Lag en monolitisk seksjon mellom platene med egne hender. Opprette en monolittisk seksjon mellom plater med egne hender Monolittiske seksjoner mellom gulvplaters dimensjoner

Se 20 meldinger - fra 1 til 20 (av totalt 20)

Meldinger

Jeg trenger å fylle området mellom to hule kjerneplater, la oss diskutere hvordan du gjør dette riktig?

Det er to 6 meter hule kjerneplater, ligger parallelt, men det er en avstand på 1,15 meter mellom dem. Jeg ønsker å lage inngang til kjelleren, og et areal på 4x1,15 meter må fylles med betong.

Her er hva jeg fant på Internett:

- hovedmaterialet for arbeid, kanal 24cm. (passer på 22 cm hule kjerneplater)

— vi legger to 4 meter kanaler på hellene

— vi åpner den med to seksjoner av kanal 1.15 hver og sveiser det hele sammen. Du vil få en boks rundt omkretsen av området som skal fylles.

— Vi sveiser et gitter på 12 armeringsjern til kanalen, dette blir det nederste laget av området som skal støpes. Buret i dette gitteret er 20 cm.

— Vi sveiser gitteret til det øvre laget av det utstøpte området til kanalen, sannsynligvis fra 10 armeringsjern.

– Vi legger forskalingen nedenfra.

- fyll alt med betong til platenes høyde.

Jeg tror alt er riktig? Noen punkter forvirrer meg:

Hele dette stykket armert betong vil henge på armering sveiset til kanalen. Vil det holde seg? Diameteren på beslagene... er det nok eller ikke? forskjellig i diameter i lag eller ikke? Er et 20 cm bur nok eller ikke?

Sitere:

Vel, hvis du ikke har noe sted å sette pengene

Har du sett prisene på en slik kanal?

Jeg ville laget kinn fra et hjørne på 50-60

de er også tverrgående. forsterket med 12 armering (det er dette som kommer i platene).

og når det var monolid med betong, ville det ikke gå noen vei.

og her er hva de googler:

Sitere:

Jeg helte 2x2,5 meter mellom platen og veggen. Opp til trapperom til 2. etasje. Jeg installerte PB-skillevegger 10 cm tykke og 3 m høye på monolitten. Han står stille i 3 år...

Jeg lagde hull i 2 rader i platen og veggen ved hjelp av en borhammer. i platen under topp og bunn over/under armeringen, d.v.s. hullene kom ut fra toppen/bunnen av hulrommene i helleren. et trinn på ca. 12-15 cm i høyden x 15-20 cm i bredden ble oppnådd. Jeg sveiset 12 armeringer til disse forsterkningene og laget, som i et fundament, et armeringsbur i en kube, d.v.s. Jeg sveiset også begge planene med vertikale hoppere. Sjekket før helling, hopper på forsterkningsbur med en pose med sement på skuldrene, bildet var nok det. Vel, så fylte forskalingen fra bunnen og sidene alt med hjemmelaget betong, vannet det i 2 dager, så tørket det av seg selv. en uke senere var det kjedelig før, jeg fjernet forskalingen.... alt viste seg å være armert betong

Sitere:

han er også et monument... Hellen er hul, tykkelsen på siden er godt 3 cm, hvis du sikter mot toppen/bunnen er det 5-7 cm... og så er det et hull... Vel, hvis du er veldig sulten, er det bedre å overdrive det... som de sier, slå til det andre tomrommet og hammer inn stangen i hele lengden...

Har dere det bra? Ta en nærmere titt på siden av ovnen. Det du vil se der er en korrekt depresjon. Hva er det for å lage dybler. Ingen kanaler eller hull i platene. Før forskalingen nedenfra til platene og ser du godt etter får du en trau mellom platene. Legg nettene fra bunnen og toppen og fyll platen og fsyo. Det hele vil henge på de tilstøtende platene, og dyblene vil hindre at tingen faller.

Jeg tror ikke det krever mye hjerne for å legge ut forskalingen. Plasser bjelkene direkte på platene, og heng forskalingsskjoldet fra dem med vridninger, tett mot platene.

Tror du på byggeplasser er det noen som lager hull i dekkene eller sveiser kanalen. ????????????????

Det er litt skummelt. Likevel bygger jeg det for meg selv. Tomten er 4x1,15 meter, det vil ta 1 kubikkmeter betong og armering - vekten av hele strukturen vil være rundt 2,5 tonn.

Og alt dette uten feste? De sier også at platene kan synke 1-2 cm...

