det er selvfølgelig mange ting som gjenstår som vi må diskutere.

Sted!

Så det er ikke nok å bare samle alt utstyret, du må finne rett sted for å lykkes med å fotografere natten himmel. Et alvorlig problem for astrofotografering lysforurensning vises. Hvis du bor innenfor stor by, må du kjøre i minst en time for å komme vekk fra lyset.
Som vi kan se på bildet nedenfor, kan til og med en by med en befolkning på rundt 30 tusen mennesker noen titalls kilometer unna, fortsatt resultere i noe forstyrrende lysforurensning.

La oss ikke glemme at vi skal fotografere himmelen, så for å lykkes med å velge et sted på jorden, fokuserer vi også på posisjonen til stjernene og stjernebildene på himmelen. Dette har stor effekt på den visuelle oppfatningen av fotografiet. Du kan bruke en app som heter Starwalk fra din iPhone for å spore himmellegemer. For eksempel kan et fotografi av Melkeveien gi en fantastisk visuell effekt.

Grunnleggende innstillinger

Når vi fotograferer disse bittesmå lyspunktene, trenger vi så mye lys som mulig. Derfor er det viktig å bruke en kombinasjon høy ISO, bred blenderåpninger Og lang utdrag.

For bildet av kajakker under stjernene brukte jeg ISO 1250 ved f/2.8 og en lukkerhastighet på 30 sekunder. Som du kan se er det noe lysforurensning nederst til høyre på bildet fra byen, som er ca. 30 minutter unna.

Til redusere Til minimum lys forurensing, nødvendig finne ut, hvor den kommer fra. For å gjøre dette, er det best å ta flere påfølgende bilder over hele horisonten, med det meste høy verdi ISO. Vi reduserer ganske enkelt tiden brukt på hver ramme. Vi kommer ikke til å bruke disse bildene i sluttfasen, men de spiller viktig rolle, og forteller oss hvilke deler av horisonten som er forbudt.

Angående tid utdrag, da er det bedre å tåle så lite som mulig. Så langt det er mulig. Ellers, gitt planetens rotasjon, vil stjernenes posisjon endres. Hvis du for eksempel ser nøye på et bilde tatt med 30 sekunders eksponering, kan du se en viss bevegelse i stjernene.

Nedenfor ser vi et noe overdrevet fotografi av stjernestier.

Fotobehandling

Å behandle bilder av nattehimmelen kan være litt skremmende. Ikke forvent fantastiske resultater fra første forsøk. Som vi allerede har bemerket, bruk RAW-formatet i kameraet ditt, hvis det er mulig, når du skal fotografere stjernehimmelen.

Bildet ovenfor er spesifikt presentert i to versjoner for å tydelig vise forskjellen før og etter behandling. LR4 instrumentinnstillinger brukt. Eksperimentet fortsetter til du er fornøyd med resultatet.

En artikkel om hvordan man fotograferer Melkeveien og stjernehimmelen generelt. Denne typen fotografering har noen funksjoner, vel vitende om at du kan få et utmerket resultat.

Først må vi ta vare på kameraet. Nesten ethvert moderne kamera er egnet for å fotografere stjerner. DSLR kamera med et kit-objektiv. Vi vil ikke dømme digitale kompakte enheter med ikke-utskiftbar optikk, det er et eget emne.

Avanserte enheter vil ha en betydelig fordel - høy tillatt lysfølsomhet (ISO). For eksempel er bildet nedenfor tatt med ISO6400, noe som er uakseptabelt for billige kameraer.

Objektiv for nattfotografering

Når det gjelder objektivet, for å skyte meteorer og stjerner, er blenderåpning ekstremt ønskelig, som, som du vet, ikke kan være for mye. f/2.8 er nok. f/3.5 - det er allerede litt mørkt, men du kan fortsatt leve. Bredden på hjørnet har også stor verdi: Stjernene beveger seg hele tiden, og det må tas hensyn til. Hvis du har et objektiv med brennvidde (FR) på 18-24 mm på et fullformatkamera (eller 12-16 mm på et beskåret kamera), så overskrider ikke lukkerhastigheten du kan stille inn 20 sekunder.

Ta et testbilde, se på det med 100 % forstørrelse, og du vil se stjernespor (stjerner i stedet for prikker ser ut som linjer). Hvis du ikke trenger høy oppløsning på det endelige bildet, kan du øke lukkerhastigheten til 30 sekunder, og deretter redusere størrelsen og publisere den på Internett - ingen vil gjette at lukkerhastigheten var lang. for eksempel kan bilder med 30 sekunders eksponering tas med et 10 mm fiskeøye festet til et fullformatkamera, noe som vil unngå spor. Eller rettere sagt, de er der, men de er kun synlige ved 100 % forstørrelse.

For enkelhets skyld er det satt sammen en tabell. Hvis du ikke vet hvilket kamera du har, se den tredje kolonnen

Brennvidde - Lukkerhastighet for FF - Lukkerhastighet for beskjæring

• 10mm - 40s - 30s


• 14 mm - 35 s - 25 s


• 18 mm - 25 s - 15 s


• 24mm - 20s - 12s


• 35 mm - 12 s - 8 s


• 50 mm - 8s - 6s

Hvordan bruke bordet? Veldig enkelt. Finn brennvidden til objektivet ditt i venstre kolonne (for eksempel 18 mm), så hvis du har et fullformatkamera (i så fall vet du dette allerede), så se på den andre kolonnen - dette vil være maksimum lukkerhastighet for deg. Hvis du har et beskåret kamera (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000, etc., Canon 1000d, 50d, 7d, etc.), så se på den tredje kolonnen, din maksimale lukkerhastighet vil bli indikert der.

Men du trenger ikke blindt følge reglene beskrevet ovenfor! Hvis du vil fange stjernenes bevegelse, bør lukkerhastigheten tvert imot økes til 60 minutter. Derfor må ISO-en senkes og blenderåpningen lukkes for ikke å overeksponere rammene.

Elbrus om natten, eksponering 10 minutter. Solen har nylig gått ned

La oss nå snakke om lysfølsomhet (ISO) for fotografering av nattehimmelen

Jo høyere den er, jo bedre. Men ikke vær dum! Utforsk kameraets muligheter! For Nikon d7000 kan du trygt stille inn ISO3200, eller forsiktig 6400. For min Nikon d600 kan du trygt stille den til 6400. Nesten alle bildene av Bermamyt starfall ble tatt med ISO6400. Men hvert kamera har sin øvre grense, når støymengden begynner å vokse raskere enn nye detaljer om stjernehimmelen legges til. For eksempel på d90 må du aldri stille inn følsomheten over 1600, ellers må du redusere støyen grundig. Lav ISO kan kompenseres med bredere vinkler og langsommere lukkerhastigheter, så gå for det!

Blenderåpning ved stjerneskudd

Når vi fotograferer stjernehimmelen, og spesielt meteorer, må vi få inn maksimalt med lys korteste intervaller tid, så blenderåpningen må åpnes. Alle objektiver har sin egen maksimale blenderåpning, vanligvis f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 - hvis du ikke vet hva dette er, så ta en nærmere titt på objektivet ditt. Det står der =)

Jo lavere tall, jo mer lys treffer matrisen. MEN! For alle objektiver, ved maksimal åpen blenderåpning, er bildekvaliteten dårligere enn ved lukket. For eksempel, når du fotograferer himmelen på f/1.4, kan du bli veldig skuffet: i stedet for stjerner vil du få triste uskarphet. Etter å ha tatt en ramme, forstørre den med 100 % og studere den nøye. Hvis stjernene er uskarpe og ser ut som uskarphet, kontroller først fokuseringsnøyaktigheten, og først deretter lukker du blenderåpningen, for eksempel til 2,8. Bildene blir mørkere, men bildekvaliteten øker. Hvis du har et billig kit-objektiv, så ikke bekymre deg, still inn maksimalt tillatte 3,5 og ta bilder! Du kan ikke gjøre noe verre.

Fokusere når du fotograferer himmelen

Det er problemer med dette, og store. Faktum er at for de fleste objektiver tilsvarer ikke plasseringen av "uendelig"-ikonet på fokusringen ekte uendelighet. Det er veldig enkelt å verifisere dette: på en solrik dag, gå ut, finn det fjerneste objektet eller horisonten, fokuser og se på fokusringen. Du vil bli overrasket over at uendelighetssymbolet ikke stemmer nøyaktig med merket. Husk denne posisjonen, eller enda bedre, lim en stripe med tape på linsen og sett et merke på den med en tusj. I mørket trenger du ikke å ta trettifem tusen bilder, frenetisk snu fokusringen fra side til side, prøve å få fokus og gå glipp av fallende meteorer. Og ikke forvent at kameraet i fullstendig mørke vil kunne fokusere på maskingeværet. Kun med penner!

Du trenger også stativ og fjernkontroll fjernkontroll(eller i det minste en forsinkelse i nedstigningen). Men jeg håper du allerede har gjettet dette. Du kan imidlertid skyte stjerner uten fjernkontroll og ikke bruke en lukkerforsinkelse: du trenger et veldig stivt stativ, stødige hender, og selv når du fotograferer en svart himmel, påvirker ikke små vibrasjoner av kameraet i løpet av det første sekundet noe i det hele tatt.

Vel, vi har studert den tekniske delen av problemet, la oss nå begynne å øve.

Hvor kan man fotografere stjerner og melkeveien?

Først av alt, når du planlegger å fotografere stjernene, husk: det er ingenting å fange i byen. Byen skaper mye lys, som fremhever fuktigheten og støvet som er suspendert i atmosfæren. Dette fenomenet i seg selv hindrer oss ikke i å se det meste lyse stjerner, men det er umulig å se Melkeveien fra byen (med mindre det var en energikatastrofe med en total nedleggelse av alt). Ta derfor først og fremst vare på skytestedet. Du må gå så langt vekk fra befolkede områder som mulig, lenger og enda lenger. Selv fra Bermamyt kan du tydelig se lysforurensningen fra byene i KMS:

Som du kan se, nederste del himmelen over horisonten ble opplyst av bylys (og i byer var det generelt dis, og stjernene var nesten usynlige, ha ha). Selv om et slikt fenomen i Bermamyt ikke lenger kan forstyrre, men bare dekorerer rammen. I byen, med de samme opptaksparametrene, ville vi få en knallgul himmel uten en eneste stjerne.

Når er den beste tiden å fotografere stjernehimmelen?

Når på stjernehimmel ingen måne!

Ja, månen kan virkelig ødelegge nattelivet ditt, spesielt fullmåne i Zenith. Derfor, hvis du planlegger å gå på stjernejakt, sjekk ut månekalender. For eksempel, under en tur til Bermamyt, var måneden veldig ung og hang lavt over horisonten, og forsvant deretter helt, og etterlot bare en interessant oransje stripe i horisonten og en vakker refleksjon i bakkene til Elbrus. Og det er bra.

Utsikt fra toppen av platået etter solnedgang

I tillegg til månen må du passe på godt vær. Hvordan du vil gjøre dette er det ingen som vet. For noen hjelper det å ofre til gudene, for andre å be, for noen hjelper det å klappe en katt lykken, og noen eksentrikere bruker til og med værmeldinger. Men faktum gjenstår: vi trenger klar himmel!

I hvilket område av himmelen skal vi se etter stjerneskudd?

De sier at den beste delen av himmelen for å fotografere fallende meteorer er 45 grader fra senit. Dette er et sted midt mellom horisonten og en linje som går rett opp (kan astronomer tilgi min tetthet). Interessante resultater kan imidlertid oppnås hvis du tar bilder vertikalt oppover med et vidvinkelobjektiv. Og hvis du fotograferer Perseidene, så ville det være logisk å snu linsen mot stjernebildet Perseus, her er et eksempel:

Rammen ovenfor ble tatt med Nikon d7000, ISO6400, lukkerhastighet 15 sekunder. MEN! Gjør ingen feil, ikke alle meteorer ble fanget i rammen på en gang. Mer om dette nedenfor. Det er her du definitivt ikke bør se etter fallende meteorer – i horisonten. For det første vil de optiske egenskapene til atmosfæren ikke tillate deg å se nesten noe, og for det andre er horisonten vanligvis lys.

Hvordan finne stjernebildet Perseus? Her er et bilde fra Internett:

Hvordan finne stjernebildet Perseus

Hvordan fange en meteor i rammen?

Pek kameraet mot ett punkt, få det til å ta bilder kontinuerlig, og vent, og vent, og vent. Før eller siden vil meteorer begynne å falle inn i linsen din, og du må velge fra tusenvis av rammer de samme 30 stykkene med spor av fallende romrester, og bringe dem sammen. Og dette er ikke en spøk! I eksemplet ovenfor tok forfatteren rundt 1200 rammer, valgte ut 38 av dem med meteorer, og sydde deretter bildene sammen. Dette er mulig hvis du skyter i retning Nordstjernen. Deretter, når rammene roterer rundt et tenkt senter - Nordstjernen - vil de være nøyaktig på linje med hverandre. La oss kutte av noe unødvendig, og det som er igjen er denne rosetten av en meteorregn.

