Время чтения ≈ 11 минут
Одной из самых важных построек на загородном участке является туалет. Уличный вариант не всегда удобен, но в таком расположении есть и свои плюсы. Далее мы расскажем, как своими руками поэтапно построить на даче туалет, предоставим понятную инструкцию с чертежами, размерами, фото и видео.
Красивый, аккуратный уличный туалет на даче.
Строительство простого дачного туалета – несложная задача, однако стоит учитывать ряд нюансов, чтобы постройка была удобной в эксплуатации. Важно уделить внимание планированию и проектированию – продумать необходимо все, от расположения туалета до его типа (по принципу работы) и внешнего вида самого домика.
Месторасположение стоит выбирать таким образом, чтобы оно было удобным для семьи и не доставляло дискомфорта жителям по соседству. Также сразу необходимо определиться, будет уборная с выгребом или нет – в случае ее наличия необходимо продумать свободный подъезд к постройке машины-ассенизатора.
Туалет на территории участка.
Выбирая место под клозет, необходимо отталкиваться не только от личных пожеланий по удобству, но также принимать во внимание санитарные нормы, которые регулируют расположение подобных сооружений на участке.
От глубины залегания подземных вод будет зависеть, какой тип клозета строить – если вода находится на уровне выше 2 м, можно возводить конструкции без выгребной ямы. Если же глубина от 2,5 м и более, допускается строить туалеты с выгребом, в т. ч. люфт-клозеты.
Кроме перечисленных, есть дополнительные критерии для выбора места под уборную. Так, необходимо учитывать направление ветров – так удастся миновать распространение запаха во дворе.
Важно! Если планируется строительство туалета с выгребной ямой, предварительно проект необходимо согласовать с санитарно-эпидемиологической станцией. Условия установки сооружения могут отличаться в регионах, но в любом случае, слив отходов в землю будет расцениваться как нарушение закона.
Расположение туалета на участке.
Прежде чем мы расскажем, как пошагово соорудить дачный туалет своими руками по фото с чертежами, стоит разобраться в разновидностях.
В целом все деревенские туалеты можно разделить на две группы: с выгребом и без него. В первом случае утилизацию отходов производит ассенизаторская машина. Во втором случае утилизация отходов совершается иными путями. Рассмотрим детально с фото характеристики туалета на даче без выгребной ямы и с выгребной ямой, которые можно соорудить своими руками.
Это самая широко используемая разновидность уличных туалетов. Схема данного туалета проста – в земле делается углубление обычно до 2 м, над которым сверху устанавливается небольшой домик. Отходы могут либо ферментироваться и разлагаться в яме самостоятельно, либо откачиваться при помощи специальной машины.
Устройство туалета с выгребной ямой.
Разновидностью является люфт-клозет – он также имеет выгребной резервуар. Отличие заключается в том, что люфт-клозеты обычно устанавливают внутри отапливаемого помещения, их выгребная яма находится за пределами фундамента жилища и имеет люк для прочистки. Также они оборудованы вентиляционной трубой.
Важно! Люфт-клозет – это капитальное сооружения, месторасположение которого не меняется. Потому к нему обязательно необходимо делать подъезд очистительной машины.
Устройство люфт-клозета.
Как видно из названия, отходы в таком типе туалетов присыпаются очистительным веществом, как-бы «припудриваются». Данная конструкция не предусматривает выгреба, потому может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания воды, когда другие типы туалетов не возможны.
В качестве присыпки можно использовать различные наполнители:
Другое название таких туалетов – сухие. Также они называются компостными, потому как отходы, перемешанные с наполнителем, собирают в компостные кучи, где вся эта смесь перерабатывается и образует ценные удобрения.
Важно! Присыпка наполнителем необходима после каждого посещения уборной!
Устройство пудр-клозета.
Этот тип туалета часто относят к категории пудр-клозетов и биотуалетов. Внешне выглядят как унитаз, внизу которого (сразу под сидением) расположена накопительная емкость для отходов, а в задней части корпуса – емкость для торфа. Такой туалет компактный, удобный, может устанавливаться как в отдельно стоящем домике на улице, так и в отведенной комнате в частном доме.
Каждый раз после похода в туалет необходимо использовать торфяную присыпку. При заполнении резервуара его нужно опорожнять – сбрасывать отходы в компостную яму. Через два года, когда закончится цикл разложения, получится отличное удобрение.
В случае такого типа клозета не обойтись без вентиляции – для этого необходимо обустраивать трубы различного диаметра, в зависимости от количества людей, эксплуатирующих туалет.
Торфяной туалет устройство и вид.
Когда под туалет выбран участок, вы определились с типом системы утилизации отходов, а также придумали, какой будет надземная конструкция туалета – можно приступать к процессу. Далее мы расскажем и покажем на фото и видео, как поэтапно построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, используя чертежи с размерами.
