Проекты двухэтажных бань 5 на 6. Баня двухэтажная из пеноблоков

В этой статье предлагаем вашему вниманию очень удачный проект двухэтажной бани с террасой, при желании в дальнейшем можно установить отопительный котел и использовать здание круглый год. Размеры бани 6×6 м, что дает возможность иметь достаточно помещений для комфортного проживания. На первом этаже располагается парная (3,4 м2), мойка (4,3 м2), комната для отдыха (16,7 м2). Второй этаж отведен под две спальни, одна из них большая и рассчитана на двух человек. В холле второго этажа можно разместить шкафы под одежду.

С первого на второй этаж ведет маршевая поворотная лестница.

Кстати, мы еще подробно не рассматривали строительство лестницы, для обыкновенных бань такой потребности не было. В статье подробно расскажем о строительстве лестницы и уверяем вас, что сделать ее при наличии желания и терпения не так уж и сложно.

Краткое описание особенностей конструкции и используемых материалов двухэтажной бани

Для изготовления сруба использован пиленый брус 150×150 мм, кровельное покрытие – ондулин, обшивка внутренних и внешних стен из натуральной вагонки. Для фасада можно заменить натуральную вагонку более дешевыми материалами.

Фундамент ленточный мелкоуглубленный армированный.

Нижний обвязочный ряд из пропитанного антисептиками бруса 150×150 мм. Для лаг требуются доски 50×150 мм, шаг лаг 60 см. Для монтажа чернового пола под утеплитель первого этажа крепятся черепные бруски 50×50 мм, они прибиваются по сторонам половых балок.

Сруб из пиленого бруса 150×150 мм, обвязочный ряд желательно пропитать антисептиками. В подполье бани очень сыро, дополнительная защита даст возможность надежно защитить деревянные элементы от порчи.

Балки перекрытия и стропила изготовлены из доски 50×150 мм, шаг 80 сантиметров. Для обрешетки можно брать рейки 20×50 мм или необрезные доски толщиной 20 мм.

Крыша утепленная. Делать на двухэтажной бане неиспользуемый чердак нецелесообразно по экономическим соображениям.

В качестве утеплителя используется минеральная вата или стекловата.

Об утеплителях стоит немного поговорить. Реклама производителей утверждает, что только минеральная «базальтовая» вата является самым лучшим материалом, она не колется, не вызывает аллергических реакций и т. д. За счет таких «выдающихся свойств» минеральной ваты все производители значительно увеличили ее цену.

Что же на самом деле? Базальт в своем составе содержит более 50% стекла, именно оно является главным компонентом базальтовой ваты (как и для стекловаты), все остальные примеси очищаются. Тогда в чем разница по химическому составу между обыкновенной стекловатой и минеральной?

Далее, почему колется стекловата, а минеральная нет? И здесь все просто. Раньше технологии не позволяли делать волокна стекла очень тонкими, из-за этого у них было достаточно «силы», чтобы создавать неудобства. Сегодня стекловату можно изготавливать с очень тонкими волокнами, она уже не колется. Еще один момент, о котором не говорят производители.

По себестоимости изготовление стекла обойдется намного дороже, чем использование готового вулканического стекла (базальта). Тогда почему цена минеральной ваты намного больше, чем стекловаты? И здесь все просто. Реклама обслуживает производителей, а не потребителей. Грамотная рекламная кампания позволила продавать минеральную вату значительно дороже себестоимости производства, а за счет этого возрастают прибыли. Мы остановились на вате только для того, чтобы убедить вас не доверять слепо рекламе, а думать при выборе материалов. Вывод: далеко не все, что дороже имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Видео — Свойства каменной ваты Rockwool

Для фронтонов применяются шпонированные доски толщиной 40 мм, карнизы и углы сруба обиты вагонкой. Во фронтонах устанавливаются четыре окна, можете использовать пластиковые или сделать деревянные. Для самостоятельного изготовления деревянных окон нужны солидные знания и станки по дереву.

Стропильная система двускатной крыши с вертикальными опорными стойками, сверху ноги связаны перемычкой.

Два верхних ряда сруба нужно фиксировать увеличенным количеством нагелей, лучше применить металлические прутки. Последний ряд сруба выполняет функцию мауэрлата и будет воспринимать значительные боковые нагрузки от стропильных ног.

Крыша. Для покрытия крыши используется ондулин – отличное покрытие по качеству и цене.

Под этот материал делается обрешетка из реек 20×50 мм, можете вместо реек брать необрезные доски, доски б/у, оставшиеся после разборки опалубки фундамента и т. д. Ондулин крепится специальными гвоздями, вбивать гвозди нужно только в верхнюю часть волны. Под ондулин обязательно класть гидроизоляцию, нахлест не менее 10 сантиметров, изоляция фиксируется степлером.

Систему водоотвода дождевых вод устанавливать обязательно, во время ее монтажа не повредите листы ондулина, у него недостаточно прочности. Не забывайте делать уклон сливных лотков примерно 3÷5°, предусмотрите отвод воды от фундамента.

Этапы планирования строительства

Как и при каждом строительстве, стоимость и качество выполняемых работ зависит от комплексного соблюдения всех этапов. Отсюда вывод – спешить не стоит, намного выгоднее все предварительно спланировать и продумать, это позволит работы сделать намного быстрее и дешевле.

Шаг 1. Выбор конкретного месторасположения бани.

Деревянная двухэтажная баня имеет жесткие противопожарные требования, во время выбора места необходимо руководствоватьс я положениями СНиП 2.07.01–89. Они регламентируют минимальные расстояния между смежными зданиями. Очень важно – несоблюдение этих правил вызовет большие проблемы в период регистрации здания в государственных органах самоуправления. Еще один нюанс. Площадка должна быть максимально ровной, физические характеристики грунтов должны отвечать показателям фундаментов. Соблюдение этих условий позволит сэкономить значительные средства на производстве земляных работ.

