Профессия - электроинструмент: Чем профессиональный инструмент отличается от любительского. Чем профессиональный инструмент отличается от любительского Как отличить профессиональный бош

Что в данном случае означает термин« профессиональный»? Самая прямая и правильная трактовка — предназначенный для работ, поставленных на коммерческую основу, то есть приносящих мастеру доход. Популярная точка зрения, что отличия профессионального инструмента от «бытового»(любительского) — лишь в уровне изготовления, мягко говоря, некорректна. А значит, определить разницу одними только технологическими особенностями никак нельзя.

Редакция ПМ

Существует мнение, что профессиональный инструмент отличается от «бытового» только уровнем изготовления. Это, мягко говоря, некорректно

Тут одинаково важны все аспекты: способность выдерживать интенсивную эксплуатацию, обеспечивать низкую утомляемость, высокую точность и производительность, а также окупаемость. Последний фактор объединяет соотношение начальной стоимости и ресурса, доступность и стоимость обслуживания, безотказность.

Питание

Второй по популярности инструмент после молотка — дрель. Машина, принцип работы которой прост до предела. Все, что требуется — удобный для обхвата корпус, мотор, чтобы вращать сверло, зажатое в патроне. Разве можно что-то здесь усложнить? Оказывается, можно и даже нужно. Начнем с того, что разные материалы требуют разной скорости вращения оснастки, да и само «сверло» определяет величину оборотов. Так, с увеличением диаметра проделываемого отверстия требуется снижать «обороты». Вот причина первого усложнения: скорость вращения нужно регулировать. За это отвечает электронный блок, встроенный в клавишу пуска или отдельный от нее. Предельно простой случай — простое модулирование входного сигнала по времени, то есть регулярное включение/отключение. Действующее значение напряжения меняется, а с ним и предельные обороты мотора.

Именно так работает типовая для любительской дрели схема. Главный ее недостаток состоит в том, что, снижая частоту, мы неизбежно теряем запас крутящего момента, столь необходимый при работе с вязкими материалами и/или крупной оснасткой. Вот если бы «блок» отслеживал нагрузку и добавлял ватты в тот момент, когда они нужны… Именно так и функционируют схемы следующего уровня сложности, достойные профессионального инструмента. Конечно, обороты по‑прежнему будут «плавать» в зависимости от нагрузки, но уже не в столь больших пределах. Работа станет комфортнее, точнее и производительнее.

Следующий уровень в иерархии принадлежит «константной» электронике. Обладают ей немногие марки инструментов, среди них Bosch, DeWALT, AEG и другие ведущие компании. Электронная плата в таких инструментах оборудована индуктивным или другим магнитным датчиком и отслеживает обороты якоря. В этом случае стабильность хода будет наибольшей, а весь резерв мощности всегда доступен.

Стоит сказать и пару слов о конструктиве. Относительно простые схемы часто выполняют прямо в корпусе курка, более сложные требуют отдельной платы. Производитель бытовых моделей может позволить себе защитить ее от окисления лаком, от разрушения — прихватив термоклеем наиболее тяжелые детали. Все это не слишком надежно, лучший вариант, давно принятый за основу серьезными предприятиями, — полная заливка полимерным составом.

В век компьютеров и микропроцессоров отвести электронике столь узкие функции было бы крайне недальновидно. А что же может потребоваться еще? Не вдаваясь в подробности, просто перечислим другие опции, нашедшие применение в дрелях: контроль температуры обмоток и принудительное отключение во избежание перегрева, ограничение развиваемого мотором крутящего момента, импульсный режим вращения, индикация перегрузки и необходимости обслуживания — вот перечень лишь нескольких популярных доработок.

Мотор

С питанием «профпригодного» мотора понятно. Теперь о самом «сердце». Конструкция его у всех одна — коллекторный электродвигатель, а вот исполнение разное. От величины и равномерности магнитного зазора (между якорем и статором) зависит КПД, а значит, и нагрев. Некачественный мотор быстро перегревается. Если он не «сгорит» сразу, повышенная тепловая нагрузка быстро разрушает изоляцию провода в катушках, появляются межвитковые замыкания, процесс разрушения прогрессирует… А что же мешает соблюсти точность? Это и оснастка, и культура сборки и, конечно, жесткость корпуса. Кстати, тип (по сути, стоимость) используемого изоляционного лака и упрочняющей пропитки тоже многое определяет — это стойкость к перегреву и абразивному износу засасываемой пылью.

Следующая проблема, требующая высоких технологических затрат, — механика. На холостом ходу ротор развивает колоссальные обороты — 20−30 тысяч в минуту. Выдержать такое способен не каждый подшипник. Обязательное условие обеспечения надежности — использование качественных комплектующих, но этого недостаточно, важна хорошая защита от пыли и плотная посадка. Лучше всего, если передний подшипник имеет посадку в металл корпуса редуктора или, если таковой не обособлен, в его металлический щит. На бытовых моделях часто нет ни корпуса, ни щита…

Задняя опора у всех моделей обычно пластиковая. На добротных машинах между обоймой и «постелью» присутствует резиновая втулка. Если ее нет, велик риск проворачивания подшипника целиком, а это моментальное оплавление места посадки и выход инструмента из строя. Заметим, что просто отсутствие или наличие резинового кольца мало о чем говорит — на бытовом инструменте оно может оказаться недостаточно стойким, а на профессиональном его могут заменить иной доработкой, например стяжным хомутом.

Еще одна трудность, связанная с «оборотистостью», — балансировка. Производители только лишь бытового инструмента часто не располагают оборудованием для точного устранения дисбаланса. Типичный признак продукции с такого завода — высверленные в обойме якоря отверстия. А вот если вместо них аккуратные прорези — значит, технология на уровне.

Редуктор

Вращение получено, следующий этап — его передача на патрон. Зубья ведущей шестерни всегда нарезаны на переднем хвостовике вала якоря. Если его металл неподходящей марки или плохо термообработан, неизбежен быстрый износ. По этой же причине может наступить и внезапная «смерть» — при заклинивании толстого сверла мягкий вал может повести. Такой дефект нетипичен для добротного бытового инструмента, для профессионального же и подавно.

Если дрель узкоспециализированная, у нее в редукторе одна пара колес, если универсальная — несколько. За плавность и точность переключения скоростей отвечают «синхронизаторы», их задача — совместить зубья включаемой пары, даже если они не совпадают. Для профессиональных дрелей их наличие — правило, для бытовых — скорее исключение.

В редукторе крутящий момент многократно повышается, растут и нагрузки. Это одна из причин, по которой профессиональной дрели нужен прочный и жесткий корпус редуктора. Наилучший вариант — металлический: он обеспечивает еще и хороший теплоотвод. Но такая коробка тяжела, поэтому на профессиональных моделях часто используют и пластиковый корпус. Внешнее сходство с бытовой машиной при этом столь велико, что возникает искушение задуматься: есть ли разница? Есть, и очень существенная!

Помимо внутренних упрочняющих элементов (литые металлические щиты) у профессиональных моделей есть и другие секреты. Самым плохим считается корпус из тонкого и гладкого (блестящего) пластика. Зеркальная чистота поверхности говорит о том, что не использовался наполнитель — стекловолокно. Он затрудняет формовку и ухудшает внешний вид. Некоторые производители решают эту проблему, завышая содержание связующего. Прочность от этого растет, но точность изготовления страдает. Конечно, топорный внешний вид не так уж и страшен, но вот неплотные стыки — это уже серьезный огрех… Некоторые из именитых компаний применяют и оригинальные составы, добиваясь уникальных качеств. Например, DeWALT делает модели с корпусами из стеклонаполненного нейлона — они прочные, жесткие и нехрупкие.

Многие бытовые модели имеют редуктор с металлическим корпусом. Может быть, это приравнивает их к профессиональным? Увы, нет. Важно ведь не только изготовить отливку, но и хорошо ее обработать — неровные плоскости требуют толстых прокладок, снижающих жесткость, но и это не делает корпус герметичным. А у профессиональных моделей встречаются редукторы, собранные вовсе без прокладок и герметиков, при этом стыки «не потеют» (видеть такое приходилось на моделях Bosch).

Шестерни и смазка

Шестерни в основном изготавливают методами порошковой металлургии, в редких случаях зубья нарезают на станках. А вот механообработка обязательна, хотя в бытовых аналогах ей часто пренебрегают. При этом снижается стойкость к истиранию и изначально закладываются большие люфты.

Говоря о механике, нельзя не упомянуть о важнейшей составляющей долговечности — смазке. Ее подбор — тонкая и сложная задача, решение которой зависит от особенностей температурного режима, нагрузок в парах трения и материалов. В добротном инструменте могут применяться очень разные по внешним свойствам составы. Понятно, что грамотное обслуживание невозможно без качественной сервисной поддержки, а где ее взять в случае приобретения товара от фирмы-однодневки?

«В человеке все должно быть прекрасно…». То же самое можно сказать и об инструменте: и начинка, и внешность. От формы, компоновки и развесовки зависит эргономика. Бытовые модели делают по стандартным лекалам, а фирмы, занятые изготовлением продукции для профессионалов, ведут собственные изыскания. Мастеру это только на руку — всегда можно подобрать машину под себя. При этом конструкторы при необходимости сворачивают с проторенных путей, создавая планетарные редукторы, добавляя угловые передачи (AEG ErgoMax), поворотные щеткодержатели и прочие необычные новшества.

Перфораторы

Близкие «родственники» дрелей — перфораторы. Принципиальное их отличие в устройстве ударного механизма — он компрессионно-вакуумный. Инструмент этого типа сложен и с конструктивной точки зрения, и с технологической. Что же касается привода и питания — устройство и различия между «любителями» и «профи» полностью аналогичны дрелям.

Важнейшие внутренние детали перфоратора — цилиндр, его привод и боек. Конструктивная сложность — компактное размещение. Почему большинство бытовых моделей имеют вертикальную компоновку и громоздкие габариты? Не стоит думать, что от щедрости производителя, не пожалевшего металла для создания «убойной» машины… В пику такому подходу современные профессиональные перфораторы обычно столь плотно «упакованы», что их разборка невозможна без применения специнструмента. Результат — удобный и легкий, но при этом производительный инструмент для эффективной работы. Кстати, фирмы, специализирующиеся именно на бытовом инструменте, часто пренебрегают муфтой ограничения крутящего момента, а она очень важна для безопасности!

Важнейшее значение имеет и инженерная проработка на стадии конструирования. Расчет динамики ударного механизма дает сильный удар при малой отдаче. На мощных машинах этого бывает недостаточно, поэтому устанавливают амортизирующие ручки (Milwaukee Kango) или придумывают другие ходы. Пневматика должна быть эффективной и не засасывать внутрь наружный воздух (в нем много пыли!). Смазка — вообще отдельная тема: ее свойства должны способствовать быстрому выходу на рабочий режим, обеспечивать низкий износ (при чрезмерном количестве смазки будет затрачиваться слишком высокая мощность).

Резиновые уплотнители должны долго сохранять эластичность, сопротивляясь истиранию и высокой температуре. Боек же подвержен расклепыванию. Само собой, при разработке столь сложных изделий не могло не появляться инноваций, принадлежащих ведущим фирмам, так, например, авторство всемирно распространенных типов зажимов SDS-Plus и SDS-Max принадлежит компании Bosch.

Легкий и мощный перфоратор удобно использовать в качестве низкооборотистой дрели. В бытовом классе для реализации этой возможности потребуется установить патрон-переходник, увеличивающий продольный габарит и вносящий в конструкцию «расхлябанность». Профессионалы и тут способны удивлять, например в DeWALT D25104K-QS зажим для бура съемный, вместо него и устанавливают патрон (замена производится легким движением руки). Подобная же система встречается и у Bosch (модели с индексом DFR), и у Milwaukee (PLH 32 XE). А вот пример другого рода — Elmos BM-60: у этого инструмента двухскоростной редуктор, металлический корпус которого в целях безопасности покрыт пластиком (для защиты от ожогов при касании); функция реверса позволяет производить и шуруповертные работы.

Аккумуляторный инструмент

Впрочем, такие компании-гранды, как Bosch, DeWALT и Milwaukee, способны предложить и вовсе невероятные разработки из этой области: аккумуляторные перфораторы. Понятно, что никаких бытовых аналогов тут нет и в помине: существуют дрели-шуруповерты с автономным питанием, но перфораторы гораздо более «прожорливы». Поэтому современные модели аккумуляторных перфораторов имеют напряжение 24 или 36 В.

Кстати, о различиях легко судить и по традиционным моделям. Первое, на что обращаешь внимание, сравнивая добротный профессиональный шуруповерт с любительским, — разница в крутящем моменте. Его увеличение без снижения выходных оборотов (оно влечет потерю производительности) невозможно одной лишь модернизацией двигателя (относительно несложной). Автомобилисты легко поймут аналогию с пуском автомобиля — даже исправный стартер еле-еле крутит мотор, когда батарея никудышная.

Естественно, продолжительность работы на одной подзарядке — тоже тема для сравнения. Однако не одна она важна — будучи оснащен запасными аккумуляторами и быстрым зарядным устройством, «профи» способен работать непрерывно. Для уменьшения времени зарядки используют разные технологии — корпуса батарей делают металлическими или перфорированными (способствует отводу тепла), устанавливают «умную» электронику, управляющую напряжением и циклом заряда. Именно развитие этих технологий позволило появиться на свет множеству инструментов, автономность которых ранее была немыслима: строительный пылесос (DeWALT), торцовочные, циркулярные и другие пилы (Bosch, DeWALT, Elmos, Milwaukee). Есть и просто оригинальные, пусть не требующие высоких технологий, но явно не типовые: так, Elmos делает даже аккумуляторные степлер и лобзик.

Сегодня поговорим о сложностях, которые могут возникнуть при покупке электрического инструмента. Мы научимся безошибочно определять подделку, найдём «своего» поставщика, определим эффективный порядок действий, как на подготовительном этапе, так и непосредственно в магазине. В общем, сфокусируем внимание на тех моментах, которые по разным причинам не вошли в другие статьи.

Технические характеристики. Учимся читать паспорт

Последним пунктом нашей теоретической подготовки будет определение необходимых технических параметров. Основной вопрос: где брать информацию? Варианта два: либо на официальном сайте производителя, либо из руководства пользователя. Вариант третий (описание товара в веб-магазине) является ошибочным, так как мало кто из торговцев утруждает себя поиском абсолютно достоверной информации и проверкой напечатанного текста. Найти грамотного и честного консультанта — ещё сложнее.

Итак, что нам нужно знать, чтобы составить список претендентов на покупку? Обычно мы смотрим на мощность изделия, его скорость (количество оборотов или ходов за единицу времени), крутящий момент — всё это хорошо, но куда красноречивее выглядят показатели производительности (глубина обработки) для различных материалов или величина максимально допустимой оснастки.

Следующий момент — это продолжительность непрерывной работы. Как мы уже говорили, коэффициент применения является основным показателем «профессиональности», выносливости агрегата. Действительно, есть ли толк от супермощного мотора, если после пяти минут нагруженной работы инструмент должен 10 минут «перекуривать» (даже такое бывает). Существуют крайне расплывчатые формулировки типа «для продолжительной работы» или «инструмент может эксплуатироваться 8-часовую смену, но не больше 240 минут в день». Некоторые производители деликатно умалчивают о режимах работы вовсе. Очевидно, что их инструмент — кот в мешке.

Периодичность технического обслуживания. Этот момент не всегда указан в документации, так как конкретные сроки напрямую зависят от нагрузок на инструмент. Однако если вам говорят, что через три десятка часов работы в машине необходимо заменить внутреннюю смазку — то выходит, что при четырёхчасовой работе в день, раз в неделю придётся ехать на ТО в сервис. Обязательно обратите внимание на частоту замены щёток, точнее, на их средний (потому что зависит от нагрузки) срок службы. По «фэн-шую», правильный инструмент проектируется так, что когда вырабатываются щётки, тогда и наступает момент делать полномасштабное ТО.

Не упускайте из виду любые эксплуатационные ограничения (допустимые нагрузки, запылённость, влажность, температуры, вибрации, шумы…), прописанные для агрегата в паспорте — чем их больше, тем менее надёжный и безопасный аппарат перед вами. Это относится только к фирменному инструменту, в руководствах к моделям «нонейм» обычно говорится о безоговорочной универсальности. Бывает наоборот, молодые бренды предлагают потребителю внимательно следить за своим инструментом: периодически разбирать корпус для замены быстроизнашивающихся деталей и щёток, для чистки коллектора от окислов меди и т. д. и т. п. Понятно, что нам придётся искать их сервис, так как во время гарантийного срока пломбы трогать нельзя. Представьте себе аккумуляторный шуруповёрт , которым нельзя работать при температуре ниже нуля, или болгарку, предназначенную только для эксплуатации внутри помещения.

О чём говорит цена

Если оставить за бортом чистой воды контрафакт и несертифицированный инструмент, то станет очевидным, что агрегаты одного класса (со сходными эксплуатационными характеристиками) стоят примерно одинаково. То есть, чем дешевле модель, тем она проще, возможно, предназначена для некоммерческого применения. Правда, бывают приятные исключения, например, если в авторизованной торговой точке решили быстро избавиться от энного количества товара, допустим, для высвобождения средств под закупку новой партии. Не стоит бояться акций и спецпредложений, при условии что продавец не вызывает сомнения. Также отметим, что крупные магазины на большом обороте и прямых поставках могут себе позволить несколько снизить розничную цену. Более того, на периферии стоимость инструмента и особенно оснастки и расходников — значительно выше. Серьёзно влияют на денежный вопрос некоторые вспомогательные элементы — кейсы и полезные приспособления, дополнительные насадки и аккумуляторные батареи, быстрые зарядные устройства, сменные патроны, заводская смазка. Иногда логичнее купить «голый» аппарат и укомплектовать его по-настоящему нужными вещами.

Проводим полевые испытания

Итак, мы хорошо подготовились теоретически, и даже выбрали по каталогам несколько моделей, которые, по нашему мнению, справятся с поставленными задачами. Теперь их следует протестировать наяву. Попросите продавца извлечь товар из упаковки и предоставить вам возможность запитать инструмент.

Прислушайтесь к его работе, шум должен быть умеренным и монотонным, без рывков и провалов. Особенно полезно послушать механику после отключения, когда всё движется по инерции. Чем более громкий инструмент — тем хуже он собран. Сильные шумы могут говорить о плохой смазке, некачественных подшипниках, отсутствии балансировок.

Прогоните агрегат на малых оборотах и оцените биение шпинделя, отклонения штока. Попросите поставить оснастку и проделайте то же самое с ней. Обратите внимание, насколько быстро останавливается оснастка после отключения питания (если модель не оснащена электродинамическим тормозом). Резкая остановка указывает на проблемную сборку.

Нагрузите инструмент в разных режимах, именно так можно понять истинную мощность агрегата, качество выполняемой работы. В официальных торговых точках обычно позволяют испытать инструмент в действии, вам без проблем предоставят заготовку, оснастку и специально отведённое место.

Проверьте, как работают вспомогательные системы и опции, кнопки и переключатели. Ощутите силу потока воздуха, охлаждающего мотор, иногда «ветра» нет вовсе.

Один момент: что бы вы ни выбирали, сравнивайте только одноклассников со схожими характеристиками.

Если ходовые испытания прошли успешно, можно приступить к поверхностному осмотру:

1. Оцените эргономику инструмента — удобство рукояток, габариты, компоновку, доступность органов управления.
2. Обратите внимание, насколько быстро меняется оснастка, насколько надёжно она фиксируется.
3. «Потрясите» машину, сделайте акцент на её сбалансированности.
4. Взвесьте инструмент руками. Будьте внимательны. Небольшая масса — это, с одной стороны, плюс, но, с другой, может говорить о малом количестве металлических деталей. Поэтому сравниваем только прямых конкурентов по классу.
5. Рассмотрите сетевой шнур. Он должен быть надёжно зафиксирован в инструменте, иметь длинную защитную муфту на входе и не вызывающее сомнения сечение (толщину). Длина питающего кабеля менее 3 метров небезосновательно считается моветоном. Исключение составляют сетевые цепные пилы.
6. Внимательно обследуйте корпус на предмет механических повреждений (сколы, трещины, потёки смазки, потёртости, следы вскрытия). Многие из них могут стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Другие могут означать тот факт, что агрегат был в употреблении (например, для нужд магазина) или был возвращён в торговую точку, ремонтировался. В случае сомнения попросите предоставить вам другой экземпляр.
7. Посмотрите, нет ли на металлических деталях следов коррозии — это признак неправильного хранения.
8. Соберите все вспомогательные элементы: ограничители, подошвы, направляющие. Всё должно надёжно и точно фиксироваться, без подгибаний, подстукиваний, модернизаций.
9. Проверьте все элементы агрегата на предмет люфтов. Чем меньше их будет — тем более качественное изделие вы держите в руках.

Правильно оформляем покупку

Перед тем как направиться восвояси, будучи счастливым обладателем нового девайса, нужно сделать ещё несколько маленьких шажков. Первый — проверяем полноту комплектации (просто сверяем содержимое кейса с соответствующим списком из руководства). Второе — контролируем правильность заполнения гарантийного талона:

• полное название инструмента;
• номер из каталога и серийный номер (свериться с шильдиком);
• номер кассового чека (чек лучше сразу прикрепить к паспорту);
• живой штамп торговой организации;
• дата продажи;
• имя и подпись продавца.

Вот теперь можно расслабиться, на данном этапе вы сделали всё, что могли. Если вы начинающий пользователь, не спешите сразу крушить и монтировать, прежде ознакомьтесь с правилами безопасной работы электроинструментом , а также с основными нюансами по корректной эксплуатации — мы в прошлых статьях как раз подробно обсуждали эти вопросы. Желаем вам удачной работы.

Товар, выпускающийся на рынок под именем BOSCH ,всегда отличался высоким качеством сборки и материалами изготовления, долговечностью эксплуатации и высоким уровнем безопасности для оператора в процессе работ. Ну и соответственно стоит он на порядок, а то и на несколько дороже своих не таких качественных аналогов. И, конечно же, как следствие на современном рынке инструмента появляется все больше и больше так называемых «реплик» или другими словами подделок на данный инструмент. Компания Будпрокат занимается не только арендой электроинструмента, но и является официальным диллером фирмы Bosch. У нас Вы сможете купить только оригинальный инструмент с фирменной гарантией, а как отличить подделку от оригинала мы с радостью Вам расскажем.

Основные отличия, на которые надо обратить внимание:

1) При выборе товаров под фирменным знаком BOSCH обратите внимание на цвет кейса и корпуса инструмента. Цвет кейса и корпуса у профессионального инструмента - синий, а для домашнего мастера и садовых инструментов - зеленый цвет. Фирменный логотип BOSCH на кейсе и корпусе - рельефный и имеет насыщенный красный цвет. На подделках логотип обычно из наклеенных букв.

2) Корпус у настоящего профессионального инструмента - сине-черный, у поддельного серо-голубой.
На корпусе от некачественной сборки подделки видны неровности - "заусеницы" от литья, люфты и большие зазоры.

3) Информационный ярлык у поддельного товара из тонкой пленки или пластиковой пластинки. На таком ярлыке нет информации о стране изготовителе, зато есть надпись иероглифами. Код товара (десятизначный номер) не совпадает с кодом товара из каталога BOSCH. Краска на переключателе нанесена неаккуратно, с подтеками. На настоящем инструменте есть обязательно кнопка - фиксатор, в поддельном товаре такая кнопка может отсутствовать.

4) Обратите внимание на гарантийный талон и инструкцию. Гарантийный талон оригинального инструмента должен быть формата А4, обязательно розового цвета с водяными знаками. Гарантийный талон имеет номер из 16 цифр, маркировку инструмента, адреса сервисных центров BOSCH. В инструкции обязательно есть перевод на русском языке.
Будьте внимательны, остерегайтесь подделок!

5) Если вам пытаются продать набор инструмента BOSCH дрель + шлифмашина или лобзик + шлифмашина .НЕ ВЕДИТЕСЬ! это ПОДДЕЛКА . BOSCH не выпускает таких наборов.

Новогодние скидки!

Как знают все наши друзья и постоянные клиенты, компания Будпрокат проявляет невиданную заботу обо всех своих партнерах. Нам крайне приятно, что на протяжении всего года вы оставались с нами и пользовались нашими качественными…

Сейчас в быту: на даче, да и не только стало трудно обходится без электроинструмента: лобзики, торцовки, дрели, шуруповерты... Вечная стройка, вечный ремонт. Если нет своего инструмента клянчишь у соседа, не ловко конечно, - да не дай бог сломается. И вот приходит час - решаешься на покупку. А тут - такой выбор и разброс цен...

Лично у меня был плохой опыт с использованием лобзика и шуруповерта марки DWT, хотя товарищ пользуется перфоратором этой марки уже давно и доволен. Различными электроинструментами пользуюсь давно, как профессионально так и в быту, для себя остановился на марке makita - хотя их инструмент уже штампует Китай...Так же для себя заметил Интерскол - пока не подводил. Была хорошая марка Фиалент - фрезер и лобзик служили долго, даже после вынесенных ими пожара и варварского отношения, работают и сейчас. Фирм много, есть просто магазины которые торгуют только бытовым инструментом, уж там то выбор китайского дерьма...

В общем определитесь для каких целей нужен вам этот прибор и вперед.

Весь электроинструмент подразделяют на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент предназначен для ежедневной многочасовой работы. Качество материалов, используемых в его сборке намного выше, чем у бытового, что существенно повышает его надёжность. Плюсом бытового инструмента является невысокая стоимость, небольшой вес. Многие фирмы делают упор на эргономику, т. е. внешний вид, удобство в работе. Бытовой инструмент можно использовать в работе не более 4-х часов в день, причём каждые 15 минут нужно делать перерывы примерно на это же время.

Фирмы-производители электроинструментов также стараются изготовлять профессиональный инструмент в развитых странах, где рабочие имеют большую профессиональную квалификацию. Соответственно производство бытового инструмента, где технология изготовления менее сложна, переносится в менее развитые страны, т. к. рабочая сила там намного дешевле.
Например немецкая фирма BOSCH всю тяжёлую технику, в том числе профессиональные перфораторы и дрели изготавливает только в Германии, любительский же, или «бытовой» инструмент перепоручает производить Китаю и Малайзии.

Существуют фирмы-изготовители, которые выпускают инструменты только бытового или только профессионального назначения. Но большинство производителей ориентировано на выпуск продукции обоих направлений, маркируя инструмент цветом корпуса или обозначениями в виде букв. Определить назначение оборудования вам помогут описанные ниже отличительные показатели по самым известным фирмам.

BOSCH. Наличие синего цвета на корпусе говорит о том, что это инструмент для профессионалов. Зеленый цвет подразумевает использование в бытовых условиях. Так же можно определить назначение инструмента этой фирмы по первой букве модели. Если ее название начинается на букву P, то электроинструмент является бытовым. Буква G говорит о профессиональном назначении.

Black&Decker, Ferm, DWT, SKIL, SPARKY, Rebir. Фирмы выпускают инструмент только для бытовых целей, но возможно в различных случаях полупрофессиональное использование строительными бригадами или домашними мастерами.

DeWALT, Hilti, Makita, AEG. Производители направлены на выпуск продукции профессионального назначения.

URAGAN. Электроинструмент выпускается в трёх сериях:

• «Профессионал» маркируется буквой Р в начале обозначения номера модели. Название серии говорит само за себя:

• «Мастер» обозначается буквой M. Эта серия эффективна для частых и интенсивных работ по дому;
• «Любитель» - эта модель предназначена для людей, которые изредка выполняют мелкие работы по дому. Определяется буквой Н в наименовании номера.

Sturm! Черный цвет имеют инструменты, которые можно отнести к профессиональному классу. Иной цвет корпуса говорит об эксплуатации в бытовых условиях.

Интерскол. Марка отечественного производителя. Не имеет отличительных показателей в цвете или номере. Определить направленность оборудования можно только по техническим характеристикам.

Калибр . Еще одно детище российского производства. Изготавливается в двух сериях: бытовой и полупрофессиональной.
Полупрофессиональная обозначается в наименовании модели дополнительным словом "Мастер".

Энергомаш. Производство расположено на территории России, но торговая марка «Энергомаш» принадлежит немецкой компании «Sturm! ».

Hitachi. Фирма выпускает - как отличный профессиональный инструмент, так и имеет не дорогую бытовую серию.

Экспертами рынка электроинструментов отмечается быстрый рост именно в бытовом сегменте. Здесь приняты свои классификации – от «no name» (произведено в Китае, инструмент низкого качества, опасный в эксплуатации, не обеспечивающий желаемого конечного результата) , до престижной продукции Black&Decker, Metabo, Hitachi.

В свою очередь, продавцы электро и пневмоинструмента утверждают: при современном уровне развития технологий трудно выделить какую то одну фирму - лидера и уж тем более невозможно сказать, кто выпускает лучший по качеству инструмент. Образцы продукции ведущих мировых брендов Bosch, Makita, Hitachi, DeWalt находятся примерно на одном уровне.

Всех марок, конечно же не опишешь, смысл этой статьи не в этом, мы просто хотим упростить вам дилемму выбора при покупке.

Основные отличия профессионального от бытового инструмента.

Главное различие состоит в том, что профессиональный электроинструмент имеет более высокую устойчивость к долговременным однотипным нагрузкам. Чаще всего профессиональные электроинструменты можно увидеть в арсенале технических и ремонтных бригад. Впрочем, некоторые пользователи, полагая, что профессионального инструмента должно «хватить на века», приобретают его и для бытового использования. Отметим, что такая покупка не имеет особого смысла – даже если вы делаете ремонт в квартире собственноручно, по его окончанию, дорогостоящий инструмент придётся «положить на полку», где он будет долгие промежутки времени пребывать в бездействии. А можно было вполне обойтись бытовой моделью, которая стоит раза в 3 дешевле. К тому же, если в ваши планы входят масштабные работы, вы можете приобрести так называемый полупрофессиональный инструмент или «мастер-класс», обладающий повышенным ресурсом работоспособности.

Что в данном случае означает термин «профессиональный»? Самая прямая и правильная трактовка – предназначенный для работ, поставленных на коммерческую основу, то есть приносящих мастеру доход. Популярная точка зрения, что отличия профессионального инструмента от «бытового» (любительского) – лишь в уровне изготовления, мягко говоря, некорректна. А значит, определить разницу одними только технологическими особенностями никак нельзя.
Тут одинаково важны все аспекты: способность выдерживать интенсивную эксплуатацию, обеспечивать низкую утомляемость, высокую точность и производительность, а также окупаемость. Последний фактор объединяет соотношение начальной стоимости и ресурса, доступность и стоимость обслуживания, безотказность.

Питание

Второй по популярности инструмент после молотка – дрель. Машина, принцип работы которой прост до предела. Все, что требуется – удобный для обхвата корпус, мотор, чтобы вращать сверло, зажатое в патроне. Разве можно что-то здесь усложнить? Оказывается, можно и даже нужно. Начнем с того, что разные материалы требуют разной скорости вращения оснастки, да и само «сверло» определяет величину оборотов. Так, с увеличением диаметра проделываемого отверстия требуется снижать «обороты». Вот причина первого усложнения: скорость вращения нужно регулировать. За это отвечает электронный блок, встроенный в клавишу пуска или отдельный от нее. Предельно простой случай – простое модулирование входного сигнала по времени, то есть регулярное включение/отключение. Действующее значение напряжения меняется, а с ним и предельные обороты мотора.

Именно так работает типовая для любительской дрели схема. Главный ее недостаток состоит в том, что, снижая частоту, мы неизбежно теряем запас крутящего момента, столь необходимый при работе с вязкими материалами и/или крупной оснасткой. Вот если бы «блок» отслеживал нагрузку и добавлял ватты в тот момент, когда они нужны... Именно так и функционируют схемы следующего уровня сложности, достойные профессионального инструмента. Конечно, обороты по-прежнему будут «плавать» в зависимости от нагрузки, но уже не в столь больших пределах. Работа станет комфортнее, точнее и производительнее.

Мотор

С питанием «профпригодного» мотора понятно. Теперь о самом «сердце». Конструкция его у всех одна – коллекторный электродвигатель, а вот исполнение разное. От величины и равномерности магнитного зазора (между якорем и статором) зависит КПД, а значит, и нагрев. Некачественный мотор быстро перегревается. Если он не «сгорит» сразу, повышенная тепловая нагрузка быстро разрушает изоляцию провода в катушках, появляются межвитковые замыкания, процесс разрушения прогрессирует... А что же мешает соблюсти точность? Это и оснастка, и культура сборки и, конечно, жесткость корпуса. Кстати, тип (по сути, стоимость) используемого изоляционного лака и упрочняющей пропитки тоже многое определяет – это стойкость к перегреву и абразивному износу засасываемой пылью.

Следующая проблема, требующая высоких технологических затрат, – механика. На холостом ходу ротор развивает колоссальные обороты – 20–30 тысяч в минуту. Выдержать такое способен не каждый подшипник. Обязательное условие обеспечения надежности – использование качественных комплектующих, но этого недостаточно, важна хорошая защита от пыли и плотная посадка. Лучше всего, если передний подшипник имеет посадку в металл корпуса редуктора или, если таковой не обособлен, в его металлический щит. На бытовых моделях часто нет ни корпуса, ни щита...

Задняя опора у всех моделей обычно пластиковая. На добротных машинах между обоймой и «постелью» присутствует резиновая втулка. Если ее нет, велик риск проворачивания подшипника целиком, а это моментальное оплавление места посадки и выход инструмента из строя. Заметим, что просто отсутствие или наличие резинового кольца мало о чем говорит – на бытовом инструменте оно может оказаться недостаточно стойким, а на профессиональном его могут заменить иной доработкой, например стяжным хомутом.

Еще одна трудность, связанная с «оборотистостью», – балансировка. Производители только лишь бытового инструмента часто не располагают оборудованием для точного устранения дисбаланса. Типичный признак продукции с такого завода – высверленные в обойме якоря отверстия. А вот если вместо них аккуратные прорези – значит, технология на уровне.

Редуктор

Вращение получено, следующий этап – его передача на патрон. Зубья ведущей шестерни всегда нарезаны на переднем хвостовике вала якоря. Если его металл неподходящей марки или плохо термообработан, неизбежен быстрый износ. По этой же причине может наступить и внезапная «смерть» – при заклинивании толстого сверла мягкий вал может повести. Такой дефект нетипичен для добротного бытового инструмента, для профессионального же и подавно.

Если дрель узкоспециализированная, у нее в редукторе одна пара колес, если универсальная – несколько. За плавность и точность переключения скоростей отвечают «синхронизаторы», их задача – совместить зубья включаемой пары, даже если они не совпадают. Для профессиональных дрелей их наличие – правило, для бытовых – скорее исключение.

В редукторе крутящий момент многократно повышается, растут и нагрузки. Это одна из причин, по которой профессиональной дрели нужен прочный и жесткий корпус редуктора. Наилучший вариант – металлический: он обеспечивает еще и хороший теплоотвод. Но такая коробка тяжела, поэтому на профессиональных моделях часто используют и пластиковый корпус. Внешнее сходство с бытовой машиной при этом столь велико, что возникает искушение задуматься: есть ли разница? Есть, и очень существенная!

Помимо внутренних упрочняющих элементов (литые металлические щиты) у профессиональных моделей есть и другие секреты. Самым плохим считается корпус из тонкого и гладкого (блестящего) пластика. Зеркальная чистота поверхности говорит о том, что не использовался наполнитель – стекловолокно. Он затрудняет формовку и ухудшает внешний вид. Некоторые производители решают эту проблему, завышая содержание связующего. Прочность от этого растет, но точность изготовления страдает. Конечно, топорный внешний вид не так уж и страшен, но вот неплотные стыки – это уже серьезный огрех... Некоторые из именитых компаний применяют и оригинальные составы, добиваясь уникальных качеств. Например, DeWALT делает модели с корпусами из стеклонаполненного нейлона – они прочные, жесткие и нехрупкие.

Многие бытовые модели имеют редуктор с металлическим корпусом. Может быть, это приравнивает их к профессиональным? Увы, нет. Важно ведь не только изготовить отливку, но и хорошо ее обработать – неровные плоскости требуют толстых прокладок, снижающих жесткость, но и это не делает корпус герметичным. А у профессиональных моделей встречаются редукторы, собранные вовсе без прокладок и герметиков, при этом стыки «не потеют» (видеть такое приходилось на моделях Bosch).

Шестерни и смазка

Шестерни в основном изготавливают методами порошковой металлургии, в редких случаях зубья нарезают на станках. А вот механообработка обязательна, хотя в бытовых аналогах ей часто пренебрегают. При этом снижается стойкость к истиранию и изначально закладываются большие люфты.

Говоря о механике, нельзя не упомянуть о важнейшей составляющей долговечности – смазке. Ее подбор – тонкая и сложная задача, решение которой зависит от особенностей температурного режима, нагрузок в парах трения и материалов. В добротном инструменте могут применяться очень разные по внешним свойствам составы. Понятно, что грамотное обслуживание невозможно без качественной сервисной поддержки, а где ее взять в случае приобретения товара от фирмы-однодневки?

«В человеке все должно быть прекрасно...». То же самое можно сказать и об инструменте: и начинка, и внешность. От формы, компоновки и развесовки зависит эргономика. Бытовые модели делают по стандартным лекалам, а фирмы, занятые изготовлением продукции для профессионалов, ведут собственные изыскания. Мастеру это только на руку – всегда можно подобрать машину под себя. При этом конструкторы при необходимости сворачивают с проторенных путей, создавая планетарные редукторы, добавляя угловые передачи (AEG ErgoMax), поворотные щеткодержатели и прочие необычные новшества.

Перфораторы

Близкие «родственники» дрелей – перфораторы. Принципиальное их отличие в устройстве ударного механизма – он компрессионно-вакуумный. Инструмент этого типа сложен и с конструктивной точки зрения, и с технологической. Что же касается привода и питания – устройство и различия между «любителями» и «профи» полностью аналогичны дрелям.

Важнейшие внутренние детали перфоратора – цилиндр, его привод и боек. Конструктивная сложность – компактное размещение. Почему большинство бытовых моделей имеют вертикальную компоновку и громоздкие габариты? Не стоит думать, что от щедрости производителя, не пожалевшего металла для создания «убойной» машины... В пику такому подходу современные профессиональные перфораторы обычно столь плотно «упакованы», что их разборка невозможна без применения специнструмента. Результат – удобный и легкий, но при этом производительный инструмент для эффективной работы. Кстати, фирмы, специализирующиеся именно на бытовом инструменте, часто пренебрегают муфтой ограничения крутящего момента, а она очень важна для безопасности!

Важнейшее значение имеет и инженерная проработка на стадии конструирования. Расчет динамики ударного механизма дает сильный удар при малой отдаче. На мощных машинах этого бывает недостаточно, поэтому устанавливают амортизирующие ручки (Milwaukee Kango) или придумывают другие ходы. Пневматика должна быть эффективной и не засасывать внутрь наружный воздух (в нем много пыли!). Смазка – вообще отдельная тема: ее свойства должны способствовать быстрому выходу на рабочий режим, обеспечивать низкий износ (при чрезмерном количестве смазки будет затрачиваться слишком высокая мощность).

Резиновые уплотнители должны долго сохранять эластичность, сопротивляясь истиранию и высокой температуре. Боек же подвержен расклепыванию. Само собой, при разработке столь сложных изделий не могло не появляться инноваций, принадлежащих ведущим фирмам, так, например, авторство всемирно распространенных типов зажимов SDS-Plus и SDS-Max принадлежит компании Bosch.

Легкий и мощный перфоратор удобно использовать в качестве низкооборотистой дрели. В бытовом классе для реализации этой возможности потребуется установить патрон-переходник, увеличивающий продольный габарит и вносящий в конструкцию «расхлябанность». Профессионалы и тут способны удивлять, например в DeWALT D25104K-QS зажим для бура съемный, вместо него и устанавливают патрон (замена производится легким движением руки). Подобная же система встречается и у Bosch (модели с индексом DFR), и у Milwaukee (PLH 32 XE). А вот пример другого рода – Elmos BM-60: у этого инструмента двухскоростной редуктор, металлический корпус которого в целях безопасности покрыт пластиком (для защиты от ожогов при касании); функция реверса позволяет производить и шуруповертные работы.

Аккумуляторный инструмент

Впрочем, такие компании-гранды, как Bosch, DeWALT и Milwaukee, способны предложить и вовсе невероятные разработки из этой области: аккумуляторные перфораторы. Понятно, что никаких бытовых аналогов тут нет и в помине: существуют дрели-шуруповерты с автономным питанием, но перфораторы гораздо более «прожорливы». Поэтому современные модели аккумуляторных перфораторов имеют напряжение 24 или 36 В.

Кстати, о различиях легко судить и по традиционным моделям. Первое, на что обращаешь внимание, сравнивая добротный профессиональный шуруповерт с любительским, – разница в крутящем моменте. Его увеличение без снижения выходных оборотов (оно влечет потерю производительности) невозможно одной лишь модернизацией двигателя (относительно несложной). Автомобилисты легко поймут аналогию с пуском автомобиля – даже исправный стартер еле-еле крутит мотор, когда батарея никудышная.

Естественно, продолжительность работы на одной подзарядке – тоже тема для сравнения. Однако не одна она важна – будучи оснащен запасными аккумуляторами и быстрым зарядным устройством, «профи» способен работать непрерывно. Для уменьшения времени зарядки используют разные технологии – корпуса батарей делают металлическими или перфорированными (способствует отводу тепла), устанавливают «умную» электронику, управляющую напряжением и циклом заряда. Именно развитие этих технологий позволило появиться на свет множеству инструментов, автономность которых ранее была немыслима: строительный пылесос (DeWALT), торцовочные, циркулярные и другие пилы (Bosch, DeWALT, Elmos, Milwaukee). Есть и просто оригинальные, пусть не требующие высоких технологий, но явно не типовые: так, Elmos делает даже аккумуляторные степлер и лобзик.