В целом процесс можно разделить на такие шаги:
Для работы будем использовать следующий чертеж (параметры вы можете менять под свои потребности):
Для работы могут потребоваться следующие инструменты:
Из материалов будем использовать:
Инструкция по обустройству ямы:
Устройство ямы.
Если планируется построить простой, дешевый туалет для редкого использования, яму можно обустроить покрышками. Пошаговый алгоритм действий простой:
Яма из покрышек.
Если выгреб обустраивается при помощи бочки, алгоритм действий идентичный.
Выгреб из бочки.
Теперь приступаем к довольно творческой части – сооружению домика. Расскажем и покажем пошагово на фото с чертежами процесс изготовления дачного туалета своими руками.
Совет: постарайтесь делать конструкцию максимально легкой, чтобы грунт по максимально долго не проседал.
Конструкция домика может быть самой разной – «теремок», «шалаш», «мельница», «домик».
Виды туалетных домиков.
На фото ниже изображен черте простой конструкции теремка.
Чертеж домика туалета.
Для сооружения «шалаша» используйте следующий чертеж:
Чертеж конструкции типа шалаш.
Для простой кабинки («скворечник») воспользуйтесь этим чертежом:
Прямоугольная туалетная кабинка.
Изготовление максимально простое. По схеме необходимо сделать каркас из брусьев, оббить его досками. Далее уложить кровельный материал, поставить окна и двери. В завершение необходимо сделать внутреннюю отделку, оклеив стены обоями или покрасив краской.
Совет: сам стульчак необходимо приобрести из пластика с прямым отверстием. Устанавливать обычные керамические городские модели нельзя по причине их большого веса, а также внутреннего уклона для смыва.
Деревянный туалет внутри.
Таким образом, вы узнали, как построить уличный туалет на даче своими руками, используя для этого чертежи с размерами, фото и видео. Как видите, этот процесс несложный, но к обустройству стоит подойти ответственно, ведь постройка на долгое время определит комфорт пребывания на загородном участке.
Видео: дачный туалет своими руками.
Наличие туалета и подведённого водоснабжения делают актуальными вопросы сбора и отведения всех стоков. Выгребные ямы на приусадебном участке довольно часто является оптимальным решением проблемы если отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.
Вне зависимости от типа используемого материала, а также объёма, основным назначением выгребной ямы является обеспечение максимально комфортного проживания в частном домовладении и качественный сбор всех сточных и канализационных вод, которые производятся в процессе проживания всеми жильцами.
Выбор конструкции сточной ямы должен быть основан на:
Наиболее демократичным и лёгким в исполнении вариантом выгребной ямы является обустройство конструкции на основе металлических или пластмассовых бочек.
Использование как металлической, так и пластиковой бочки, обладает не только определёнными достоинствами, но и некоторыми недостатками, которые требуется учитывать при обустройстве выгребной ямы.
Металлические бочки более эффективно предотвращают процесс осыпания стенок в выгребной яме. Однако, пластиковые бочки обладают существенными преимуществами перед металлическими конструкциями:
Средняя стоимость выгреба на основе пластиковых бочек с высотой в два метра и диаметром в один метр не превышает 160$. В эту сумму входит бочка, рытьё котлована, а также цена щебня или битого кирпича.
Стоимость металлической бочки значительно варьируется и может начинаться с 300 рублей. Общие расходы будут зависеть от глубины котлована под выгреб и количество задействованных в конструкции металлических бочек.
При выполнении самостоятельных работ по обустройству выгреба на основе бочки потребуется использовать:
Самым надёжным и простым вариантом является приобретение готовой пластиковой конструкции, в которую уже включены такие необходимые элементы, как люк и вентиляционное отверстие. В зависимости от объёмов стока нужно подобрать количество таких бочек, которые в процессе установки будут объединяться между собой. Отсутствие возможности приобрести готовую ёмкость не представляет особой проблемы. Можно использовать вариант конструкции на основе металлических бочек с объёмом в двести литров.
Лучший вариант такой бочки представлен ёмкостями, которые используются на железной дороге при перевозке химических жидкостей или бензина. Именно такие бочки обладают толщиной в шестнадцать миллиметров и могут эксплуатироваться не менее пяти лет.
Выгребные ямы из бочек обладают достаточно простой и интуитивно понятной конструкцией. Для её самостоятельной установки требуется выполнить следующие последовательные действия:
На заключительном этапе следует осуществить засыпку грунта, оставив снаружи свободными только люк, а также вентиляционную трубу. Если бочка наполнялась водой, то перед засыпкой воду следует откачать насосом.
При использовании металлической бочки, перед погружением на ёмкости следует при помощи болгарки прорезать дренажные отверстия в шахматном порядке, а также смонтировать приёмный патрубок и обработать все места стыков герметиком с последующей обмоткой геотекстилем.
Очистка загрязненных емкостей – не самое любимое занятие многих, особенно если эти емкости больших размеров. По ссылке вы найдете больше информации как облегчить эту процедуру.
Необходимо проводить регулярное откачивание стоков, а также периодические визуальные осмотры конструкции на герметичность. Такое же правило актуально для эксплуатации металлической конструкции. очень важна!
Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.Дачный туалет
Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.
Ёмкость засыпанная щебнемДанный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.
Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.
При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.
Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.
Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.
В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.
Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.
Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:
Бочка металлическаяК преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.
Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.
Он обладает большим количеством преимуществ:
Бочка пластиковаяК недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.
Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.
При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:
При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.
Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.
Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:
После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:
Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм2. Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.
Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.
Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.
promtu.ru
В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.
При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.
Для увеличения нажмите на картинку
Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.
После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.
Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:
Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.
На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.
Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.
Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.
После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.
Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.
Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.
По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:
После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.
На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.
На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.
Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.
Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.
Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.
Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.
Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.
Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.
Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.
Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.
Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.
Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.
Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:
Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.
Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.
Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.
Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.
Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.
Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.
Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.
Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.
Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.
Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.
Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.
После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.
Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.
Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.
По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.
После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.
С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
stroi-specialist.ru
Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет - септик своими руками?
В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.
Может ли септик по дешевизне сооружения соревноваться с выгребной ямой? Ответ положительный.
Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость - отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее - оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии анаэробных бактерий в септике.
Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого - использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?
Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.
Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько. Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.
На фото - двухкамерный септик из двух стальных бочек.
Враг эффективной сепарации стоков - перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника септика для эффективной очистки должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.
То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации - выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.
Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.
Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?
Для его создания можно использовать практически любые материалы.
Самодельный септик для дачных туалетов - конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.
Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.
Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?
Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку - отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.
Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума - дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.
Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость - болгарка с режущим кругом по стали.
Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.
Разумеется, срез должен быть максимально ровным.
Альтернативный вариант - установка фланца на крышку и подключение к нему слива - менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.
Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.
Недорогой препарат для дачного туалета полностью избавит его от запахов.
Разумеется, предложенное бюджетное решение - далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!
Отсутствие централизованной канализации становится огромной проблемой для всех дачников. Именно по этой причине все большее их число ищет возможность организовать небольшой септик для дачи – конструкцию, которая позволила бы очищать сточные воды хотя бы в небольшом количестве.
Решать проблему утилизации жидких отходов в отсутствии канализации приходится самостоятельно, и небольшие септики, которые можно создавать даже своими руками, становятся прекрасным подспорьем для таких случаев.
На 3 куба – такой септик прекрасно подойдет для дачи
На практике используются самые разные виды дачных септиков, и все они дают неплохой результат. Мастера делают простейший септик из покрышек и бетонных колец, из выложенных кирпичом ям, еврокубов и прочего материала, достать который удается либо бесплатно, либо с небольшими затратами. Кроме того, можно купить и готовые септики для дачи танк или иные модели, рассчитанные на небольшие нагрузки.
При желании можно приобрести такое оборудование даже с установкой – мастера приедут и выполнят все работы, научат Вас правильно обходиться с новым септиком. Ну а если нет желания переплачивать – Вы можете сделать всю работу самостоятельно, ведь это не так уж и сложно.
Строительство септика из колец
Для начала разберемся, что такое септик для дачи, и как он работает. Как правило, септик представляет собой конструкцию из нескольких камер, которые соединяются переливными устройствами. Именно в рамках такой системы происходит циркуляция сточных вод, сопряженная с их очисткой.
Камеры предназначаются для отстоя вод, здесь осаживаются взвеси - они оказываются на дне, где подвергаются брожению благодаря активности анаэробных микроорганизмов. В некоторых случаях инструкция предполагает организацию полей фильтрации, где жидкость после первичного очищения проходит еще один этап, фильтруясь через горизонты почвы. В почве всегда присутствуют аэробные бактерии, которые помогают закончить переработку.
При желании Вы сможете без проблем создать подобную систему самостоятельно. Главное – правильно ее просчитать.
Профессиональная установка
Важно правильно высчитать объем септика – только тогда с его дальнейшей эксплуатацией проблем возникать не будет. А чтобы правильно выполнить все расчеты, нужно прикинуть объем жидкости, которая уходит в стоки за трое суток. Минимальный объем Вашего септика должен быть именно таким.
Габариты подбираются именно под этот объем. Длина, ширина и высота емкости могут быть произвольными – лишь бы систем вмещала все отходы. Форма тоже может быть любой. Так, поступающий в продажу Танк бывает прямоугольным или цилиндрическим.
