Завалинка из профиля. Завалинка на даче (утепление цоколя)

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом. Многие современные люди хотят жить за городом или хотя бы отдыхать здесь в жаркое время года. А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи. Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной. Весной сено извлекали - оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки. Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим. В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Общие принципы:

1. Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
2. Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
3. После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
4. Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
5. Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
6. Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
7. Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
8. После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Материалы и подготовка

Перед началом работ хозяевам необходимо запастись всеми стройматериалами: досками, рейками, опилками в качестве утеплителя, гвоздями и инструментами для монтажа.

К подготовительным работам относится очистка необходимой площади от деревьев, кустарников и травы. По традиции ничего не делается со стороной, где расположена входная дверь.

После подготовки выемки в почве к стенам крепится первая горизонтальная рейка на расстоянии около 40-50 сантиметров от уровня грунта. В результате по периметру дома образуется прямоугольник из реек. Выше набиваются другие горизонтальные фрагменты конструкции.

Затем производится монтаж вертикальных элементов с их последующим закреплением на стенах. В результате по периметру строения возводится конструкция с сечением в виде прямоугольной трапеции.

Следует отметить, что для отделки можно использовать не только традиционные доски, но и более современные материалы – прессованные плиты, шифер. Однако такие строительные работы обойдутся хозяевам дороже, да и национальный колорит будет частично потерян.

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина — один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

1. Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
2. Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
3. Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Завалинка – это непременный атрибут классического деревянного дома, построенного без применения современных теплоизоляционных материалов. По конструкции завалинка представляет собой пристройку к цоколю и нижней части стены со скошенной верхней плоскостью. Внутрь короба традиционно укладывали натуральный теплоизоляционный материал – сено, опилки, мякину, сухую землю и т.д.

Основная функция завалинки – утепление деревянного дома , защита пространства под домом от промерзания. Так как холодный воздух опускается вниз, помещения с наружным утеплением нижней части стены не так активно теряют тепло.

Заодно завалинка предохраняет фундамент и нижние венцы сруба от воздействия осадков и талых вод, что продлевает срок службы дома – значительно проще заменить внешнюю конструкцию, когда ее элементы выйдут из строя, чем менять подгнившие нижние бревна в стенах, поднимая сруб на домкратах.

Завалинка не только решает вопрос теплоизоляции, но и служит архитектурным украшением дома. Помимо этого, завалинка активно использовалась в качестве скамьи для отдыха на свежем воздухе. Чтобы сидеть было удобно, важно подобрать оптимальную высоту конструкции, ширину и угол наклона ее верхней части.

Планируя соорудить завалинку своими силами, необходимо определиться с габаритами конструкции, выбрать материалы для ее монтажа и определиться с материалом для засыпки, учитывая его доступность и теплоизоляционные свойства.

Монтаж завалинки

Для обустройства деревянного цоколя потребуется использовать:

• деревянные рейки;
• обрезные доски или вагонку;
• молоток + гвозди;
• ножовку по дереву;
• рулетку;
• строительный уровень;
• штыковую лопату;
• шнур + колышки.

На предварительном этапе работ требуется подготовить проект завалинки, рассчитав оптимальную высоту и ширину короба, угол наклона верхней обшивки, которая должна успешно отводить осадки и быть удобной для использования в роли скамьи. Оптимальная ширина завалинки-скамьи составляет 30-40 см.

По периметру дома (за исключением стены с входной дверью) выполните разметку, обозначив при помощи колышков и шнура контур будущей завалинки. С размеченной полосы необходимо убрать мусор и снять плодородный слой почвы. Затем выкапывается траншея глубиной 5 см и шириной 30-40 см, в зависимости от запроектированной ширины конструкции.

Следующий этап – сборка каркаса, сечение которого представляет собой трапецию. Он монтируется следующим образом:

• к стене крепится горизонтальная опора из реек (высота расположения определяется проектом, в среднем это 60-70 см);
• по краям стены и по всей длине с шагом около метра набиваются вертикальные рейки;
• впритык с внешним краем подготовленной траншеи по всему периметру укладываются рейки – из них формируется нижняя внешняя опора каркаса;
• на дно траншеи укладываются доски;
• напротив реек, набитых вертикально на стены, крепятся рейки внешней обшивки, их высота должна быть меньше, чтобы обеспечить необходимый угол наклона крышки завалинки;
• внешние вертикальные опоры скрепляются с опорами на стене горизонтальными перемычками и верхней перемычкой, расположенной под углом;
• внешняя сторона каркаса зашивается досками, при этом их важно плотно состыковать, чтобы в утеплитель не проникала влага;
• готовый короб набивается теплоизолятором;
• на наклонные перемычки крепится верхняя обшивка, которая помогает отводить дождевую воду от стен и служит скамейкой.

Обшивку монтируют из широкой длинной доски (по одной доске на каждую стену), если ширина завалинки это позволяет. Можно использовать две доски, закрепив сначала нижнюю с небольшим свесом, затем верхнюю, чтобы вода могла свободно скатываться. Еще один вариант – смонтировать настил из обрезков вагонки, принцип соединения элементов позволяет создать обшивку, не пропускающую влагу.

Если наклон верхней обшивки выполнить крутым, с завалинки будет легко скатываться влага от дождя и тающего снега, но сидеть на такой конструкции неудобно. Угол наклона около 25-30 градусов –компромиссный вариант.

Перед началом монтажа конструкции все элементы, нарезанные в размер, рекомендуется обработать антисептиком и антипиреном, либо комплексным защитным составом. Это позволит уберечь древесину от гниения, снизит риск случайного возгорания или замедлит распространение огня. Обработка древесины огнебиозащитным средством выполняется в два этапа с промежуточной сушкой, состав наносится из распылителя, кистью или валиком.

Сделанный своими руками верхний настил на завалинку и обшивку боковин необходимо покрыть декоративно-защитным составом – лаком или краской. Выбирается , рассчитанный на климатические условия региона. Чтобы внешний вид деревянной обшивки сохранялся долгие годы, а сама древесина не растрескивалась и не гнила, декоративно-защитный слой обновляют каждые 3-4 года.

Узнав, как сделать завалинку в деревянном доме своими силами, можно утеплить свой деревянный дом или дачу, создав постройку в традиционном народном стиле. Сегодня наряду с традиционными материалами для монтажа и оформления завалинки используют и современные варианты. К примеру вертикальную обшивку можно выполнить из листов ЦСП или оформить снаружи сайдингом.

Если в качестве утеплителя используются опилки или другие горючие вещества, засыпку следует обработать антипиреном, чтобы снизить пожароопасность постройки. Засыпка завалинки землей не рекомендуется – в почве активно размножаются насекомые, которые могут повредить древесину или проникнуть внутрь дома.

Из современных утеплителей подойдет для использования пенополистирол в шариках, но учитывайте его низкую устойчивость к возгоранию. Минеральная вата категорически не рекомендована для укладки во внешний короб – этот материал накапливает влагу, его требуется тщательно гидроизолировать, что неоправданно удорожает конструкцию и усложняет работы.

Сегодня завалинка редко используется как вариант утепления дома, но ее эффективность и функциональность проверены веками.

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает .

В результате за счет на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи — грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Более качественный материал — керамзит. Но он не дает возможности . Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для — это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) — материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
2. Очистить стенку фундамента от земли.
3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Утепление с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

• материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
• можно наносить слой любой толщины;
• работа выполняется очень быстро;
• пенополиуретан не горит;
• это экологически чистый материал;
• прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
• обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант — устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

• 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
• 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
• 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
• 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
• 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
• 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
• 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
• 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
• 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru