hjem

Valmtak. Enheten, noder og forsterkning av valmtaket

Det viktigste elementet i huset, som påvirker hele bygget, er taket. Designet er valgt under hensyntagen til værforholdene i ditt område og materialene som brukes i konstruksjonen. Og selvfølgelig er takets utseende av stor betydning. Blant alle strukturene fortjener valmtaket din oppmerksomhet mest.

Funksjoner og utforming av valmtaket

Valmtaket er spesielt populært, da det har høye styrkeegenskaper, holdbarhet og et originalt utseende. Det er også verdt å merke seg den ekstraordinære konfigurasjonen. Hoftetaket vil være et utmerket valg når du arrangerer et loftsgulv i boliger, da det lar deg forenkle prosedyren for å lage takvinduer.

I tillegg har valmtaket en strømlinjeformet form. Og takket være dette er det ikke så mye utsatt for ødeleggelse fra vindbelastninger som andre strukturer. Takmønet blir på sin side ikke undergravd av vindkast. Og du bør ta hensyn til denne eiendommen hvis du bor i sørlige områder med sterk vind.

Valmtaket er representert med fire skråninger. De skråner på alle sider av bygningen. To skråninger er sideveis, som en klassisk takkonstruksjon. Ytterligere to er plassert mellom de to foregående. I valmtaket, i motsetning til den valmede varianten, er det ikke en topp, men to. De er forbundet med en ås.

Vertikale gavler ser ut som skråstilte trekantede skråninger. De kalles hofter. Det viser seg at to bakker i lignende design har form av en trapes - langs langsidene. Og på baken - en trekantet form.

Utformingen av valmtaket består av følgende nøkkelelementer:

Skate bar. Det er dette elementet som er toppen av taket og dets hovedlagerakse. På dette stedet er også alle ansiktene koblet sammen. Oftest, ved oppsetting av valmtak, faller midten av mønet sammen med midten av hele taktekkingen.
Hjørnesperrer. Rafterben av skrånende type fungerer som grunnleggende styrkeelementer og forbinder mønebjelken og bygningens hjørner. For skjæring brukes brett, hvis tykkelse er lik tykkelsen på ryggen. Sperrbeinet er festet til mønet i den ene enden, og den andre enden går utover husets grenser. Du trenger fire stykker, avhengig av prosjektet.
Korte sperrer. De kan være forskjellige i lengde, men kommer ut i samme vinkel. Når du bestemmer antallet, tas arealet av taket i betraktning. Korte sperrer kobles i den ene enden med kantete sperrebein. Og for andre er de avhengige av Mauerlat eller hjørnet av bygningen, de er ikke festet til ryggen.
Vanlig ramme. De sentrale mellomsperrene monteres i endene av mønebjelken og vises på bygningens bærende vegger. Antallet deres er seks, tre på hver side.
mellomramme. Mellomliggende sperrer starter på ryggen, og den andre siden hviler på Mauerlat. De er ikke installert på hoftene.

Varianter av valmtak

Før du installerer et valmtak, bør du finne ut hva de er. Hvis konstruksjonen med en hofte bryter av over nivået til sideskråningene, kalles taket nederlandsk. Noen ganger kan du også finne navnet dansk tak. Denne designen er vanskeligere å bygge enn den klassiske hoften. Gamle hus med lignende tak i flere tiår, og noen ganger mye lenger, står imidlertid uendret.

Det er også valmtak, hvis skråninger har samme form. Det er rett og slett ingen sidebakker. Hoftene danner samme vinkel. Valmtak er utstyrt eksklusivt for kvadratiske hus.

Du kan også finne ulike uvanlige ødelagte varianter av valmtaket. Designet består av bakker som er av forskjellige størrelser og divergerer i forskjellige vinkler. Komplekse ødelagte hoftetak er sjeldne, men de har det mest spektakulære utseendet.

Gjør-det-selv valmtak

Enheten til et hoftetak bør begynne med utformingen av en slik struktur. Hvis du utvikler ordningen riktig, vil det være mulig å montere den selv uten å involvere flere arbeidere.

Takhelling

Den optimale helningsvinkelen til taket bør bestemmes avhengig av de klimatiske forholdene i regionen:

Hellingen i vindfulle områder bør være så liten som mulig. Så du kan beskytte deg mot tung belastning på yttervegger.
Takhellingen for regioner der det forekommer store snøfall bør økes. Så snøen vil raskt smelte av taket.
I områder hvor det er tørt og varmt vær, bør skråningen holdes så lav som mulig. For å glemme overoppheting for alltid, velg denne indikatoren på nivået 2-5 °.

Når du bruker stablemateriale i stykker, for eksempel skifer, lag et tak i en minimumsvinkel på - 22 °.
For et valmtak laget av rullet materiale vil helningsvinkelen avhenge av antall lag. Hvis du planlegger å legge to lag, bør vinkelen være opptil 15 °. Hvis du skal legge 3 lag, lag en vinkel på 2 til 5 °.
Når du installerer et tak fra en bølgepapp, bygg et tak med en minimumshelling - underlagt tette skjøter fra 12 °.
Hvis du bestemmer deg for å legge en metallflis, lag en minimumshelling på 14 °.
For myke fliser, begrense hellingen på valmtaket til 11 °.
Når taket er dekket med ondulin, når vinkelen 6 °.
Hvis du har valgt et membrantak, så husk at det passer for tak som har noe fall.

I tillegg anbefales det å øke helningen på valmtaket proporsjonalt dersom det totale arealet og mengden materialer som brukes under arbeidet har økt. Derfor, hvis du er interessert i sparing, bør du ta hensyn til dette punktet når du designer et valmtak.

valmtaksareal

Vær oppmerksom på at noen faktorer ikke er inkludert i beregningen av valmtaket:

dimensjoner på skorsteinen;
dimensjoner på takvinduer;
folder;
overheng og brystninger som ikke er relatert til taktekking;
skråningslengde,
elementer av stenger som stikker ut over taktekkingen;
tilstøtende.

Takarealet er bestemt i kvadratmeter. For å utføre slike beregninger kan du bruke en spesiell kalkulator som er lett å finne på nettet. Med dens hjelp bestemmes området til hoftetaket og mengden byggematerialer.

For å beregne valmtaket må du huske kunnskapen du har fått i geometritimer. Siden hoftetaket har to hjørner, består dets totale areal av summen av arealene til de to sideplanene (trapes) og arealene til de to hoftene (trekantene):

Hofteområdet kan bestemmes ved hjelp av formelen til en vanlig likebenet trekant: S \u003d 0,5 * a * h, hvor a er bunnen av hoften, h er høyden på hofteplanet.
Arealet av sideplanet bestemmes av trapesformelen: S \u003d h * (a + b) / 2, der a er lengden, b er basen, h er høyden. Arealet til en trapes kan deles inn i arealet av ett rektangel og to trekanter.
I dette tilfellet anbefales området å beregnes langs lengden av gesimsene, og ikke langs kantene av huset. Hvis du planlegger å legge metallfliser eller taktekking i ruller, reduser lengden på skråningen med 700 millimeter.
Teppeområdet kan være mye større enn selve taket. Dette skyldes at materialene er stablet med overlapping. Også på taket er det mange tilleggselementer og koblinger. Derfor, for å beregne mengden takmateriale, legg til 10% til takarealet. Hvis du planlegger å bygge et komplekst tak, så - 15-20%.

Beregning av fagverkssystemet

Beregningen av valmtakstolsystemet er en svært viktig jobb. Sperrene skal tåle takmaterialet, belastningene som skapes av vind og snø. Derfor, når du beregner, ta hensyn til vekten av materialene som brukes til å lage taktekking og etterbehandling, vekten av sperresystemet og de klimatiske forholdene i ditt område.

For dette arbeidet, klargjør en måleskinne og påfør alle merkene på den. Så du blir kvitt unøyaktigheter i målinger. For fremstilling av skinner, bruk kryssfiner, som har en bredde på 5 centimeter. Lag også en tabell som viser forholdet mellom lengde og plassering av sperrebenene for å oppnå høy nøyaktighet i målingene.

Utfør beregningene i følgende rekkefølge:

Lengden på sperrebenet er lik produktet av den tilsvarende koeffisienten.
Merk aksen fra enden av bygningen. Gjør på den øverste stroppingen.
Beregn halve bredden på skøyten. Så du finner ut plasseringen av det første elementet i sperresystemet.
Fest enden av skinnen til den merkede linjen. En annen - plasser langs linjen til sideveggen. Her blir det plass til en mellomliggende sperrebein.
For å finne ut lengden på sperren, monter den ene enden av bjelken på takoverhenget, og plasser den andre på det ytre hjørnet av den bærende veggen.
Hvor neste midtre sperre skal plasseres, beregnes som følger. Overfør måleskinnen til kanten av sideveggen, la merker på den for det fremtidige sperresystemet.
Lignende handlinger må utføres ved de tre hjørnene som gjenstår. Slik beregnes plassering av mønet og endene av de mellomliggende sperrebeina.

For å beregne helningsvinkelen til et firkantet hoftetak, utfør manipulasjonene i følgende sekvens:

Mål grunnplanet til det mellomliggende sperrebenet ved hjelp av en målestokk.
Finn passende takvinkel i tabellen. Gjør produktet av disse eksponentene.
Mål lengden på sperret fra stedet der støtten er festet til mønet.
Bestem lengden på overhenget på samme måte. Lag produktet av den tilsvarende koeffisienten ved horisontal projeksjon.

La oss nå snakke om den skråstilte delen. Beregn sperrebenet som følger:

Mål lengden fra hjørnet av bygården.
Projeksjonen kan fås hvis du produserer kvadratene til projeksjonene til en vanlig ramme.
Multipliser resultatet med korreksjonen. Dette vil være lengden på hjørnebjelken.

Montering av støtter for sperrer

Først av alt, installer støtter for å støtte mønebjelken:

De nedre støttene varierer, avhengig av materialet som brukes til å bygge huset. I blokkbjelker eller tømmerhus utføres disse funksjonene av tømmerhusets øvre kroner. I bygg som er bygget ved bruk av rammeteknologi, fungerer den øvre rammen som støtte. I murhus hviler skrå sperrebein på Mauerlat.
Mauerlat er nødvendig for å fordele belastningen på yttervegger. For å lage det, ta en bjelke av tre, som har en seksjon på 100x100 mm. Dette elementet kan legges nærmere innerkanten av veggen eller i midten.
For å unngå at taket blåser av vinden, fest det med wirevridninger. Hold et trinn på 1000 mm mens du gjør dette.
Hold visse avstander slik at du fritt kan inspisere Mauerlat og sperrene. Fra loftgulvet til Mauerlat bør være minst 400 mm.
Den øvre støtten for systemet med skrå og diagonale sperreben er en bjelke, hvis tverrsnitt er lik tverrsnittet til de diagonale sperrene.
I utformingen av valmtaket er det ingen teglgavler som et saltak har. Installer derfor stativer under mønebjelken, som har en seksjon på 100x100 mm. De er arrangert i trinn på 3-4 m, som vist på bildet av valmtaket.
Hvil stativet på sengen. Legg den på en innvendig bærende vegg eller gulvplate. I det første tilfellet brukes et brett for å lage sengen, som har en seksjon på 50x150 mm. I den andre situasjonen - en bar som har en seksjon på 150x150 mm. Sørg for å legge rullet vanntetting under sengen.

Installasjon av trusssystemet

Følg disse instruksjonene når du installerer et system med skrånende og diagonale sperreben på et valmtak:

Skrå sperrer er festet til de indre hjørnene av veggene, og diagonale til de ytre. Lengden på de første er lengre enn vanlige sperrer, siden de er tildelt en og en halv gang en stor belastning.
De forkortede sperrene til bakkene vil hvile på sperrebeina av skrå typen. De kalles useriøse. De er vanligvis laget sammen av to vanlige ben.
Støtter er installert under de diagonale sperrene - en eller to. For deres produksjon, bruk stativer av tømmer. Stativene er plassert i en spiss vinkel på 45°.
De mellomliggende sperrebeina hviler på toppen av mønebjelken, og på bunnen - på Mauerlat. Når du installerer dem, hold deg til et trinn på 1,0-1,2 m. Seksjonene av slike ben må velges, avhengig av bjelkeskjemaet - ett- eller to-spenn, stigningen til sperrene skapt av vekten av taket og taket. snølast. Husk at mellomliggende sperrebein ikke skal være for lange.
Fest annenhver sperre til støtteveggen med vridninger. Lag dem av 2 ledninger som har en diameter på 4 mm. Koble mellomrammen til Mauerlat. Bruk en ryggskinne for dette.
Vinklede sperreben er kjent som kvister. De kalles også ofte halvben, da de har en forkortet lengde. På den ene siden er spurvene avhengige av Mauerlat, på den andre siden på det diagonale beinet. For å fordele belastningen jevnt fra hjørnebena til de skrå kvistene, er de festet til de diagonale på forskjellige steder, i henhold til skjemaet til hoftetaket.
For symmetrisk plassering av alle sperreben, sett merker på mønebjelken og Mauerlat. Det viktigste punktet i fremstillingen av hoftetaksperren er den kompetente tilkoblingen av alle elementer på steder der de sentrale og diagonale sperrene krysser hverandre. For å gjøre dette, gjør kutt på stengene som har en dobbel fas.

Takforsterkning og omramming

For at utformingen av valmtaket skal være holdbar og pålitelig, er det ikke nok bare å lage et sterkt fagverkssystem. Den må også forsterkes.

For forsterkning plasseres en sprengel i hjørnene - en bjelke som kastes mellom skuldrene til Mauerlat og danner en vinkel. Disse stativene er designet for å støtte de diagonale sperrebeina. Hvis sprengelen ligger langt fra hjørnet, anbefales det å feste en gård til den.
Installer stativer i taket, som er koblet ovenfra med en bjelke. Den fungerer som en reell støtte for sperrene og sikrer en jevn fordeling av belastningen på bygget. Slike stativer fungerer som hyller.
Hvis de diagonale sperrene er veldig lange, bør du bruke tvillingbjelker i stedet for en enkelt bjelke, som vist i valmtaksvideoen.
For å lage kassen anbefales det å bruke treplater. Også stenger med en seksjon på 40 x 40 eller 50 x 50 mm er egnet for dette formålet.
Forbehandle treet med en beskyttende blanding, og tørk deretter grundig. Det er bedre å ikke ta råbrett til arbeid, da de kan forårsake deformasjon av taket.
Kassen plasseres vinkelrett på sperrebeina. Rafters bør legges i et sammenhengende lag. Du kan også installere dem i trinn på 10-15 cm Metoden for å arrangere kappen avhenger av typen takmateriale. For eksempel, for et mykt tak, får kassen bare være solid.

Takpai enhet

Etter å ha installert kassene på valmtaket, kan du begynne å ordne taktekkingen:

Legg først et lag med vanntettingsmateriale for å hindre at vann kommer under taket. Dessuten vil vanntetting bidra til å unngå dannelse av kondensat. Fest den til sperrene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Fra oven, forsterk med et motgitter, ikke glem hullene mellom taktekking og vanntettingsmateriale for å skape ventilasjon.
Plasseringen av dampsperre og varmeisolasjonsmateriale vil avhenge av formålet med loftet. Bestem om det skal være varmt eller kaldt. I en kald loftssituasjon, isoler gulvet fordi varmelekkasjen fra boarealet er minimal. I tilfelle av et varmt loft, isoler taket også. Legg isolasjonen mellom sperrene. Deretter belegg baksiden av valmtaket med konstruksjonspapir. Som et resultat vil du få tak på loftet.
Dampsperremateriale legges ofte under isolasjonen. Den er plassert på toppen. Derfor bør du regne med et stort forbruk av materiale.
Når du velger et takmateriale, må du vurdere dets utseende, styrkeegenskaper, pålitelighet og holdbarhet. Vær også oppmerksom på værforholdene i regionen og vinkelen på taket ditt.
Valmtaket er en klassisk design, så leirfliser som ikke gir etter for deformasjon og ikke falmer vil se flott ut.
Ta en nærmere titt på andre flismaterialer - bituminøse og metallfliser. De har en budsjettkostnad, utmerker seg ved enkel installasjon, er preget av høy motstand mot ulike typer skader og lydisolasjon.
Det er tillatt å bruke arkvarianter av takmateriale fra en metallprofil. For å oppnå det mest originale valmtaksutseendet bør du vurdere kobberkledning. Dette er et dyrt materiale som øker prisen på et valmtak. Imidlertid er kostnadene mer enn rettferdiggjort av miljømessig renslighet og stor utholdenhet.
Ta deretter vare på å dekke rygger og gesimsoverheng, etterbehandle skorsteinsrørene på de stedene der de går gjennom taket, ordne spor og kvistvinduer. Vær spesielt oppmerksom på montering av snøsikringselementer, takrennesystemer og takrekkverk.

Dermed er valmtak veldig populære. Spesielt hvis du bestemmer deg for å bygge et lite landsted eller hytte. Ta en nærmere titt på valmtaket når du bygger et kontorbygg av representativ karakter. I tillegg vil et slikt design være ideelt for å bygge original arkitektur med forhøyninger, avsatser og tårn. Og også valmtaket er ideelt for konstruksjon av loftsetasjen.

Taket beskytter bygningen mot inntrengning av ugunstige atmosfæriske fenomener i lokalene. For å garantere påliteligheten og styrken til takkonstruksjoner, er det nødvendig å velge riktig type tak og kjenne alle dens strukturelle elementer. Lasten fra belegg og snødekke overtas av fagverkssystemet. Oftest blir et valmtak det beste alternativet. Men hvordan er hun?

Hva er en hofte

Utformingen av valmtaket er et system med fire stigninger. I midten er det en åsrygg eller bare et knutepunkt for bakkene. Takhelling - skrånende overflate,

Denne typen egner seg best til å dekke bygninger som ligger nær et kvadrat med tanke på, det vil si å ha stor bredde. Under konstruksjonen er det ingen gavler, veggene rundt hele omkretsen er av samme høyde. Den optimale verdien av helningsvinkelen i grader vil være en verdi fra 20 til 45.

Hoveddelene er:

Strukturelle elementer i et valmtak

Enheten til hoftetakstolsystemet antar tilstedeværelsen av følgende elementer:

valmtakelementer

Rafterben (sperrer)- de viktigste bærende strukturene (kun tilgjengelig for rektangulære hofter) er skrå bjelker, hviler i den ene enden på Mauerlat, og i den andre på mønetverrstangen.
Narozhniki- sperrebein, hvilende med øvre og nedre ende på skråbeina. Mauerlat fungerer ofte som en lavere støtte. Disse elementene er de viktigste strukturelle delene av et firkantet valmtak. Med en rektangulær form av bygningen i plan, brukes de i forbindelse med konvensjonelle sperrer, stigningen og seksjonen er den samme.
Skråben- diagonale sperrer som danner endeskråninger. På det laveste punktet hviler de på hjørnet av bygningen. De har vanligvis større tverrsnitt enn vanlige sperrebein. De stoles på av vaktene.
Mønetverrstang- en horisontal bjelke plassert i den sentrale delen av bygningen (fraværende med en firkantet bygning). Utformingen av hoftetaket forutsetter tilstedeværelsen av stativer langs det (med et gavltak skjer støtten på gavlene). Det er toppstøtten for skrå bjelker.
Mauerlat- en bjelke installert langs kanten av veggen fra innsiden. Gir lavere støtte for sperrene, fordeler den vertikale komponenten av lasten jevnt langs veggene og oppfatter horisontalen (skyvekraften). I et tømmer- eller tømmerhus fungerer den øvre kronen på veggstrukturen som Mauerlat.
Struts- skrå stativer som støtter sperrer, skrå ben eller tverrstang. Mellomstøtter lar deg redusere tverrsnittet til lagerelementene. Hoftetakstolsystemet innebærer installasjon av stag i en vinkel på 60 eller 45 grader i forhold til horisontalplanet.
Stativ- vertikale mellomstøtter.
Sprengel- horisontale bjelker diagonalt lagt i hjørnet av bygget. De gir støtte under stativet for å støtte det skjeve beinet. Denne utformingen overfører belastningen til vinkelrette vegger og brukes når det ikke er mulig å installere stativet på gulvet. For eksempel er det umulig å installere en støttestolpe i midten av en armert betongplate, siden platen tåler en viss belastning, der hovedkomponenten er massen av møbler, utstyr og mennesker.
slåss- et horisontalt element som strammer sperrene og hindrer dem i å bevege seg fra hverandre, kan plasseres på Mauerlat-nivået eller høyere.
kasse- brett eller stenger med liten seksjon, lagt vinkelrett på sperrene på toppen av dem. De tjener som grunnlag for takmateriale. Et gjør-det-selv valmtak settes ofte opp med installasjon av en sparsom kasse (gjennom ett bord), men du må huske at på spesielt kritiske steder (daler, gesimser) er kassen solid.
Kontrollgitter- stenger eller brett med liten seksjon. I konstruksjonen av taket brukes ikke alltid. De er installert på toppen av sperrebenene, parallelt med dem under kassen. De er nødvendige for å heve kassen over isolasjonen mellom sperrene, og dermed gi det nødvendige ventilasjonsgapet.
hoppeføll- brett festet til den nedre enden av sperrene, og gir det nødvendige overhenget av takskjegget.

Noen av disse elementene mangler i konstruksjonen av et enkelt tak, de obligatoriske strukturene for hoften er:

tryllekunstnere;
skrånende ben;
Mauerlat;
kasse.

Forberedende arbeid

Før du lager et valmtak, må du ta flere designbeslutninger, nemlig:

Tabell for beregning av stigning på valmtaksperrer

rafter trinn;
seksjon av sperrer og skrånende ben;
takhelling.

Sperrenes trinn avhenger av formålet med takrommet og bygningens bredde. Jo større spenn på sperrebenet, jo mindre må du ta et skritt. Hvis plassen under taket skal brukes som loftsgulv eller oppvarmet loft, vil det kreves ytterligere isolasjon.

Oppvarming utføres ved hjelp av tre typer materialer, avhengig av hvilket trinn som er valgt:

stive mineralullplater - sperrestigning 58 eller 118 cm;
polystyrenskum (polystyren eller ekstrudert) - sperrehøyde - 60 cm;
polyuretanskum (skum) - hvilket som helst trinn.

Monteringsskjema av sperrer i henhold til takvinduer

Disse verdiene skyldes arbeidstakernes bekvemmelighet. Hvis vi tar et trinn med støttestrukturer på 58 cm ved bruk av mineralull, vil praktisk installasjon av standardplater med en bredde på 60 cm sikres.

Produsenten anbefaler at det termiske isolasjonsmaterialet er noen centimeter bredere enn avstanden mellom de rene sperrene, dette vil sikre den mest tettsittende passformen og forhindre opptreden av sprekker og kuldebroer. Utnevnelsen av en størrelse på 118 cm sørger for å legge plater i to strimler i bredden.

Ved bruk av ekspandert polystyren med standard bredde på 60 cm, er installasjon med avstandsstykke ikke nødvendig. Materialet holdes mellom bærekonstruksjonene med lim, spesialspiker og bunnlektene. Spaltene mellom treelementene og platene av varmeisolerende materiale er fylt med monteringsskum eller fugemasse.

Polyuretanskum i form av skum fjerner kravene til sperreavstand. Materialet kan ha hvilken som helst form gitt til det, noe som gir handlingsfrihet i denne saken.

Hvis det monteres takvinduer, må det også tas hensyn til deres dimensjoner. Den klare avstanden mellom de skrå bjelkene tas 4-6 cm mer enn vinduets bredde. Hvis takisolasjon ikke er gitt, velg en praktisk sperrestigning, vanligvis 1 meter.

Støtter sperrebeina på takstolen

Tverrsnittet av sperrene er tatt ved beregning, men i det generelle tilfellet kan du spesifisere følgende verdier:

5x15 cm for spenn opptil 3 m;
5x20 cm for spenn opptil 4 m;
7,5x17,5 for spenn opptil 5 m;
7,5x200 for spenn opptil 6 m.

Verdiene er gitt for en sperrestigning på 0,9. Når avstanden øker, må også tverrsnittet øke. Tverrsnittet av de skrå bena er også tatt litt mer.

Montering

Gjør-det-selv hoftetak er en gjennomførbar oppgave, men du må kjenne til hovedknutene for å forbinde strukturer.

Tilkoblingen av sperrebeina på topppunktet avhenger av type sperre. De kan være:

lagdelt;
hengende.

De øverste hviler på tverrliggeren. For å gjøre dette lages et hakk i en horisontal bjelke. Festing gjøres med spiker.

Hengende sperrebein sørger for fravær av en tverrstang. De brukes oftest når det er nødvendig å organisere en gratis layout og fravær av en sentral vegg. I dette tilfellet er det ingen støtte under krysset. Skrå bjelker festes sammen med spiker. I tillegg, ved krysset, er treforinger 22-25 cm tykke på begge sider av sperrebeina. Disse foringene strammes med pigger eller bolter.

For å fikse sperrene på det laveste punktet, er det laget et hakk i Mauerlat. Skrå elementer er installert og festet med spiker eller metallhjørner. Spydene er forbundet ende-til-ende til de skrånende elementene, på samme nivå.

For å motstå vindbelastningen på taket, prøver å rive det av, er det gitt vridninger av ledning som kobler den nedre enden av sperrene til veggen. I veggen festes vridningen på en ruff (festeanordning).

Når du bygger vegger av trematerialer, kan stifter brukes i stedet for vridninger. Vridninger eller stifter er installert på hvert sperreben eller gjennom ett.
Hvis du bygger fagverkssystemet riktig med et kompetent utvalg av seksjonen og stigningen på sperrene, vil taket vare lenge.

Å lage et hipt tak med 4 skråninger er vanskeligere enn det vanlige klassiske gaveltaket, men et slikt tak ser mye mer interessant ut, ikke bare på huset, men også på enhver bygning, lysthus. I tillegg er beskyttelsen mot nedbør og vind i en slik takkonstruksjon høyere enn vanlig. Så hvis du i det minste har litt erfaring med konstruksjon av fagverkssystemer, så kan du enkelt finne ut hvordan du gjør det, så hjelper vi deg med dette med våre råd.

For et valmtak er det 2 hovedalternativer for å konstruere et fagverkssystem. Dette er med støtte fra sperrene på Mauerlat og på bjelken. Det er mye uenighet om hver av metodene. La oss si med en gang at metoden anbefalt av vår portal "Konstruksjon og reparasjon" med støtte på en bjelke er enklere og enklere. Hvorfor akkurat det er mer populært, og har flere fordeler, vil vi analysere nedenfor.

Funksjoner ved å feste sperrer til bjelker

Rafter systemer kommer i 2 grunnleggende typer: lagdelt og hengende. Mer om hver av dem gjennomgå Typer fagverkssystemer for et sadeltak. For valmtak er fagverkssystemene like, selv om de har tilleggselementer.

Festing av sperrer til bjelker brukes oftest til konstruksjon av lette tak av mansardtype.

Å lage en takramme støttet av bjelker er den enkleste måten å bygge et tak på. Oftest brukes det i trehus laget av tømmer / stokker eller hvis det er en monolittisk betongbjelke på toppen av veggen, siden slike vegger vil jevnt fordele lasten fra taket på grunn av materialet.

I murhus o.l. valmtak med sperrer hvilende på gulvbjelker vil gi en ujevn punktbelastning på veggene, og veldig raskt vil veggene begynne å kollapse, sprekke og smuldre.

Men det er lett å komme seg ut av denne situasjonen: det er nødvendig å legge Mauerlat, og feste gulvbjelkene på toppen av den. Veggene vil ikke kollapse, siden mauerlat vil fordele trykket på taket.

I tillegg er det irrasjonelt å legge inn sperrene i Mauerlat, da dette vil redusere styrken.

Metoder for å feste sperrer til bjelker

Du kan feste sperrene til bjelkene på forskjellige måter. Hovedkravet er at festingen er sterk, og elementene ikke sklir av.

Metode 1. Riller med pigger. Med denne metoden kuttes de tilsvarende sporene og en pigg i midten i hvert element, noe som hindrer sperrene i å bevege seg til sidene.

Metode 2. Metallfeste. Det kan være en bolt og en mutter. På undersiden av bjelken er det laget et trekantet snitt under stedet hvor sperrene er festet. En sperre med en bjelke er boret slik at hullet går inn i utskjæringen laget. Og en bolt med en mutter er tredd gjennom den.

Det skal bemerkes at den første metoden oftest brukes, siden metallfestet reduserer stabiliteten til fagverkssystemet. Derfor foretrekkes fuger med pigg/tann/stopp.

Valmtak med sperrer hvilende på gulvbjelker det blir mer stabilt hvis du bruker festemidler ikke med 1 tann, men med to. Slike festemidler er spesielt nødvendige hvis taket har en svak skråningsvinkel, er utsatt for økte klimatiske belastninger. Denne typen festemidler forbedrer vedheft av elementer, øker kontaktområdet, samt styrken til hele enheten. For bratte tak er festing med 1 pigg tilstrekkelig.

Tips: alle spor og stikkontakter for å forhindre at strålen svekkes, bør kuttes til 1/3-1/4 av strålens dybde. Og slik at det ikke er noen chip, er tie-in laget 25 eller flere centimeter fra kanten.

Men ikke tro at sporene selv vil holde sperrene, du vil fortsatt trenge ekstra metallfester. Det kan være negler, klemmer, puter.

Du kan studere andre typer tak i vår gjennomgang Hva er tak i henhold til en konstruktiv løsning.

Vi har allerede snakket om valmtaket i en av de tidligere artiklene på nettstedet. Det ble beskrevet utformingen av taket med støtte fra sperrene på Mauerlat. Etter publiseringen av artikkelen fikk jeg mange forespørsler om å vise hvordan man lager et valmtak med sperrer som hviler på gulvbjelker, og også for å svare på spørsmålet om det er mulig å lage et valmtak med forskjellige helningsvinkler.

Derfor ønsket jeg å "drepe to fluer i en smekk" med ett eksempel. Nå skal vi vurdere konstruksjonen av et valmtak med sperrer som hviler på gulvbjelker og med forskjellige skråningsvinkler.

Så, la oss si at vi har en boks av et hus laget av varmeblokker (polyblokker) 8,4x10,8 meter.

TRINN 1: Installer Mauerlat (se fig. 1):

Bilde 1

STEG 2: Vi installerer lange gulvbjelker med en seksjon på 100x200 cm i trinn på 0,6 meter (se fig. 2). Jeg vil ikke dvele ved beregningen av bjelker lenger.

Figur 2

Aller først setter vi bjelker som går strengt i midten av huset. Vi vil navigere langs dem ved å installere en mønebjelke. Så legger vi resten med et visst trinn. Vi har for eksempel et trinn på 0,6 meter, men vi ser at det er igjen 0,9 meter til veggen, og det kan passe en bjelke til, men det gjør den ikke. Vi legger igjen et slikt spenn spesielt for "fjerning". Dens bredde bør ikke gjøres mindre enn 80-100 cm.

TRINN 3: Installerer takeaway. Deres trinn bestemmes ved beregning av sperrene, om hvilke litt senere (se fig. 3):

Figur 3

Foreløpig setter vi kun forlengelsen tilsvarende lengden på skøyten, som vil være lik 5 meter. Lengden på mønet er større enn forskjellen mellom lengden og bredden på huset, som er 2,4 meter. Hva fører dette til? Dette fører til det faktum at hjørnesperren ikke vil være plassert i en vinkel på 45 ° i plan (i toppvisningen), og helningsvinkelen til bakkene og hoftene vil være annerledes. For bakker vil skråningen være mer slak.

Det er nok å fikse fjerningen på Mauerlat med spiker. Vi fester dem til en lang gulvbjelke, for eksempel slik (fig. 4):

Figur 4

Det er ikke nødvendig å gjøre noen kutt i denne knuten. Eventuell nedvasking vil svekke gulvbjelken. Her bruker vi to metallsperrer av typen LK på sidene og en stor spiker (250 mm) slått gjennom bjelken inn i enden av stammen. Vi hamrer spikeren med den aller siste, når stammen allerede er festet til Mauerlat.

TRINN 4: Vi installerer mønebjelken (se fig. 5):

Figur 5

Alle elementene i denne designen, bortsett fra stiverne, er laget av tømmer 100x150 mm. Stag fra brett 50x150 mm. Vinkelen mellom dem og overlappingen er minst 45°. Vi ser at under de ekstreme stativene er det stenger som umiddelbart hviler på fem gulvbjelker. Dette gjør vi for å fordele belastningen. For å redusere belastningen på gulvbjelkene og overføre en del av den til den bærende skilleveggen, ble det installert stivere.

Vi bestemmer selv monteringshøyden på mønebjelken og lengden for huset vårt, og lager en foreløpig skisse på papir.

TRINN 5: Vi produserer og monterer sperrer.

Først av alt lager vi en mal for sperrene i bakkene. For å gjøre dette tar vi et brett av ønsket seksjon som er egnet i lengde, påfører det, som vist i figur 6, og lager markeringer med et lite nivå (blå linjer):

Figur 6

Høyden på stangen, som vi legger på takeawayen for å markere den nedre flengen, er lik dybden til den øvre flengen. Vi laget den 5 cm.

I henhold til malen som er oppnådd, lager vi alle sperrene til bakkene, basert på mønebjelken, og fikser dem (se fig. 7):

Figur 7

I slike strukturer, der sperrene ikke hviler på lange gulvbjelker, men på korte forlengelser, legger vi alltid små støtter under sperrene over Mauerlat, og danner så å si en liten trekant og losser festepunktet til bjelken ( se fig. 8):

Figur 8

Det er ikke nødvendig å bringe disse støttene lenger inne i taket, og enda mer å sette dem i krysset mellom fjerningen og bjelken. Det meste av belastningen fra taket overføres gjennom dem (dette kan sees i beregningsprogrammet) og gulvbjelken tåler kanskje rett og slett ikke.

Nå litt om beregningene. Når du velger en seksjon av sperrer for et gitt tak, beregner vi bare en sperre - dette er sperren til skråningen. Den er den lengste her og dens helningsvinkel er mindre enn helningsvinkelen til hoftesperrene (forklaring - vi kaller en takhelling i form av en trapes for en skråning, en hofte - en takhelling i form av en trekant ). Eksempelresultater i figur 9:

Figur 9

Ja, det glemte jeg å si. Hvem har allerede lastet ned dette beregningsprogrammet fra nettstedet mitt før 1. desember 2013. Det er ingen ʺSling.3ʺ-fane. For å laste ned den oppdaterte versjonen av programmet, gå til artikkelen på nytt på lenken:

Denne artikkelen har også blitt litt korrigert på grunn av tilbakemeldinger fra noen lesere, som en spesiell takk til dem.

TRINN 6: Vi legger til takeaway og fester vindbrettene (se fig. 10). Vi legger til nok forskyvninger slik at det er plass til å feste hjørneforskyvningen. Vindbrett i hjørnene er bare sydd sammen, og kontrollerer rettheten. Sjekk visuelt for hengende hjørner. Sett i så fall midlertidige rekvisitter under dem direkte fra bakken. Etter å ha installert hjørneforskyvningene, fjernes disse støttene.

Figur 10

TRINN 7: Vi markerer og setter hjørneforskyvningen.

Til å begynne med må vi trekke ledningen langs toppen av gulvbjelkene, som vist i fig. 11

Figur 11

Nå tar vi en bjelke med passende lengde (tverrsnittet er det samme som for alle utvidelser) og legger den på toppen av hjørnet slik at blonden er i midten av den. Nedenfra på denne stangen med en blyant markerer vi linjene med kutt. (se fig. 12):

Figur 12

Vi fjerner blondene og monterer tømmeret som er saget av langs de merkede linjene (se fig. 13):

Figur 13

Vi fester hjørneforlengelsen til Mauerlat ved hjelp av to takhjørner. Vi fester den til gulvbjelken med et 135 ° hjørne og en stor spiker (250-300 mm). Hjørne 135 °, om nødvendig, bøy med en hammer.

Dermed setter vi alle fire hjørneforskyvninger.

TRINN 8: Vi produserer og monterer hjørnesperrer.

Ved valmtaket, som jeg beskrev tidligere, var helningsvinklene til skråningene og hoftene de samme. Her er disse vinklene forskjellige og derfor vil hjørnesperren ha sine egne egenskaper. Vi lager det også av to brett i samme seksjon som sperrene. Men vi syr disse brettene sammen ikke helt vanligvis. Den ene vil være litt lavere enn den andre (ca. 1 cm, avhengig av forskjellen i vinklene på bakkene og hoftene).

Så først og fremst trekker vi 3 lisser på hver side av taket. To langs hjørnesperrene, en langs midtre hoftesperre (se fig. 14):

Vi måler vinkelen mellom blonden og vinkelforskyvningen - bunnen vaskes ned. La oss kalle det "α" (se fig. 15):

Figur 15

Vi markerer også punktet "B"

Vi beregner vinkelen til den øvre flengen β = 90°- α

I vårt eksempel er α = 22° og β = 68°.

Nå tar vi et lite brett med en sperreseksjon og sager ned den ene enden på den i en vinkel β. Vi påfører det resulterende emnet på mønet, og kombinerer en kant med blonden, som vist i fig. 16:

Figur 16

På arbeidsstykket ble det trukket en linje parallelt med sideplanet til den tilstøtende skråningssperren. På den vil vi lage en ny flenge og få en mal for den øvre flengen på hjørnesperren vår.

Også, når vi påfører arbeidsstykket, er det nødvendig å merke punktet "A" på sperren til skråningen (se fig. 17):

Figur 17

Nå lager vi den første halvdelen av hjørnesperren. For å gjøre dette, ta et brett av passende lengde. Hvis ett brett ikke er nok, syr vi to brett. Du kan sy den midlertidig ved å trimme en tomme som er omtrent en meter lang i selvskruende skruer. Vi lager overdelen vasket ned i henhold til malen. Vi måler avstanden mellom punktene "A" og "B". Vi overfører den til sperrene og gjør den nedre vasket ned i en vinkel "α".

Vi installerer den resulterende sperren og fikser den (se fig. 18):

Figur 18

Mest sannsynlig, på grunn av lengden, vil den første halvdelen av hjørnesperren synke. Det er nødvendig å sette et midlertidig stativ under det omtrent i midten. Det er ikke vist i mine tegninger.

Nå lager vi den andre halvdelen av hjørnesperren. For å gjøre dette måler vi størrelsen mellom punktene "C" og "D" (se fig. 19):

Figur 19

Vi tar et brett med passende lengde, gjør det øverste kuttet i en vinkel β, mål avstanden "C-D", gjør det nederste kuttet i en vinkel α. Vi installerer den andre halvdelen av hjørnesperren og syr den med de første neglene (100 mm). Vi slår spikeren inn i en oppkjøring etter ca 40-50 cm Resultatet er vist i Fig. 20:

Figur 20

Den øvre enden av andre halvdel av hjørnesperren må kuttes ned igjen. Vi gjør dette med en motorsag rett på plass (fig. 21):

Figur 21

På samme måte lager og monterer vi de tre resterende hjørnesperrene.