Если брать в расчет городскую статистику, но на 1 человека в сутки приходится 200 литров воды – это и ванная, и душ, и стиральная машина, и фекальные стоки, а также затраты на бытовые нужды. Дачная практика часто дает меньшие затраты. Но если считать по максимуму, то септик на одного человека должен вмещать 600 литров воды
Важно! Проводя расчеты по объему, округляйте полученные цифры в сторону большего числа, не пытайтесь преуменьшить.
Так, если септик на 3 человек должен вмещать 1800 литров, его лучше построить сразу на 2 куба.
В ход идут еврокубы
Вы можете доверить такую работу даже своему сыну – работать нужно с простой формулой:
На видео в этой статье Вы сможете увидеть варианты септиков. И фото, представленные у нас, тоже продемонстрируют их во всем многообразии.
Грамотный подход
Зная количество стоков, можно создавать схему будущего сооружения. Еще раз хочется отметить, что цена и сложность – не главные показатели, стоит ориентироваться в первую очередь на реалии и собственные потребности.
На практике же:
Таким образом, выбирайте конструкцию, ориентируясь на объемы воды – этим правилам стоит следовать строго.
Из покрышек
Если Вы твердо решили создать септик своими руками, Вы должны определиться, из какого материала будет создаться эта конструкции. Ведь вариантов существует немало – да что там, у домашних мастеров в ход идет практически все.
Что требуется от материала, который пойдет на изготовление данной конструкции?
В процессе изготовления
Важно! Практика показала, что лучшими материалами для создания таких конструкций становятся еврокубы, колодезные кольца для септиков и пластиковые емкости иного типа, к примеру, бочки. Также неплохим решением становится железобетонный монолит.
Если Вам нужен маленький дачный септик, рассмотрите самые простые решения. Вы можете сделать своими руками септик из бочек, например. Для этого Вам нужно будет добыть бочки с объемом в 200-250 литров.
Можно сделать септик из покрышек, он выйдет очень дешевым, но его безопасность для окружающей среды приходится ставить под сомнение – вода из него будет утекать. Но его вполне можно применять для бани, и вообще для «серых», но не «черных» стоков, то сесть, для относительно чистых и безопасных для природы вод.
Но все эти простые рецепты окажутся актуальными только в том случае, если Вы живете на даче не постоянно, а лишь время от времени посещаете ее. Если Вы желаете сделать систему для загородного дома, в котором кто-то живет всегда – нужно рассматривать более капитальные варианты, о которых мы говорили выше.
Ведь в таком случае речь пойдет о большем объеме регулярных стоков, и их нужно будет очищать в обязательном порядке. Не забывайте, что забота о природе того места, где Вы проживаете – это важная для Вас самих же задача. Грязная вода быстро отравляет почву и стремительно портит экологическую обстановку, увеличивая угрозу и заражения в том числе.
Септик – это важный элемент для поддержания экологической чистоты и в рамках Вашего дачного участка в том числе. Для дачи можно подобрать самые простые решения, и сделать своими руками вполне эффективный септик. Он будет не сложнее выгребной ямы, но порядок поддерживать позволит.
Кроме того, Вы можете купить и готовые решения. К примеру, септик для дачи танк предлагается даже с установкой. Просто выберите себе вариант с подходящим объемом и под свой бюджет. Этого будет вполне достаточно для получения нужного результата.
Жизнь человека связана с образованием и утилизацией бытовых отходов. В условиях города эта проблема решается посредством централизованной канализации, а как поступить владельцу частного дома? Тем более если на даче предполагается жить круглый год? Ответ прост – построить септик, который позволит произвести очистку жидких бытовых отходов естественным путем, Располагая временем его можно построить своими руками.
Сколько стоит установка септика на даче зависит от его конструкции и материала, условий на участке. В среднем цена колеблется 25 до 150 тысяч рублей и выше. Если часть работ выполняется собственными силами, цена может быть значительно ниже.
Устройство септика в загородном доме
По конструкции септики подразделяются на:
Рассмотрим их особенности:
Для начала нужно определиться с материалом для устройства сливной ямы.
Для этого используют четыре материала:
Кирпичная сливная яма
Сливная яма из кирпича представляет собой герметичный колодец круглой или прямоугольной формы.
Совет: В зависимости от требуемого размера (диаметра) и объема вначале следует определить требуемое количество кирпича.
Пластиковый септик
В продаже имеются пластиковые септики на дачу, готовые к монтажу. К септику-танку из пластика прилагается инструкция.Их значительная цена компенсируется его долговечностью и надежностью.