СНиП 2.07.01–89 скачать. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ .

Шаг 2. Выбор фундамента. Мы предлагаем применить ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент на песчаной подушке.

Довольно хорош по всем показателям винтовой свайный, этот тип фундаментов можно использовать на любых грунтах и во всех климатических зонах. Единственный недостаток – своими руками его не сделать, нужно обращаться к специализированн ым строительным компаниям.

Преимущества армированного ленточного на песчаной подушке фундамента – при небольшой глубине (в пределах одного метра) здание будет устойчивым в различных климатических зонах. Устойчивость обеспечивает песчаная подушка толщиной до 30 см. Для армирования можно использовать строительную арматуру периодического профиля Ø 8÷10 мм.

Шаг 3. Сруб. Сруб сложите из пиленого бруса 150×150 мм, для утепления венцов можно использовать паклю или волокно. Особой разницы по физическим характеристикам между этими материалами нет, но работать с волокном намного легче и быстрее. Кроме того, уменьшается величина усадки строения, к внутренним отделочным работам можно приступать быстрее.

Шаг 4. Полы. Здесь есть определенные сложности. На первом этаже располагается баня и мойка, их полы нужно делать из натуральных досок, предусмотреть систему слива воды. В комнате отдыха можно настилать полы с использованием утеплителей. Но будьте очень внимательны – пар от горячей воды, выливающейся из парной и мойки, не успевает быстро проветриваться продухами. Это значит, что все подпольные деревянные конструкции должны тщательно пропитываться антисептиками, а утеплитель полов комнаты отдыха должен защищаться от проникновения пара.

Видео — Пол в бане (заготовка досок)

Видео — Пол в бане своими руками — монтаж

Видео — Пол в бане

Видео — Монтаж и утепление пола

Шаг 5. Потолки. Потолком на втором этаже являются элементы крыши, их в обязательном порядке следует утеплить и использованием паро- и гидрозащиты. Обшивать можно вагонкой, фанерой, ОСП или листами гипсокартона.

На первом этаже ситуация другая. Все «профессиональны е строители» настоятельно рекомендуют утеплять потолок первого этажа (на нем устанавливается пол второго этажа), при этом описывают, сколько нужно утеплителей, паро- и гидроизоляции и т. д. Эти материалы приобретаются у производителей по довольно высоким ценам.

Вначале немного физики. Горячий воздух в комнатах первого этажа поднимается к потолку и нагревает его. Теплый потолок передает «градусы» на пол второго этажа и превращает его в «обогреваемый», причем бесплатно. Утеплитель препятствует нагреванию пола второго этажа дармовой энергией. Спрашивается, зачем делать утепление потолка на первом этаже, чтобы своими руками и своими деньгами понижать температуру на втором? Мы рекомендуем делать утепление только в одном случае: первый этаж не обогревается, а второй имеет автономную систему отопления. Во всех других случаях никакого дополнительного утепления делать не следует. Это правило не касается парной, там есть свои особенности.

Шаг 6. Парная и помывочная. Здесь высокая относительная влажность воздуха и температура, деревянные конструкции пребывают в очень сложных условиях. Совсем недавно среди пароизоляционных материалов получила широкое распространение алюминиевая фольга, ее настоятельно рекомендуют использовать для всех без исключения зданий, в том числе и деревянных. Производители называют только одно преимущество фольги – абсолютную непроницаемость. Настойчиво рекомендуют использовать ее для изоляции сруба парной от конденсата, советуют устанавливать фольгу между обшивкой стен и срубом и между обшивкой потолков и черновыми потолками.

А что советуют практики? На фольге обязательно будет образовываться конденсат из-за разницы температур и большой влажности воздуха. Куда будет деваться этот конденсат? Постоянно капать на чистовую обшивку потолка или стекать на пол под обшивкой. При этом рейки, к которым крепится обшивка, длительное время будут мокрыми. О естественной вентиляции между обшивкой и фольгой даже теоретически говорить не стоит, она в этих местах полностью отсутствует. Что будет с постоянно влажной вагонкой? Вот именно. Мы только советуем и делимся своим опытом, решение должны приниматься каждым застройщиком самостоятельно.

Для того чтобы еще боле облегчить вам выбор технологии строительства, следует несколько слов сказать обо всех деревянных строениях. Каждая статья об этих материалах начинается со слов, что «деревянные здания дышат, это их важное преимущество». Все правильно. Только дерево не «глотает воздух ртом», а способно за счет явления гигроскопичности передавать излишки влаги из помещений наружу и наоборот. Если в помещении намного меньше влажность, чем на улице, то дерево постепенно выравнивает показатели. Именно этот процесс следует иметь в виду под сленгом «дерево дышит».

За счет таких свойств влажность деревянных элементов постоянно пребывает в оптимальных значениях, если, конечно, свою руку не прикладывают строители. Как сможет дышать стена из натурального бруса, если ее поверхность герметично заклеена алюминиевой фольгой? Почему обыкновенные бани в деревнях стоят многие десятки лет, хотя при их строительстве никакие современные технологии и материалы не использовались? Во время ремонта меняется только несколько нижних венцов, и баня опять как новая. Нам и венцы менять не понадобится, теперь есть возможность пропитать их антисептиками. Только следует правильно подбирать технологию строительных работ для каждого конкретного здания и для каждого конкретного случая.

«Жидкий пергамин» Обработка нижних венцов и балок сруба

Надеемся, что теперь вам будет понятнее алгоритм принятия оптимальных решений во время определения способов и материалов строительства двухэтажной бани. Перейдем к одному из сложных конструктивных элементов – маршевой поворотной лестнице.