TRINN 9: Vi installerer stativer under hjørnesperrene. Først av alt er det viktig å sette et stativ som hviler mot krysset mellom hjørnet som er forskjøvet med gulvbjelken (se fig. 22):

Figur 22

Hvis lengden på spennet som dekkes av hjørnesperren (dens horisontale fremspring) er mer enn 7,5 meter, setter vi flere stativer i en avstand på omtrent ¼ av spennet fra topppunktet på hjørnesperren. Hvis spennvidden er mer enn 9 meter, legg til stativer midt på hjørnesperrene. I vårt eksempel er dette spennet 5,2 meter.

TRINN 10: Vi installerer to sentrale sperrer på hoftene. I begynnelsen av 8. trinn trakk vi allerede lissene for å måle dem.

Vi lager sperrene på denne måten - vi måler vinkelen til den nedre flengen "γ" med en liten, vi beregner vinkelen til den øvre flengen "δ":

Vi måler avstanden mellom punktene "K-L" og lager en sperre langs den. Vi kutter endene i hjørnene vi har bestemt. Etter det må den øvre enden sages på nytt (slipes) under hensyntagen til vinkelen "φ", som også måles ved hjelp av en skråkant (se fig. 23):

Figur 23

TRINN 11: Legger til takeaway til hjørnene. Vi lager de mest ekstreme forlengelsene som ikke når Mauerlat lettvekt, fra et brett 50x200 mm (se fig. 24):

Figur 24

TRINN 12: Vi installerer vaktene. Hvordan lage kvister, beskrev jeg i detalj i den første artikkelen om hoftetaket. Her er prinsippet helt det samme, så jeg skal ikke gjenta meg selv (se fig. 25):

Figur 25

Vi fester kvistene til hjørnesperren ved hjelp av et 135 ° metallhjørne, bøyer det om nødvendig.

Etter å ha installert alle kvistene, gjenstår det for oss å felle gesimsene nedenfra og lage en kasse. Vi har allerede snakket om dette mange ganger.

Konstruksjon av X-formede (åttekantede) tak.

Bygging av et T-formet tak på huset.

Montering av et L-formet tak med gavler i ulike bredder.

L-formet tak på huset med like gavler.

Gjør-det-selv valmtak på huset.

Se, på denne måten kan du "bremse" strømmåleren din med 2 ganger! … HELT LOVLIG! Du må ta den til den som er nærmest disken ...

Hvis du nå har kommet nær spørsmålet om valg av utformingen av sperresystemet, er det første du må bestemme deg for nøyaktig hvordan du skal overføre lasten fra taket til huset. For eksempel, i det klassiske skjemaet til sperresystemet, hviler sperrene jevnt med endene på veggene eller Mauerlat, rundt hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av hvilken form bakkene har. Men ofte er sperrene i dag festet direkte til loftsgulvbjelkene, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine egne verdifulle fordeler.

Og hvordan du installerer taksperrene riktig på gulvbjelkene, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan du lager slike festepunkter - vi vil nå fortelle.

Når er det fordelaktig å lene sperrer på bjelker?

Å bygge et tak med en Mauerlat er selvfølgelig mer forståelig og logisk, fordi. denne metoden har blitt praktisert i veldig lang tid og har blitt studert, men du må studere støtten til sperrer på bjelker, og du vil ikke finne så mye nyttig informasjon som gitt av nettstedet vårt hvor som helst.

Men når trengs et slikt sperresystem og hvorfor slike vanskeligheter, spør du? Se, tilnærmingen er uunnværlig når:

byggeplassen har ganske skjøre vegger, og det er vanskelig å legge en Mauerlat på dem;
taket bygges om på det gamle huset, og sengen er allerede gammel;
sperresystemet er ganske komplisert og det trenger mellomstøtter, men det er ingen inne i huset;
for noen som bygger et hus, virker denne metoden i seg selv mer akseptabel.

Og det er vanskelig å forestille seg et ekte mansardtak uten sperrestøtte direkte på bjelkene utenfor veggene:

Overbevist? Tro meg, denne teknologien har like mange fordeler som den klassiske.

Hvordan lage et pålitelig fundament for sperrer?

Det første trinnet du må ta er å bygge et solid fundament for disse sperrene. For eksempel, hvis gulvbjelkene ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomvegg av huset), bør takstolene på den bare organiseres i henhold til hengeprinsippet. Hvis det er en støtte, kan sperrene trygt støttes direkte på bjelken uten hjelpeelementer.

Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er sikkert installert og har sine egne støtter, kan sperrer også installeres på den, og hvis alt dette ikke er der, er det fornuftig å koble sperrene godt til bjelkene selv og heng dem opp som et enkelt system. Ellers, før du bygger taket, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, som det er tre forskjellige konstruksjonsmetoder for:

Det meste enkel den klassiske støtten består av en puff, en underbjelke og stag. Puffen er suspendert i midten. Slike opphengssystemer brukes i dag oftest for store spenn.
Dobbelt støtten består av en puff, kleshengere, to stag og en tverrstang, som fungerer som avstandsstykke mellom platene.
Det er til og med trippel en støtte, som er et separat tre opphengssystem, eller ett dobbelt opphengssystem og ett enkelt. Dette er allerede et komplekst fagverkssystem.

Slik ser disse systemene ut:

Ideelt sett, hvis du også kan beregne slike bjelker for nedbøyning og spenning, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. Det finnes spesielle online kalkulatorer og formler for dette, selv om det også vil være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.

Metoder for å koble sperrer med bjelker

Så du har to hovedveier:

Installer gulvbjelkene først, monter dem inn i veggene, og skape et lagdelt fagverkssystem.
Monter takstolene på bakken og hev dem klare til taket, mens den nedre tilstrammingen av takstolene samtidig vil tjene som støttebjelke for det fremtidige loftsetasjen.

Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper, men forskjellige metoder for feste brukes - for takstoler festes vanligvis metall- eller treplater, og for montering på taket, chipping og skjæring til en pigg.

Hengende sperrer: puff og bjelke i en rolle

Hvis vi snakker om en liten byggeplass, som en garasje, et badehus eller et skiftehus, er det nok å bare lage takstoler på bakken, og først da heve dem til bygningens vegger, feste dem på spesielle Mauerlat pinner. Her er gulvbjelker en integrert del av selve takstolene, og det er nettopp dette når puffen i takstolen også fungerer som støtte for loftsgulvet.

Og her er hvordan det implementeres i praksis:

Men om alternativene når sperrene er basert på gulvbjelkene, og ikke lager et enkelt system med dem, vil vi nå undersøke mer detaljert.

Sperresperrer: støtte på bjelker på flere punkter

Her er en moderne mesterklasse i konstruksjonen av et klassisk loftstak, der sperrene hviler på gulvbjelkene direkte på taket, og ikke bygger takstoler på bakken:

Her er gulvbjelkene ikke lenger en del av et enkelt fagverk, men et selvstendig element som hele fagverkssystemet er avhengig av. Dessuten forekommer støtten ikke bare på sidene av bjelken, men også langs hele lengden.

Hvordan installere sperreben på gulvbjelker?

Så snart gulvbjelkene er klare for installasjon av sperrer på dem, fortsett til fremstilling av resten av strukturen og tilkobling av sperrene til bjelkene.

For å koble sperrebenet til bjelken, er enden kuttet av i riktig vinkel, eller det lages et mer komplekst kutt i pigger. La oss se på begge disse alternativene.

Sammenføyning av en sperre til en bjelke uten å kutte

Du kan klare deg uten å kutte, hvis du da bruker festemidler - dette er en normal løsning. Så for å lage et enkelt kutt på sperrene, lag en mal:

Trinn 1. Ta en bygningsfirkant og fest den til brettet.
Trinn 2. Merk snittet øverst på sperret.
Trinn 3 Bruk en vinkelmåler og tegn en parallell linje til den første sagen på tvers av sperret. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.

Slik ser det ut i praksis:

Det er mye lettere å lage slike sperrer enn å kutte. Det viktigste er å bestemme hellingsvinkelen på taket og det riktige stedet for det fremtidige kuttet:

Som et resultat, i livet, ser et slikt design slik ut på et gaveltak:

Typer kutting av sperrebenet inn i gulvbjelken

Selve monteringskonfigurasjonen er mer avhengig av helningsvinkelen til skråningen. For eksempel, for bratte skråtak hvor det er liten snølast, kan du bruke en enkelt tannfeste. Med enkelttannmetoden lages det ofte ekstra pigger for å hjelpe sperrene til å ikke bevege seg under belastning. Og under en slik pigg trenger du allerede et reir i strålen.

Men du vet sikkert at alle slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør dybden deres ikke være mer enn 1/4 av bjelkens tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra kanten av bjelken (slik at en brikken dannes ikke).

Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi et slikt vedlegg lar deg oppnå høy knutestyrke. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.

Med denne metoden kan hver tann enten ha samme dybde eller forskjellig. For eksempel kan du kutte den første tannen bare 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten allerede:

Poenget er at to sperreben i en struktur støttet av bjelker er festet med en puff. Men hvis endene av disse bena glir, vil integriteten til puffen raskt bli ødelagt. For å forhindre en slik glidning er det nødvendig å sette inn, eller rettere sagt, kutte sperrebenet inn i selve puffet ved hjelp av en tann - med eller uten pigg.

I prosessen med å kutte sperrene til enden av puffen, må du flytte tannen så langt som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike sperrer, bruk en dobbel tann. Et annet poeng: selve tennene kan være av forskjellige størrelser.

Og til slutt er det ønskelig å feste enden av sperrebeina med vridd tråd slik at vinden ikke kan rive av et slikt tak. Det er bedre å ta en galvanisert ledning som en ledning, og feste den med den ene enden til sperrebenet, og med den andre enden i en krykke, som tidligere er lagt i veggmurverket i en avstand på 30-35 cm fra øverste kant.

Her er et godt eksempel på et pent sperresnitt for oppstramming, som samtidig fungerer som gulvbjelke allerede i et valmtak:

Metallfester for en slik node er fortsatt nødvendig, fordi hakket i seg selv ikke kan holde sperrebeina under belastning.

Typer festemidler for nodalforbindelser med en bjelke

La oss se på hvordan du kobler sperrene til gulvbjelken:

En av de mest pålitelige er en boltet forbindelse, som bruker et sett med bolter, muttere og skiver. Så gjør alt trinn for trinn:

Trinn 1. På den utstikkende enden av bjelken på ryggen, lag et trekantet kutt slik at hypotenusen er i en vinkel som er den samme som vinkelen på sperrene.
Trinn 2. Fil ned den nedre delen av sperrebenet i samme vinkel.
Trinn 3 Installer sperrene med et kutt direkte på bjelken og fest dem med spiker.
Trinn 4. Skyt nå et gjennomgående hull for bolten.
Trinn 5. Sett på bolten og fest monteringen med mutteren.

Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse sperren og bjelken med spesielle metallfester:

Og her er et eksempel på å lage trefester for samme node:

Hvis mulig, fest slike sperrer på bjelker med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.

Ekstra design "stol" for å støtte sperrer på bjelker

Noen ganger er installasjon av sperrer på gulvbjelker en ganske komplisert oppgave, der bjelkene selv tjener som en 100% støtte for hele taket, og det er viktig å gjøre alt dette så kompetent som mulig.

For at selve sperren skal vise seg å være sterk og pålitelig nok i praksis, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er fagverksdetaljene som kobler alle elementene sammen, og i sammenhengen ser det virkelig ut som fire ben på en krakk:

Faktisk er "stolen" stagene som støtter løpet til hele høyden. De. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stolper, skrå stolper og korte stag. Med sin nedre ende av stativet skjærer stolen seg inn i det nedre beltet på fagverkssystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart inn i gulvbjelkene. Det finnes også ulike typer slike stoler, avhengig av om de hviler på bjelker eller direkte på sperrene.

Her er et godt eksempel fra denne serien:

Og dette er allerede et eksempel på en uvanlig utforming av fagverkssystemet, der sperrene selv hviler på gulvbjelkene langs og på tvers, og strukturen til de såkalte støttestolene er tydelig synlig:

Kombinert system: alternative støttesperrer

I dag praktiseres også en slik variant av taket, som består av flere spesielt sterke takstoler plassert i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med konstruksjonspar.

Enkelt sagt er det installert flere kraftige hovedstoler på taket, to eller tre, og de holder hele oppløpet på seg selv. Og allerede i rommet mellom hovedstolene er vanlige sperrer avhengige av slike løp, i henhold til et enklere opplegg.

De. her hviler ikke alle sperrene på gulvbjelkene, men bare noen, og resten er avhengige av Mauerlat. Dermed er hele lasten fantastisk fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedstolpene er laget i henhold til ordningen med hengende sperrer, og de sekundære sperrebeina er laget i henhold til prinsippet om lagdelte, mens de bare er avhengige av sengen:

Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte sperrer legges direkte på de trekantede hengslede buene. På en så snedig måte forsvinner bøyespenninger helt fra de hengende sperrene, og det gjenstår bare strekkspenninger. Og dette antyder at det her er mulig å redusere tverrsnittet av fagverkselementene betydelig. Med andre ord, spar penger!

Som du sikkert har gjettet, i ditt tilfelle, vil måten sperrene støttes på gulvbjelkene avhenge av hvilket objekt du bygger: en garasje, et badehus, et landsted eller et helt landkompleks. I alle fall er alle disse metodene testet, brukes aktivt i dag i praksis og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer kjente bruken av den klassiske Mauerlat.

Støttesperrer - på gulvbjelker eller på Mauerlat

Vennligst hjelp meg å forstå.

Hvor riktig?
Registrering: 28.01.11 Meldinger: 196 Bekreftelser: 163

Vekten av taket, tak + snølaster skal overføres til mauerlat, som igjen fordeler dem jevnt og overfører lastene ovenfor til de bærende veggene.
Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Bekreftelser: 7

Dette er jeg helt enig i. Det viser seg at byggherrene "gjør arbeidet lettere" ved å få bjelkene til å komme ut og feste fagverkssystemet til dem?
Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Bekreftelser: 7

Selv om denne metoden ble lagt merke til, var den hovedsakelig på valm- og valmtak og hovedsakelig på enetasjes hus, hvor vindkomponenten er lavere
Registrering: 09.06.12 Meldinger: 1.114 Bekreftelser: 3.262

Men all innsats er på kanten av bjelken. Taket er stort, det ser ut til at bjelkene vil knekke over tid.

Samtidig vil det være lettere å montere sperrene og felle gesimsene.
Det vil ikke være noe trykk på veggene (som når du stoler på maurlat)
Besparelser på flere rader med vegger, du kan ikke bruke Mauerlat (fest bjelkene til det pansrede beltet).
Min personlige mening
Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Bekreftelser: 7

Jeg tenkte på dette alternativet. Festingen av bjelken går til det pansrede beltet gjennom de galvaniserte hjørnene - det er spiker på dybelen. Kaste opp? Mauerlat klamrer seg til og med fast i stendere.
Last ned boken A. A. Saveliev. - Rafter systemer. Et sted på forumet som.
Og også på denne siden -. Selv bygger jeg på bakgrunn av disse kildene. Det viktigste du trenger å forstå er prinsippet for hver node og om det er nødvendig eller ikke på taket ditt.
Registrering: 02.07.13 Meldinger: 325 Bekreftelser: 198

Og her er alle slags klemmer fra SNIP-er osv. for noder.
Registrering: 02.07.13 Meldinger: 325 Bekreftelser: 198

Vennligst hjelp meg å forstå.
Det planlegges et enetasjes hus av porebetong 12x12. Tak - trebjelker. Å lese bøker og se videoer gir ikke noe klart svar ennå. Taket er planlagt valmet. Langs omkretsen på panserbeltet, slik jeg forstår det, maurlat. Og så så jeg to alternativer. Den første er støtten til sperrene på Mauerlat, gulvbjelkene er også plassert på Mauerlat og går ikke utenfor huset. Samtidig henger sperret ned og det lages en gesimsknute. Det tar lengre tid å lage en gesimsknute, men samtidig går lasten til panserbeltet, som er regelen med et øyeblikk.
Det andre alternativet - gulvbjelker er plassert på Mauerlat og stikker ut av veggene med en meter, sperren er festet til enden av bjelken. Dermed vrir ikke sperren seg under nivået til det pansrede beltet, og det er lettere å lage filingen. Men all innsats er på kanten av bjelken. Taket er stort, det ser ut til at bjelkene vil knekke over tid.
Hvor riktig?

etter min mening, for hus laget av porebetong, bør kun en ikke-skyvekonstruksjon være ved takene
Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Bekreftelser: 7
Et annet spørsmål om stativene - hvordan plasserer du dem på hjørnesperrene til hoftetaket?

I tillegg til under sperrene kan det være nødvendig å legge til fagverksstoler.

Generelt plasseres stativer over støttene (vertikalt) eller svært nær dem.
Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Bekreftelser: 7

Vel, i prinsippet forsto jeg, jeg så på lenkene. Han svarte på mange spørsmål for seg selv. Tidligere var det en oppfatning om at et slikt arrangement av en rafter-bjelke bare var for verandaer (forresten, de skriver det i lærebøker) og for ikke veldig viktige skur. Men tribunene vil hjelpe i prinsippet. Hvis bare taket fra en sterk vind ikke gikk. Crack, etc. - dette er ubehagelig
Registrering: 13.05.12 Meldinger: 755 Bekreftelser: 437

Forstår jeg riktig at det kun er mulig å lene seg på bjelker for å henge sperrer?
Registrering: 26.07.08 Meldinger: 16.114 Bekreftelser: 4.832

Ikke nødvendigvis, det er kombinasjoner - en skråning en ... en annen en annen
Registrering: 12.08.09 Meldinger: 640 Bekreftelser: 260

Den vil ikke knekke med støtter i området av armbelte, den vertikale belastningen vil bare passere på den, en strekkbelastning vil forbli i endene av bjelkene

Disse små støttene løser ikke noe og overfører praktisk talt ingenting hvor som helst.

Hvis sperrene henger, er den vertikale belastningen liten sammenlignet med skyvekraften. Avstandsstykket oppfatter gulvbjelker - en slik trekantet fagverkstype.
Hvis sperrene er lagdelt, er det bedre å ikke støtte dem på utkraget fjerning av bjelken uten beregning

Derfor ønsket jeg å "drepe to fluer i en smekk" med ett eksempel. Nå skal vi vurdere konstruksjonen av et valmtak med sperrer som hviler på gulvbjelker og med forskjellige skråningsvinkler.

Så, la oss si at vi har en boks av et hus laget av varmeblokker (polyblokker) 8,4x10,8 meter.

TRINN 1: Installer Mauerlat (se fig. 1):

Bilde 1

STEG 2: Vi installerer lange gulvbjelker med en seksjon på 100x200 cm i trinn på 0,6 meter (se fig. 2). Jeg vil ikke dvele ved beregningen av bjelker lenger.

Figur 2

TRINN 3: Installerer takeaway. Deres trinn bestemmes ved beregning av sperrene, om hvilke litt senere (se fig. 3):

Figur 3

Det er nok å fikse fjerningen på Mauerlat med spiker. Vi fester dem til en lang gulvbjelke, for eksempel slik (fig. 4):

Figur 4

TRINN 4: Vi installerer mønebjelken (se fig. 5):

Figur 5

Vi bestemmer selv monteringshøyden på mønebjelken og lengden for huset vårt, og lager en foreløpig skisse på papir.

TRINN 5: Vi produserer og monterer sperrer.

Figur 6

Høyden på stangen, som vi legger på takeawayen for å markere den nedre flengen, er lik dybden til den øvre flengen. Vi laget den 5 cm.

I henhold til malen som er oppnådd, lager vi alle sperrene til bakkene, basert på mønebjelken, og fikser dem (se fig. 7):

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Denne artikkelen har også blitt litt korrigert på grunn av tilbakemeldinger fra noen lesere, som en spesiell takk til dem.

Figur 10

TRINN 7: Vi markerer og setter hjørneforskyvningen.

Til å begynne med må vi trekke ledningen langs toppen av gulvbjelkene, som vist i fig. 11

Figur 11

Figur 12

Vi fjerner blondene og monterer tømmeret som er saget av langs de merkede linjene (se fig. 13):

Figur 13

Dermed setter vi alle fire hjørneforskyvninger.

TRINN 8: Vi produserer og monterer hjørnesperrer.

Så først og fremst trekker vi 3 lisser på hver side av taket. To langs hjørnesperrene, en langs midtre hoftesperre (se fig. 14):

Vi måler vinkelen mellom blonden og vinkelforskyvningen - bunnen vaskes ned. La oss kalle det "α" (se fig. 15):

Figur 15

Vi markerer også punktet "B"

Vi beregner vinkelen til den øvre flengen β = 90°- α

I vårt eksempel er α = 22° og β = 68°.

Nå tar vi et lite brett med en sperreseksjon og sager ned den ene enden på den i en vinkel β. Vi påfører det resulterende emnet på mønet, og kombinerer en kant med blonden, som vist i fig. 16:

Figur 16

Også, når vi påfører arbeidsstykket, er det nødvendig å merke punktet "A" på sperren til skråningen (se fig. 17):

Figur 17

Vi installerer den resulterende sperren og fikser den (se fig. 18):

Figur 18

Nå lager vi den andre halvdelen av hjørnesperren. For å gjøre dette måler vi størrelsen mellom punktene "C" og "D" (se fig. 19):

Figur 19

Figur 20

Den øvre enden av andre halvdel av hjørnesperren må kuttes ned igjen. Vi gjør dette med en motorsag rett på plass (fig. 21):

Figur 21

På samme måte lager og monterer vi de tre resterende hjørnesperrene.

TRINN 9: Vi installerer stativer under hjørnesperrene. Først av alt er det viktig å sette et stativ som hviler mot krysset mellom hjørnet som er forskjøvet med gulvbjelken (se fig. 22):

Figur 22

TRINN 10: Vi installerer to sentrale sperrer på hoftene. I begynnelsen av 8. trinn trakk vi allerede lissene for å måle dem.

Vi lager sperrene på denne måten - vi måler vinkelen til den nedre flengen "γ" med en liten, vi beregner vinkelen til den øvre flengen "δ":

Figur 23

TRINN 11: Legger til takeaway til hjørnene. Vi lager de mest ekstreme forlengelsene som ikke når Mauerlat lettvekt, fra et brett 50x200 mm (se fig. 24):

Figur 24

Figur 25

Vi fester kvistene til hjørnesperren ved hjelp av et 135 ° metallhjørne, bøyer det om nødvendig.

Etter å ha installert alle kvistene, gjenstår det for oss å felle gesimsene nedenfra og lage en kasse. Vi har allerede snakket om dette mange ganger.

Konstruksjon av X-formede (åttekantede) tak.

Bygging av et T-formet tak på huset.

Montering av et L-formet tak med gavler i ulike bredder.

L-formet tak på huset med like gavler.

Gjør-det-selv valmtak på huset.

Se, på denne måten kan du "bremse" strømmåleren din med 2 ganger! … HELT LOVLIG! Du må ta den til den som er nærmest disken ...

Landtomter er ikke store. Derfor bygger mange hus med lite areal og øker boarealet ved å lage ekstra boligkvarter på loftet. Dette er mulig hvis valmtakstolsystemet er riktig installert.

1 Hva er et valmtak?

Et slikt tak er laget i form av fire bakker. To av dem er klassiske trapesformede sider, og to til er trekantede i endene av taket. I motsetning til et valmtak, hvor alle fire skråningene konvergerer på ett punkt, har et valmtak to topper forbundet med en møne.

Valmtak med fire skråninger

Det er de trekantede sidegavlene, som utføres med en skråning, og kalles hofter. Sadeltaket har også trekantede gavler, men de er plassert strengt vertikalt, ved valmtaket er disse skråningene skråstilt, noe som er et kjennetegn på denne taktypen.

Dobbel skråtak

Et valmtak kalles hvis enden skråner, med start fra mønet, når ytterveggen, det vil si til takskjegget. Men det er alternativer når skråningen er avbrutt og på ett sted går inn i et vertikalt plan. Da kalles et slikt tak halvhip eller nederlandsk.

2 Knuter og elementer av valmtaket

I henhold til installasjonsmetoden og bruken av forskjellige materialer, kan slike tak klassifiseres som komplekse strukturer. Generelt består utformingen av hoftetaket av en Mauerlat, en mønebjelke, sperrer - kantete, korte og mellomliggende.

Mauerlat er en trebjelke montert rundt hele husets omkrets helt øverst på veggene. Den tjener til korrekt overføring og fordeling av laster påført av vind, snødekke, vekten av taket og selve sperresystemet på bygningens bærende vegger. Dette elementet er en forbindende øvre trim for vegger laget av stykkematerialer - murstein, betongblokker.

Mauerlat valmtak

For vegger laget av tømmerstokker eller tømmer er Mauerlat ikke egnet. Dens rolle utføres av de øvre kronene til tømmerhuset.

Mønebjelken er hovedelementet i fagverkssystemet, som forbinder alle takskråningene til en enkelt struktur. Den må være av samme seksjon som sperrebeina. Ellers kan det i fremtiden oppstå en forvrengning av hele fagverkskonstruksjonen og taket som helhet.

Hjørnesperrer, ellers kalt skrå- eller diagonale sperrer, er de grunnleggende kraftdelene som forbinder byggeboksens hjørner med mønebjelken. For deres produksjon trenger du et brett som er like tykt som en mønebjelke. I den ene enden er den festet til ryggen, den andre hviler på Mauerlat. Avhengig av takprosjektet brukes et annet antall slike sperrer, men ikke mindre enn fire.

Hjørnesperrer valmtak

Korte sperrer kan ha forskjellig lengde, men ved montering av takkonstruksjonen vises de alle i samme vinkel og er parallelle med de mellomliggende sperrene. Når den nødvendige beregningen av antallet deres er foretatt, tas først og fremst arealet av hele taket i betraktning. I den ene enden er de korte sperrebeina koblet til hjørnesperren, og i den andre hviler de på bygningens yttervegg.

De sentrale sperrene er installert med den øvre enden på mønebjelken, den nedre enden hviler på husets bærende vegger. Som regel er beregningen deres som følger: tre på den ene siden av taket og samme antall på den andre, men når du designer taksystemer for store hus, er en økning i antallet tillatt.