I alle fall vil tålmodighet, arbeid og en ødelagt lukker knuse alt!))

Lykke til med skyting!

Tekst og bilder av Pavel Bogdanov

Natten er en spesiell tid: sitt eget liv, sine egne innbyggere, sine egne regler. Og hvis i løpet av dagen skyggen lager bildet, så om natten bestemmes alt av lyset. Mobiltelefoner om natten, som regel, brukes de til det tiltenkte formålet - å ringe. Men med et godt kamera og å følge noen tips kan du oppnå gode resultater selv om natten med mobiltelefonen. Når kvelden nærmer seg, blir lysintensiteten mindre og mindre og fargene blekne. HDR-funksjonen, som får frem skygger og farger så godt om dagen, blir unødvendig om kvelden: i fravær av sol blir bildet jevnet ut og blir flatt.

Men innen en time etter solnedgang gjenvinner den sin verdi. Råd: bruk HDR i kontrasterende bilder, om natten - før stjernene vises, ellers vises "korn".

Bruk alle mulige reflekterende overflater for interessante bilder. Men det er best i perioden etter solnedgang og himmelen har blitt fullstendig "svart".

For å diversifisere bildet kan du ta to rammer - med rolig vann og krusninger. Bare flytt hånden over overflaten av vannet - refleksjonen vil kunstnerisk uskarpe.

Polert metalloverflater slutt å være kjedelig om kvelden. Lysene til forbipasserende biler, trafikklys, bybelysning - alt dette reflekteres noen ganger vakkert på så banale ting som for eksempel et bygggjerde.

P8 har en nattehimmelfunksjon. Lukkerhastigheten kan være hvilken som helst, slik at du kan skyte både "frosne" stjerner og "med spor". Bare husk: for beste resultat du må gå utenfor byen, og da blir himmelen blå-svart, ikke grå. For å gjøre rammen dypere, plasser en stasjonær mørk gjenstand i den - et hus, et tre, en bro. Lyset i vinduet vil gi varme til bildet.

For nattfotografering i byen er det bedre å være forberedt. Velg et sted på forhånd og kom til det med en eksisterende idé om fremtidens ramme. For å gjøre dette må du bruke flere kvelder på å gå rundt mulige skytepunkter. Men noen ganger vises bildet "her og nå", så det er viktig å ha et lite lommestativ med et roterende hode slik at du ikke trenger å lete etter harde overflater, som du kan stole på - de eksisterer rett og slett ikke.

For å være fullt forberedt, ta tak i et speil slik at du ikke trenger å legge deg ned på bakken for å kontrollere bildet på telefonskjermen når du fotograferer fra et lavt punkt (for eksempel når du fotograferer himmelen fra bakkenivå). I tillegg kan du med hjelpen lage bilder som i et kalejdoskop: bare hold det opp mot linsen og se hva som skjer.

Og ikke glem en lommelykt: den vil være nyttig for å belyse forgrunnen og vil generelt være nyttig om natten. P8 har tvungen blitsfunksjon (fungerer både som lommelykt og som blits). Ved å eksperimentere med det kan du oppnå forskjellig forgrunnsbelysning.

Når du fotograferer på farten, er det mer praktisk å bruke volumknappen for å utløse lukkeren: det er mer praktisk og bildet er klarere, siden telefonen beveger seg mindre.

Men å bevege hendene kan også oversettes til verdighet. I noen scener hvor fart er involvert, kan "rystende lys" perfekt formidle følelsen av bevegelse.

Ta Kirills råd og delta - vinneren får en smarttelefon!

For nattfotografering i byen er det bedre å være forberedt. Velg et sted på forhånd og kom til det med en eksisterende idé om fremtidens ramme. For å gjøre dette må du bruke flere kvelder på å gå rundt mulige skytepunkter. Men noen ganger vises bildet "her og nå", så det er viktig å ha et lite lommestativ med et roterende hode, for ikke å se etter solide overflater å lene seg på - de er rett og slett ikke der.

For å være fullt forberedt, ta tak i et speil slik at du ikke trenger å legge deg ned på bakken for å kontrollere bildet på telefonskjermen når du fotograferer fra et lavt punkt (for eksempel når du fotograferer himmelen fra bakkenivå). I tillegg kan du med hjelpen lage bilder som i et kalejdoskop: bare hold det opp mot linsen og se hva som skjer.