Умение делать такую лестницу пригодится не только (и не столько) при строительстве бань, а нашем случае без нее и вовсе не обойтись. Для изготовления понадобятся доски 50×200 мм, 40×200 мм и 25×150 мм. Балясины и поручни лучше приобрести в специализированн ом магазине или заказать у профессиональног о мастера. Все остальные работы можно выполнить самостоятельно.

Шаг 1. Расчет размеров лестницы.

Хотя для многих эта тема кажется наиболее сложной, на самом деле это наиболее простые работы. Во время расчетов принимаются во внимание существующие рекомендации: в сумме высота и ширина ступеней должны составлять ≈ 47 сантиметров, ширина ступеней колеблется в пределах 20÷32 см, высота ступени ≈18 см. За оптимальные размеры принята ширина ступенек 30 см и высота подступенка 15 см. Угол наклона лестницы ≈30°.

Конечно, это размеры идеальные, они не всегда соответствуют практическим данным. В нашем случае общая высота лестницы будет 250 (высота потолка) +20 (высота потолочного перекрытия) = 270 сантиметров. Эту сумму разделим на оптимальную высоту каждой степени (18 см) и получим ровно 15 ступеней. Если получилось число с дробью, то количество ступеней нужно округлять до ближайшего целого числа, при этом первая ступень будет немного выше или ниже остальных. Желаете сделать все ступени одинаковыми – придется во время измерений использовать десятые доли миллиметра.

Шаг 2. Снимите размеры.

Вам нужно знать высоту лестницы, длину косоуров, тетивы и все размеры по ступенькам. Не забудьте, что толщина досок входит в их размеры. С одной стороны тетива упирается в несущую балку, с другой стороны косоуры фиксируются к стене.

Шаг 3. Сделайте из фанеры шаблон ступеньки и подступенка, прикиньте еще раз их размеры и расположение.

Выпилите в косоурах посадочные места для ступенек, закрепите косоуры к стене и к опорной балке. Проверьте положение косоуров, если обнаружились проблемы – исправьте их. К стене элементы лестницы крепятся прочными саморезами или гвоздями.

Шаг 4. Под шаблон вырежьте заготовки ступеней и подступенок, отшлифуйте места срезов, сделайте фаски и точно подгоните все отдельные детали под один размер. В тетиве сделайте посадочные гнезда для крепления ступенек. Можете делать их вручную (долго не очень точно) или использовать ручной электрический фрезер.

Шаг 5. При помощи отвеса и уровня проверьте пространственное положение косоуров и мест крепления тетивы. Начинайте по очереди устанавливать на посадочные места ступени. При необходимости производите окончательную подгонку каждого элемента. Старайтесь добиться такой точности, чтобы щели в местах стыков полностью исчезли. Элементы лестницы соединяйте саморезами, головки утапливайте и заделывайте отверстия. Настоятельно рекомендуем места соединений дополнительно промазывать столярным клеем, это будет дополнительной гарантией, что лестница со временем не начнет скрипеть при ходьбе.

В последнюю очередь крепятся балясины и перила. Есть несколько способов их крепления, мы кратко расскажем о каждом из них, а вы подбирайте для себя приемлемый вариант. Расстояние между балясинами должно быть в пределах 30 см, конкретные значения выбирайте с учетом ширины степеней. Высота перил ≈90 сантиметров. Надежное крепление нужно делать минимум в двух очках: к перилам и косоурам или тетивам. Некоторые широкие ступени позволяют крепить балясины к их торцу, но такие варианты встречаются очень редко.

Терраса

Здесь вам пригодятся знания, приобретенные во время изготовления лестницы. Длина нашей террасы 3 м, ширина 1,5 м, вертикальные опоры из пиленого бруса 150×150 мм. Брус должен быть максимально качественным, выберите его для опор еще в период кладки сруба. Обратите внимание, чтобы на нем не было гнилых сучков и трещин, все четыре грани были параллельными, не было изгибов. Брус нужно тщательно отшлифовать, острые углы снять под фаску.

Верхняя часть соединяется с обвязкой бани, нижняя часть устанавливается на фундамент, для гидроизоляции используйте два слоя рубероида. Идеальный вариант – брус садится на анкер, забетонированный во время заливки фундамента. Если для вас сложно точно рассчитать положение анкера, тогда фиксируйте вертикальные опоры металлическими уголками на саморезы и дюбеля.

Видео — Монтаж усадочных домкратов

Ограждение террасы из балясин и перил. Крепление балясин такое же, как мы описывали для лестницы. Только одно различие – все запилы по торцам должны делаться не под уклоном, а под углом 90°. Внимательно делайте разметку и сверлите отверстия, балясины крепятся на шкантики, не забывайте использовать столярный клей.

Перила к вертикальным стойкам можно крепить в шип (довольно сложный метод) или уголками (самый простой метод). Советуем пользоваться уголками, по физическим характеристикам они надежнее шипового. В нижней части перил и опорах нужно вырубить долотом посадочные места уголков, работайте очень аккуратно, размеры посадочных мест должны соответствовать размерам металлических уголков.

Видео — Баня из бруса 6 х 6 м (под ключ)

Видео — Баня из бруса своими руками

Видео — Баня из бруса с террасой

Основания (обвязка) в два ряда, выполняется из не строганного (пилёного) бруса 100×150мм (для проф. бруса 90×140мм) — брус 150×150мм (для проф. бруса 140×140мм) — брус 200×150мм (для проф. бруса 190×140мм). Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид.

Наружная отделка (карнизы, фронтоны) выполняется оцинкованными гвоздями.

Сборка углов выполняется — В Тёплый угол (шип-паз).

Высота потолка от пола 1-й этаж — 2,25см±5см (16 рядов бруса).

Высота потолка от пола 2-ой этаж — 2,25 см.

Крыша — Двухскатная (по проекту).

Высота от межэтажного перекрытия до конька — не менее 3.40 см.

Межэтажные перекрытия (потолочные балки) — выполняется из доски сечением 150×40 мм (шагом 90 см на ребро).

Стропила (устанавливаются между межэтажными перекрытиями) из доски сечением 100×40мм, (шагом 90 см).

Пол 1-го этажа:
— A. Черновая обрезная доска 20-25мм. 1-ой сорт 20-22 мм. Укладывается поперек или вдоль половых лаг на черепной брусок 40Х50мм.

Стены из профилированного бруса не обшиваются.

Перегородки 2-го этажа — отсутствуют.

Дверные и оконные проёмы 1-го этажа с перевязкой бруса.

Под подрешетник по стропилам натянута пленка Изеспан D или равные по характеристикам аналоги. С вен.зазором 20 мм, если покрытие крыши металлочерепицей.

Приступок (технологический) из 2/4 ступеней, шириной 1.5м

Фундамент — Столбчато-точечный (цементные блоки) 12 опор. По четыре блока в одной опоре.

Основания (обвязка) два ряда, выполняется из не строганного (пилёного) бруса 100×150мм (для проф. бруса 90×140мм) — брус 150×150мм (для проф. бруса 140×140мм) — брус 200×150мм (для проф. бруса 190×140мм). Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид.

Сруб (стены 1-го этажа) — Профилированный брус 90×140мм, 140×140мм или 190×140мм с полумесяцем, возможна замена на брус прямой прострожки с разгрузочным пропилом. При согласовании уточнить формы бруса. Брус естественной влажности.

Половые лаги выполняется из не строганного (пилёного) бруса — брус 100×150 мм. (Шагом 60 см)

Сруб собирается (сколачивается) на берёзовый нагель

Наружная и внутренняя отделка выполнена оцинкованными гвоздями.

Сборка углов выполняется — В Тёплый угол (шип-паз)

Между венцами прокладывается льноджутовое полотно.

Перегородки 1-го этажа — Профилированный брус 90×140мм. Прямой. Монтаж со штроблением в капитальные стены, глубиной 2-4 см. Брус естественной влажности.

Свес крыши 0,30м подшивается вагонкой. На фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.

Высота потолка от пола 1-й этаж —2,20см±5см (16 рядов)

Высота потолка от пола 2-ой этаж- 2,20 см

Крыша — Двухскатная (по проекту)

Высота от межэтажного перекрытия до конька — не менее 3.40 см

Кровля Ондулин (Красный. Коричневый. Зелёный) При согласовании уточнить выбранный цвет.

Межэтажные перекрытия (потолочные балки) — выполняется из не строганной доски 150×40 мм (шагом 90 см на ребро)

Стропила (устанавливаются между межэтажными перекрытиями) из доски сечением 100×40мм, (шагом 90 см)

Потолок 1-го этажа:
— a. Подшивается хвойной вагонкой, вагонка сухая класса В

Пол 1-го этажа:
Пол двойной:
— a. Черновая обрезная доска 20-25мм. Сорт 1-й (естественной влажности). Толщина 20-22 мм. Укладывается поперек или вдоль половых лаг на черепной брусок 40×50мм.
— b. Ветроизоляция Ондутис (изеспан) или равные по характеристикам аналоги.
— c. Утеплитель Рулонный «Isover» 100 мм
— d. Чистовая шпунтовая половая доска 36 мм камерной сушки (сухая)
— е. При укладке половой доски, доски крепятся к лагам через каждую пятую доску, для обеспечения возможности Заказчику самостоятельно осуществить перетяжку полов после их усыхания с годами.

Двери глухие филёнчатые. В комплекте с дверьми идут петли, а также работа по установке дверей, фурнитура на филенчатые двери не предусмотрена. Двери устанавливаются согласно планировке.

Дверные проёмы с обеих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки.

Пол на мансарде — половая (шпунтовая) доска — 36мм (камерной сушки). Монтаж согласно первому этажу.

Окна деревянные двойного остекления(однокамерные) с фурнитурой 1000×1200мм и 500×500мм. В количестве соответствующего схемы дома.

Стены 2-го этажа каркасно-щитовые, отделаны вагонкой, сухая класса В (камерной сушке)

Оконные проёмы с обеих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки.

Мансарда каркасно-щитовая
— a. Обшивается хвойной вагонкой —Вагонка сухая класса В (камерной сушки)
— b. Утеплитель Рулонный «Isover» 100 мм
— c. Пароизоляция — Ондутис (изеспан) или равные по характеристикам аналоги.

Первый этаж и мансарду соединяет одномаршевая лестница с защитным бордюром. Отделка лестницы: перила (резные), балясины — точеные (объемные). Устанавливаются стартовые столбы. Ступени строганая доска 40×200мм. Длина марша и угол наклона определяется наличием свободного места, где она будет установлена.

Места соединения пол-стены, потолок-стены, углы, отделаны резным плинтусом.

Подрешет на крышу выполнен из обрезной доски 100×20мм, шагом 22 см.

Под подрешетник по стропилам натянута пленка Изеспан D или равные по характеристикам аналоги. С вен.зазором 20 мм, если покрытия металлочерепицей.

Фронтоны каркасно-щитовые, оббиты с наружной стороны сухой вагнонкой класса В (камерной сушки) с ветроизоляцией.

При монтаже дверей и окон оставляется пространство между коробкой и стеной, на усадку бруса, данное пространство не утепляется и не пенится.

Наружные углы зашиваются хвойной сухой вагонкой класса В (камерной сушки)

Приступок из 2/4 ступеней, шириной 1.5м

Дверь входная металлическая

В парном помещении подшивается потолок и стены с проложкой фольги из сухой осиновой вагонке А класса.