De sentrale sperrene på valmtaket

Mellomliggende sperrer er elementer som er montert på en ås på den ene siden og hviler på en Mauerlat på den andre. De brukes vanligvis ikke i hoftebakker, siden hele området er dekket med korte sperrer. Beregningen av tverrsnittet og antall mellomliggende elementer er basert på bæreevnen til fagverkskonstruksjonen og typen takmateriale.

Hvis bygningen er stor, vil det være nødvendig å installere ytterligere forsterkningselementer i form av stag og vertikale stolper som støtter mønebjelken, og fagverkskonstruksjoner for å forhindre henging av diagonalsperrene.

3 Typer valmtak

Sperresystemer i denne typen tak lages i ulike utgaver. For eksempel, hvis hoftehellingen ikke når mønet, som et resultat av at det dannes en vertikal liten trekantet pediment på toppen, kalles et slikt tak nederlandsk.

Nederlandsk valmtak

Valmtak skiller seg også ut. De har alle fire bakker med samme form, og det er rett og slett ingen sidegavler i slike utforminger. Hoftene i denne utførelsesformen er trekantede overflater, hvis skråning er laget i samme vinkel med andre bakker. Som regel brukes slike systemer for bygninger som har et kvadratisk område i projeksjonen. I gruppen valmtak er det semi-hofte mansardtak, firefall, gavl, flergavl og gavl.

Valmtak

I tillegg er det ødelagte tak, bestående av skråninger i forskjellige størrelser, hvis helningsvinkel er forskjellig. Slike strukturer er svært komplekse i design, og det er også vanskelig å beregne dem. Derfor er de ikke vanlige, men det bør bemerkes at de har et veldig attraktivt utseende. Du kan evaluere effektiviteten til tak med en ødelagt struktur av fagverkssystemet i videoen, som også snakker om funksjonene til konstruksjonen deres.

4 Beregning av hoftestrukturer - helningsvinkel

Enheten til hip truss-systemer begynner med utviklingen av prosjektet deres. Et riktig og kompetent prosjekt vil tillate deg å montere taket på kort tid. Det optimale valget av helningsvinkelen til bakkene bestemmes avhengig av de klimatiske forholdene:

I et område hvor det råder vind, bør helningsvinkelen være mindre, dette vil redusere vindbelastningen på taket.
Under snørikere vintre økes hellingsvinkelen til bakkene tvert imot slik at is og snø ikke samler seg på taket.

Hoftestolsystemprosjekt

Når du velger hellingsvinkelen til sperrene, utføres derfor også beregningen av den nødvendige mengden materiale. Og hvis beregningen for dreiebenken i nesten alle tilfeller er basert på det totale arealet av taket, beregnes antall og tverrsnitt av vinkel- og korte sperrer separat, avhengig av hvilken type tak som er valgt.

I tillegg til de klimatiske egenskapene til regionen, når du velger helningsvinkel, tas det hensyn til typen takmateriale:

Hvis det brukes typeinnstillingsmateriale, for eksempel skifer eller metallfliser, er det bedre å gjøre vinkelen minst 22 ° for ikke å øke belastningen på sperrene.
Ved bruk av rullebelegg tas antall lag i betraktning. Jo flere av dem, jo mindre kan du gjøre skråningen til bakkene.
Enheten med en større helningsvinkel av bakkene tillater bruk av takmateriale - bølgepapp, men høyden på profilen tas i betraktning. Helningsvinkelen i dette tilfellet kan variere i området fra 20 til 45 grader.

Valget av takets helningsvinkel i henhold til materialet

Riktig beregning av helningsvinkelen til taket begynner med bestemmelsen av bygningens endeakse på den øvre trimmen. Etter det er det nødvendig å markere midten av mønebjelken, på dette tidspunktet vil det sentrale rafterbenet være plassert. Deretter er det nødvendig å bestemme plasseringen av den neste mellomliggende sperren, for hvilken avstanden som tilsvarer beregningen av fordelingen av mellomliggende sperrebein måles. I de fleste tilfeller overstiger den ikke 70–90 cm.

Lengden på sperrene bestemmes slik at den nedre enden stikker 40–50 cm over ytterveggen, og den øvre enden hviler på mønebjelken.

En tilsvarende beregning utføres på alle fire sider av taket for å beregne plasseringen av de mellomliggende sperrebeina på mønebjelken. Et eksempel på deres korrekte plassering er vist på bildet.

5 Montering av fagverkssystemet

Ved utforming av valmtak kan to typer sperrer brukes - hengende og lagdelte. De hengende hviler bare på bygningens vegger, og overfører all avstandslast til Mauerlat. Hvis det er planlagt et loft, vil det i tillegg være nødvendig å installere avrettingsmasser laget av metall eller tre, som legges på bygningens bærende vegger og deretter tjene som grunnlag for gulvanordningen. Bildet viser hvordan mansardvalmtak med hengende fagverkssystem er ordnet.

Mansard valmtak med hengende fagverkssystem

Laminerte sperrer benyttes dersom de støttes i form av søyler eller innvendige bærevegger. Ved utforming av systemet er veksling av to typer sperrer tillatt. Der innerveggene spiller rollen som støtter, er de festet til veggene, og andre steder henger de.

Festingen av sperrene utføres hovedsakelig ved hjelp av saging (sadler). Men dybden deres kan ikke overstige en fjerdedel av bredden på rafterbrettet. For at vasken skal være lik på alle ben, må du lage en mal. I tillegg er elementene i fagverkssystemet festet ved hjelp av metallhjørner, selvskruende skruer, spiker. Festing kan også gjøres med braketter, bolter og bolter.

Festing av elementene i hoftetakstolsystemet

Når du installerer Mauerlat, ikke glem å legge et lag med vanntetting langs toppen av veggene. Hvis veggene er laget av murstein, installeres innebygde deler i de siste radene med murverk for ytterligere festing av Mauerlat. Slike festemidler kan lages i form av vertikale stendere eller bolter, installert i trinn på ikke mer enn en og en halv meter.

Valmtak er komplekse strukturer, men dette reduserer ikke det minste populariteten deres. Til tross for kompleksiteten i konstruksjonen, gjør de det mulig å arrangere ytterligere boligkvarter på loftet, og hvis du utfører høykvalitets isolasjon av loftet, kan du betjene det om vinteren.

Nesten alle landhus bygget i europeisk stil er dekorert med hoftetak. Slike strukturer er preget av pålitelighet og estetisk utseende. Hvis du ser nøye etter, ser de ut som de øvre delene av hus som har blitt bygget i Japan og Kina siden antikken.

1 Enkle og komplekse typer valmtak

Det enkleste valmtaket er et system med fire skråninger, hvor frontskråningene er trapesformede, og endeskråningene er laget i form av trekanter. Trekantskråninger kalles "hofter", de har sitt utspring ved endegesimsen og strekker seg til kantene av ryggen. Under konstruksjonen av en slik struktur brukes et system med lagdelte og skrånende sperrer - teknikkene er lånt fra ordningene i henhold til hvilke gavl- og fireskråningstak er reist.

Konstruksjonen av et semi-hoftetak er dannet av to elementer av en konvensjonell gavl og to hofter. Takskjegget til sistnevnte er som regel plassert mye høyere enn de fremre. Et særtrekk ved denne typen struktur er fraværet av skarpe fremspring. Slike tak har blitt utbredt i regioner med sterk vind. Hvis huset bygges i et område som er preget av kraftige snøfall, blir skråningene til halvhoftekonstruksjonen gjort brattere. Slake takhellinger er det beste alternativet for mindre snørike områder.

Et system med fire stigninger er et eksempel på det enkleste valmtaket

Valmtaket kan se ut som et telt eller en pyramide, i så fall kalles det et valmtak eller følgelig et pyramideformet tak. Lignende takkonstruksjoner er konstruert på hus hvis bærende vegger danner et kvadratisk eller vanlig rektangel. Alle sider av et valmtak er trekantet i form, toppene som møtes på ett punkt.

Den mest komplekse hoftedesignen har en ødelagt form. Et slikt luksuriøst tak består av skråninger i forskjellige størrelser og former, mens hver av dem har en pause. Et enkelt eksempel på et ødelagt tak er et gavltak, hvor forsidene har et brudd i øvre del. Denne tilnærmingen lar deg øke loftsplassen betydelig, der loftet vanligvis er utstyrt.

2 De seks hoveddelene av fagverkssystemet

Påliteligheten og varigheten av driften av hoftetaket er gitt av visse noder og elementer i fagverksstrukturen. Installasjon av verken enkle eller komplekse hoftetak er komplett uten dem.

1. Ribber (kantede, diagonale sperrer) - danner krysset mellom hofter og trapesformede bakker. De er montert i en mindre vinkel enn mellomliggende sperrer. Som materiale for fremstilling av hjørne- og mellomsperrer brukes et brett på 50x150 mm.
2. Korte sperrer (edderkopper) - på den ene siden hviler de mot hjørnesperrene, på den andre hviler de på Mauerlat. Skråningen på sperrene er den samme som på de mellomliggende sperrene.
3. Møne (øvre horisontal kant av taket) - fraværende i hofteteltstrukturen. I tak med komplekse konfigurasjoner kan antallet rygger økes til to eller flere. I tverrsnitt skal mønet ha samme størrelse som sperrebeina.
4. Sentrale sperrer (ordinære) - på begge sider av mønebjelken skjøtes tre ordinære sperrer. Den nedre delen av hver hviler på Mauerlat.
5. Mellomliggende sperreben - den øvre delen av elementene hviler på mønebjelken, den nedre delen - på basen.
6. Mauerlat - festet rundt omkretsen av bygningen, fungerer som en støtte for fagverkssystemet.

Mauerlat fungerer som en støtte for sperresystemet rundt hele omkretsen.

For at den ytre delen av rafterammen som er beskrevet i avsnittene skal oppnå nødvendig styrke, brukes også andre viktige elementer i designet. For eksempel er stabiliteten til ryggen, i tillegg til fagverkselementene, gitt av stativer. Disse holdedelene er montert på en seng, de oppnår stabilitet på grunn av stag, som også forhindrer avbøyning av sperrene. Hvis det er planlagt å utstyre loftsgulvet på loftet, kan stativene erstattes med andre holdedeler.

Takutheng kan forlenge bygningens levetid. Langstrakte taklister beskytter husets vegger og kjeller mot å bli våte, noe som er forårsaket av skråregn. Om sommeren lar ikke gesimshyllen solstrålene trenge inn i huset. Men for å øke den, er deler som kalles hoppeføler montert på sperrebeina.

Utformingen av hoftetaket får motstand mot vindbelastninger på grunn av tilstedeværelsen av en vindbjelke i fagverkssystemet. Dette elementet forbinder sperrene på takhellingene sikkert. Festingen av brettet utføres i en vinkel, fra mønebjelken til mauerlat, fra innsiden av loftsrommet. For å fjerne belastningen fra veggene i konstruksjonen, brukes detaljer som sprengels, de er montert til basen i hjørnene av bygningen.

3 Prosedyren for konstruksjon av en hip fire-skøyte

Hoftetaket begynner å bli bygget med arrangementet av Mauerlat, som er montert på de bærende veggene rundt omkretsen av bygningen, og installasjonen av sengen. Hvis huset er bygget av tre, fungerer den øvre kronen på tømmerhuset vanligvis som basen. For betong- og murbygninger kan Mauerlat være laget av armert betong eller trebjelker, alt avhenger av budsjettet og bæreevnen til husets vegger.

Lezhen og Mauerlat er laget av tømmer med en seksjon på 100x150, 150x150 mm.

Bjelken er festet ved hjelp av ankerstendere, de er innebygd i murverket selv på stadiet av veggkonstruksjon. Sengen er utstyrt langs gulvbjelkene eller på den interne bærende skilleveggen til huset, det er nødvendig for installasjon av støttestativer. Riktig montering av støtter styres av et bygningsnivå eller en loddlinje. Støtteelementene er midlertidig festet ved hjelp av rekvisitter og selvskruende skruer, de er festet på sengen ved hjelp av metallplater og et hjørne. Stativ monteres i en rad rett under mønebjelken med en avstand på ikke mer enn to meter fra hverandre.

Hvis et hoftetak-telt blir reist, monteres støttene på en slik måte at de kan danne et rektangel som gjentar formen til bygningens omkrets. For å gjøre dette, er de installert i samme avstand fra hjørnene av huset. Når det gjelder høyden på støtteelementene, bestemmes den av takprosjektet. Hvis en skøyte er utstyrt i et standard fire-hellingssystem, er det i en teltkonstruksjon montert flere løp på toppen av støttene samtidig, som danner et rektangel.

Som nevnt ovenfor er et enkelt valmtak reist av lagdelte sperrer, som brukes i gavlkonstruksjoner. Prosessen foregår som følger:

1. Vi lager en mal fra brettet, fester den vekselvis til mønet og Mauerlat, vi markerer bunnen og toppen av kuttene på den og kutter dem ut. Nok en gang sjekker vi den ferdige malen ved å feste sidesperrene til mønet på installasjonsstedet, om nødvendig setter vi elementet på plass. Hvis malen er egnet, lager vi det nødvendige antallet sperrer i henhold til den. Deretter monterer vi til mønet og basen (avstand 0,5-1,5 m) ved hjelp av metallbraketter eller hjørner og selvskruende skruer.
2. På neste trinn lager vi hjørnefagverkselementer etter malen, men siden de vil oppleve økt belastning, for å forsterke dem, lager vi dem av to like plater ved å skjøte i tykkelse. Kutt i hjørneelementer gjøres i en vinkel på 45 grader. Vi monterer den øvre delen av ribben på støttestativet til skøyten, fester den nedre delen på hjørnet av Mauerlat.
3. I intervallet mellom hjørnesperrene på valmtaket monterer vi kvister. Vi velger ikke spesielt et brett for dem når det gjelder tykkelse, siden disse elementene ikke vil bære en betydelig belastning. Vi utfører den første halvdelen av kvistene i henhold til malen med en flenge i den øvre delen, vi lager den andre halvdelen av produktene i et speilbilde. Vi markerer den nedre delen av kvistene under installasjonen, ved ferdigstillelse kutter vi av kantene som danner overhenget, justerer dem med en strukket ledning.

Grunnlaget for Mauerlat er vanligvis den øvre kronen på tømmerhuset.

Nedenfor, under hjørnesperrene, er det nødvendigvis plassert rekvisitter (sprengels), siden det er på den nedre delen at en stor last vil gå. Sprengels er montert som støttestolper på en forsterket base. For å forsterke sidesperrene er det montert stag under disse, hvor den øvre delen skal hvile mot sperrebenet, og den nedre delen mot sengen.

4 Slik skjøter du sperrer på langs

Hvis et hoftetak med en kompleks konfigurasjon blir konstruert, må taktekkere skjøte sperrene langs lengden i fravær av plater av passende størrelse. Selvfølgelig, på grunnlag av byggematerialer, kan du velge nødvendig tømmer, men erfarne byggere vet at tykkelsen på brettet øker samtidig med lengden, mens som et resultat av skjøting av sperrene er det mulig å oppnå ønsket lengde av bygningselementene uten å krenke forholdet mellom geometriske dimensjoner.

For at de langstrakte delene skal kunne gi ønsket grad av stivhet til fagverkssystemet, er det nødvendig å bestemme hvilke belastninger som virker på ulike områder av konstruksjonen. Skjøter kan kun plasseres på steder med et minimum bøyemoment. Vanligvis er et slikt sted området nær ryggen. Erfarne taktekkere er kjent med flere måter å forlenge sperrene på, fordi det er umulig å bruke en metode i byggepraksis. Årsaken til dette er følgende faktorer:

sperre installasjon trinn;
begrenset tilførsel av materialer;
de. byggeplassutstyr.

Den vanligste måten å bygge et rafterben på kalles rumpeforlengelse. Vi kutter elementene som skal skjøtes i en vinkel på 900. Kuttet må være nøyaktig, noe som vil forhindre dannelse av avbøyning i krysset. Vi fikser sperrene ved hjelp av overlegg av tre eller metall og spiker, som vi, for å unngå å sprekke treverket, kjører inn i rutemønster.

"Oblique cut" - vi utfører denne metoden for sammenkobling av elementer ved å kutte kantene på sperrene i krysset i en vinkel på 450. Som festemidler bruker vi bolter med en diameter på 12 til 14 mm, som vi monterer i midten av krysset. Hvis det ikke er tid til å trimme materialet, kobler vi fagverkselementene enkelt og raskt ved å bruke "overlappingsmetoden", mens overlappingen kan være opptil 1000 mm. Vi slår spiker inn i stengene langs hele lengden av overlappingen i et sjakkbrettmønster, bolter kan også brukes til å skjøte dem, vi skru dem inn i forhåndsborede hull. Sistnevnte metode kalles mer pålitelig.

Valmtaket med fire skråninger lar deg gi huset et presentabelt utseende. På grunn av inkludering av kvister og kvistvinduer i takprosjekter, er det mulig å gjenopplive og diversifisere strukturene. Det viktigste er at beregningen av sperresystemet utføres nøyaktig, da vil huset stå i mange tiår.

Den viktigste strukturen til huset, som påvirker hele strukturen som helhet, er taket. De viktigste designfunksjonene til taket avhenger av mange faktorer, for eksempel maksimal tillatt belastning på veggene, konstruksjonstypen, typen takmateriale osv. Valmtaket, hvis fagverkssystem ikke er helt enkelt, er likevel en ganske populær konstruksjon under bygging. Dens største fordel anses å være dens utmerkede selvrensende evne, samt god motstand mot tung snø og vindbelastning.

Valmtak - designfunksjoner

Valmtaket har funnet bred anvendelse i konstruksjon på grunn av dets sterke designegenskaper, holdbarhet og ganske originale design, som har et vakkert utseende. Takdesignet gir rom for et romslig loftsgulv med fantastiske innfelte vinduer, mens den strømlinjeformede formen reduserer aerodynamiske belastninger fra sterk vind.

Valmtakstolsystemet består av fire skråninger: to av dem er lateralt(har form som en trapes), og to til - hofte(i form av trekanter). Dermed har strukturen to toppunkter, forent av et ryggløp.

Hovednodene til hoftetaket

Skateløp- hovedlageraksen i øvre del av taket, som er krysset mellom alle fire skråningene. Den er laget av kantplater 50x200 mm.
Diagonal (skrå sperrer)- et viktig bærende element i rammen, som forbinder hjørnene av huset med hesteløpet. Det utføres fra samme brett som møneløpet.
Sidetaksperrer- laget av brett 50x200 mm. Den er festet til møneløpet og sideveggene til bygningen eller Mauerlat. Deres hovedoppgave er å jevnt fordele sidebelastningen på de bærende veggene.
Forkortede sperrer (edderkopper)- et brett saget i en viss vinkel, som er festet til de diagonale sperrene og hoftedelen av husets vegg eller Mauerlat. Dermed er det ingen sammenheng mellom kvistene og hesteløpet.

valmtak ordning

Det er viktig å følge de grunnleggende reglene for å koble sammen strukturelle enheter; påliteligheten og styrken til hele strukturen vil avhenge av kvaliteten på deres feste. For å gjøre dette, bruk bare høykvalitets tømmer og "ruffede" negler.

Hoftetakstolsystem - koblingsskjema over hovedkomponentene i strukturen

Typer valmtak

Det er ganske mange alternativer for utførelse av valmtak, i tillegg til standarden, er det også: (halvhofte nederlandske og danske, valmtak, samt ødelagte tak).

Hvis for eksempel lengden på valmtakhellingen er mindre enn sidetakene, kalles en slik utforming halvhofte (nederlandsk). Et slikt design med verdighet tåler sterke eksplosjonsbelastninger, og takket være skarpe bakker ligger snø nesten aldri på den i lang tid. Denne typen ligner mer på det klassiske gavltaket, men dets egenskaper overgår det betydelig.

Halvt valmtak (nederlandsk)

Det danske halvvalstaket er litt vanskeligere å gjennomføre. Forskjellen i designet ligger i det faktum at hoftedelen ikke lenger er plassert under, men på toppen av et vertikalt pediment, som kan erstattes med en vakker ramme med glass.

Dansk halvvalmtak

For bygninger med vegger av samme lengde (firkantet) er et valmtak perfekt. I motsetning til den hofte, som har et møneløp, har den hofte ikke en. Designet er som følger, fire helt identiske takhellinger konvergerer på ett topppunkt. og danner dermed en pyramideformet geometrisk figur.

Et eksempel på et valmtakhus

Ødelagte tak på grunn av kompleksiteten i designet er svært sjeldne. Utseendet deres er imidlertid så fascinerende at du i lang tid ikke kan ta øynene fra henne. Den representerer seg selv, et sett med mange bakker, arrangert i forskjellige vinkler i forhold til veggene. Med egne hender, uten å ha nok erfaring bak deg, er det veldig problematisk å lage et slikt tak, så det er bedre å overlate denne saken til profesjonelle taktekkere.

Hoftetak gjør-det-selv truss system

Korrekte beregninger er nøkkelen til påliteligheten og holdbarheten til ethvert tak. Etter å ha tegnet designdiagrammet riktig, kan du enkelt sette det sammen selv, samtidig som du har 2-3 partnere som lærling. Det vil ikke være nødvendig å ty til hjelp fra et team av byggere, det er nok å gjøre alt i henhold til planen og følge de gitte beregningene.

Vinkelen på valmtaket

Når du designer ethvert tak, velges helningsvinkelen basert på klimatiske forhold, som i Russland er veldig forskjellige, avhengig av regionen. Hvis bygningen bygges i et område med kraftig snøfall om vinteren, er det ønskelig å gjøre helningsvinkelen stor, slik at snøen ikke kan henge på taket og hele tiden gli av den under sin egen vekt.

I de sørlige regionene, hvor nedbør er ganske sjelden, og bare i form av regn, men sterke vindkast ikke er uvanlige, er tak reist med en liten helling. Hovedoppgaven er å motstå disse vindbelastningene.

Kart over vindlast av russiske regioner

Også en viktig faktor ved beregning av skråningen er typen taktekking. Faktum er at noen av dem har en anbefalt hjørnehøydegrense, som ikke bør neglisjeres. Og så, for ikke å gjøre feil, les hver av dem:

Skifer - anbefalt hellingsvinkel 15º - 65º. Unnlatelse av å overholde disse parameterne kan føre til fuktinntrengning mellom skjøtene på arkene;
Keramiske fliser - den beste skråningsvinkelen for bakker 35° - 65°. Forsømmelse av skråningen anbefalt av produsenten vil føre til muligheten for kondens;

Metallfliser - minimumshellingen for dette materialet er 13°, maksimum er ikke satt av produsenter;
Myke fliser - den optimale størrelsen på skråningen anses å være ikke mindre 15º. Takmontering kan utføres med en hvilken som helst annen verdi av vinkelen over minimum;
Ondulin - enhver skråningsvinkel ikke mindre enn 5°, trinnet på kassen vil direkte avhenge av størrelsen på hjørnet.
Metallfalstak - bør brukes når hellingen på bakkene er over 25° grader.

Riktig beregning av valmtaksareal

For å korrekt beregne det totale overflatearealet til hoftetaket, må vi først beregne arealet av strandhellingen separat, og deretter legge til de resulterende tallene. Som vi husker, er bakkene på hoftetaket de geometriske figurene til to trapeser og trekanter. Når du husker skolens læreplan, er det enkelt å beregne det totale arealet.

Beregning av valmtaksareal

Hvis du fortsatt er redd for å gjøre en feil, kan spesialistene som du vil kjøpe takmateriale fra, beregne riktig, eller du kan bruke hvilken som helst av online-kalkulatorene som er praktiske for deg, som er fulle på Internett.

Etter å ha angitt alle parametrene til det fremtidige taket nøyaktig, vil de bidra til å beregne alt med en nøyaktighet på opptil en kvadratmeter.

Beregning av valmtakstolsystemet

For en nøyaktig beregning av sperresystemet, må du bruke tabellen nedenfor over forholdet mellom lengde og plassering.

Takvinkelforhold	Korreksjonsfaktor for hjørnesperrer	Korreksjonsfaktor for mellomsperre
3:12	1.016	1.031
4:12	1.027	1.054
5:12	1.043	1.083
6:12	1.061	1.118
7:12	1.082	1.158
8:1 2	1.106	1.202
9:1 2	1.131	1.250
10:12	1.161	1.302
11:12	1.192	1.357
12:12	1.225	1.414

Basert på tabellen ovenfor er lengden på sperrebenet lik produktet av koeffisienten og projeksjonen. Bruken av tabellen vil bidra til å gjøre alle nødvendige beregninger så nøyaktig som mulig.

Selve beregningen utføres i følgende rekkefølge:

Bruk en vanlig skinne, finn leggingen (horisontalt projeksjon) av det mellomliggende sperrebenet. Finn din helningskoeffisient i tabellen og gang med den presenterte koeffisienten;
Fra møneløpet til festepunktet til den nedre delen av stablebenet måler vi lengden på sperren;
På samme måte, multipliserer korreksjonsfaktoren med leggingen (horisontal projeksjon), finner vi lengden på overhenget til sperrene. Eller du kan bruke Pythagoras teorem (se fig. 1).

Finn nå lengden på hjørnesperrene. Det vil være lettere å visualisere dette ved å bruke figuren under.

hoftetakstolsystem

Montering av valmtaksperrer

Prosessen begynner med installasjon av vertikale støtter, hvor møneløpet er lagt og godt festet. Etter å ha installert dem, mål den resulterende horisontale, hvis resultatet er positivt, fortsett til neste trinn.
Montering av diagonal (skråsperrer). Nedre del av sperrebeina, ved underskjæringen for støttedelen, er forbundet med båndbjelken i hjørnet av bygget. De øverste festes mellom seg selv og mønebjelken. Endene deres skal ha spesielle hjørnekutt, laget på en slik måte at den tettest mulige forbindelsen oppnås mellom dem.
De eksponerte sperrene er forsterket med ekstra vertikale støtter. Den øvre enden av støtten er saget i en vinkel lik sperrenes helningsvinkel. Metallplater brukes til å feste støttene og sperrene.
Det neste trinnet er å installere sidetaksperrene, installasjonstrinn 600 mm., et slikt trinn er å foretrekke, siden de fleste standardisolasjoner har denne bredden. Vi opptrer her på samme måte. Den nedre delen med et hakk er festet til stroppebjelken; metallbraketter eller hjørner kan brukes til feste. De øvre endene er forbundet over møneløpet med plater. For at sperret skal passe så tett som mulig til møneløpet, gjør du et lite kutt i rett vinkel.
Den siste fasen er installasjonen av forkortede sperrer (edderkopper). Installasjonstrinnene er de samme 600 mm. Den ene siden av dem hviler på en stroppebjelke, den andre er koblet til en diagonal (skrå sperre). Vær oppmerksom på installasjonen av den sentrale kvisten, som er plassert i midten av hoftehellingen. Faktum er at det umiddelbart vil feste seg til begge bena på hjørnesperrene, så enden av den øvre delen skal ha en dobbel skråkant.

Installasjon av forkortede sperrer (edderkopper)

Rammeforsterkning

For å gi strukturen større stivhet, må den forsterkes med ekstra hjørneavstivere og vertikale stolper. Deres nødvendige antall beregnes basert på den maksimale belastningen til fagverkssystemet. Verdien inkluderer vekten av: takkake og belegg, samt massen av snø- og vindlast.

Etter at hoftetaksstolsystemet er forsterket, kan du trygt fortsette med installasjonen av kassen. Dens trinn og design avhenger av typen takmateriale du velger. For eksempel under myke fliser skal den ha et solid teppe.

Et hoftetak er et tak som oppfyller kravene til estetikk og originalitet maksimalt, og passer harmonisk inn i nesten alle omkringliggende landskap. Dessuten er fagverkssystemet det desidert mest pålitelige geometriske designet for å beskytte huset mot vindbelastninger.

Takets hovedoppgave er å beskytte huset mot regn. For at taket skal være så funksjonelt som mulig, er det utformet med skråning for å fjerne hovedtyngden av snø og regnvann. Samtidig må hele bærekonstruksjonen til sperrene være sterk for å tåle betydelige belastninger.

Det vil være optimalt å utføre slikt arbeid med et klassisk gavltak, eller et fire-hellings hoftetaksystem: konstruksjonsskjemaet til et slikt design lar deg få et tak som er preget av:

høy pålitelighet,
allsidighet,
lang levetid,
den strømlinjeformede formen eliminerer effekten av vind, det vil si vindbelastningen i gavlområdet.

Typer hoftestolrammer

Denne versjonen av fagverkssystemet, i motsetning til den klassiske gavlen, er en "konvolutt". I tillegg til de to hovedplanene til bakkene, i stedet for gavlene, er ytterligere to satt sammen, i form av en trekant, dette er de såkalte hoftene. Etter avtale er de loft og ikke-loft.

Det er verdt å nevne med en gang at denne typen tak ikke er egnet for å arrangere et boligloftsetasje, fordi de fire planene i bakken begrenser det indre rommet. Men om ønskelig kan du bruke slike typer strukturer som dansk eller nederlandsk.

Et eksempel på et dansk tak med avkuttede hofter

Halvhoft tak av nederlandsk type med boligloft

Et valmtak er en utmerket løsning for bygninger med original arkitektur som har forhøyninger, avsatser, ulike tårn og loftsetasje.

I begge versjoner er det gitt en takplass som kan brukes som ekstra oppholdsrom. Samtidig reduserer takplanenes skråninger ikke bruksarealet nevneverdig på grunn av de avkortede hoftene.

Den klassiske typen av et slikt tak sørger for fullverdige fire bakker med diagonale sperrer som forbinder hjørnene av bygningen med toppen av hele strukturen, som er kronet av en ås med ønsket lengde. Følgende elementer brukes til dette:

Hengende sperrer med alle detaljer: senger, løper, puffer.
Diagonal.
Skjev, danner konturene til flyene.

Et annet alternativ er et hoftetak med telt, som er et sperreskjema, ifølge hvilket de diagonale elementene konvergerer på ett punkt og danner en pyramide eller et tetraedrisk telt i form. Monteringen av dette designet innebærer bruk av lagdelte og hengende prinsipper for montering av rammedeler.

Det ideelle alternativet for takmateriale for et valmtak vil være myke bituminøse fliser, siden store plater av metallfliser eller bølgepapp må kuttes, hvoretter mye avfall vil forbli.

Alle typer valm- og halvvalte tak er utformet med plane helningsvinkler fra 10-12 grader til 60. Det er mest optimalt å bruke de aksepterte konvensjonelle fasene i en vinkel på 25-30 grader.

Hoftetakstolsystem: enhetsdiagram

Arbeidet med konstruksjonen av takets bæreramme utføres i følgende sekvens:

Mount Mauerlat.
På de stedene hvor stativene skal ligge, legg deg ned.
De er installert på sengen til stativet, strengt tatt vertikalt, for en møneløp. Om nødvendig festes stativene med stivere.
For å fikse mønebeslaget, bruk et vater og et lodd. Kvaliteten på designet avhenger helt av nøyaktigheten til installasjonen.
Lamellene er montert: den nedre enden er til Mauerlat, og den øvre enden er til møneløpet.
Ved bruk av samme teknologi monteres også installasjoner mellomliggende.
Monterte tannhjul.

Enheten antar følgende støttekonstruksjoner:

diagonal;
middels;
kvister (hjørne).

Montering av diagonale deler

Fire diagonale (skrå) bord er rettet mot de ytre hjørnene og konvergerer på møneløpet. Deres nedre støtte kan variere - det avhenger av materialet som huset er bygget med:

hakket eller blokkformet tre - de øvre kronene ved tømmerhuset;
ramme - topptrim;
murstein (stein) - Mauerlat, gjennom hvilken den konsentrerte belastningen fra trekonstruksjonen fordeles til murveggene.

trebjelke med kvadratisk seksjon (100 x 100 mm). Den legges enten i midten av veggen, eller nærmere innerkanten og festes til veggen med stålstenger (på denne måten kan du beskytte bygningen mot kraftige vindkast). I den ene enden er vridningen skrudd til en krykke, som drives inn i sømmen på murverket (300 mm fra toppen av veggen), og den andre er festet til bjelken.
For å opprettholde fri tilgang til inspeksjonen av sperrebenene og fra bunnen av Mauerlat til toppen av loftsetasjen, la en avstand på minst 400 mm være
Alle kontaktsteder mellom treelementer og murverk er isolert med et lag vanntetting.
Toppen av platene hviler på en mønebjelke, som er en trebjelke med samme tverrsnitt. På grunn av fraværet av murgavler i konstruksjonen av denne typen tak, er trestativer (seksjon 100 x 100 mm) installert under mønebjelken, som støttes av den nedre enden på sengen, med et trinn på 3-4 m.

Den kan plasseres:

hvis det er en intern bærende vegg på den - et brett med en seksjon på 50 x 150 mm;
gjennom mursteinssøylene til gulvplaten - en stang med en firkantet seksjon på 150 x 150 mm.

I alle fall må rullet isolasjon legges under sengen.

Diagonale sperrer er lengre enn vanlige, i tillegg hviler kvistene på dem, så belastningen som kommer til dem er halvannen ganger større enn vanlige. Av denne grunn er skrånende brett laget parvis - de består av to seksjoner med vanlige vanlige brett.
Støtter (en eller to) er installert under den i form av stativer laget av tømmer eller stivere (tverrsnittet til begge er 100 x 100 mm). Dermed reduseres den estimerte lengden på det skrå benet. Stativene hviler mot sengen i en vinkel på 45°.

Funksjoner og typer støtter

Oftest, ved bygging av hus, bruker de det vanlige hoftetaksskjemaet, sjeldnere nederlandsk eller dansk.

Støttesystemet for takmontering kan brukes i to typer:

Opphengsskjema for fagverksrammen. Det brukes vanligvis til bygging av små bygninger i boligbygg, der prosjektet ikke sørger for interne bærende vegger. I denne utførelsesformen er de vertikale hovedstøttene installert på takbjelken i en rad.
Lagdelt. Hvis det er bærende vegger inne i huset, kan det monteres to eller tre rader med vertikale støtter. Dette forenkler monteringen av valmtaket, på grunn av tilstedeværelsen av flere festepunkter, og gjør det også mulig å designe.

Merk

Ved montering er det bedre å foretrekke det siste alternativet, noe som vil gjøre det mulig å fordele vekten jevnt ved å hvile sperrene på flere støtter over hele området.

Stopp for diagonaler brukes i tre typer:

Rack. Vanligvis en bar av en passende seksjon, installert med vekt i henhold til et av alternativene. Mellom den og taket (egentlig taket) kreves vanntetting.
Strut. Den består av to bjelker som hviler endene mot rammestativet, og de to andre støtter konvergerende diagonale skråningssperrer. Vinkelen deres kan variere fra 45 til 53 grader.
Sprengel. Dette er en bjelke som legges på to vegger som konvergerer i vinkel. Et vertikalt stativ er installert på den, som støtter sperren i den nedre delen. En annen versjon av hoftestopperen består av to deler av en takstol, lagt i hjørnene av bygningen. I tillegg til selve sprengelen - et vertikalt stativ som støtter diagonalen, med vekt på fagverket. Med en liten konstruksjonsvinkel øker snølasten, så det blir nødvendig å forsterke trekonstruksjonen med en sprengel. Hvis det er nødvendig for å styrke den øvre delen, er det allerede brukt en truss truss. I dette tilfellet er sprengelen (vertikal stag) forsterket med to stag.

Sprengel installasjon

Avhengig av skjemaet til rammen, kan også et annet system for å støtte de diagonale skråbjelkene til møneløpet brukes.

Hvis det bare er ett løp i takkonstruksjonen, som utfører funksjonen til en møne, utføres støtten direkte på konsollen.

Med mulighet for to løp, og bruk av brett som sperrebein, hviler de diagonale skråbjelkene på begge løpene.
Ved to løp og bruk av bjelker som slynger. ben, det er lagt vekt på begge løpene. I møneområdet har diagonale skråpartier et kort stykke (surf) som støtte, sying av tilstøtende sperrer.

Ordningen med vekten av sperrene med vekt på shorty

Med denne festingen kuttes sperreelementets hæl til ønsket vinkel, spiker brukes som festemidler, og om nødvendig brukes ekstra klemmer for å styrke forbindelsen.

Den motsatte enden av diagonalen er festet med vekt på Mauerlat, eller hjørnebjelken installert før den. I dette området brukes stifter som festemidler, eller spiker drevet gjennom en foring fra en trelekt.

Opplegg av kjedehjul og mellomsperrer

Narozhniki (hjørneelementer) kalles truss-halvben på grunn av den forkortede lengden. I den ene enden hviler de på et diagonalt ben, og i den andre enden på en basebjelke. For at belastningen på lamellene fra hjørnene skal fordeles jevnt, er de festet på forskjellige steder.

Den nedre enden hviler på Mauerlat, og den øvre enden hviler på mønebjelken. Installer i trinn på 1,0-1,2 meter. Seksjonene beregnes ut fra bjelkeskjemaet (ett- eller to-spenn), stigning og belastning fra vekten av snødekket og selve rammen. Lasten fra snø beregnes under hensyntagen til helningsvinkelen.
Den ledige lengden på mellombordene i karmen er begrenset. Når du flyr over en bygning:

8 - 10 m - en støtte er installert under hvert ben (stag eller stativ);
10 - 12 m - to støtter.

Hvert andre ben er festet til veggen ved hjelp av vridninger (dobbeltråd, diameter - 4 mm), som ved hjelp av krykker hamres inn i sømmen på murverket 300 mm lavere fra kanten av veggen.
Mellomliggende sperrer og Mauerlat kobles sammen ved hjelp av en bakbrakett.

Festemidler

Narozhniki er installert som sperrer på diagonalene til et skrånende tak. Ved hjelp av dem dannes selve hoftene, og de trekantede delene av takets hovedplan.

Installasjon av utendørs deler utføres på to hovedmåter:

Ved å kutte. På diagonalen lages et utvalg av materialer som danner et reir for spurvens hæl. Plasseringen mellom dem må være minst 200 mm, mens skjæringen på begge sider gjøres slik at den ikke faller sammen.
Med foreløpig montering av kraniestenger. I den nedre delen, på begge sider av den diagonale sperren, er en bjelke med en seksjon på 50 × 50 mm fylt langs hele lengden av den skrå bjelken. I dette tilfellet kutter vaktene under kraniestangen, og hviler en mot en. Et slikt opplegg er mer å foretrekke, siden designet er mye mer stivt på grunn av den ekstra vektleggingen.

Men før du fortsetter med kjøp av materialer, samt montering i henhold til den valgte ordningen, må alle beregninger av parametrene til hoftetaket gjøres.

Hva annet å lese

Er det mulig å bli kvitt en vorte på leppen Atypiske utvekster på huden som ser ut som tuberkler eller hanekam er papillomer. Neoplasma...

Werner von Braun kort biografi Wernher von Braun, med sitt liv, beviste han på en overbevisende måte at genialitet og skurkskap er kompatible ting. Som SS-offiser...

Presentasjon - Dymkovo leketøy Oppdag hemmelighetene til disen russisk leirlekepresentasjon Lærer: I dag, gutter, skal vi snakke om leker. Men ikke om vanlige, men om folkeleker. Den har lenge vært kjent for vår...