Nei, alternativet uten feste er ikke vår måte i det hele tatt...

Én nøkkel bærer ca. 6 tonn, hvis hukommelsen ikke fungerer. Når vi designer en MU-enhet hjemme, er det en ganske vanlig praksis. Konstruksjonen deres bruker kun betong og armering og ingen kanaler eller boring av plater.

Når betongen har satt seg, vil alt stå sammen og vil ikke falle noe sted, tro meg.

Det er faktisk opp til deg

Hvis det ifølge MU ikke er skillevegger, kan du ganske enkelt fylle den med betong, men ikke til full høyde, 12-15 cm er nok Bare plasser forskalingen høyere enn bunnen av platene. Legg armeringen hver 20-25 cm, du kan slå hull rett i sideveggen på platene, de er allerede merket der, og sett inn armeringen.

Det er bedre å kaste et murnett på bunnen av betongen. Du trenger lite forsterkning, det viktigste er nettingen i bunnen.

Jeg helte en MU (monolittisk seksjon) 3,5 * 2 meter, tykkelse 10 cm, med en skillevegg på toppen. Ingenting falt eller sprakk. Det er bedre å gjøre betongen sterkere, klasse 250-300 (en kube som 6-7 poser bør gi sement)

Hvis du er redd, se på hvordan den er bygget landing V boligbygg, størrelse 1,50*2*20 tykkelse 6 cm, rammenett av 5mm armering med celle på 15*15 cm Jeg så på denne på fabrikken.

Sitere:

Og meningen er denne slank design? lette vekten? eller gjøre arbeidet ditt enklere? Jeg forstår ikke ennå...

Sitere:

for uansett, så trekk ut taket i 1. etasje, jevn gulvet i den andre, så er det det det vil gjøre..... det er bare at dette ipatoriet blir senere

Jurij Pralna sier - i siden av helleren er det runde utsparinger (toppen/bunnen ble boret ned i) ved støping, denne kua (MU) vil ha en alvorlig hake med hellene... Her vil jeg bare legge til at alle platene mine er sveiset sammen slik at rørte seg ikke i forhold til hverandre. Ørene som kranen er festet til ble skåldet med beslag... Bare i tilfelle det skulle være et jordskjelv eller noe annet

dette kalles forankring av platene, platene trekkes sammen med vri-ankere og det hele sveises til hengslene i helleren. Platene forankres ikke bare til hverandre, men også til veggene ved å plassere den ene enden av ankeret inn i veggen og den andre enden er også sveiset til løkken. Hellene forankres en om gangen i trinn på ikke mer enn 3 m.

Sitere:

Boring er et ekstra ipatorium. Alvorlig inngrep med platene oppstår på grunn av dyblene. MU skal støpes til hele platens høyde, det vil si 220 mm.

En veldig nyttig samling - jeg tenker på det nå - hvor enkelt det blir. Først tenkte jeg at jeg trengte å bore i kantene på de motstående platene og sette inn armering der - men her er den.

Hva gjorde du på din egen byggeplass?

Wow, temaet er to og et halvt år gammelt... Dessverre er det ingen bilder, men fyll ut gapet med m/s PP... det er beskrevet nok her. For de som er veldig bekymret for at platene går fra hverandre og andre fobier, når du legger armeringen, gi uttak for tverrgående armering, sveis noen av endene med øyne for å hekte platene (resten går under avrettingsmassen). Når betongen herder, vil du motta en stein (forsterket) og ikke bare "slipt" til PP, men også "bundet" til dem.

Jeg fylte tomrommet mellom platene med en bredde på 0,6 m. Jeg boret inn i platene i underkanten og satte armeringen på tvers. Han kastet 2 langsgående stenger på den. På toppen legger jeg 3 papprør fra under linoleumet. Festet den til armeringen og fylte alt med betong. Resultatet ble en hulhopper.

Før du bestemmer deg for å lage monolittiske seksjoner mellom gulvplater selv, bør du vurdere evnene dine nøkternt, fordi dette er en alvorlig møysommelig arbeid. Men hvis du fortsatt bestemmer deg for å lage en monolitt mellom platene selv, må du gå gjennom følgende installasjonstrinn.

Forberedelse av overflaten

På dette stadiet må du sørge for at du har for hånden til rett tid nødvendige materialer og verktøy. Derfor må du ta vare på tilgjengeligheten på forhånd.

Så for å lage en monolitisk gulvseksjon, trenger du følgende verktøy: borhammer, treskruer 90 mm lange, standard gjengestenger 2 m hver, muttere, skiver, åpen-ende og pipenøkler, pobedit øvelser for tre 90 cm lang, skrutrekker, kryssformede bits for en skrutrekker av meget god kvalitet ( god kvalitet nødvendig fordi kantene på køballer av lav kvalitet slites av veldig raskt), en krok, en kvern med metallskiver, en diamantbelagt sirkelsag (for skjærebrett langs og på tvers av kornet), en 800 grams hammer, en slegge opptil 3 kg, stålspiker som måler 120 mm , målebånd - 2-3 stykker (båndbånd er nødvendige for å gjøre nøyaktige målinger, det må være et tilstrekkelig antall av dem, da de ofte går i stykker og blir borte), en snekkerblyant, en snekkervinkel 50 cm lang, en snekkerstiftemaskin med stifter, et vater.

Du trenger også byggematerialer: strikketråd med en diameter på 0,3 mm for bindingsrammer, armering med en diameter på 12 mm, tråd med en diameter på minst 6 mm, sement, grus, sand, film 100-120 mikron tykk, plater 50x150 mm, plater 5x50 mm.

Det er også nødvendig å ta vare på verneutstyr på forhånd, fordi du og assistentene dine må jobbe farlig i høyden blant spiker, beslag og brett som stikker ut i alle retninger. For beskyttelse trenger du: hansker, lukkede sko (byggstøvler eller sko laget av tykt stoff som gammeldags militærstøvler), vernebriller, caps eller hjelm.

Designberegninger

Beregning av en prefabrikkert gulvplate.

På dette stadiet må du gjøre nøyaktige målinger og beregninger slik at du vet hva og hvor mye du trenger. Først og fremst finner vi ut hvordan gulvplatene blir. For å gjøre dette finner vi ut bredden på bygningen og deler den i to, i to like deler. Vi bestemmer umiddelbart hvor trappen til andre etasje vil være, på hvilken side trappen vil stige, og først etter det beregner vi dimensjonene og mengden.

Lengden på gulvplaten er husets bredde delt på 2.

Det er tre bredder på gulvplaten standard størrelser: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

Vi beregner nødvendig størrelse og antall gulvplater, tar hensyn til at det skal være et gap på 7 cm mellom platene etter at alt er beregnet og vi vet nøyaktig nødvendig størrelse og antall gulvplater, bestiller vi dem fra produsenten eller fra leverandører av byggematerialer.

Oppmerksomhet!

Ikke glem å ta hensyn til 7 cm avstand mellom gulvplatene! Fraværet av et gap mellom platene vil komplisere installasjonen og kan deretter forårsake deformasjon.

Produksjon av forskaling

Installasjonsskjema for forskaling.

For å lage forskaling tar vi 50x150 mm plater og syr dem til en 40 cm høy plate. En plate (1 ribbe av den fremtidige forskalingen) vil bruke 3 plater. Du får en ribbe 45 cm høy, hvor 40 cm er fremtidig høyde og 5 cm er nødvendig margin. De er sydd sammen med tverrgående stykker av brett 5x50 mm og 40 cm lange Disse brettene, kalt lyapukhi, er plassert langs hele skjoldets lengde hver 40-50 cm. Husk: den første og siste lyapukhi skal ikke være nærmere enn 10 cm fra kanten av kanten av skjoldet. Vi fester boltene til brettene med selvskruende skruer 90 mm lange med en skrutrekker med en hastighet på 3-4 selvskruende skruer per 1 bord som sys. Deretter justerer vi kantene på skjoldet sirkelsag ved hjelp av en snekkervinkel.

Du trenger 3 av disse prefabrikerte panelene, de vil bli forskalingens ribber.

Installasjonsskjema for forskaling.

For å fullføre dette stadiet av arbeidet, vil det kreves et team på 3-4 personer.

For å gjøre monteringen enklere legger vi ett skjold som underlag. Vi installerer et avstandsstykke under hver bolt slik at ingenting bøyer seg under belastning.

Vi fester ribbene til bunnen av forskalingen. Vi fester ribbene under hensyntagen til hvor bred vi trenger bjelken. Bjelker i tre størrelser er tillatt: 35, 40, 45 cm Med den nødvendige bredden på 35 cm er begge sideribber plassert i flukt. Med en nødvendig bredde på 40 cm monteres kun den ene kanten av to prefabrikkerte paneler i flukt. Trenger du en bjelke 45 cm bred, festes ribbene uten å bruke denne teknikken. Alt er festet med selvskruende skruer.

Som et resultat endte vi opp med en boks med tre prefabrikkerte paneler på stedet der den fremtidige bjelken skal stå.

Figur 4. Typer feste av ribber til basen. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.

Nå forbereder vi avstandsstykker fra armeringen. De vil være nødvendige for å overleve riktig størrelse bjelker og unngå faser. Vi kutter ganske enkelt armeringen i stykker med ønsket lengde (35, 40 eller 45 cm).

Etter dette fortsetter vi med å polstre den resulterende boksen med film fra innsiden, ved å bruke en snekkerstiftemaskin med stifter. Dette er nødvendig for å forhindre unødvendig vanntap fra betongen og for å unngå synkehull. Hvis dette ikke gjøres, vil betongen miste mye fuktighet sammen med sand og sement. Etter tørking vil det dukke opp grus på ytterkantene av bjelken. Overflaten av bjelken vil være fullstendig dekket med sterk ruhet og uregelmessigheter, støt og fordypninger, de såkalte skjellene. En slik bjelke vil være av dårlig kvalitet og må gjøres om.

Installasjon av prefabrikkerte metallkonstruksjoner

Forsterkningsrammediagram.

La oss begynne å strikke rammen på bakken. Vi lager 8 årer av en gitt lengde fra armeringen (lengden på en vene er lik lengden på den fremtidige strålen).

Nå lager vi klemmer av M-6-tråd som bøyes for hånd. Fra et enkelt stykke ledning må du lage en firkant med en gitt lengde på sidene. Så, for en bjelke som måler 35x35 cm trenger du en klemme med sider på 30 cm, for en bjelke 40x40 cm lager vi en klemme 35x35 cm, for en bjelke 45x45 cm - en klemme 40x40 cm er nødvendig slik at etter den er installert i forskalingen den berører ikke veggene. Huske: minste avstand Det skal være 2,5-3 cm mellom forskalingsveggen og klemmen, ikke mindre!

Dette er nødvendig slik at metalldelene til klemmen til slutt ikke er synlige på overflaten av strålen. Hvis metall vises på overflaten av bjelken, er det på dette stedet korrosjon av metallet og ødeleggelse av betongen, og derfor selve bjelken, vil begynne.

Endene av klemmen er forbundet med en overlapping, det vil si at det skal være en overlapping av endene av klemmen, som er festet til hverandre med en dobbel strikketråd med en diameter på 0,3 mm.

Tråden brettes i to for å danne en dobbel strikketråd. Dette er ledningen som skal brukes til å knytte endene av klemmen.

Når du vet at klemmene skal være plassert langs hele lengden av bjelken i en avstand på 40-50 cm fra hverandre, er det enkelt å beregne det nødvendige antallet.

Vi setter sammen rammen. For å gjøre dette knytter vi 2 tråder til hver side av klemmen med dobbel strikketråd i lik avstand fra svingene og mellom hverandre. Vi plasserer klemmene på kjernene 40-50 cm fra hverandre. Avstanden mellom klemmene må opprettholdes.

Legger den ned ferdig ramme inn i den installerte boksen, pass på så du ikke skader filmen. Hvis filmen plutselig er skadet, er det greit, bare fyll hullet med et annet stykke film og fest det med en stiftemaskin.

Noen ganger, av ulike grunner, er det nødvendig å lage årer fra armeringsstykker forskjellige lengder. Det er ikke noe galt med dette; Bare ta et annet stykke forsterkning og overlapp det med dobbel bindetråd over krysset mellom de to delene av venen, slik at overlappingen kan være 60 cm i hver retning. Dette forklarer umiddelbart hvorfor byggherrer foretrekker å lage årer av solide armeringsstykker i stedet for å sette dem sammen av stykker. Tross alt, hvis du setter sammen fra deler av forskjellige lengder, vil du ende opp med en sterk overkjøring byggemateriale. Dessuten utføres dette arbeidet når rammen allerede er inne i boksen.

Deretter tar vi en trebor, og tar i betraktning det faktum at betongtrykket kommer nedenfra, lager vi hull lik diameteren på tappen, 15-20 cm fra bunnen av boksen. Vi lager 1 gjennomgående hull nederst på hver blooper. Vi kutter tappene til den lengden vi trenger.

Lengden beregnes som følger: bredde støttebjelke+ to tykkelser på brettet + to tykkelser på puten + to reserver av gjenger for å skru på muttere og skiver. Vi setter de resulterende pinnene inn i boksen.

Nå tar vi forhåndsforberedte armeringsstykker - avstandsstykker. Vi installerer dem på toppen av hver stud. Vi strammer tappene til avstandsstykkene stopper lett slik at de holder.

Vi tar et nivå og jevner ut forskalingen vertikalt til bakken slik at den ikke beveger seg etter kompresjon. Alle avvik i en eller annen retning elimineres ved hjelp av sidestag. Montering av stendere og montering av avstandsstykker er et av de viktige prefabrikerte stadiene i konstruksjonen.

Etter å ha installert avstandsstykkene, kontroller alt igjen med et nivå, først fest deretter alle støttebrettene til forskalingen med spiker eller selvskruende skruer.

La oss nå begynne å henge rammen. For å henge rammen, må du knytte den til tappene. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en høydemal - et lite brett som måler 2,5x2,5x30 cm. Det er enkelt: Plasser en høydemal under hver klemme og pakk den til pinnen der den berører med dobbel strikketråd. Etter å ha festet den siste klemmen, vil rammen henge i luften.

Etter det, sjekk og inspiser alt. Ikke la filmen knekke eller klemmene berøre veggene på boksen. Deretter fyller vi tverrlamellene for å sy sammen forskalingsbordene. Fra bunnen av basen, mål høyden på bjelken og kjør spiker langs hele lengden av boksen i denne høyden. Disse spikerene er beacons som vil bli tømt langs dem.

Nå sjekker vi styrken på de nedre og sidestivene, de skal enkelt kunne støtte en anstendig vekt. Når du er i tvil, legg til flere støtter. Husk: betong har høy tetthet. Den minste feil og strukturen vil kollapse under vekten av betong.

Når du er sikker på at du har gjort alt riktig, kan du gjerne helle betongen.

For fremstilling av bjelker brukes sement av klasse M300 eller M350, som best kjøpes ferdig, siden bjelken må helles på en gang uten avbrudd. Hvis dette ikke er mulig, leie en stor betongblander for å blande hele det nødvendige volumet av betong på stedet på én gang.

Om 3-5 dager, i godt vær, vil betongen tørke i dårlig vær, tørkeprosessen vil ta lengre tid.

Når du er ferdig, kan du begynne å demontere treforskaling og montering av selve gulvplatene.

Selv i profesjonelle ordninger Ved utlegging av gulv finnes ofte en monolitisk seksjon mellom plater i bygninger med komplekse konfigurasjoner. Å betonge dette stykket er mye enklere enn å støpe en solid plate, siden de nedre og øvre nivåene er satt som standard, det er ingen sideforskaling, det nedre panelet er tilstrekkelig. Et alternativ er å bruke prefabrikkerte monolittisk gulv SMP.

Monolitisk gulvseksjonsteknologi

Plater brukes oftere i individuell konstruksjon standard høyde 220 mm. Dette må tas hensyn til ved forsterkning provisorisk tomt, for å sikre minst mulig beskyttende lag 15 – 30 mm. Hvis den monolittiske seksjonen mellom gulvene stikker ut over de tilstøtende, vil en økning i tykkelsen på avrettingsmassen være nødvendig når gulvene ferdigstilles.

Fabrikkgulv har hulrom der det er praktisk å strekke elektriske kabler. I hjemmelaget komfyr kommunikasjon må mures opp før støping, for ikke å meisle betongen senere. Denne teknikken brukes ofte til å lage luker. Hvis åpninger for trapper er kuttet i plater laget industrielt, forsterkningsordningen er brutt, strukturen taper bæreevne, blir farlig å betjene.

Forskaling

Den monolittiske seksjonen mellom platene helles på et skjold, som må støttes nedenfra med stativer. De enkleste beregningene av trelastseksjoner er de mest budsjettalternativ for en individuell utbygger, vis at plater og tømmer med minimale dimensjoner kan brukes til forskaling:

I dette tilfellet vil strukturen støtte vekten betonggulv uten henging eller geometriendringer.

Den monolittiske seksjonen mellom gulvene har som standard en sideforskaling, som er endene på de armerte betongproduktene som er lagt på plass. Det gjenstår å plassere under bunnflate brett, plasser kantene under de eksisterende PC-kortene, kontroller planheten og fraværet av avbøyning i alle retninger. For å gjøre dette må du følge disse trinnene:

Deretter monteres de gjenværende søylene mellom de ytre stolpene, noe som sikrer horisontaliteten til bjelkene, purlinene og dekkbordene. Når du velger tre av klasse 2, er bøyestyrken til tømmeret utilstrekkelig. Unntatt bunnkant søyler med 25 mm brett, nødvendig for å forhindre forskyvning ved helling, i tillegg brukes lignende stropper på et nivå på 1,3 - 1,5 m. Alle søyler er sydd på tvers og på langs med en tomme, og danner en stiv romlig struktur.

For å lette stripping brukes stablebare stativer:

• de er produsert mindre enn designhøyden
• er bygget opp i stykker i den øvre delen, som bare må skrus av ved demontering

Ved stripping demonteres først de nedre stengene på stativene, deretter fjernes bjelkene med de øvre delene av stativene. Deretter demonteres dekket med purlinene skrudd til. I videre alle trelast egnet for konstruksjon sperresystem. Velger du klasse I-tre kan du redusere kostnadene for tommeplater for å binde stolpene i midtdelen.

Hvis det er nødvendig å feste forskalingselementer til eksisterende vegger, er det bedre å bruke ankere med metallhylser. De fjernes lett fra murverket etter stripping, i motsetning til dyvelnagler, hvis plastelementer er nesten umulige å fjerne fra veggen.

Dekk

På dette stadiet er den monolittiske seksjonen mellom platene utstyrt med et dekk på toppen av purlinene. Kantene på platene er plassert under de eksisterende gulvplatene, midten ligger på bjelkene, noe som sikrer stivheten til strukturen.

Spaltene mellom platene er skummet fra innsiden av forskalingen (ovenfra), platene er dekket plastfilm. Dette vil holde igjen vann i betongen, lette avisolering og forhindre oppsprekking av gulvplaten. Plankedesignet er praktisk for kabling tekniske systemer– hull av hvilken som helst diameter kan bores med kroner og bor uten problemer i alle områder.

Når bredden på tomrommet er mindre enn 1 m, brukes ofte teknologi uten stativer og bjelker:

Dekket tiltrekkes av wirevridninger gjennom tømmeret til de nedre planene til de lagte dekkene, forsterket og støpt med standardteknologi. Det anbefales ikke å slå hull for forsterkning i endene av platene, da de svekker strukturen til hule PC-produkter. Trådklemmene kuttes i flukt med en vinkelsliper når forskalingsdelen forblir inne i det monolittiske stykket.

For å øke levetiden til gulvet brukes forsterkning av minst A-III periodisk seksjon (varmvalset) med en diameter på 10 - 16 mm. Hovednyansene til forsterkning er:

For å strikke leddene til cellene brukes 1 - 2 mm tråd, knutene er laget med manuelle, mekaniske kroker, hjemmelaget utstyr installert i en skrutrekker eller en spesiell strikkepistol.

Området mellom platene kan forsterkes med et ferdig netting eller strikkes på stedet. I det første tilfellet tas dimensjonene til de langsgående og tverrgående stengene, tatt i betraktning et 4 cm beskyttende lag på hver side. Nettene strikkes på flate flater og legges på dekket på toppen av filmen på avstandsstykker på 15 - 30 mm. Oftere brukt betongblokker 10 x 10 cm eller plastunderlag med kryssformede slisser for forsterkning.

Disse enhetene egner seg ikke for topplaget pga små størrelser. Her brukes klemmer, braketter, bord ulike former, design. Hovedoppgaven til disse elementene er å støtte det øvre nettet i designposisjonen (15 - 30 mm under platens plan).

Brukes til bøyearmering hjemmelagde enheter. For eksempel vil et stykke 50 - 70 cm rør med en 10 - 15 cm dor sveiset til den ene kanten gi den nødvendige radiusen (5 stangdiametre) og vil redusere kraften.

Området mellom platene kan inneholde inngangsnoder for tekniske systemer. Innstøpinger og hulromsformere installeres etter eller før forsterkning, avhengig av plassering, konfigurasjon og størrelse. For eksempel er det bedre å installere et 11 cm kloakkkryss før du legger gitterhylsene for vannrørstigerør kan installeres når som helst.

Ugyldige former kompleks form nødvendig for spesifikk kommunikasjon. Derfor er de vanligvis laget av polystyrenskum, polystyrenskum, kuttestykker av samme format for å oppnå ønsket lengde fra et 5 cm ark.

For stiv fiksering og fravær av bevegelse av lette polymerbeslag og polystyrenskum hulromsdannere når du støper gulvet, brukes følgende teknologi:

• plugger settes på beslaget
• festes med selvskruende skruer nedenfra gjennom dekket
• eller pluggen er skrudd på toppen
• så settes et beslag på den

Disse selvfylte områdene kan støtte interne trapper. For dem trenger du:

• slipp armeringen av det nedre nettet
• lage et trinn for å støtte en armert betong flystruktur med et motsete
• montere forskaling for trapp/luke

For å frigjøre armeringen, må du kutte i trepanelet på overliggeren med en motorsag. Plasser brettet på armeringen, sett den inn i kuttene, og skum de resterende sprekkene. Trinn og utsparinger lages ved å skru smale lister til forskalingen fra innsiden.

Fylle

Før betong legges mellom gulvplater anbefales det å grunne endene på eksisterende plater for å bedre vedheft. De viktigste anbefalingene for betongarbeider er:

Betong er kontraindisert i ultrafiolett solstråling, varmt tørt vær og frost. Dekking med burlap, sagflis og sand lar deg fukte overflaten uten ødeleggelse. Filmen beskytter mot solstråler om sommeren, og om vinteren gir den prinsippet om en termos, som holder på varmen som genereres når sement hydrerer med vann.

Betongkvaliteten er valgt i samsvar med standardene SP 63.13330 for armerte betongkonstruksjoner:

• tetthet – 1.800 – 2.500 kg/m3
• trykkstyrke – fra B7.5

Vannbestandighet og frostbestandighet er ikke spesielt viktig for konstruksjoner som brukes innendørs. På egenproduksjon betong, er det nødvendig å ta hensyn til at sannsynligheten for sprekkdannelse reduseres kraftig hvis fyllstoff av forskjellige fraksjoner med en kontinuerlig serie korn brukes. Sand bør ikke overstige 1/3 av det totale fyllstoffvolumet.

Etter påstøping mellom gulvplatene kan det forbli nedfall i det nylagde området. De er polert med diamantutstyr for en vinkelsliper ("sliper") av skivetype. Hvis prosjektet inkluderer et selvnivellerende, oppvarmet gulv eller avrettingsmasse, er justering av skjøtene ikke nødvendig. For bedre vedheft av to tilstøtende armerte betongkonstruksjoner, kan det lages spor i sideflatene på fabrikkplater hvis passende verktøy er tilgjengelig.

Ved legging av betong fylles disse utsparingene med blandingen, de to platene er nesten monolittiske. Kvaliteten på bunnkanten av platen er vanligvis dårligere enn fabrikkanaloger, så etterbehandling med nedhengte, jevne tak brukes oftere.

Denne teknologien er veldig praktisk ved fremstilling av luker eller trappeoppganger. Disse teknologiske hullene kan forsterkes med diagonalt plasserte stenger i nærheten av dem, noe som dramatisk øker styrken til armert betong. Hvis du kutter ut en luke i en fabrikkplate, vil integriteten til armeringsnett, som svekker standarddesignet. Dette gjelder spesielt når åpningen er forskjøvet til midten av platen.

Teknologien til en monolitisk del av et hjemmelaget gulv lar deg fylle tomrom når du legger ut plater uten å redusere strukturell styrke. Selv uten forspenning av armeringen har platene høy levetid dersom spesifiserte krav oppfylles.

Løsningens merke er tatt i bruk i henhold til prosjektet. Løsningens mobilitet skal være 5-7 cm langs nedsenkingsdybden til kjeglen.

Innstøping av skjøter bør utføres etter å ha kontrollert riktig installasjon av platene, aksept av sveisede skjøter av elementer i paringsenheter og anti-korrosjonsbelegg av sveisede skjøter og skadede områder av belegget av innebygde produkter. Betongblandinger som brukes til fuging av fuger må oppfylle kravene i GOST 7473-94 og prosjektet.

Etter montering og sveising av ankrene må hengselmuffene i platene monolitteres med M 100 mørtel.

Det horisontale sporet i veggene må legges med murstein med forsiktig avstand mellom murverket.

Montering av monolittiske seksjoner i gulv

Regulatorisk dokumentasjonsdatabase: www.complexdoc.ru

og i høyden, påliteligheten til deres fiksering.

Test- og måleverktøy: lodd, to meter stang, målebånd, metalllinjal.

Regulatorisk dokumentasjonsdatabase: www.complexdoc.ru

Driftskontroll utføres av: en arbeidsleder (formann), en laboratorieingeniør - under utførelse av arbeid.

Akseptkontroll utføres av: kvalitetsservicearbeidere, formann (formann), representanter for kundens tekniske tilsyn.

Tekniske krav

SNiP 3.03.01-87 klausul 2.14, tabell. 2

Tillatte avvik:

- i avstanden mellom:

- separat installerte arbeidsstenger - ±20 mm;

- mesh rader - ±10 mm;

- fra designtykkelsen til det beskyttende laget av betong med sin tykkelse opp til 15 mm og lineære dimensjoner tverrsnitt design:

Opptil 100 mm - +4 mm;

- fra 101 mm til 200 mm - +5 mm;

- lokal ujevnhet på betongoverflaten ved kontroll med en to-meters stang - 5 mm.

Høyden på fri dumping av betongblanding i gulvforskalingen bør ikke overstige 1,0 m.

Regulatorisk dokumentasjonsdatabase: www.complexdoc.ru

Styrken til betong (på tidspunktet for fjerning av konstruksjoner) må være minst 70 % av konstruksjonsstyrken.

Ikke tillatt:

Tilsett vann på stedet for legging av betongblandingen for å øke mobiliteten.

Forsterkning av monolittiske seksjoner skal dokumenteres i sertifikat for kontroll av skjult arbeid.

Krav til kvaliteten på materialene som brukes

GOST 7473-94. Betongblandinger. Tekniske forhold.

GOST 23279-85. Sveiset armeringsnett for armerte betongkonstruksjoner og produkter. Generelle tekniske forhold.

GOST 10922-90. Sveisede armering og innstøpte produkter, sveisede forbindelser av armering og innstøpte produkter av armerte betongkonstruksjoner. Generelle tekniske forhold.

GOST R 52086-2003. Forskaling. Begreper og definisjoner.

Forskalingen skal ha styrke, stivhet, uforanderlig form og stabilitet i arbeidsstilling, samt under installasjons- og transportforhold.

Fuktighetsinnholdet i tre som brukes til dekket bør ikke være mer enn 18%, for støtteelementer - ikke mer enn 22%.

Dekkbord bør ikke være mer enn 150 mm brede.

Forskalingselementene skal ligge tett mot hverandre ved montering. Mellomrom i stussfuger bør ikke være mer enn 2 mm.

På et dekk av kryssfinerpaneler er sprekker, grader og lokale avvik med en dybde på mer enn 2 mm ikke tillatt, på et dekk laget av tre - mer enn 3 mm i en mengde på ikke mer enn 3 per 1 m2.

Når du aksepterer forskalingen, er det nødvendig å sjekke tilgjengeligheten til et pass med instruksjoner for installasjon og drift av forskalingen, kontrollere de geometriske dimensjonene, kvaliteten på arbeidsflatene, beskyttende maling av overflater som ikke er i kontakt med betong.

Maksimale avvik for armeringsnett, mm:

Regulatorisk dokumentasjonsdatabase: www.complexdoc.ru

- bredde, cellestørrelser, forskjell i lengde på diagonaler av flate masker, frie ender av stenger - ±10;

- flate maskelengder - ±15.

Maksimale avvik fra rettheten til maskestenger bør ikke overstige 6 mm per 1 m maskelengde.

Betongblandinger må ha følgende egenskaper:

- styrkeklasse;

- gjennomførbarhet;

- type og mengde råvarer (bindemidler, fyllstoffer, tilsetningsstoffer);

- størrelsen på tilslag.

I avtale med designorganisasjonen som utfører arkitektonisk tilsyn, prøver av betongblandingen på stedet for deres plassering i monolittisk struktur Det er tillatt å ikke velge, men å vurdere styrken til betong i henhold til kontrolldataene til betongblandingsprodusenten.

Bearbeidbarheten til betongblandingen bestemmes for hver batch senest 20 minutter etter levering av blandingen til plasseringsstedet.

Instrukser for utførelse av arbeid

SNiP 3.03.01-87 s. 2,8-2,11, 2,16, 2,100, 2,109

Før støping skal horisontale og skrånende betong- og tegloverflater av arbeidsfuger rengjøres for rusk, skitt, olje, snø og is, sementfilm etc. Umiddelbart før betongblandingen legges skal de rensede overflatene vaskes med vann og tørkes med en luftstrøm.

Betongblandinger bør plasseres i betongkonstruksjoner i horisontale lag av lik tykkelse uten brudd, med jevn plassering i én retning i alle lag. Armeringsstål (stang, wire) og valsede produkter, armeringsprodukter og innebygde elementer må være i samsvar med design og kravene i de relevante standardene. Utskifting av armeringsstål forutsatt av prosjektet må avtales med kunden og prosjekteringsorganisasjonen. Installasjon av armeringskonstruksjoner bør primært gjøres fra store blokker eller standardiserte prefabrikkerte masker.