Но необходимо иметь ввиду, что стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта:
Монолитный бетонный септик
Часто двухкамерные септики делают с использованием монолитного бетона. Необходимо отметить, что устройство опалубки и заливка ее бетоном трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и умений.
После заливки бетона требуется определенное время, для набора им прочности. Поэтому часто на дачных участках при выборе между монолитными бетонными конструкциями и кирпичом выбирают последний вариант. Хотя в целом можно сказать, что двухкамерный монолитный септик – надежный, долговечный вариант.
Септик из сборных колец
Сборные железобетонные конструкции удачно зарекомендовали себя при строительстве однокамерных септиков.
Как правильно установить септик на даче зависит от выбранной конструкции.
Кирпичный вариант в процессе строительства
Устройство септика из пластика требует бригады из четырех – пяти человек
Монтаж железобетонных сборных элементов осуществляется с помощью крана. В котлован постепенно спускают бетонные кольца. После крепления их между собой, осуществляется герметизация швов с помощью цементного раствора и битумной мастики.
Очищенные стоки необходимо подвергать доочистке на поле фильтрации или в фильтрующем колодце для септика.
Производить очистку септика в процессе эксплуатации следует порядка одного – двух раз в год, вызывая специализированную ассенизационную технику. После истечения 5 – 10 лет стоит менять поле фильтрации.
Чтобы отсрочить это, при обустройстве системы фильтрации каждый слой песка и щебня необходимо оборачивать геотекстилем, препятствующим заиливанию поля фильтрации.
Совет. Обратите внимание на почву. Если она глинистая – поле фильтрации работать не будет. Зимой поле фильтрации не работает.
Можно сделать его ниже глубины промерзания, но это подымет стоимость строительства.
Если у вас есть определенные сомнения, септики на дачу можно выполнить без откачки – из нескольких камер соединенных между собой. Конструкция такого септика представлена на фото.
Многокамерный септик
При его использовании получается жидкость пригодная без доочистки для технических нужд. При этом ил, образующийся на дне камер, раз в год откачивается насосом.
Итак, септики на даче это не роскошь, а осознанная необходимость. Как ее реализовать – зависит от ваших материальных возможностей и наличия свободного времени.Как осуществляется установка септиков на даче можно понять из видео в этой статье.
Одним из условий комфортного отдыха и времяпрепровождения на дачном участке является септик. Устроить септик своими руками для дачи довольно просто и не дорого. На современном строительном рынке можно найти широкий выбор уже готовых изделий, выполненных из различного материала и рассчитанных на разный объём.
Говоря о даче, где объём стоков находится на минимальной отметке и где люди бывают временно, вполне подойдёт самодельный вариант канализации. В данной статье мы постараемся максимально подробно раскрыть вопрос установки автономной канализационной системы на дачном участке, рассмотрим процесс подготовки места под септик и все требования при его монтаже, А поможет нам в этом видео в этой статье.
Канализационная система для отвода отходов из еврокубов
Сравнивая септик с обычной выгребной ямой можно выявить ряд преимуществ. В первую очередь при устройстве септика устранится неприятный запах, не придётся прибегать у помощи ассенизаторской машины и заметно понизится степень загрязнения почвы бытовыми отходами или хозяйственными средствами.
Стоит отметить, что все вышеперечисленные качества относятся не только к готовым изделиям, которые можно приобрести в специальных магазинах, а также к канализационным конструкциям, созданных и устроенных самостоятельно.
Самодельный кирпичный септик
Вне зависимости от выбранного варианта септика, он в обязательном порядке должен отвечать следующим требованиям:
Соблюдение данных требований даёт гарантию качественной работы септика и экологической безопасности.
Удалённость септика от фундамента дома должна составлять не менее 6 метров, от фундаментов таких мелких построек как гараж или сарай, канализационная система должна также проходить на расстоянии не менее 2 метров.
Приблизительное расположение канализации
Стоит отметить, что слишком удалять септик для дачи от системы внутренней канализации не рекомендуется, так как может снизиться. Для нормального функционирования выводной трубы она должна быть установлена под определённым углом.
Необходимо предусматривать свободный подъезд для ассенизаторской машины.
Параметры глубины устройства септиков зависит от таких факторов, как высота уровня грунтовых вод на участке и уровень промерзания самого грунта.
Обустройство канализационной системы на даче
В случаях, если нет возможности установить канализационную систему ниже уровня промерзания грунта, то необходимо дополнительно утеплить установку, так как бактериальное разложение отходов происходит при высокой температуре.
Произвести утепление можно при помощи таких видов утеплителей, как:
Камеры автономной системы отвода отходов обычно устанавливают на глубине грунта, способного к впитыванию, например песок.
Септик представляет собой ёмкость с лазом (горловиной), в стенке которой имеется отверстие для ввода внешней трубы канализации. Он в обязательном порядке оснащен устройством для контроля стоков.
