Что можно сделать из горбыля на даче. Забор из горбыля своими руками

Построить новый забор вокруг дачного или усадебного участка - удовольствие не из дешёвых, даже если взять наиболее скромный вариант полупрозрачной ограды из металлической сетки-рабицы. Но при желании и некоторой сноровке можно собственноручно возвести изгородь с минимальными затратами, используя один из отходов деревообработки, - горбыль. Чтобы у вас получился приличный забор из этого лесоматериала, требуется две вещи: понять технологию строительства и, затратив некоторые количество времени и сил, соорудить забор из необрезной доски своими руками.

Использование горбыля - плюсы и минусы

Когда на деревообрабатывающем предприятии брёвна распиливают на доски разной толщины, то в отходы идут боковые части стволов, имеющие с одной стороны полусферическую форму. Это и есть горбыли, которые рачительные хозяева чаще всего закупают на дрова ввиду их копеечной стоимости.

Не следует путать горбыль с необрезной доской. У последней обе стороны плоские, а от обычных досок она отличается необработанными боковыми краями. Данный материал значительно дороже полукруглых обрезков, продающихся по цене отходов деревообработки.

Как материал для возведения изгороди, горбыль отличается такими преимуществами:

1. Низкая цена - главный плюс лесоматериала. Если учесть, что забор вы планируете строить своими руками, то его общая стоимость сложится только из затрат на закупку и транспортировку плюс деньги на крепёж (гвозди).
2. Любое дерево, в том числе и боковые части брёвен, легко обрабатывать.
3. Хотя горбыль относится к отходам распиловки, он остаётся древесиной и сохраняет все её свойства - экологичность и долговечность при должной обработке.
4. Трудно подобрать более подходящий лесоматериал, если нужно быстро смастерить временное ограждение.

Достоинства материала также зависят от породы древесины, которая обрезалась на пилораме. По твёрдости и долговечности первенство занимают дуб, лиственница и бук, следом идут хвойные породы и осина. В строительстве чаще всего применяются лесоматериалы из хвойных пород - сосны и ели.

Задумав возвести забор из горбылей, приготовьтесь мириться с его недостатками:

• неказистый внешний вид материала потребует значительных трудозатрат для облагораживания;
• нелегко подобрать необходимое количество изделий с ровными сторонами и приблизительно одинаковой ширины, из которых удобнее строить ограду;
• без ошкуривания (иначе - окорения) и специальной антисептической обработки срок службы забора существенно сократится.

Из вышесказанного напрашивается вывод : хотя горбыль дешёв и доступен, вам понадобится немало сил и времени, чтобы сделать из него приличное ограждение. В результате вы получите настолько симпатичный и оригинальный забор, насколько сами пожелаете. Пример тому - фотогалерея подобных изгородей, сделанных своими руками.

Варианты заборов из необрезных досок на фото

Здесь горбыль служит симпатичным заполнением для рамок ворот Удачная комбинация бетонного еврозабора с заполнением из дерева Даже кривой и сучковатый горбыль можно удачно применить для штакетника Изящная изгородь, сделанная из горбылей, вложенных между стойками Здесь горбыль вставлен в обрамление из металлических труб Вариант изгороди с цоколем из камня Горбыли можно прикрепить к столбам горизонтально, а стыки перекрыть вертикальными планками

Подбор отходов распиловки зависит от конструкции забора, которую вы избрали. Если необходимо поставить сплошной штакетник без просветов, то желательно подобрать горбыли с ровными краями, в противном случае их придётся подрабатывать топором либо рубанком. Для штакетника с просветами требования не столь жёсткие, тут сгодятся и неровные доски. Главное, - правильно их скомпоновать, чтобы ограждение смотрелось эстетично.

Выбирая горбыли для забора, учитывайте такой момент: чем ниже стоимость материала, тем больше на нём сучков и неровностей.

1. Старайтесь отобрать более широкие и толстые горбыли. Некоторые из них можно разрезать по длине и получить приличный брус, подходящий для столбов.
2. Избегайте покупать обрезки брёвен, срубленных в тёплый период года и пролежавший длительное время на открытом воздухе. Под корой такого материала древесина часто бывает поражена плесенью и вредителями. Зимой можно приобретать лежалый лес спокойно, поскольку бактерии и вредители на холоде неактивны.
3. Не берите откровенно сырой лесоматериал, он станет трескаться и коробиться по мере высыхания, отчего построенная ограда потеряет внешний вид.
4. Не покупайте слишком узкий и тонкий горбыль. Чтобы набрать штакетник, потребуется большое количество узких досок, а снимать кору с тонких обрезков очень неудобно.

Выбирая лесоматериал на деревообрабатывающем предприятии, не пожалейте времени на поштучную переборку отходов с целью выбрать наиболее подходящие обрезки. Это сэкономит ваше время и трудозатраты при монтаже забора.

Отдельный вопрос - выбор пиломатериала на столбы. Для временного забора вокруг участка сгодятся опоры из двух горбылей, сколоченных гвоздями. Строение, рассчитанное на длительный срок службы (15-20 лет) нужно ставить на столбы из бруса сечением 10х10 см либо кругляка диаметром 80-100 мм. Перекладины можно сделать из толстых обрезков или взять брус 60х40 мм. Для более капитального ограждения высотой до 2,5 м понадобятся металлические трубы круглого или прямоугольного сечения размером 40х60 мм (на сплошной штакетник) или 40х40 мм (для забора с просветами).

Расчёт протяжённости ограждения

Перед закупкой леса и других вспомогательных материалов необходимо посчитать их количество. Для этого нужно определить общую длину изгороди, пользуясь одним из двух способов:

• расчёт забора по площади участка;
• определение внешних размеров по документам на землю;
• натурный обмер сторон участка.

Первый метод удобен, только когда нужно посчитать протяжённость ограды на участке квадратной формы с прямыми границами. Нужно взять значение площади, извлечь из него квадратный корень и получить длину одной стороны. Остаётся умножить её на 4 и получить периметр, это и есть длина забора. Для других форм данная методика не подойдёт, поскольку при одинаковой площади периметр прямоугольного участка больше, нежели квадратного.

Пример. У квадратного надела площадью 1000 м 2 протяжённость одной стороны составит 31,6 м, а периметр - 126,4 м. Прямоугольный участок со сторонами 20х50 м имеет такую же площадь, но периметр выйдет больше - 140 м.

Второй способ тоже удобен, потому что не требует затрат времени и труда. В документах нарисован план земельного надела, где указываются все нужные размеры. Но если таких документов нет либо расчёт нужно уточнить, то наилучший метод - обмерить участок рулеткой или лазерным дальномером, тогда вы точно не ошибётесь при закупке лесоматериалов.

Сколько готовить материалов и инструментов

Как правило, владельцы загородных дач и частных домов возводят из горбыля сплошные штакетники высотой 2 м, чтобы проходящие люди меньше заглядывали во двор. Расположение штакетин - вертикальное, это наиболее простой вариант. Расстояние между столбами принимается равным 2,5 м, а длина брусков для опор - 3 м (третья часть погружена в грунт). Расчёт количества лесоматериалов выполняется так:

1. Число столбов равно общей длине забора, поделенной на расстояние между ними. Сюда нужно прибавить опоры для ворот и калитки.
2. Общая длина горизонтальных перемычек равна протяжённости изгороди, умноженной на 2 плюс 10-15% на обрезки, нахлесты и прочие отходы. Число досок зависит от их размеров и определяется делением полученной цифры на их длину с небольшим запасом.
3. Количество штакетин для сплошной ограды можно узнать, поделив её протяжённость на среднюю ширину горбылей.

Лес лучше закупать с небольшим запасом, поскольку в процессе ошкуривания и дальнейшей обработки часть досок придётся отбраковать.

Для строительства понадобятся и другие материалы:

• антисептик для предварительной обработки (например, Биосепт либо Новотекс);
• гвозди длиной 10-15 см в зависимости от толщины пиломатериала;
• цемент М400, песок и щебень для бетонирования опор;
• битумная мастика или смола, чтобы покрыть подземную часть столбов.

Заборные столбики можно устанавливать без бетонирования, в таком случае цемент и песок готовить не нужно.

Чтобы своими руками сделать забор из горбыля, нужно располагать следующим инструментом:

• приспособления для измерений - рулетка, строительный уровень, лазерный дальномер (если есть);
• шнур с колышками для разметки участка;
• скобель и топор для окорения и обработки древесины;
• рубанок, молоток и ножовка по дереву;
• широкая кисть;
• бур либо лопата для копки ям;
• бетономешалка или лист железа для ручного приготовления раствора.

Как сделать красивый забор из горбыля на даче своими руками: весь пошаговый процесс

Процесс возведения деревянного штакетника из отходов деревообработки делится на такие этапы:

1. Прокладка трассы будущего ограждения, разметка мест для монтажа столбов.
2. Очистка горбыля от коры и антисептическая обработка.
3. Монтаж опор.
4. Крепление поперечин и планок штакетника.

Каждый из этапов займёт у вас немало времени, поэтому рассчитывайте их выполнить за несколько дней. Процесс может ускориться, если вам удастся привлечь помощников, параллельно выполняющих другие операции. В зимний период строить забор не рекомендуется, поскольку возникнут сложности с бурением ям, да и вся работа растянется на длительное время из-за холода.

Разметка участка

Прежде чем приступать к измерениям и установке колышков, сверьтесь с земельной документацией и согласуйте свои действия с соседями, дабы потом не возникали споры из-за неправильно установленного забора. Дальше работайте в таком порядке:

1. Определите местонахождение угловых точек надела и забейте там колья.
2. Натяните между колышками шнур.
3. Идя вдоль шнура с рулеткой, намечайте места установки опор (стандарт - каждые 2,5 м). Можете поступить иначе, разбив всю длину на равные промежутки размером от 2 до 2,5 м, чтобы в конце не получился один короткий пролёт.
4. Не снимая шнура, пробурите в намеченных точках ямы глубиной 1 м.

Если вы планируете возвести изгородь высотой 2,5-3 м, то необходимо учесть увеличение парусности и ветровой нагрузки на забор, действующей сбоку. Шаг монтажа опор нужно уменьшить до 2 м, а в землю углубиться на 1,2-1,4 м.

Окорение и обработка горбыля

Как показывает практика, проверенная многими поколениями жителей России, кору с дерева лучше всего снимать скобелем. Это стальная заточенная полоса с двумя ручками, за которые нужно тянуть инструмент по стволу, сдирая кору, - скоблить. В отличие от топора, заострённой лопаты и электроинструмента, скобель не повреждает при работе верхний слой древесины, чем увеличивает срок её службы.

Окорение заточенной лопатой выполняется довольно быстро, когда речь идёт о брёвнах. Более лёгкие горбыли таким способом очищать неудобно, так как они тянутся вслед за инструментом.

На данном этапе работы производятся в такой последовательности:

1. Установите горбыль вертикально, оперев его на любое строение.
2. Выполните окорение, двигая скобелем по направлению сверху вниз.
3. При необходимости зачистите сучки и выровняйте планку по краям, пользуясь топором и рубанком.
4. Кистью нанесите на дерево антисептик и дайте ему просохнуть.

Это наиболее трудоёмкая процедура при строительстве ограждения. Чем длиннее ваш забор, тем больше материала придётся переработать. Вдвоём с помощником дело двинется быстрее.

Видео по окорению древесины

Установка столбов

Заборные столбики можно установить следующими способами:

• забивка в скважины, чей диаметр немного меньше сечения бруса;
• монтаж с забутовкой;
• бетонирование;
• глубинное бетонирование с заменой грунта.

При использовании деревянных опор чаще всего применяется первые 2 варианта. Сначала концы столбов покрываются слоем битумной мастики или смолы, после чего забиваются в готовые скважины. Затем выполняется подсыпка и трамбовка земли вокруг столбика. При втором способе выкапывается яма, в неё устанавливается опора и заклинивается со всех сторон камнями, после чего туда заливается жидкий раствор глины.

Бетонировать можно как стальные, так и деревянные столбы, только к первым приваривают детали анкеровки - куски уголков или арматуры, прочно удерживающие трубу в бетоне. Практикуется и комбинированный способ - в грунте бетонируется стальная труба, а сверху к ней крепится опора из дерева. Независимо от выбранного варианта работы ведутся так:

1. Дно ямы засыпьте щебнем на высоту 5 см и утрамбуйте его.
2. Пользуясь уровнем, поставьте стойку строго вертикально и зафиксируйте её, прибив опорные планки.
3. Смешайте 1 объём цемента М400 с 4 такими же объёмами песка и 6 частями щебня, долейте воды и приготовьте бетон М100.
4. Забетонируйте стойки, заполнив смесью ямы доверху. Дальнейшие работы ведутся после застывания бетона (не менее 2 недель).

Металлические стойки можно закреплять с помощью так называемого бетонного воротника. При глубине ямы 0,5 м трубу забивают ниже её дна ещё на полметра, а сверху заливают бетоном.

На просторах Федерации часто встречаются сверхвлажные грунты, подверженные воздействию морозного вспучивания. Зимой они выталкивают наружу любые предметы, находящиеся в полосе промерзания почвы. В подобных условиях бетонирование производится ниже этой границы, а сверху влажный грунт около столба заменяется смесью щебня с песком.

Возведение ограждения

Завершающий этап строительства заключается в установке лаг (поперечин) и креплению штакетин. Дождитесь полного застывания бетонной смеси и приступайте к монтажу, соблюдая такой порядок действий:

1. Прибейте гвоздями поперечины к столбам. Если вы используете в качестве лаг деревянные брусья, их стоит выверить по уровню. Горбыли лучше выравнивать «на глазок», для чего помощнику нужно отойти на несколько метров и корректировать положение перекладины.
2. Соседние поперечины из бруса можно крепить встык или накладывать друг на друга по вертикали. Лаги из горбыля допускается приколачивать внахлёст.
3. Прибейте первую штакетину, выверив вертикаль по уровню. В каждой точке крепления к лагам забивайте не менее двух гвоздей.
4. Прикрепите остальные штакетины, прижимая друг к другу и периодически проверяя вертикаль.

В случае с металлическими стойками лаги придётся крепить на болтах, сделав сквозные отверстия в трубе. Другой вариант - монтаж на самонарезающих винтах, что обойдётся значительно дороже.

Чтобы защитить верхний торец планок от осадков и быстрого разрушения, набейте сверху козырёк из того же горбыля. На этом строительство изгороди считается законченным.