Печь — Не предусмотрена в базовой комплектации. Подбирается индивидуально.

В мойке устанавливается душевой поддон с выводом сифона (слива) наружу.

В парном помещение монтируется двух ярусный осиновый полог. Отдушина.

Дверь в парную-Клиновая (хвойных пород)

Каркасный двухэтажный дом-баня станет отличным местом для отдыха с семьей или друзьями на выходных. Построенный из высокоэкологичных натуральных материалов, такой дом обеспечит своим жильцам максимальный комфорт и функциональность. Оптимальным с точки зрения соотношения цены и возможных удобств считается -баня 6х8.

На его площади вполне можно устроить достаточно просторную банную, душевую комнату, подсобные помещения, небольшой бассейн, спортзал, спальню, лоджию. Затраты земельной площади и денег на возведение такого дома будут значительно ниже, чем на возведение обычного каркасного дома с удобствами и отдельной бани.

Лучшие проекты двухэтажных каркасных домов-бань 6х8

Первым этапом на пути строительства или приобретения для отдыха должен стать выбор или разработка проекта. Чаще всего заказчик или владелец не в состоянии самостоятельно спроектировать дом-баню с учетом всех своих потребностей, и вынужден обращаться за помощью к профессионалам.

Для не очень требовательных к уникальности конструкции строения владельцев существует множество типовых проектов, по которым можно совершенно бесплатно построить свой дом.

Наиболее популярными типовыми проектами являются:

• Жилой дом-баня. Рассчитан проект на круглогодичное полноценное проживание небольшой семьи. На первом этаже находится баня (парилка, душевая, санузел), небольшая комната отдыха (предбанник или раздевалка), обширная кухня, холл с лестницей и веранда с выходом наружу. В мансарде — 2 жилых комнаты и объемная лоджия.
• Дом-баня для шумного отдыха большой дружеской компанией. На первом этаже есть терраса, чтобы посидеть на свежем воздухе, укрывшись от солнца. Гостей порадуют крупные банные помещения и обширная комната отдыха, которую можно оборудовать бассейном или тренажерами. Мансардный этаж отдан на три четверти под огромную спальню, которую можно дополнительно оборудовать столом для бильярда либо игровыми приставками. Лоджия площадью 9 кв.м послужит отличным местом для хранения вещей и для курения всех гостей одновременно.
• Промежуточный вариант для более интимного и длительного времяпрепровождения, в котором мансардный этаж делится на несколько отдельных небольших спален и общую комнату отдыха, лоджия поменьше, а первый этаж дополнительно оборудован предбанником и тамбуром.

Как построить двухэтажный дом-баню 6х8

Самостоятельное возведение такого строения позволит существенно сэкономить, но потребует значительных строительных и конструкторских навыков. Процесс постройки дома-бани во многом схож с возведением обычного небольшого каркасного дома. Функциональная специализация отдельных помещений требует особого подхода к планированию инженерных и изоляционных систем.

Особенности планировки

Неизменными особенностями планировки двухэтажных домов-бань являются:

• Расположение на первом этаже всех банных и служебных помещений. Потолок первого этажа нуждается в тщательной пароизоляции.
• Наличие на первом этаже банной печи. Предъявляет повышенные требования к системе противопожарной защиты, теплоизоляции и вентиляции.
• Мансардные жилые помещения прямо над баней. Требуют усиленной теплоизоляции и системы кондиционирования.

Отдельно нужно упомянуть возможную установку бассейна в комнате отдыха на первом этаже. Это значительно меняет необходимые работы по возведению фундамента, ведь бассейн намного легче установить до начала сборки дома. Более дешевым вариантом, не требующим внесения серьезных изменений в фундамент, станет установка мини-бассейна типа «Джакузи» в душевой.

Этапы строительства

После создания или выбора готового проекта, необходимо выбрать земельный участок под его воплощение.

При выборе нужно учитывать:

• Тип почвы и уклон местности. Стройка в неудачном месте может привести к преждевременному разрушению конструкции, да и цена работ по укладке фундамента будет намного выше.
• Близость общественных систем водоснабжения и водоотведения, или доступность скважинных вод. Подведение воды может обойтись в сумму, сравнимую с ценой всего дома.
• Местонахождение систем газоснабжения. Только при выборе газовой печи.
• Наличие площади для хранения дров. При выборе дровяной .

Возведение фундамента

Каркасные двухэтажные конструкции обычно имеют весьма небольшой вес и не нуждаются в мощном фундаменте.

В большинстве случаев их ставят на свайные фундаменты, возводимые в таком порядке:

• Расчистка участка. Необходимо избавиться от всех растений и снять верхний слой почвы с травой.
• Разметка. Производится с помощью кольев и шнура. На первом этапе проводится только разметка четырех угловых свай, по горизонтальному уровню и под прямым углом. После их установки — разметка остальных свай по периметру и внутри. Шаг свай выбирается максимально близкий к 120 см, учитывая длину стены. Например, по стороне длиной 6 м шаг будет ровно 120 см, а по стороне длиной 8 м — 133 см.
• Подготовительные земляные работы. Это может быть бурение на глубину 30 см ниже точки промерзания для литых свай, или подкоп 40 см для винтовых свай. Нижнюю точку скважины под литую сваю расширяют с помощью особой лопатки-бура.
• Монтаж свай. Винтовые сваи закручиваются вручную с помощью рычага, подобно винту, до упора, на глубину до полутора метров. Если упор не достигнут, возможно, выбрано место со слишком мягкими почвами и стоит выбрать другой тип фундамента. Литые сваи изготавливаются закладкой в скважины рубероидной опалубки и армирования из стальной трубы, и последующей заливкой всей конструкции бетоном. Возможен также вариант с привлечением спецтехники — стальные сваи вбиваются в грунт сильными ударами.
• Выравнивание свай и установка ростверка. Винтовые и установленные техникой сваи обрезаются по шнуру. Ростверк может быть в виде оголовков свай и венца большого сечения, или сплошного наваренного на сваи швеллера/двутавра. В последнем случае двутавр способен на себя взять часть нагрузки, приходящейся на венец, и значительно укрепить конструкцию.

Для фундаментов каркасных конструкций постоянного проживания используют ленточный фундамент, который конструктивно проще свайного, не требует отдельного обустройства ростверка, и более устойчив к сезонным деформациям почвы.

Такой фундамент представляет собой монолитную армированную или сложенную из железобетонных блоков подземную стену по всему периметру дома, на которую опирается каркас. Недостаток такого фундамента — многократно увеличенный расход на материалы и необходимость спецтехники для его доставки.

Элементы фундамента внутри периметра дома-бани необходимо располагать так, чтобы были точки опоры в местах установки печи, лестницы и мини-бассейна.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса производится в следующем порядке:

• Установка венца. Для сплошного ростверка или ленточного фундамента применяется доска 50х150 мм, монтируемая плашмя, для дома на оголовках свай — брус 150х150 мм. Венец укладывается на гидроизоляцию из рубероида или пенополиэтилена, и крепится к фундаменту анкерами.
• Выполнение нижней обвязки. Две доски 50х150 мм ставится ребром параллельно друг другу на расстоянии 5 см по всему внешнему периметру венца.
• Монтаж продольных лаг. Доска 50х150 ставится ребром по центру всех внутренних досок венца и врезаются пропилом в обвязку.
• Монтаж поперечных лаг. Доска 50х150 врезается пропилом перпендикулярно продольным лагам с шагом 60 см.
• Сборка каркасов стен. Стены собирают из такой же доски, шаг вертикальных стоек — 60 см. Сразу производится монтаж дверных и оконных проемов. По окончании сборки все внутренние стенные проемы укрепляются диагональными укосинами. Фронтальные и внутренние несущие стены выполняются высотой в этаж, и имеют верхний венец, подобный установленному на первом этаже. Боковые стены выполняются из более высоких стоек и завершаются установкой мауэрлата.
• Выполнение верхней обвязки и установка лаг пола мансарды. Процесс схож с установкой лаг первого этажа, но нет опоры на венцы и на фундамент. Пролеты более 4,5 метра крепят на опорные стены.

Лучшим материалом для изготовления бань является клееный брус, обеспечивающий необходимые прочностные и изоляционные характеристики. Обычные пиломатериалы потребуют тщательной обработки водоотталкивающими, пожаростойкими и антисептическими средствами.

Большинство пиломатериалов поставляются длиной 6 м, поэтому для монтажа стороны длиной 8 м придется использовать наращивание бруса с помощью особых пропилов и шплинтов. Все крепления производят саморезами с помощью металлических уголков.

Оборудование подпола и черновых полов первого этажа и мансарды, установка лестницы

• Обустройство подпола применяется для увеличения долговечности строения. Промежутки между сваями по периметру дома забиваются строительным мусором и закрываются декоративной отделкой, к примеру, под гранит. Подпол прокладывается геотекстилем, засыпается слоем утрамбованного песка 10 см и керамзитом до уровня лаг.
• Сплошной черновой пол можно выполнить из листов ОСП или досок 25х100 мм , установленных на набитые по периметру лагов брусья 40х40 мм. В потолках и полах, которые будут находиться в банном помещении, обязательно использование водостойких материалов, к примеру, водоотталкивающей фанеры.
• Монтаж лестницы производится в заранее намеченном месте с укрепленными половыми лагами.

Установка кровли

• Сборка и установка каркасного фронтона. Фронтон собирают на втором этаже и обшивают снаружи ОСП или фанерой. После подъема фронтон временно крепят укосинами.
• Монтаж коньковой балки между фронтонами. Пролет длиной более 6 м предполагает наличие хотя бы одной поперечной стенной перемычки между помещениями мансарды, в которую можно будет встроить дополнительную опору для коньковой балки. В самом простом случае эту роль выполняет перемычка для лоджии. Опора может быть выполнена либо в виде колонны/несущей стены, либо как горизонтальная опорная балка.
• Укладка на мауэрлат и коньковую балку стропил из доски 50х150 мм с шагом 60 см. Стропила должны плотно сходиться друг с другом, образуя стропильную пару, чтобы на коньковую балку после полного монтажа кровли не создавались вертикальные нагрузки. Стропильная пара в верхней трети должна скрепляться затяжкой из доски сечением на менее 40х100 мм.
• Установка гидроизоляции и обрешетки на стропила согласно инструкции к выбранному кровельному материалу.
• Установка кровельного материала и конька согласно инструкции. Для каркасных конструкций рекомендуется выбирать облегченные виды кровли — мягкую черепицу, металлочерепицу, ондулин.

Наружная обшивка стен, установка второстепенных перегородок, монтаж окон, дверей

Стены обшиваются листовым материалом или вагонкой, каркас предварительно прокладывается гидроизоляцией. Перегородки крепятся к обшивке и полам, изготавливаются в виде каркаса из бруса 50х50 мм. После монтажа окон и дверей строение начинает походить на жилой дом.

Утепление стен и мансарды

• Утепление стен первого этажа , не относящихся к банному помещению, производится минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом (ЭППС) толщиной 10-15 см.
• Для мансарды в качестве теплоизоляции хорошим вариантом станет минеральная вата толщиной 15-20 см или эковата толщиной 15 см.
• Для банных помещений лучшим вариантом станет использование пенополиуретана или нескольких слоев минеральной ваты каменного типа. Внешний слой многослойного утеплителя можно выполнить из ЭППС.
• По окончании утепления каркас подшивается пароизоляцией , для банных помещений лучше применять пароизоляцию со светоотражательным слоем и алюминиевой проклейкой по краям.

Установка инженерных систем, печи

• Кирпичная печь ставится на подготовленное основание в фундаменте.
• Стальную печь ставят на пол, подкладывая под нее специальный тепловой экран.
• Из-за высокой пожароопасности для правильной установки печи и дымохода обязательно необходимо привлечь мастера.
• Банные помещения должны быть оборудованы особой канализацией и вентиляцией.
• Расположение печи в теплоизолированной комнате приводит к необходимости монтажа распределенной системы отопления для всего дома. Обогрев может вестись от банной печи или другого источника энергии.
• Подводят воду, электроэнергию, по желанию — газ.

Монтаж чистовых полов, обшивка потолков и стен

В жилых помещениях чистовые полы монтируют таким образом:

• На черновой пол первого этажа укладывают пароизоляцию.
• В ячейки, образованные продольными и поперечными лагами укладывают утеплитель, чаще всего минеральную вату.
• Накрывают утеплитель гидроизоляцией.
• Настилают чистовой пол из шпунтовой доски 30х150 мм.

Конструкция полов в банных помещениях зависит от используемого типа слива. Особое внимание уделяется необходимым уклонам пола и мощной гидроизоляции. В качестве утеплителя допустимо использовать только негигроскопичные термоустойчивые материалы, каменную вату или пенополиуретан.

Потолки и стены подбивают пароизоляцией и обшивают ОСП, в банях применяется пароизоляция светоотражающего типа и водоустойчивые материалы.

Отделка

Обшитый ОСП дом-баня вполне может использоваться по назначению, но вряд ли порадует глаз гостей. Для придания строению приятного вида можно рекомендовать такие базовые отделочные работы:

• установка обналички окон и дверей;
• обшивка наружной поверхности сайдингом или имитацией бруса;
• обшивка всех стен и потолков вагонкой;
• установка плинтусов.

Заказать под ключ

Из-за большой сложности необходимых работ наиболее популярным методом возведения дома-бани является заказ у строительной фирмы под ключ.

Существует следующие варианты такого заказа:

• Заказ с нуля полностью готового к эксплуатации здания. Подрядчик проводит разработку проекта, строительство, подведение систем снабжения. Наиболее дорогой способ.
• Обычный заказ под ключ, без подведения систем снабжения.
• Заказ только на строительство и материалы. Берется один из типовых проектов. Дает возможность сэкономить около 30 тысяч рублей на разработке проекта.
• Покупка заводской конструкции. В комплект входят все крепления, пиломатериалы с пропилами, подробная инструкция по установке. По желанию можно произвести монтаж самостоятельно или доверить работу сотрудникам фирмы-производителя.
• Заказ «под усадку». Подрядчик выполняет все требующие высокой квалификации базовые работы — установку каркаса, лаг, лестницы, кровли, чернового пола на обоих этажах. Каркасные дома не подвержены большой усадке, поэтому владелец может продолжить отделочные работы сразу после завершения работы подрядчика.

Главное преимущество заказа бани под ключ — быстрота возведения . В среднем, на монтаж бани 6х8 бригадой профессионалов уходит от недели (сбор заводской комплектации) до месяца, без учета фундаментных работ. Самостоятельный сбор же с привлечением одного помощника займет от месяца до полугода.

Где заказать в Санкт-Петербурге и Москве

Практически все крупные российские строительные фирмы предлагают свои услуги на территории Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим в этих городах и областях перед покупателем скорее станет проблема выбора из десятков имен в интернете, чем отсутствия подходящего подрядчика.

Можно найти отзывы о работе тех или иных фирм в сети, расспросить мнение знакомых. Лучшим вариантом станет привлечение к выбору опытного стороннего строителя, способного оценить другие работы предполагаемого подрядчика.

Где заказать в других городах

Крупные строительные фирмы обслуживают большинство регионов европейской части России. При желании построить каркасный дом-баню в Приуралье и дальше на восток, скорее всего, придется обратиться к региональным подрядчикам. Обычно их не так много, и приходится делать выбор между двумя или тремя наиболее солидными.

Бизнес по постройке каркасных домов весьма прибыльный, поэтому в любом более-менее крупном российском городе с помощью интернета можно найти подходящую строительную организацию.

Небольшие подрядчики обычно не предлагают такие услуги, как доставка заводского сборного дома, подключение систем снабжения, разработка уникального проекта.

Заключение

Двухэтажная баня в любом случае обойдется своему владельцу в немалую сумму денег, но все затраты на нее вернутся сторицей в виде здоровья и хорошего настроения. Неважно, собранный ли самостоятельно, или изготовленный под ключ, каркасный дом-баня несомненно послужит отличным местом для расслабления после тяжелой трудовой недели.

Двухэтажный каркасный дом-баня 6х8

Сегодня многие дачники и владельцы загородных участков предпочитают не только мыться и париться в бане, но и отдыхать. А полноценный досуг невозможен без комфортных условий – наличия санузла, кухни, гостиной. Проекты двухэтажных бань предполагают совмещение в себе нескольких функций.

Совсем недавно в моду вошли бани, где на первом этаже расположен полный банный комплекс, санузел и кухня. А на втором полноценные жилые помещения – спальни и гостиная. Зачем строить на участке два одноэтажных дома и оставлять меньше свободной земли под сад и огород, когда можно построить один.

Преимущества двухэтажных бань

Приступая к строительству, надо обдуманно подойти к выбору проекта. Если площадь участка не позволяет установить несколько хозяйственных построек и жилой дом, то двухэтажная баня – отличный выход.

Она обладает целым рядом преимуществ:

• Занимает меньше места на участке, но она более функциональна и вмещает большее количество помещений;
• Низкие затраты на отопление второго этажа – горячий воздух из парилки поднимается вверх и обогревает комнаты;
• Строение имеет презентабельный внешний вид;
• Можно установить внутри небольшой бассейн, для него просто найти место.

Многочисленные проекты двухэтажной бани предполагают и наличие полноценной системы коммуникаций. То есть в доме можно жить, если не постоянно, то непродолжительный период времени, в том числе и зимой.

Особенности размещения коммуникаций

Система инженерных коммуникаций сильно отличается от той, что применима к обычной бане или дому.

Тут важны многие факторы:

• Организация вентиляции второго этажа;
• Монтаж отопления – чаще всего используются радиаторы, равномерно установленные в комнатах. Они могут работать или от электрического котла или от банной печи, когда она не используется;
• Чертеж должен предполагать наличие котельной.

Проект двухэтажной бани с террасой предусматривает, что банный комплекс, расположенный на первом этаже, соседствует с гаражом и имеет с ним общую стену. Обязательный элемент – внутренняя лестница между этажами.

Обратите внимание! Для избавления от сточных вод необходимо установить септик или подключиться к коллектору. Если канализационные отходы будут расположены близко к источнику питьевой воды, то они загрязнят его отходами.

Этапы строительства двухэтажной бани

После того как на участке выбрано подходящее место, пора приступать к многоступенчатому строительству. К нему надо подойти очень серьезно и ответственно, строго соблюдая технологию. Ведь баня сооружается не на один год и должна быть собрана правильно.

Строительство включает следующие обязательные этапы:

• Проектирование . От соблюдения всех норм и требований будет завесить долговечность конструкции;
• Проведение подготовительных работ и подбор строительных материалов . Дерево для бани должно быть хорошо просушенным и обработанным защитными составами, не иметь смолистых участков и сучков;
• Сооружение фундамента – ленточного или столбчатого . Закладывается он на глубину промерзания грунта, тип зависит от материала. Проект двухэтажной каркасной бани в силу легкости конструкции требует, например, простого столбчатого фундамента из асбестовых труб;

• Сборка сруба на участке. Работа идет согласно нумерации, указанной на бревнах, профилированном или клееном брусе;
• Подготовка и монтаж кровли;
• при помощи джута, пеньки или льноватина;
• Монтаж дымохода, при этом учитываются такие показатели, как устойчивость к коррозии и огнеупорность. Важно и обеспечение полноценной тяги;
• . По технике безопасности все двери должны открываться наружу;
• Обработка бани пропиткой, предотвращающей возникновение пожара, появление насекомых, способных повредить древесине;
• Внутренняя отделка помещений – монтаж каменки, чистовая .

Баня двухэтажная из пеноблоков

Несколько уступает по экологичности деревянным срубам.

Однако, она имеет некоторые плюсы:

• Быстро возводится;
• Имеет легкий вес;
• Не боится пожара;
• Внутреннюю отделку провести проще, чем в строениях из кирпича или бетона.

Примечание! Печь для бани из пеноблоков подойдет любая печь. Можно купить готовую в магазине или сложить каменку самостоятельно из кирпича.

Вывод

Двухэтажная баня – отличный вариант для тех, кто хочет объединить комфортный отдых и гигиенические процедуры в одном месте. Никакая душевая кабина не заменит банные процедуры.

Зачем сооружать на участке два отдельных строения, когда все можно объединить в одном, да еще и устроить внутри бассейн. Видео в этой статье более полно продемонстрирует сведения по данной теме, смотрите!

Проект бани, который подойдет каждому заказчику. Эта баня и компактна, и вместительна. Это достигается за счет наличия второго этажа. На нем располагается большая комната, которую можно обустроить по вашему желанию. Там можно устроить и комнату для собственного летнего проживания. Или можно устроить на втором этаже игровую комнату для детей, так ваши дети будут иметь что-то намного лучше домика на дереве. А для родителей в семье которых растет подросток это и вовсе будет спасительным решением. Так у подростка будет свое место, в котором он может спокойно развиваться и отдыхать без надзора родителей.

Первый этаж бани включил в себя все необходимое, здесь расположились парная, душевая комнаты и комната отдыха. Комната отдыха имеет довольно большую площадь, что позволит разместить в ней все необходимое.

Двухэтажная баня 6 x 7 имеет двускатную крышу. Для ее покрытия наша компания предлагает использовать вам металлочерепицу. Это не только очень надежный материал, а еще и очень легкий. За счет этого постройка не утяжеляется и нет дополнительной нагрузки на фундамент здания. Этот материал выдерживает любые перепады температуры от +50 и до -120 градусов. Этот материал устойчив к попаданию прямых солнечных лучей, защищен от появления коррозии и механических повреждений. Ко всему прочему металлочерепица очень долговечна. Специалисты и вовсе не находят в этом материале недостатков, одни преимущества. Также по вашему желанию мы можем произвести покрытие крыши этим материалом, легкость монтажа позволит наших специалистам всего за пару дней произвести укладку такой крыши. Решив строить именно эту баню вся ваша семья останется довольна принятым вами решением.

Специалисты компании «Столичная усадьба» всегда сдают объекты в срок, и это наша большая гордость. К тому же, качество нашей работы стоит на очень высоком уровне. Все из-за того, что мы строим в соответствии со всеми строительными нормами, традициями и европейскими рекомендациями, материал который мы используем для строительства проверяется нашей компанией. Также у нас есть грамотные проектировщики с большим опытом разработки планов и проектов деревянных домов.

Характеристики:

Характеристики:

Общая площадь проекта:
56.8 квадратных метров

Цена в оцилиндрованном бревне:
от 590 000 рублей

Цена в бревне ручной рубки:
уточняйте