Устройство септика
Зависимо от условий расположения участка очищенные воды из финальной камеры направляются по смонтированным канализационным трубам или напрямую в почву, либо в близлежащий водоем.
Кроме финальной камеры в его конструкцию может быть включён фильтрующий колодец.
Если планируется временное или сезонное проживание на даче тогда не обязателен большой объём септика. В среднем суточная потребность для двух человек составляет 0,5 кубических метра воды. Таким образом, объём септика зависит от количества человек и периода их проживания.
Для обустройства септика необходимо определиться с материалом. Обычно септики изготавливают из пластика, кирпича, железобетонных колец либо стали. Помимо данных материалов следует выбрать прочные материалы для крышки с люком. В зависимости от фактуры и технологии изготовления варьируется и цена изделий.
Конструкции из пластика
Подробная пошаговая инструкция поможет понять такой процесс, как установка септика своими руками на даче:
Строительство септика из евро кубов предусматривает создание котлована соответствующего размера, и с дном выполненного бетоном. Также следует забетонировать стенки котлована для защиты кубов от давления грунта. Предусматривается создание полей фильтрации для достаточного очищения сточных вод.
На данном фото показано устройство септика из еврокубов
Учитывая размеры и объём камер, подготавливаются котлованы.
При этом следует учесть создание бетонной стяжки и теплоизоляцию септика по периметру и снаружи.
Земельные работы
Так как септики для дачи своими руками из еврокуба представляет собой лишь предварительную чистку стоков, их доочистка происходит на специальных полях фильтрации. Дренажную систему труб углубляют на 0,5 метра в грунт. В данном случае без земельных работ также не обойтись.
Подробная инструкция по установке канализации из еврокуба:
Отверстие для трубы
Обратите внимание! Отверстие в первом резервуаре проделывают на 20 см ниже отверстия для ввода трубы канализации.
Герметизация соединений
Этап утепления и другие завершающие работы заключаются в следующем:
Обратите внимание! Бетонирование совершается для защиты еврокубов от давления грунта
Установка системы канализации
Принцип устройства системы отвода сточных вод
Все правила устройства дачной системы автономной канализации одинаковы для всех типов септиков. В данной статье мы разобрали технологические особенности того, как выбрать и организовать септик на дачу своими руками из еврокубов. Следуя советам профессионалов, можно произвести все работы качественно и без ошибок. Удачи!
oseptikah.ru
Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.
Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов. Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки.
В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.
Бассейн своими руками на даче крытый
Ни один дачный участок не может обойтись без этого сооружения. Его можно вполне построить самостоятельно, а наши советы и рекомендации Вам помогут.
Некоторые владельцы загородных участков отказываются от постройки туалета по всем правилам и вопрос утилизации отходов жизнедеятельности все время висит на повестке дня, поэтому лучше один раз потратить время для постройки туалета и закрыть этот вопрос на многие годы. А интересный дизайн туалета может очень органично вписаться в ландшафт участка и даже украсить его. Или можно разместить туалет в дальнем углу участка и сделать практически незаметны – решать Вам. Главное, чтобы при постройке туалета были соблюдены строительные и санитарно–эпидемиологические нормы.
Наиболее трудоемкий этап при постройке туалета – это выкопать яму, но для настоящего хозяина это не проблема, в конце концов, можно найти помощника или воспользоваться платными услугами. Дальнейшие работы не составляют особого труда, главное – соблюдать некоторые правила.
Как правило, туалет устанавливают в дальнем углу участка из-за присутствия незначительных запахов. Если Вы посещаете дачу круглый год, то туалет можно расположить поближе к дому или непосредственно в доме, выводя канализационную трубу в сливную яму. Обычно последний вариант применяют, если в доме есть водопровод.
Основные правила и нормы при выборе места для сливной ямы (туалета):
– располагать яму нужно на расстоянии, не меньше, чем 30 м от источников воды;
– глубина ямы не должны доходить до уровня грунтовых вод;
– при установке септика, его нужно располагать на расстоянии не ближе, чем 15м от дома;
– при использовании изолированной емкости, располагать сливную яму модно в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт, изолированную емкость используют и в том случае, если грунтовые воды залегают слишком близко;
– если планируется откачка сливной ямы ассенизаторской машиной, то нужно учесть возможность подъезда такой машины и расстояние от подъезда до ямы не должно быть слишком большим.
Как правило, размер выгребной ямы на дачном участке составляет 1х1 м или диаметр 1 м с глубиной 1,5…2 м.