Видеоматериал по заборам из горбыля

Помимо обработки антисептическим составом, деревянный забор желательно дополнительно защитить от внешних воздействий. Для отделки древесины, находящейся на улице, существуют такие методы наружной отделки:

1. Окраска водостойкими акриловыми составами за 2 раза по слою грунтовки.
2. Если нет особых требований к внешнему виды ограды, то дерево можно пропитать отработанным маслом или битумом. Из опасения перепачкаться с ног до головы местным воришкам вряд ли захочется лезть через такой забор на ваш участок.
3. Покрыть самодельной шведской краской, защищающей от вредителей и осадков не хуже антисептиков.
4. Для гурманов подойдёт вскрытие деревянных поверхностей несколькими слоями лака по искусственному почернению, сделанному с помощью морилки.

Любители красоты и эстетики могут приложить больше труда и вырезать на древесине какой-нибудь узор. К примеру, разделать торцы штакетин из горбыля ножовкой, прежде чем прибивать их к лагам.

В последнее время приобрела популярность шведская краска, имеющая примечательный красный цвет и приготавливаемая своими руками. Понадобятся такие компоненты:

• обычная соль - 250 г;
• железный сурик - 240 г;
• сульфат меди (иначе - медный купорос) – 250 г;
• олифа - 230 мл;
• мука - 500 г.

Муку высыпьте в воду (3 литра) и сварите клейстер. Процедите его сквозь марлю, добавьте туда олифу, потом соль, сурик и купорос, одновременно подогревая смесь на малом огне. В конце добавьте ещё 1,5 л воды и хорошенько перемешайте. Прогнозируемый расход шведской краски - 200-250 г/м 2 площади поверхности.

Дипломированный инженер строитель и сметчик со стажем практической работы свыше 10 лет. Статьи начала писать 2 года назад, работаю на нескольких биржах, негативные оценки заказчиков - примерно один на 300 текстов.

Забор из горбыля – самый бюджетный вариант ограждения загородного дома. Многие владельцы недвижимости отдают предпочтение этому материалу. Природная экологичность в сочетании с невысокой стоимостью обуславливают широкое распространение такой конструкции.

Данная статья носит информативный характер и призвана дать читателю максимум полезной информации: описание преимуществ горбыля перед другими строительными материалами, виды монтажа, стоимость работ, алгоритм возведения и способы защиты от плесени и быстрого разрушения.

Горбылем называется боковой срез с бревна, когда одна сторона материала – пропилена, а вторая остается в необработанном виде. По сути, горбыль – продукт отработки деревообрабатывающей промышленности. Поэтому его использование на забор практично и очень экономично, по карману даже пенсионерам с их невеликими доходами.

При строительстве которого использован горбыль, имеет ряд преимуществ:

• Доступность;
• Экологическая безопасность;
• Простота установки;
• Высокая надежность;
• Возможность всегда докупить требуемое количество;
• Эстетичный внешний вид и
• Защита от любопытных взглядов.

Весь горбыль, образующийся на пилорамах, подразделяется на 2 вида:

1. Дровяной;
2. Деловой.

Первый вариант – сырье для растопки печей, хорошее и недорогое топливо для частных домов и бань. Деловой вид горбыля идет на обшивку сараев и хозяйственных построек, строительство опалубок, монтаж чердачных перекрытий и возведение заборов.

Приобретая горбыль на забор, необходимо отсортировать его. Качественные доски должны быть очищены от коры с помощью лопаты или плотницкого топора. Цель этой операции – профилактика, борьба с жуком-короедом. После первичной чистки материал шкурят и покрывают несколькими слоями антисептического раствора. Пропитка древесины значительно повышает срок ее эксплуатации.

Стоимость

Красивый забор можно построить без существенных финансовых вложений. Самой ощутимой статьей такого проекта станет транспортировка горбыля к месту установки ограждения. Материалом для ограждения построек является деловой горбыль, который бывает тонким и толстым.

Стоимость 1 кубометра материала начинается от 50 рублей.

На крупных пилорамах и деревообрабатывающих предприятиях данный материал может продаваться навалом либо пачками. Стоит отметить, что сформированный в пачки горбыль ценится выше, стоимость формируется исходя из величины затраченных на его производство и сортировку усилий. Покупать такие пачки выгоднее, потому что отходов будет меньше по сравнению с использованием материала, продаваемого навалом.

Сваленный в кучи горбыль имеет разные размеры, повреждения и мастеру будет сложно подобрать его по ширине. Отходов при строительстве забора из такого материала будет очень много. Сэкономив на его первоначальной стоимости, иногда приходится покупать еще одну партию горбыля. Иначе забор будет неровным и малопривлекательным.

Современный строительный рынок, где приобретаются основные материалы строительства для дачи, предлагает потребителю новый товар – калиброванный горбыль, называемый блок-хаусом. Для его производства используется лиственница или хвойные породы дерева. Внешне блок-хаус похож на горбыль, являясь его имитацией. Тщательная обработка сырья увеличивает срок его эксплуатации, улучшает внешний вид. Стоит 1 куб. метр блок-хауса – начиная от 500 руб.

Для сравнения цену горбыля и блок-хауса можно поместить в таблицу:

По мнению многих строителей, покупка простого горбыля гораздо выгоднее. Особенно, если учесть тот факт, что материал все равно придется обрабатывать своими руками – чистить, шкурить, покрывать антисептиками. Тогда зачем платить в 10 раз больше?

Варианты забора

Горбыль может укладываться в заборе горизонтально и вертикально. На строительство такого ограждения потребуется сам пиломатериал, опорные столбы, поперечный брус, гвозди и шурупы. Инструменты для работы – молоток, топор.

Построить забор можно просто так, а можно подключить фантазию и оформит готовое основание декоративными элементами. Тогда ограждение участка обретет индивидуальность и собственное «лицо».

При монтаже забора может быть использован принцип строительства изгороди на пастбищах. При выборе такого варианта доски прибиваются на опорные столбы горизонтально. Промежутки, остающиеся между отдельными досками горбыля, могут иметь различный просвет.

Чаще всего горбыль набивается вертикально, в простонародье такой вариант называют «елочкой». Доски крепятся к поперечным брусьям внахлест, не оставляя щелей. Преимущества закрытого забора очевидны – защита от соседских глаз, ветра и животных.

Высота устанавливаемого ограждения может быть любой. Верх досок можно обработать пилой или вырезать лобзиком декоративные композиции.

Готовый забор из горбыля можно покрасить. Так срок его службы повысится, а внешний вид – заметно улучшится. Качественная шведская краска выгодно подчеркнет прелесть загородной постройки, а широкий выбор цветовой гаммы позволит реализовать любую дизайнерскую задумку. Если не хочется закрашивать структуру дерева, для защиты ограждения от внешних факторов среды (пыль, дождь, снег, испарения и т.д.) можно использовать лак.

Фото готовых заборов

Этапы работ

Мастеров, которые выбрали в качестве материала на забор горбыль, понять можно – установка такого ограждения не отнимает много времени и сил. Первый этап работ – разметка территории.

Выполнение разметки облегчает расчет требуемого материала. Периметр будущего забора расчищается от зарослей, мусора и травы. Намечаются столбики, которые должны располагаться на расстоянии 2-3 м друг от друга. Если шаг сделать шире, прочность забора снизится.

Столбы могут быть деревянными или железными, основное их предназначение – опора для деревянного полотна. Если используются деревянные столбики, их обрабатывают смолой или составом на основе битума. Подойдет также масляная краска или автомобильное масло. Самое главное – защитить опоры от гниения.

При выборе железных столбиков закупается труба диаметра от 60 мм с толщиной стенок от 2 мм. Чтобы закрепить на этих столбах прогоны, привариваются специальные пластины.

Важно: забор из горбыля не нуждается в фундаменте, но забетонировать столбы будет разумно.

Установке полотна предшествует выбор расположения досок. Вертикально расположенные плашки могут иметь зазоры или устанавливаться плотно, внахлест. Крепеж досок горбыля встык открывает глазу все неровности несовершенного материала.

При установке горизонтальных плашек прогоны не нужны. Полотно прибивается непосредственно к столбам. По прочности конструкции такой вариант забора уступает вертикальному варианту.

В заключение

Строительство забора из горбыля не требует от исполнителя специальных навыков в сфере строительства. Правильно составленная схема и расчет материала позволят возвести ограждение за короткий срок. Минимум затрат, творческий подход и знание основных моментов работы позволяют создать экологичный, бюджетный, прочный и внешне привлекательный забор для загородного дома.

Строим оригинальный и самый дешевый забор из горбыля. Как сделать забор из горбыля: фото, видео. Варианты забора из горбыля.

Забор из горбыля это наиболее дешёвый вариант постройки ограждения из древесины. Горбыль — это отходы (боковушки) которые остаются при распиле бревна, они практически не используются в строительстве и обычно их можно приобрести на пилорамах практически за копейки.

Приобрести горбыль можно на любой пилораме, стоимость его копеечная. Не рекомендую брать горбыль из тополя, он не прочный, ломается и быстро гниёт. Если брать горбыль из берёзы, то гвозди забивать в твёрдую древесину будет тяжело.

Опорные столбики.

В качестве опорных столбов можно использовать деревянные столбы диаметром 15 – 20 см. Длина столбов зависит от высоты будущего забора, нужно учесть, что примерно треть длины столба закапывается в землю.

Поперечины.

Если направление досок горбыля будет вертикальным, то понадобятся поперечины, к которым они будут крепиться, подойдут доски или брус.

Инструменты (топор, молоток, уровень).

Для начала сам горбыль нужно обязательно очистить от коры, если оставить с корой, то так древесина быстро сгниёт, к тому же кора всё равно будет отслаиваться и отпадать. Очистить горбыль от коры можно топором или большим тесаком.

Как быстро очистить горбыль от коры видео.

Стоим забор из горбыля.

Для начала сам горбыль нужно обязательно очистить от коры, если оставить с корой, то так древесина быстро сгниёт, к тому же кора всё равно будет отслаиваться и отпадать.

Очистить горбыль от коры можно топором или большим тесаком.

Далее нужно установить опорные столбы под забор, но сначала их нужно обработать антисептиком, а ту часть, которая будет закопана в землю, нужно обязательно просмолить или хотя бы покрыть отработанным моторным маслом. Если нет смолы или масла, можно поступить, как делали раньше наши деды, просто обжечь нижние части столбов на костре, сажа будет препятствовать гниению древесины довольно продолжительное время.

Но наиболее действенный способ это покрыть древесину битумом, разогреваете битум в ведре на костре и щёткой покрываете часть столба, что будет вкопана в землю.

Столбы вкапывают в землю, копать ямы под столбы лопатой довольно трудоёмкий процесс, лучше воспользоваться садовым ручным буром, дело пойдёт намного быстрее.

Расстояние между столбами не более 2 – 2,5 метра иначе забор может провисать.

Горбыль можно крепить горизонтально прямо к столбам. Доски можно плотно подгонять между собой, а можно оставлять зазор. Ровняем доски и прибиваем к столбам гвоздями.

Если расположить доски горбыля вертикально, то понадобятся поперечины, к которым они будут крепиться.

Поперечины крепятся к столбам, затем уже крепится горбыль.

Забор, выполненный из горбыля, относится к числу наиболее бюджетных и практичных видов деревянных ограждений. Его можно изготовить собственными силами без особых технологических изысков, а также без привлечения наемных специалистов и оплаты их услуг.

Материал для такого забора можно без проблем на любой пилораме получить если не даром, то за весьма небольшие деньги. Ограждение такого типа отличается надежностью и долговечностью, а при соответствующем старании ему можно придать необходимую красоту и необычный внешний вид.

Что это такое?

Горбыль является не чем иным, как отходами от распиловки древесных стволов на производствах деревообработки. Когда бревно на пилораме распиливается на доски различной толщины, отходами от такого процесса становятся боковые фрагменты древесных стволов. Они имеют закругленную форму с одной из сторон. Эти боковые части носят название горбылей. Они и по сей день приобретаются на дрова там, где нет газового отопления, по причине их низкой стоимости.

Горбыль следует отличать от доски необрезной. Необрезная доска является плоской по обеим сторонам. От обыкновенной доски она отличается наличием у нее необработанных краев. Эта разновидность древесного материала по цене значительно ниже, чем полукруглые обрезки-горбыли, продающиеся по низкой стоимости как отходы обработки древесины.

Горбыль имеет вид доски, пропиленной только с одной стороны. Другая его часть сохраняет неизменным свой природный вид и внешность необработанной древесины. В прошлом его применяли только как топливо и в качестве отделочного материала для временных и черновых ограждений, построек и иных сооружений. Дачники, оценив преимущества этого лесоматериала, впоследствии стали сооружать из него надежные и самобытные заборы.

Стоимость его, как уже было сказано, весьма невелика, а все ее варианты зависят от породы дерева, способа переработки древесины и габаритов горбыля.

Плюсы и минусы

Горбыль в качестве «заборостроительного» материала выбирается хозяевами дач и частных домовладений в сельской местности, прежде всего, по причине его доступности и низкой стоимости. С учетом того, что забор предполагается сооружать самостоятельно, его суммарная стоимость будет складываться только из затрат на приобретение и доставку материала к месту работ, плюс небольшая сумма на гвозди.

Ограждения из него отличаются простотой установки, надежностью и прочностью. Эти сооружения весьма стойки к атмосферным факторам, а при наличии фантазии и вкуса им можно придавать довольно эстетичную наружность. Эти натуралистичные и универсальные по своему назначению заборы отличаются самобытностью и оригинальностью экстерьера.

Ограждения из горбыля имеют значительную массу, а также длительный срок эксплуатации. При условии правильной обработки материала такое изделие может прослужить 15 – 20 лет . Простота их установки позволяет собственными силами в паре с одним-двумя помощниками создавать такие сооружения любому владельцу дачи или частного домовладения.

Сюда же следует отнести и экологическую составляющую. Природный материал, из которого изготавливаются такие заборы, просто не может выделять что-либо токсичное в окружающую среду. К тому же их натуральный внешний вид и приятный запах древесины не могут не радовать владельцев и их окружение.

Такие заборы не представляют интереса для вандалов. Горбыль невозможно сдать на металлолом или продать.

Даже для быстрого сооружения временных изгородей или сараев трудно найти более подходящий, чем горбыль, лесоматериал.

Его достоинства зависят еще и от породы дерева, которое разрезалось на пилораме. По твердости и сроку службы первенство следует отдать дубовым, буковым и лиственничным стволам, а затем хвойным породам дерева и осине . Для строительства наиболее употребительными являются лесоматериалы хвойных древесных пород.

Однако есть у горбыля и свои недостатки. По причине неказистого внешнего вида этого материала его облагораживание требует значительных временных и трудовых затрат, ведь нужно обрабатывать и ошкуривать каждую плашку. Кроме этого, следует подобрать необходимое количество плашек с относительно ровными сторонами, имеющих также приблизительно одинаковую ширину.

Сооружение ограждения из горбыля потребует большое количество этого материала в силу необходимости его отбора.

После установки горбыль должен быть несколько раз обработан антисептиками, иначе срок его эксплуатации сократится до 3-5 лет.

Весь процесс предварительной подготовки полос горбыля является исключительно ручным, то есть крайне трудоемким.

Хотя этот пиломатериал и отличается доступностью и дешевизной, для сооружения из него приличного ограждения потребуется немало сил и времени, но итогом такой работы будет настолько эстетичный и оригинальный забор, насколько это будет желательно для его владельцев.

Как выбрать?

Этот пиломатериал делится на два типа - деловой и дровяной.

• Горбыль дровяной не может быть использован при строительстве деревянных сооружений по причине неоднородности его поверхности и того обстоятельства, что его получают от распила деревьев нетвердых пород.
• Деловой горбыль идет на обшивку сараев, из него сооружают опалубки и хозпостройки, ограждения и различные перегородки. Этот вид горбыля принято подразделять дополнительно на толстый и тонкий. Этот пиломатериал, уложенный в пачки, дороже, чем просто сваленный в кучу, потому что такие пачки содержат в себе меньшее количество отходов. В этих пачках находится заранее отсортированная древесина.
• Лучшим сортом этого лесоматериала является его калиброванная разновидность или блок-хаус. По цене он в десять раз превосходит обыкновенный деловой горбыль, но также требует предварительной обработки по снятию коры и шлифовке.
• Неокоренный горбыль особенно фактурен, но кора с течением времени с него отслаивается, и в ней могут появиться жуки-короеды. После окорения и отшлифовки этот материал приобретает дорогой и благородный вид. После обработки защитными антисептическими пропитками, срок его эксплуатации достигает 20–25 лет. Услуги по шлифованию горбыля предоставляются персоналом пилорам за отдельную оплату, но можно выполнить эту работу и самостоятельно с помощью шлифмашины и топора.

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы , так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Нужно учитывать, что после того, как материал был доставлен на место, он должен быть отсортирован и обработан в короткий срок. Делается это для того, чтобы жук-короед не привел материал в негодность. Рекомендуется также просушить плашки.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Если куплен влажный пиломатериал, то просушку его следует проводить не под прямым солнечным освещением, а на открытом для воздуха теневом месте, иначе он будет интенсивно пересыхать, и его поверхность покроется глубокими трещинами.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см . На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски , иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок .

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля . Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Лучше воздержаться от покупки пиломатериала из деревьев, которые были срублены в теплое время года и долго пролежали на открытом воздухе.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину , так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок , а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Занимаясь выбором лесоматериала на предприятии деревообработки, лучше затратить время на поштучную выборку горбылей, чтобы отобрать наиболее подходящие экземпляры. Это существенно сэкономит время и затраты труда при изготовлении забора.

Лесоматериал на столбы

Для опорных столбов временного ограждения вполне приемлемо сколотить гвоздями по два горбыля. Если сооружение планируется эксплуатировать длительно, порядка 15-20 лет, на столбы следует использовать брус сечения 10х10 см или кругляк ø 80-100 мм. На перекладины можно использовать толстые заготовки или применить брус сечением 60х40 мм.

Если решено построить более капитальный забор, имеющий высоту до 2,5 м, то опоры следует изготовить из металлической трубы.

Для сплошного штакетника размер такой опоры составляет 40х60 мм, а для более легкого забора с просветами он будет равен 40х40 мм.

Варианты изгородей

Самым простым вариантом для исполнения является вертикальный забор или частокол. В этом случае каркас изготавливается заранее, а на него вертикально прибиваются плашки горбыля.

Во втором случае – это горизонтальный забор, лишенный поперечин. Набивка горбыля производится в горизонтальной плоскости от одного столба до другого встык плашек: с зазорами между ними или внахлест.

Еще одним типом является двухсторонний забор. В нем монтаж необрезной доски выполняется с двух сторон изгороди.

Этот вариант является наиболее затратным, так как он требует вдвое большего количества пиломатериала.

Расчет потребности в материале

Обычно из горбыля хозяева дачных участков и частных домовладений сооружают сплошные изгороди высотой до 2 м, чтобы исключить возможность заглядывать к ним на территорию. Вертикальная установка штакетин при этом является наиболее простым вариантом.

Длина пролетов между опорными столбами берется равной 2,5 м . Для опор, треть которых погружается в землю, берутся бруски длиной, равной 3 м. Количество пиломатериалов рассчитывается по следующему алгоритму.

Количество столбовых опор равняется общей длине изгороди, которое нужно разделить на расстояние между столбами. Сюда же прибавляются столбы для калитки и ворот.

Общая протяженность горизонтальных перемычек равна удвоенной протяженности забора. Сюда же нужно прибавить 10-15% на нахлест, обрезки и отходы . Количество горбыля будет зависеть от размера этих досок. Оно вычисляется путем деления имеющегося результата на их длину с добавлением небольшого запаса.

Число штакетин для сплошного забора можно вычислить, разделив его длину на среднюю цифру ширины горбылей.

Лесоматериал лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку в процессе окорения, шлифовки и последующей обработки часть горбыля будет отбракована.

Строительство забора

Этот процесс начинается с очистки от коры горбыля и его антисептической обработки. Затем следует прокладка трассы для такого ограждения, разметка мест для монтажа столбов, а также их установка в грунт. Завершающим этапом является крепление поперечных реек и досок штакетника.

Зимой постройкой забора лучше не заниматься , так как возникнут трудности с бурением ям, а вся работа из-за холода займет гораздо больше времени.

Каждый из этих этапов потребует немало времени, поэтому рассчитывать выполнение всей работы нужно на несколько дней вперед. Процесс можно ускорить, если привлечь несколько помощников, которые станут параллельно выполнять отдельные операции.

Окорение горбыля

Практика, насчитывающая не одно столетие, показывает, что наиболее рациональным способом удаления коры с поверхности древесины является снятие ее скобелем. Этот инструмент представляет собой заточенную с одной стороны стальную полосу с двумя рукоятями. За них скобель тянут по стволу, соскабливая им кору. Такой способ позволяет сохранить неповрежденной поверхность древесины не в пример топору, заостренной лопате и электроинструменту, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Для бревен вполне приемлемо окорение посредством заточенной лопаты , что дает возможность довольно быстро очистить их от коры. Для более легких горбылей такой способ не подходит, потому что их тянет следом за инструментом.

Горбыль для этой операции ставится вертикально с опорой на любой надежный предмет, например, на стену или забор. Окорение выполняется движением скобеля сверху вниз. При необходимости сучки зачищаются, и планка выравнивается по краям с помощью топора и рубанка. После того как кора будет полностью удалена со всех древесных поверхностей, на них кистью наносится антисептик , и весь обработанный горбыль оставляется на просушку.

Этот подготовительный этап является наиболее трудоемким в сооружении забора. Чем длиннее будет такое ограждение, тем больший объем материала придется подвергнуть переработке.

Разметка участка

Пока окоренный и обработанный антисептиком горбыль сохнет, следует заняться разметкой участка. Начинать ее нужно с нахождения угловых точек этого участка, отметкой их забиванием там кольев, между которыми затем натягивается шнур.

Места, где будут установлены опоры, намечаются прохождением с рулеткой по шнуру. Стандартным значением здесь является дистанция в каждые 2,5 м . Можно сделать несколько иначе, чередуя по всей длине промежутки протяженностью 2 м с участками по 2,5 м, если есть риск получения одного короткого пролета в конце.

Если планируемая высота забора должна составить 2,5 – 3 м, то нужно принять во внимание увеличение его парусности и нагрузки ветра на ограждение. Для этого расстояние между столбами опор нужно сократить до 2 м, а столб в земле устанавливать на глубину, равную 1,2-1,4 м.

Установка столбовых опор

Заборные столбы можно устанавливать путем забивания их в скважины, монтажа с применением забутовки, бетонированием. Если применяется установка столбовых опор в скважины, проделанные бензиновым буром, то их диаметр должен быть несколько меньше, чем сечение самого бруса.

Первые два способа чаще применяются для установки деревянных опор. Перед установкой нижние части таких опор покрываются смолой или битумной мастикой , а затем вбиваются в скважины. После этого вокруг столба необходимо подсыпать грунт и утрамбовать его.

Во втором случае в вырытую яму ставится столбовая опора, забутовывается камнями со всех сторон и заливается жидкой глиной.

Бетонированием можно крепить как стальные опоры, так и деревянные. Однако к стальным столбам предварительно привариваются анкерные детали для прочной фиксации трубы в толще бетона. Ими могут быть куски арматуры или уголка.

Применяется и комбинированный вариант, когда в грунт бетонируется стальная трубчатая опора, на которую устанавливается опора деревянная.

В любом случае работа ведется способом, когда дно ямы засыпается на 5 см щебнем и он утрамбовывается. Стойка устанавливается по уровню строго вертикально и фиксируется опорными рейками. Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебенки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому бетонным воротником. Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в нее еще на 0,5 м ниже ее дна и заливают бетоном.

Во многих российских регионах часто присутствуют сверхвлажные грунты, вспучивающиеся от морозов. В зимний период они способны вытолкнуть на поверхность любой предмет, оказавшийся в зоне промерзания почвы.

В подобной ситуации бетон заливается ниже этого уровня, а сверху около опоры влажный грунт заменяется смесью из щебня и песка.

Сооружение ограждения

На завершающем этапе устанавливаются поперечные лаги, к которым крепятся штакетины.

Поперечины гвоздями прибиваются к столбам. Если в качестве лаг используются деревянные брусья, то их положение следует выверять уровнем. Сам горбыль лучше выравнивать, так сказать, «на глазок». Для этого помощник, стоя на несколько метров в отдалении, должен корректировать положение каждой из перекладин.

Соседние поперечины можно прибивать встык, а также накладывая их одну на другую по вертикали. Лаги, состоящие из горбыля допустимо крепить внахлест.

Первая штакетина прибивается после выверки вертикали по уровню. В каждом месте крепления штакетин к лагам следует забивать по два гвоздя. Остальные штакетины крепятся, прижимаясь друг к другу, с периодической проверкой их вертикального положения.

Если используются металлические стойки, лаги крепятся болтами, для чего в трубе просверливаются сквозные отверстия. В другом варианте используются самонарезные винты, что значительно удорожает процесс.

Для защиты от осадков верхних торцов заборных планок сверху на них лучше всего набить козырек, сделанный из того же горбыля. Это последняя операция в сооружении такой изгороди.

Таким образом, построить красивый деревянный забор из горбыля – не является сверхсложной работой, хотя и требует немалых трудовых затрат. Однако столь серьезная трудоемкость с успехом компенсируется низким уровнем затрат. Для оптимального использования личного времени весь процесс лучше разделить на этапы, выполняя по мере возможности каждый из них. Особенно это относится к владельцам участков, имеющих большую площадь, при необходимости их огораживания со всех сторон.

Как правило, при облагораживании приусадебного участка, вопрос об ограждении территории уходит на второй план, так как на это всегда не хватает денежных средств и подходящих материалов. Однако на таком участке постоянно гуляет ветер, принося с собой листья, ветки и другой мусор. Вот почему можно сделать забор из горбыля своими руками. Он будет защищать и украшать территорию.

Преимущества и недостатки материала

Горбыль - это материал, являющийся древесным отходом при обработке брёвен на пилораме. Он имеет вид неровной доски, одна сторона которой с ровной поверхностью, а другая не очищена от коры.

По качеству горбыль бывает дровяной и деловой . В первом случае он представляет собой непригодные для строительства доски и обрезки древесины, которые используют в качестве дров для растопки. Деловой горбыль - это более качественный материал, имеющий большую толщину. Он пригоден для изготовления ограждений, хозяйственных построек и других нежилых сооружений.

Этот материал обладает рядом преимуществ, позволяющих использовать его не только для строительства временных сооружений, но и капитальных зданий. При соответствующей обработке он становится предметом вдохновения ландшафтных дизайнеров, которые используют его в качестве декорирующего материала при изготовлении ограждений.

К положительным качествам можно отнести следующее

1. Горбыль является недорогим материалом. В любом деревообрабатывающем предприятии всегда можно его найти. Цена на него никогда не бывает высокой, поэтому эту древесину можно приобретать с большим запасом.
2. Материал является экологически чистым. При изготовлении досок и брусьев брёвна не обрабатываются какими-либо химическими веществами.
3. Сооружения из горбыля надёжно защищают от ветра и шума.
4. Монтаж этого материала не представляет сложности и не требует специальных познаний в строительстве.
5. Обработанные элементы из горбыля имеют красивый вид, и часто становятся деталями декора в ограждениях.
6. Забор из этого материала не требует возведения тяжёлого фундамента, можно просто забетонировать основание столба.

Среди недостатков выделяют:

1. Одна сторона каждой доски горбыля покрыта корой. Её нужно обязательно удалять, так как впоследствии она станет отличным местом для жизнедеятельности насекомых древоточцев и размножения грибков.
2. Перед использованием в строительных целях, древесину необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами

Фотогалерея: варианты заборов из горбыля

Резьба каждой плашки украшает всю конструкцию
Расстояние между древесиной визуально делает секцию ровной
Горбыль прекрасно сочетается с каменными столбами, металлической рамой и черепицей
Забор будет аккуратным, если подбирать плашки одинакового размера
Крепление материала способом «ёлочка» создаёт впечатление величественности ограждения
Обычные цветники на массивном заборе сделают его более привлекательней

Подготовка к постройке: расчёт площади для забора

Забор из горбыля не займёт много полезной площади участка. Расчёты нужно проводить по его основаниям. Диаметр лунки для бетонирования столба зависит от его толщины.

Ширина пролёта должна быть не более 200–250 см. Если её сделать больше, то ограждение станет малоустойчивым.

Высоту забора необходимо делать от 150 до 220 см.

Зная размеры пролётов ограждения, нетрудно высчитать её площадь, чтобы при дальнейших вычислениях определить общую величину. Для этого нужно вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения площади фигуры (S=a b, где а - ширина пролёта, b - длина).

Допустим, а=1,8 м, b=2,3м, значит площадь равна 4,14 м².

4,14 6,52=26,99 м². Число нужно округлить до 27 м².

Как выбрать необрезную доску

При выборе следует отдавать предпочтение материалу, уложенному в пачки, так как в нём древесина уже отсортирована.

Также нужно учитывать и породу дерева, например, тополь не подходит для возведения забора. Это обусловлено тем, что через некоторое время такой горбыль начнёт гнить. Также следует осторожно относиться к древесине из берёзы, так как при высыхании она становится твёрдой. Забить гвоздь в сухую берёзу проблематично, а значит, придётся использовать электродрель, чтобы просверлить отверстия для каждого гвоздя.

Если вбить гвозди во влажную берёзовую древесину, то при высыхании материала они вылезут, а горбыль покоробится.

Чем дешевле горбыль, тем больше в нём сучков, неровностей и других дефектов. Поэтому без шлифовальной машины здесь не обойтись.

Если вы купили влажный материал, то просушивать его необходимо не под солнечными лучами, а в затенённом месте на открытом воздухе. В противном случае горбыль будет быстро пересыхать. В результате чего на его поверхности появятся глубокие трещины.

Не стоит выбирать горбыль, ширина которого больше 20–25 см. Это объясняется тем, что на такой древесине через некоторое время появятся большие трещины, проходящие горизонтально по всей длине.

Если горбыль будет располагаться горизонтально, то не стоит для этого выбирать слишком узкие доски. Ограждение будет выглядеть неэстетично.

Выбирая горбыль нужно учитывать то, что спустя некоторое время, он станет ужена 1,5–2 см. Это будет происходить в результате высыхания древесины. Поэтому укладку нужно производить с нахлестом.

Расчёт материала

Если столбы забора будут бетонироваться, то необходимо знать общий объём смеси.

На участке с мягким грунтом применяют столбчатый фундамент (высота - 70 см, диаметр - 20 см). Чтобы узнать, сколько цемента для одного столба понадобится, нужно использовать геометрическую формулу нахождения этого значения для цилиндра (V=πR²h, где π – математическая величина равная 3,14; R - радиус фигуры; h - её высота). Подставим значения: 3,14 0,2 0,7=0,4396 м³. Теперь легко определить общий объём бетона, необходимого для всех столбов в заборе. Для этого нужно умножить эту цифру на количество оснований. Например, если в заборе 15 столбов, то потребует 6,594 м³ (0,4396 15) смеси.

По такому же принципу высчитывается объём необходимого количества песка. Для одного столбчатого основания требуется слой толщиной в 10 см. Зная диаметр лунки несложно сделать расчёт. Подставьте значения для расчёта объёма цилиндра: 3,14 0,2 01=0,0628 м³ - песка нужно для одного столба. Теперь, если у вас 15 пролётов, то столбов должно быть на один больше. Поэтому всего песка понадобится 0,0628 16=1,0048 м³.

Устойчивость забору придаёт жёсткий каркас. В качестве такового используются металлические трубы с квадратным сечением с шириной сторон по 70–80 мм и толщиной от 2,5 до 4 мм. Для возведения столба забора, трубу помещают в лунку на глубину 100–120 см, при этом высота над землёй составляет от 150 до 230 см.

Для возведения забора из горбыля не обойтись без:

• винтовой и штыковой лопаты;
• бетоносмесителя;
• ёмкостей для воды и смеси;
• шлифовальной машины;
• топора;
• скобеля;
• электродрели;
• сварочного аппарата (если столбы из металла);
• шнура и кольев;
• строительного уровня и отвеса;
• измерительной рулетки;
• болтов, гаек, шайб, гвоздей.

Как сделать забор из горбыля: пошаговая инструкция

Когда составлены все необходимые чертежи, подготовлены инструменты, определены и приобретены необходимые материалы, можно приступать к строительству забора из горбыля.

Перед проведением земельных работ при выкапывании лунок под столбы, крайне важно узнать состав грунта, его точку промерзания и уровень залегания грунтовых вод. Это имеет большое значение, так как неправильно выбранное основание для ограждения приведёт к деформации или разрушению постройки.

Грунт с большим содержанием песка во время дождей или после таяния снега может сдвигаться, образуя трещины или оползни. В этом случае рекомендуется использовать винтовые сваи в качестве столбов для ограждения. Их вкручивают в почву на глубину ниже точки промерзания.

Большое содержание в почве глины и супесей способствует глубокому промерзанию грунта и делает его нестабильным. В таком грунте нельзя бетонировать столбы, так как при наступлении морозов глинистое основание расширяется, из-за чего фундамент выдавливается наружу, а забор деформируется и теряет первоначальный вид. Воздействие на этот грунт погодных осадков влечёт за собой образование плывунов. Поэтому рекомендуется использование винтовых свай.

Грунт, в составе которого присутствует большое количество гравия, не подвержен глубокому промерзанию и смещению под воздействием влаги. Эта почва идеально подходит для бетонирования столбов.

Похожие свойства имеет сплошной каменный или грунт из скальных пород, с той лишь разницей, что он более твёрдый. При строительстве забора на таком участке можно использовать все виды фундаментов, кроме свайного.

Вся работа по изготовлению забора из горбыля состоит из нескольких шагов:

1. Перед земляными работами необходимо подготовить горбыль к использованию. Для этого нужно отсортировать материал по форме и размерам, снять кору с каждой доски. Это делается не только для придания древесине приятного вида. Таким образом, вы уберёте благоприятную среду для обитания грибка, плесени и жуков-короедов. Для этого используют плотницкий скобель. Если такого инструмента нет, то эффективными будут острые топоры, ножи или штыковые лопаты. Затем, с помощью шлифовальной машины нужно сделать ровную поверхность, удалив заусенцы и сколы древесины. После чего горбыль рекомендуется обработать специальными противогрибковыми средствами и антисептическими веществами.
2. Теперь можно перейти к земельным работам. Прежде всего, необходимо удалить кустарники, камни и мусор на участке. Застраиваемую зону следует разровнять, чтобы небольшие бугры не мешали в разметке.
3. Затем нужно сделать разметку с обозначением каждой лунки под столб. От этого зависит, насколько ровно будет расположено ограждение. Для этого используют натянутый шнур и колья.
4. После этого в размеченных областях необходимо выкопать ямки. Чтобы во время работы земля не осыпалась внутрь лунки, лучше использовать не штыковую лопату, а винтовую или специальный бур. Инструмент нужно вкручивать в почву и вынимать содержимое через каждые 15 см углубления. Некоторые строители с таким же успехом применяют бур для высверливания лунок во льду. Ширина лунки должна быть 20 см, глубина 70 см.
5. Затем на дно каждой из них нужно засыпать песок и утрамбовать его. Чтобы подушка получилась более плотной, сыпучий материал необходимо увлажнить. Равномерно утрамбованный слой должен иметь толщину 10 см. Сверху на него нужно насыпать гравий, слоем в 10 см. Его тоже необходимо спрессовать.

Теперь пришло время установить опоры в лунку. Если при строительстве выбраны деревянные столбы, то они предварительно обрабатываются противогрибковыми пропитками. Ту часть материала, которая будет находиться в земле, нужно обжечь и защитить от влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или специальные жидкие мастики на основе битума. Если в качестве столбов будут использованы металлические трубы, то их торцы необходимо заварить, чтобы влага не попадала внутрь. Этот материал нужно обрабатывать специальными веществами, защищающими металл от коррозии. К столбам нужно приварить металлические пластины размером 5х10 см. Их располагают параллельно друг другу в верхней и нижней части опоры. Они послужат в качестве крепежей для лагов в секциях забора при вертикальной установке горбыля.

Подготовленные столбы поместить в лунки. Используя кувалду или молоток, несколькими ударами по верхнему торцу забить их. Так они плотнее закрепятся на дне лунки. Используя натянутые шнуры, строительный уровень и отвес, выровнять стойки относительно земли и друг друга. Чтобы столбы оставались в этом положении, нужно укрепить их упорами. Для этого подойдут доски или металлические уголки длиной не менее 70 см. Их необходимо установить в следующем порядке: один торец материала упирается в землю, а другой - в столб.

После этого нужно засыпать в лунки со столбами небольшой слой гравия. Равномерно распределить его вокруг столбов и утрамбовать.

Так как бетонное основание будет возвышаться над уровнем земли на 10 см, необходимо изготовить опалубку, которая удержит незастывший бетон. Для этого используют деревянные доски. Из них изготавливается конструкция, по ширине равная намеченному диаметру основания. В этом случае опалубка имеет вид ящика без дна, с высотой стенок 15 см. Доски каркаса крепят с помощью саморезов или гвоздей. Затем устанавливают на лунке. Чтобы при работе эта конструкция не смещалась, с каждой из её внешних сторон в землю нужно вбить колья.

Далее необходимо армировать бетонное основание. Этот каркас укрепит столбчатый фундамент и не даст ему разрушиться. Для этого нужно изготовить объёмный каркас из металлических прутьев. В качестве таковых используют арматуру диаметром от 8 до 10 мм. Эти стержни необходимо скрепить между собой с помощью проволоки. В результате должна получиться конструкция высотой 50 см. Расстояние между прутьями делается с учётом диаметра установленного в лунку столба. Арматура не должна его касаться.

Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента. Для этих целей необходимо использовать бетон марки М 200. С помощью бетоносмесителя намного удобней поддерживать смесь в однородном густом состоянии.

Залить смесь в лунки с установленными в них столбами и арматурой, чтобы бетон был на 10 см выше уровня земли. Следует отметить, что в залитой смеси остаётся много пузырьков воздуха, и чтобы их убрать, используют арматурный прут, который опускают в смесь и вынимают из неё.

Когда эта процедура будет закончена, нужно защитить бетонное основание от неравномерного застывания и испарения влаги, которое может привести к растрескиванию основы. Для этого фундамент накрывают полиэтиленом или другим гидроизолирующим материалом. Для полного затвердения смеси нужно от 3 до 6 дней. Чем ниже температура воздуха и почвы, тем дольше продолжается этот процесс.

Когда бетонное основание стало полностью твёрдым, можно приступать к установке секций забора. Горбыль к столбам можно закрепить как вертикально, так и горизонтально. Для крепления горбыля вертикально требуется установка лаг, на которые будут набиваться плашки. Они закрепляются горизонтально к внутренним сторонам столба в верхней и нижней части. Чтобы забор выглядел более аккуратно, не стоит устанавливать горбыль впритык. Из-за неровностей краёв материала ваш забор будет иметь неопрятный вид. Поэтому оставляют небольшие зазоры. Если вам не нужны щели в ограждении, плашки можно крепить внахлёст. Такой способ установки горбыля напоминает «ёлочку». Есть другой способ - щели закрывают установленными плашками с другой стороны ограждения. Визуально это напоминает деревянный щит с набитыми досками.

Для горизонтальной установки горбыля необходимо использовать лаги нет смысла, так как плашки будут одновременно играть роль направляющих. Как и в предыдущем способе, материал крепится к столбам. Установку плашек горбыля необходимо начинать снизу. Нижний край каждой последующей доски должен крепиться внахлёст к предыдущему. Если это расстояние оставлять меньше, чем 10–15 см, со временем в заборе появятся щели. Это объясняется тем, что при высыхании древесина может сжаться на указанную величину. Оптимальная ширина плашки для забора с горизонтальным креплением находится в пределах от 20 до 30 см. Если использовать материал более широкий, то при высыхании в его середине возникнут трещины. Применять более узкие плашки тоже не стоит, так как конструкция будет иметь неэстетичный вид.

Если забор расположен на открытом солнце, то он сильнее подвержен перепадам влажности и высыханию. В этом случае требуется окрашивание красками глубокого проникновения.

Перед тем как наносить антисептики или окрашивать поверхность горбыля, нужно удалить старую краску, плесень, повреждения от гниения. От того насколько качественно вы это сделаете, зависит долговечность службы защитного слоя.

Эффективными народными средствами для защиты забора из горбыля являются:

1. Обработка поверхности забора отработанным машинным маслом. Это средство популярно среди дачников и огородников. Древесина, обработанная таким средством, непригодна для жизнедеятельности микроорганизмов. Влага не будет впитываться в горбыль. Преступники не захотят перелезать через такое ограждение, так как оно пачкается, соответственно воровать такие доски никто не станет. Поэтому это средство очень удобно и доступно.
2. Другое не менее эффективное средство - обработка древесины железным или медным купоросом.
3. Широко используется приготовленная своими руками краска. В народе она называется «шведской».

Хорошо зарекомендовало себя средство для обработки древесины - жидкий пергамин. Оно разработано специально для защиты этого материала во влажных условиях. Его основными составляющими являются антисептики и гербициды. Пергамин проникает в поры материла, вытесняя воду. В процессе полимеризации оно закупоривает поры древесины, создавая непригодные для жизнедеятельности грибка и бактерий условия.

Как сделать «шведскую» краску своими руками

Рецепт её приготовления несложен. Для изготовления 1000 г (если быть точным 1030 г) краски необходимы следующие ингредиенты:

• олифа - 53 мл;
• ржаная мука - 97 г;
• железный или медный купорос - 43 г;
• соль - 43 г;
• сурик железный - 43 г;
• колор;
• вода - 750 мл.

Этого количества хватит для обработки 3,5 м² поверхности. Краска наносится на древесину в два слоя. Такая обработка будет надёжно защищать забор на протяжении 15–20 лет.Для фасадной части ограждения из горбыля лучше использовать пропитки и обрабатывающие средства проверенных фирм, такие как: «Белинка», «Неомид», «Пинотекс».

Как и чем украсить забор из горбыля на даче

Используя горбыль как строительный материал для возведения забора, многим трудно представить, что их ограждение можно сделать красивым. Не нужно быть дизайнером и иметь художественное образование, чтобы облагородить эту ограду.

Материал имеет природный натуральный вид. Горбыль очень хорошо сочетается с камнем, кирпичом, пеноблоком и металлом.

Этот материал часто используют для сооружения секций забора с каменными столбами. Совершенно другой вид приобретает ограждение из горбыля, если верхний край сделать не ровным, а например, дугообразным. Обычные кашпо с цветами, развешанные в шахматном порядке, преобразят грубоватую конструкцию.

Можно с помощью ножовки или болгарки сделать фигурные пропилы на торцах каждой плашки. В секциях забора они будут выглядеть необычно и привлекательно.

Очень красиво смотрится ограждение из горбыля, на верхнем краю которого расположена маленькая двускатная крыша. Оно имеет законченный вид, и напоминает древнерусские или скандинавские ограды.

Верхние торцы вертикально установленных плашек горбыля можно сделать конусообразными. Такой забор будет иметь вид частокола.

Необычно и красиво смотрится забор, в котором плашки горбыля закреплены вертикально способом «ёлочка».

Видео: красивый забор и горбыля

Горбыль нужно рассматривать в качестве полноценного строительного материала. То, что он является отходом производства, не делает его пригодным лишь для возведения временных ограждений. Он вписывается в ландшафт и сочетается со строениями из других материалов. Способы обработки и монтажа горбыля настолько просты, что самому построить из него забор очень легко.