В качестве материала для туалетной будки можно рекомендовать деревянные бруски, доски, профнастил. Тогда туалет будет легким и не потребуется устройство фундамента. Если Вы выберете в качестве материала для туалета кирпич или бревна, то необходимо устройство фундамента. При постройке туалета устройство кирпичной постройки не имеет смысла, так как такое помещение не будет теплее легкой постройки, а постройку из профнастила или досок легко тепло изолировать пенопластом, стекловатой, минеральной ватой или другими видами утеплителя. Обив туалет теплоизоляционными материалами, он станет не только теплее в холодное время года, но и прохладнее в жаркие летние дни.
С размерами туалета Вы можете определиться самостоятельно, обычно туалет имеет размеры ДхШхВ 1,5х1х2,3 м, однако эти размеры могут варьироваться по Вашему усмотрению.
Можно также приобрести в магазине готовые будки для туалета, они могут быть пластмассовые, деревянные и металлические. Они легко транспортируются и собираются.
В зависимости от выбранной модели туалетной будки, приобретаются необходимые материалы.
– Деревянные бруски и доски
– Крепежные изделия (гвозди, саморезы, болты, гайки, шурупы)
– Металлические уголки для каркаса
– Ручки, крючок или задвижка
– Кровельный материал (профнастил, шифер, рубероид и пр.)
– Утеплительный материал, если в этом есть необходимость (пенопласт, стекловата и пр.) и атериал для внутренней обшивки стен (фанера, тонкие доски, ДСП и пр.).
– Стульчак с крышкой (можно приобрести готовый или сделать самостоятельно из досок).
Для выгребной ямы необходимо:
– щебень;
– цемент;
– сетка-рабица с металлическими скобами;
Вместо сетки-рабицы, отштукатуренной бетоном, можно использовать кирпич или бетонные кольца с отверстиями, старые покрышки большого диаметра или металлические бочки.
Самым экологически чистым является емкость – септик. В продаже представлены пластиковые емкости разных объемов, нужно лишь выбрать нужный размер, в зависимости от времени длительности проживания и количества дачников.
– ручной бур;
– лопаты (совковую и штыковую);
– молоток;
– шуруповерт;
– шлифовальная машинка;
– электролобзик;
– разметочные инструменты (рулетка, уровень, угольник).
1. Разметить на участке место будущей ямы, форма ямы может быть и круглой, и прямоугольной.
2. Выкопать яму, соблюдая меры безопасности (территорию, на которой будут проходить работы, необходимо отгородить и не допускать на нее посторонних, особенно – детей, выбранный из ямы грунт надо убирать на безопасное расстояние).
3. После того, как яма выкопана, на дне нужно устроить дренаж. В качестве дренажа можно использовать камни, крупный щебень, битый кирпич.
4. После этого стены ямы нужно обтянуть сеткой – рабицей (размер ячейки 5х5 см). Сетку закрепить стальными скобами или штырями, вбивая их в грунт. Для усиления стенок можно дополнительно армировать решеткой из металла с ячейками 10х10 см. После этого яму надо забетонировать, набрасывая на стены бетонный раствор несколькими слоями. Общая толщина бетона должна составлять 5…8 см, затем яму нужно оставить до полного высыхания.
Как вариант, можно облицевать сливную яму кирпичом
А можно воспользоваться готовыми бетонными кольцами
5. Готовую яму перекрывают готовой железобетонной плитой, которая будет фундаментом для туалета. Если нет готовой плиты, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого на яму укладывают доски, размер которых должен быть на 50 см больше с каждой стороны, чем размер ямы. Доски должны быть обработаны антисептиком и утоплены до уровня грунта. На поверхности надо оставить два отверстия: для стульчака и выгребное. Вокруг отверстий установить опалубку. На поверхность из досок настилается плотная полиэтиленовая пленка, на которую укладывается арматурная решетка и по периметру заключается в опалубку. Затем подготовленную поверхность надо залить бетоном и оставить до полного высыхания. Для увеличения прочности и долговечности нужно провести «железнение» – обработать влажную поверхность после схватывания раствора сухим цементом.
6. На выгребное отверстие установить крышку или люк.
7. На готовую площадку установить будку для туалета.
Если Вы будете использовать пластиковый септик, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в туалете, а горловина второй камеры оставалась за пределами туалетной комнаты для откачки фекальных масс. Емкости бывают разного объема и формы, в зависимости от этого и форма и глубина ямы будет соответствующей. Нужно помнить, что размер ямы должен быть на 20…30 см больше выбранной емкости, грунт вокруг пластикового септика нужно хорошо утрамбовать.
– Для устройства стенок ямы можно использовать автомобильные покрышки. Достоинством такого варианта является минимальные трудозатраты, а недостатком – маленький объем и меньший срок эксплуатации, по сравнению с бетонной ямой. Начинать нужно с выкапывания ямы, диаметр которой должен быть на 15…20 см больше диаметра покрышек. На дно уложить дренажный слой толщиной 20 см. Посередине ямы уложить покрышки до уровня поверхности грунта. По мере укладывания, между стенками ямы и покрышками засыпается и утрамбовывается щебень и песок.
После укладки покрышек, вокруг ямы нужно построить ленточный фундамент. Для этого нужно вырыть по периметру туалета траншея глубиной 50 см, дно траншеи нужно утрамбовать и засыпать слоем песка и щебня (по 5…7 см), тщательно утрамбовывая. Затем уложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена.
После этого нужно устроить фундамент одним из предложенных методов:
1. Сварить и установить решетку из арматуры и установить ее в деревянную опалубку так, чтобы опалубка была выше уровня земли на 10…15 см. Залить в опалубку бетонный раствор. После застывания снять опалубку.
2. Выложить кирпичный фундамент, после этого отштукатурить его цементом, выравнивая стены и верх.
На фундамент надо уложить рубероид и установить готовый туалет или построенный самостоятельно.
Это наименее трудоемкий вариант, однако он имеет существенный недостаток: под воздействием агрессивной среды как снаружи бочки, так и внутри, металл достаточно быстро разрушается и такая яме может использоваться только в качестве временной.
Для устройства такой ямы необходимо вырыть яму с диаметром, большим, чем диаметр бочки. Бочки с обрезанным дном устанавливают одну на другую, пространство между бочками и ямой засыпать смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывать.
В качестве сливной ямы вместо металлической бочки может использоваться пластиковая, которую можно приобрести в магазине или использовать подходящую, высверлив в стенках дренажные отверстия. Такая бочка не будет разрушаться от коррозии и прослужит достаточно долго. Если в хозяйстве имеется пластиковая бочка
Туалетная комната может иметь разнообразный дизайн. Обычно ее габариты составляют: ширина 1 м, длина 1,5 м, высота 2,5 м. Можно построить неприметное сооружение, спрятав его подальше от глаз, а можно придать ему интересный дизайн, который украсит Ваш участок.
Ниже представлена схема туалета, выполненного их досок и бревен, имеющий вид сказочного домика.
На фундамент, гидроизолированный рубероидом, закрепить раму, которая делается из мощных деревянных брусков.
Затем сбивается каркас домика а затем оббивается стены и крыша оббиваются выьранным материалом. Стены можно оббить бревнами или досками, а крышу – шифером, металлочерепицей, битумной черепицей или любым другим кровельным материалом.
Такой домик можно установить на сливную яму, а можно использовать, как помещение для биотуалета.
На видео можно посмотреть пример постройки сан. узла на дачном участке
Альтернативой капитальной постройке туалета моет служить биотуалет, представляюший из себя унитаз, который не требует отдельного капитального помещения и сливной ямы.
Биотуалет состоит из двух камер, где верхняя – это унитаз, а нижняя используется для биологической обработки продуктов жизнедеятельности. В ней находятся активные вещества, которые разлагают отходы, превращая их в однородную массу без запаха. Обычно действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после этого камеру нужно очистить, удалив содержимое в канализацию или почву, в зависимости от того, какие именно боиактивные вещества используются.
бывают трех видов:
– компостирующие
– химические
– микроорганические.
Выбор вида активных веществ зависит от типа биотуалета.
– для компостирующего в качестве активного вещества используется торф. У него очень большая впитывающая способность (1 кг торфа может поглотить 10 л жидкости). Полученный компост не обладает запахом и может использоваться в качестве удобрения для грядок. Такой биотуалет может комплектоваться трубками для отвода неприятных запахов.
– в туалете, использующего в качестве активных химические вещества, установлен индикатор, указывающий на необходимость очистки контейнера. Эти отходы сливаются в канализацию. Такой вид может комплектоваться веществами, обладающими незамерзающими свойствами.
– в биологическом туалете в качестве активных веществ используются микроорганизмы, которые в результате жизнедеятельности превращают отходы в компост. Полученный компост не обладает запахом, экологически чистый и абсолютно безвреден для почвы и животных.
Биологически активные вещества для сливных ям аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах. Они включают в свой состав торфяные, химические или бактериальные концентраты, которые постепенно перерабатывают продукты жизнедеятельности и избавляют туалет от неприятных запахов. Выпускаются в виде таблеток, порошков или жидкостей.
Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией по применению, где указана дозировка и способ применения. Производятся такие активные вещества, одной упаковки которых хватает на целый год использования для объема выгребной ямы до 4 тн.
Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.
Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.
Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.Обратите внимание!
Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.
Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.
Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.Обратите внимание!
Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.
Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.
При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.
Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.
1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.
В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета. Сюда включается:
Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем .
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня