PopPop-båt eller dampdrevet båt. Hvordan lage en agnbåt for levering av agn og utstyr med egne hender til minimale kostnader Hvordan lage en båt med en motor med egne hender
I sovjettiden hadde ikke barn Barbies, Playstation og radiostyrte helikoptre. Men så mange interessante ting kunne bli funnet på nærmeste fabrikk, på en byggeplass eller, beklager, på et deponi. Salpeter, karbid, metallspon, til slutt de samme kobberrørene og messingplatene. I henhold til den gamle sovjetiske oppskriften ble en jetmotor bygget som følger: et skall ble fjernet fra et stort type D-batteri, den sentrale elektroden og alt innhold ble fjernet. Skipsmodelløren var interessert i en sinkkopp. De øverste to tredjedeler av koppen ble kuttet av med en baufil, kantene ble jevnet med saks, og to hull for kobberrør ble boret i den resulterende "gryten". Rørene ble loddet med vanlig tinn. Et rundt lokk ble skåret ut av en messingplate og også loddet fast til "kasserollen". Deretter ble lokket trykket litt for å få en bevegelig membran. Ved å blåse inn i rørene var det mulig å få membranen til å klikke. Det er bedre å gjøre kjelen så liten som mulig: jo mindre vannvolumet inne i motoren, jo raskere starter den.
Det er fornuftig å plassere rørledninger på skipet slik at en betydelig del av rørene ligger under vannlinjen. Vann i dette tilfellet spiller rollen som kjølevæske. Jo raskere dampen avkjøles i rørene, jo mer pålitelig går motoren. Når du designer skipets skrog, husk at stålrørene fra «åtteren» veier mye. Båtens volum og slagvolum må tilsvare den faste massen til motoren og tennpluggen.
Før motoren slås på, må den fylles helt med vann ved hjelp av en sprøyte. Designet har nøyaktig to rør, og ikke ett, for å lette "tanking": mens vann helles i den ene dysen, kommer luft ut av den andre. Skipet er bygget slik at begge rørene hele tiden er nedsenket i vann. Når et stearinlys settes under gryten, varmes vannet i den opp og begynner å koke. De resulterende dampene skyver vannet ut av kjelen. Passerer gjennom rørene, avkjøles vannet, trykket i kjelen faller, og motoren suger vannet tilbake. Dermed oppstår en konstant frem- og tilbakegående bevegelse av vannsøylen i rørene.
Ved å helle litt blekk i motoren kunne vi se vannstrålen i all sin prakt. Bildet viser hvor langt og samlet dampmaskinen slår. Det er ikke overraskende at skipet raskt suser fremover med en slik skyvekraft.
Den enkleste dampvannskanonen kan lages uten kjele i det hele tatt. Det er nok å bøye røret i flere omdreininger rett over stearinlyset på samme måte som en kjele. Kjelen er laget for spesialeffekter: den buede membranen lager en høy raslende lyd. Til tross for at vannsøylen beveger seg i begge retninger med lik amplitude, skyver motoren båten fremover. Dette skyldes at alt vannet skyves ut av rørene i én retning, og suges inn fra alle kanter.
Forsøk på å finne en erstatning for kobberrør og messingplater som er sjeldne i disse dager førte oss til følgende løsning: Bremseledningen fra en VAZ 2108-bil ble et utmerket rør. Den passer perfekt i diameter, er godt loddet og, viktigst av alt, selges i enhver bilbutikk.
En dampstråle kan kalles en totaktsmotor. I løpet av den første syklusen varmes vannet i kjelen opp og når kokepunktet. Den resulterende dampen skyver vann ut av kjelen og driver det gjennom rørene. På det andre slaget avkjøles det varme vannet i rørene, trykket i systemet faller, og vannet blir igjen sugd inn i kjelen. Vann skytes ut i en strengt definert retning, og suget er fra alle sider. Derfor, i den første syklusen, skyver skipet seg fremover, og i den andre syklusen beveger det seg ikke tilbake.
Membranen er en delikat sak, i alle betydninger av ordet. Med en så liten diameter på dekselet må materialet være veldig mykt og smidig. Etter flere mislykkede forsøk laget vi en membran av en aluminiumskopp fra det billigste varmelyset. Den er veldig tynn, myk, høres bra ut. Det eneste negative er at aluminium ikke er loddet. I stedet for lodding brukte vi et 10-minutters todelt epoksylim. Bekymringer om dens styrke i tøffe temperaturforhold uteble. Hvis motoren fungerer som den skal, blir ikke koppen for varm - dette er den termodynamiske syklusen til vannstrålen.
Motorytelsen er imponerende. Kraften er tilstrekkelig til å skyve skipet fremover, og skape strømmer av vann som er synlige for det blotte øye bak. For å være ærlig klarte vi ikke å få en skikkelig lys lyd fra bilen, som i gamle dager. Så det ser ut som materialet til membranen fortsatt er verdt å eksperimentere med. Vi ønsker deg hjertelig lykke til i søket etter messingplater!
Hei alle sammen. Min anmeldelse er dedikert til de som er lei av moderne, komplekse radiostyrte leker, med en haug med elektronikk inni. Møt: en herlig båt, med dampmaskin drevet av varmen fra et stearinlys. Dette er akkurat leken, prinsippet som du enkelt kan forklare for barnet ditt :)
Egentlig har jeg lenge ønsket meg en slik båt. Det var til og med en ide om å lodde det selv, fra en blikkboks, men nylig kom jeg over en ferdig og jeg kjøpte den. Selgeren viste seg å være litt useriøs, og sendt uten spor, selv om det på siden står at de sendes med vanlig post. Men alt kom ganske raskt. Skipet er helt i metall, kommer i boks, kommer med to lys, et jernbrett og et sugerør i plast. Tilsynelatende for å fylle rørene til båten med vann. 
Byggekvaliteten på skipet etterlater mye å være ønsket, så det ble besluttet å demontere det og gjøre alt på en normal måte. Inne i båten ligger en «dampkjele», som er et lite kammer med en fleksibel messingmembran på toppen. Nedenfra er det festet 2 rør til kammeret, som føres ut over skipssiden. For å trekke ut kjelen var det ikke nødvendig å demontere båten, alt blir slik. 
Overbordrørene ble limt med en type superlim og dinglet. Så jeg loddet dem. Overraskende nok løsnet ikke malingen av varmen.
Driftsprinsippet er veldig enkelt: når et kammer fylt med vann varmes opp med stearinlys, koker væsken, trykket øker, og dampen, som skyver vann gjennom rørene, beveger båten fremover. Dampen kondenserer da, det skapes et vakuum og vannet suges tilbake i kjelen. Syklusen gjentas.
Alt dette er akkompagnert av kule lyder som bøyemembranen lager. Det er som en liten motor som går. Det er derfor båten kalles PopPop-båten, på grunn av lydene den lager.
Flere detaljer finner du i den borgerlige Wikipedia på forespørsel fra PopPop Boat
Artikkelen er interessant, men på engelsk. Leken var populær på 50-tallet av forrige århundre, og ble oppfunnet enda tidligere.
Og selvfølgelig videoarbeid. Det viktigste er ikke å glemme å fylle rørene med vann før du starter. Ellers vil ingenting fungere.
Jeg planlegger å kjøpe +59 Legg til i favoritter Likte anmeldelsen +116 +213
Sommeren er på gården og du kan gå en tur med barna ved elva, nyte den friske luften, og samtidig sette båten i vannet, som vi foreslår å lage akkurat nå.
Vi trenger:
- 5V motor fra CD-stasjonen;
- tre fingerbatterier;
- Elektrisk tape;
- Isopor;
- hette fra en plastflaske;
- to stykker plast;
- to pucker.
Det første trinnet er å lage en skrue. For å gjøre dette lager vi spor i lokket på steder der det ikke er noen tråd. Disse stedene er plassert symmetrisk, derfor vil skruene også være plassert symmetrisk. Vi vil lage kutt med en vanlig kontorkniv.
Nå må du sette inn biter av plast i sporene, fikse dem med varmt lim, få bladene.
Den resulterende skruen limes til motoren.
La oss gå videre til skroget på båten, som skal være laget av et stykke skum. På et stykke skum må du merke stedene som skal kuttes ut. Dette vil være den fremre trekantede delen, en fordypning for batterirommet, samt et sted for knivene med motoren.
Klipp ut alle de ekstra delene.
1,5V AA-batterier kan kobles i serie. Ved å koble til tre batterier kan du få 4,5 volt. Koble til batteriene som vist i figuren nedenfor. Vær oppmerksom på at skivene skal skape kontakter mellom ytre og midtre batteri.
Vi pakker batteriene med elektrisk tape, og glem ikke å ta ut to ledninger - negative og positive.
Det gjenstår å samle alt sammen med en limpistol.
Overtyre
For tre år siden ble han under påvirkning av venner interessert i karpefiske. De lærte meg å fange, de fortalte meg alle hemmelighetene. De første karpene har gått. Og så, en gang på fisketur, så jeg med et misunnelig øye en fisker med en karpebåt. Jeg likte denne båten veldig godt. Jeg spurte hvor mye det koster - jeg likte det virkelig ikke ($ 1000 "for et minutt"). Jeg googlet - det viste seg at du kan ta det for $ 100, men ikke det. I tillegg brygget en storstilt hjemmelaget plan i hodet mitt for å more meg og interessere sønnen min.
Den første avgjørelsen ble tatt: å lage en båt for levering av agn med egne hender. Jeg bladde gjennom forumene om RC-modellering, skjønte estimatet - skrapte nepene mine. Det kom ut på en dårlig måte rundt $ 150 for komponenter. Ja, og oppgaven virket for lett for meg (ve meg naiv).
Den andre avgjørelsen ble tatt: å lage den mest budsjettvennlige båten med egne hender, og ideelt sett gratis. Ærlig talt, venner, ikke av grådighet, men av sportsinteresse.
Så konseptet ble utarbeidet: Jeg bestemte meg for å lage en båt på DTMF-kontroll. Dette er når du ringer fra en mobiltelefon (sender) til en annen (mottaker), og når du trykker på tastene, høres et "pip" med en annen tone. På den andre telefonen (mottakeren) gjenstår det bare å programmere transformasjonen av denne "pipingen" til forskjellige kontrollkommandoer avhengig av den mottatte tonen (ett signal starter motoren, det andre stopper, det tredje svinger).
Ser du hvor enkelt det er? Jeg bestemte meg for å konvertere signalet ved å bruke Arduino Uno-kortet. Vi vil vurdere dette problemet i detalj i Elektronikk-delen. La oss starte med kroppen.
Ramme
I utgangspunktet forventet jeg å bruke etuiet fra et gammelt leketøy. Sønnen (han var så å si i del) presenterte lett en gammel sjørøverfregatt på hjul. Men under den foreløpige veiingen av det foreslåtte utstyret (batteri, motor, elektronikk, etc.), viste det seg at fregatten ikke hadde nok bæreevne.
Dessverre kunne jeg ikke finne i butikkene et leketøy av passende form til en tilstrekkelig pris. Og jeg bestemte meg for å lage et skrog til fiskebåten min på egen hånd. Igjen, etter å ha bla gjennom mange fora og artikler, bestemte jeg meg for at glassfiber og epoksy skulle tjene som materialet.
Jeg begynte å lage skroget til båten ved å bygge et emne, som jeg så planla å bruke materialer på. Jeg laget et emne som dette: Jeg laget et skjelett av fiberplater og papp. Jeg festet det med bare varmt lim til et ark fiberplate.
Så begynte han å fylle skjelettets rom med gips (alabaster). Lite livhack: tilsett litt eddik til alabasteren, og den vil stivne langsommere, men samtidig vil det være en intens utslipp av gasser, så ikke glem å ventilere rommet.
Når platen tørket opp, rettet jeg den litt og limte den med en papirskisse, slik at det senere skulle bli lettere å skille den fra kassen.
Glassfiberen jeg brukte kalles også glassmatte. Selgeren sa at for buede former er det bedre å bruke det. Epoxy er det enkleste.
Og igjen minutt TB: Du må jobbe i GODT ventilerte områder. Jeg tuller ikke. Det er ikke for deg å forstyrre et par dråper i en fyrstikkeske. Et par ganger bøyde jeg meg over skroget på fiskebåten mens jeg la på et lag med epoksy, og så i tre dager klarte jeg ikke å trekke pusten og fikk vondt i hodet.
Jeg påførte disse 2-3-4 lagene. Før ble jeg også overrasket over hjemmelagde mennesker: er det virkelig umulig å telle to eller tre lag du har lagt på. Det viser seg at under arbeid må du noen ganger overlappe lagene, og noen ganger må du bruke lapper. Derfor er det bedre å bare fokusere på tykkelsen på veggene i saken. I min fiskebåt er skrogveggene i gjennomsnitt ca 3 mm tykke.
På dette stadiet ble båten for levering av agn til fiskepunktet kalt "Pasta Monster", fordi. glassfibermatte som stikker ut i alle retninger.
Og også mye grovt sandpapir. Da er prosessen klar: gni, sparkel, gni, sparkel. Og så videre, til du innser at dette er det beste du kan gjøre med egne hender.
Da jeg fjernet etuiet fra blanken, var vekten 1 kg 200 gr. Noe som er ganske bra for slik stivhet og slik lastekapasitet.
Malt da vannkanonen allerede var på plass (beskrevet i neste avsnitt). Maling ble utført i tre trinn: grunning og to lag maling "Yacht emalje PF-167".
Motor. Kobling. Deadwood. Skru
I dette kapittelet vil jeg snakke om hva som er mest skremmende i skipsbygging for nybegynnere - om en hjemmelaget dødved (vanntett aksel) og hva som er på hver side av den: om propellen og om motoren. Vel, hvordan koble alt dette med egne hender, slik at det fungerer pålitelig og jevnt på en agnbåt.
Et hjemmelaget dødved for en båt består av følgende komponenter:
- Etui - er et tynnvegget rør fra et gammelt kjøleskap. Ytre diameter 5 mm, indre diameter 4,5 mm. Kantene måtte rulles ut manuelt slik at lager med ytre diameter på 6 mm sto på begge sider.
- Skaftet er en stang i rustfritt stål med en diameter på 3 mm. På den ene siden kuttet jeg M3-gjengen for å feste propellen.
- Lagre 3*6*2 mm. Kulelager bestilt fra kineserne. På bildet var det peilinger med støvknapper, og ved ankomst viste det seg at i stedet for en støvbærer var det bare en slags wire. Kineserne returnerte pengene, men jeg bestemte meg for å legge de som allerede er.
- Oljetetninger. Deres rolle spilles av TO-220 isolerende foringer (radiokomponenter, hvis noe).
Bildet over og videoen under viser hvordan dødveden er satt sammen.
Under drift kan oljen nær lagrene varmes opp og bli mer flytende, så jeg bestemte meg for å legge til flere oljetetninger fra enkle 3/5 mm gummiringer. De settes inn rett foran lageret.
Jeg brukte LITOL-24 som et tykt smøremiddel. Det er flere nyanser i å fylle dødveden. Det er nødvendig å fylle kroppen til dødveden med fett slik at det bare er fett inni, og ikke halvparten av fettet, halvparten av vannet. For å gjøre dette kuttes nesen på sprøyten av for å lage et rett rør. Stempelet fjernes. Og et slikt rør stikkes rett og slett inn i tønnen (eller hva du nå har) med fett helt til kanten. Deretter settes stempelet inn i sprøyten, og først da tar vi ut sprøyten helt tilstoppet med fett uten luft.
Når det gjelder clutchen, anser jeg det som min plikt å informere om at clutchen må tas fra fabrikken. Jeg sjekket mange hjemmelagde gummi- og metallalternativer, men inntil jeg kjøpte en vanlig clutch og satte motoren i lodd, var det konstante problemer med pålitelighet og utløp.
Da jeg valgte motor, ble jeg stum over prisene, så jeg begynte å se etter alternativer. Jeg fant den kraftigste av de billige - dette er en elektrisk motor 540-4065.
Jeg tror det til og med var mulig å ta en litt svakere motor, men jeg kan ikke si det, for jeg har ikke testet agnbåten min med svakere motorer ennå. Kanskje en dag vil det komme til dette, for å øke strømreserven fra en enkelt batterilading.
Propellen ble laget uavhengig av messing 1 mm tykk. Jeg kuttet ut tre like kniver i form av et griseøre. Og loddet dem til et bronsestativ med en M3-gjenge. Det viste seg bra, men jeg anbefaler deg å kjøpe det, eller du må gjøre en tilpasning for proporsjonal lodding av bladene.
Etter de første testene ble det klart at alt fungerer bra, men på én betingelse: hvis dødveden har et støttepunkt ikke langt fra propellen. I mitt tilfelle er skruen i betydelig avstand fra utgangen av dødveden fra kroppen. Jeg bestemte meg for å lage en fiksering i forhold til vannstrålelegemet ved å lodde tre MZ-muttere til dødveden og koble vannkanonen og dødveden med skruer.
Vannkanon og svingmekanisme
Da jeg designet min agnbåt, korrelerte jeg samtidig størrelsen på propellen, jettanken og dreiemekanismen. Som et resultat av å sortere gjennom mange alternativer, valgte jeg en deodorantflaske. Ballongens ytre diameter er ca. 42 mm, som er 4 mm større enn skrueomkretsen, og 3 mm større. mindre enn diameteren til rotasjonsmekanismen, som vil bli beskrevet nedenfor.
Etter 153 målinger, med skjelvende hender, skar jeg et hull i det akkurat ferdige skroget på båten min.
Vannkanonen ble limt med varmt lim. Laget et hull for vanninntak. Jeg bestemte meg for å legge til et stykke aluminiumperforering for ekstra stivhet av sylinderen, siden metallet i den er veldig tynt og lett bøyes med liten innsats.
Deretter festet jeg motorfestet til karosseriet til agnbåten. Jeg gjorde det på denne måten: Jeg festet en skrue og en stiv kobling til dødveden. Til clutchen - en motor festet i festet. Etter det satte jeg båten i en slik posisjon at dødveden tok maksimal vertikal posisjon, mens motoren var i fritt oppheng.
Det gjenstår å påføre litt lim for å fikse den riktige posisjonen til festingen, og etter at den er avkjølt, påfør mengden lim som er nødvendig for pålitelig fiksering.
Til "roret" i fiskebåten min brukte jeg en plastkrukke fra mat til akvariefisk. Denne krukken ble forresten delt av hoppere i fire deler. Det gjenstår for meg å forsiktig kutte og merke alt for tilkobling til vannstrålesylinderen.
Spaken for dreiing er laget av glassfiber med en tykkelse på 3 mm. Jeg kuttet ut en omtrentlig form, og skjærte deretter ut en fordypning i form av en krukke med mat med fil og sandpapir.
Jeg tok en strikkepinne fra en paraply (tykkelse 2 mm) og treet den inn i en fuktsikker støvel for stenger (33x12mm).
Enden av eiken ble bøyd i en vinkel på 90 grader og brakt inn i SG-90 servoen.
Koblingsskjema
Alle blir der de er og ingen stikker av. Det er ingenting å frykte. Nedenfor er et komplett elektrisk diagram av en fiskebåt. Ordningen er stor, fordi den er detaljert, men nå skal alt bli klart.
De stiplede linjene viser individuelle blokker. Du bruker kanskje ikke noen av dem i det hele tatt, og noen kan erstattes med en billig kjøpt analog. Bare én krets kan virke komplisert for deg, men du trenger ikke engang å forstå den, og hvis du ønsker det, kan du lodde det du ikke forstår.
Du kan laste ned og laste ned ordningen i stort format
Så, kontrollen vil bli implementert fra tastaturet på denne måten:
Og i tabellen nedenfor kan du se hvilken pin på Arduino Uno som er ansvarlig for hvilken kommando. Ordene pin, arduino, skisse er også redd for ikke verdt mer, jeg vil fortelle deg alt i detalj. Kolonnen "Gjennom:" indikerer reléene som utløses når en bestemt telefontast trykkes.
DTMF-dekoderkretsen er enkel å implementere med kun 3 motstander og 1 kondensator. Jeg var i stand til å passe alt inn i en mini-jack-plugg.
Den neste er litt vanskeligere. Vi vil snakke om kretsen til Arduino Uno, Arduino Nano og reléer for Arduino-kort. Men likevel er ordningen tegnet i detalj. Og de fleste lenkene er de samme. For eksempel er K1a-K6a relé et 5 V relé for Arduino Tre ledninger passer til hvert relé: + 5V, GND (2 ledninger for strøm) og signal.
Når telefonen mottar et DTMF-signal (for eksempel ved å trykke på "3"-tasten), sender den det gjennom A0-inngangspinnen til Arduino Uno-kortet. Der blir dette signalet øyeblikkelig konvertert til et kontrollsignal, som tilføres ønsket utgående pinne, for eksempel pinne 6, og K3a-reléet utløses, og starter dermed kretsen for å slå på "Small Forward"-modus.
Det andre brettet er Arduino Nano. Den brukes utelukkende til svinger. Inngangssignaler for Arduino Nano er utgående signaler fra 7,8,9 pinner til Arduino Uno. Men før de går inn på Arduino Nano-kortet, inverteres disse signalene ved hjelp av OR1-OR3 opto-relé fra henholdsvis en logisk en til null, fra null til en.
Denne kompleksiteten skyldes at skissen for rotasjoner kun fungerer uten feil i denne rekkefølgen. Det er alt; analysen av denne ordningen er fullført.
Optorelays KR293KP9A var tilgjengelige. Opto-reléblokken ser slik ut:
Det er tre i denne blokken. Den minste og enkleste er en 9V regulator, den kalles LM7809. Den gir nøyaktig 9 volt på utgangen, som drives av Arduino Uno og Arduino Nano.
To knotter brukes til å stille inn den komfortable hastigheten "Fullfart" og "Slow speed". For det første, for modusen "Fullhastighet", kan du klare deg uten regulatoren og ganske enkelt drive motoren i denne modusen med batterispenning. Dette vil til og med øke påliteligheten til systemet. For det andre kan slike regulatorer bli bedt om å lodde noen som ikke er redd for en loddebolt, hvis du har en slik fobi. Eller, til slutt, forklar radiobutikken hvilken kraft motoren har, hvilken spenning du vil forsyne den med, og de vil plukke opp en regulator for deg.
Motorkontrollskjema:
Jeg bestemte meg for å lage en motorkontrollkrets på et relé. Dette skyldes først og fremst at jeg hadde dem på lager.
Jeg vil ikke lyve. For uforberedte mennesker er denne ordningen komplisert. Men jeg skal i det minste fortelle deg hva den ble laget for. Kanskje mange vil forstå hvordan det fungerer.
Videre presenteres den samme ordningen i to former: den første er mer praktisk for installasjon, og den andre er for å analysere hvordan låsene fungerer. Låsene er laget på en slik måte at når revers er lagt inn, er det umulig å legge inn verken liten eller helt fremover.
Når båten seiler fremover er det umulig å rygge. For å endre retning, må du stoppe båten ved å trykke på "0"-tasten. Hovedideen med disse låsene er ikke å overbelaste den elektriske kretsen. Samtidig, mens du er på farten, kan du enkelt bytte små og fulle fremover.
Jeg plasserte et relé og rekkeklemmer på brettet. Slik ser relékretsen ut:
Jeg loddet utgangene fra relékontaktene og spolene til rekkeklemmene. Sørg for å installere dioder på reléspolene. Blå varistorer (2 sirkler) er valgfrie.
I følge diagrammet koblet jeg reléet og strømkontaktene til hverandre. Hele prosessen er helt original. Jeg jaktet på miniatyrisering. Gjorde det. Du kan gjøre mer tungvint, men mer ryddig.
Losseordning
Prinsippet for lossing er enkelt: vi gir et signal til arduinoen, den elektriske låsen er aktivert, bunkeren med agn og utstyr frigjøres. Den elektriske låsen er en enkel 24V solenoid fra papirmatingen i laserskriveren.
For at tilbaketrekningskraften skal bli større, bestemte jeg meg for å øke spenningen fra batteriet til 30 V .. Dette gjøres ved hjelp av en enkel kinesisk enhet MT3608, kjøpt på AliExpress.
Vippebrytere, voltmetre og dimensjoner.
Her gleder ordningene øyet med sin enkelhet og klarhet. Dimensjoner kan realiseres ganske enkelt ved å feste en sykkellykt til håndtaket på fiskebåten.
Jeg vil avslutte historien om elektronikk som dette nødstoppkrets:
Den ble opprettet slik at i tilfelle utilsiktet tap av mobilkommunikasjon under fiske, seiler ikke fiskebåten utover horisonten eller inn i sivet.
Operasjonsprinsippet er enkelt: mens mottakeren er løftet av og telefonen (mottakeren) er i talemodus, er det spenning på headsetmikrofonen. Den kan brukes til å styre et opto-relé, gjennom de normalt åpne kontaktene som gir spenning til båtens motor. Hvis du avslutter samtalen eller hvis nettverket går tapt, forsvinner spenningen på mikrofonen, opto-reléet åpnes og motoren stopper.
Arduino mikrokontroller programmering
Arduino er, hvis noen ikke vet, mikrokontrollere for allmennheten. Veldig tilgjengelig og lett. Grovt sett: koblet via USB til en datamaskin, lastet opp en skisse til den (et program som sier hva mikrokontrolleren skal gjøre) og du er ferdig. Jeg vil ikke beskrive prosessen med å installere drivere og programmer for nedlasting. Alt finnes på nettsiden ENrduino.
Hvis det er spørsmål, er nettverket fullt av detaljerte beskrivelser av denne prosessen.
Agnbåten min bruker to Arduino-brett: en UNO og en NANO.
For Uno trenger du i tillegg til skissen biblioteker.
Du kan laste ned og laste ned biblioteket
DTMF-mappen må kopieres til mappen C:\Program Files\Arduino\libraries.
I selve skissene er det kommentarer etter et slikt "//"-merke.
Og her er selve skissene:
For UNO:
#inkludere
int sensorPin = A0;
float n = 128,0;
float sampling_rate = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
flyte d_mags;
røye thischar;
int ledPins = ( // Array for 10 PINS / relé.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, brukt av biblioteket!
};
ugyldig oppsett()(
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Gjør hele ledPins array OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Gjør hele ledPins-arrayen HØY.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
hvis (thischar)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
forsinkelse(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
For Nano:
// legg til et bibliotek for arbeid med servoer
#inkludere
// for videre arbeid vil vi navngi pin 12 som servoPin
#define servoPin 12
// 544 er referansepulslengden som servoen skal ta posisjon 0° ved
#define servoMinImp 544
// 2400 er referansepulslengden ved hvilken servoen skal ta en 180° posisjon
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
ugyldig oppsett()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// sett pinne som servokontrollpinne,
// og også for drift av servoen direkte i vinkelområdet fra 0 til 180°, still inn min- og maksverdiene til pulsene.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HØY) // 1st Button Condition
{
myServo.write(1130); // Roter Servo venstre 45 grader
}
if(digitalRead(6) == HØY) // 2nd Button Condition
{
myServo.write(1430); // Bring servo tilbake til sentrum
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // 3rd Button Condition
{
myServo.write(1730); // Roter Servo høyre 45 grader
}
}
Dekk (dekk) til båten og kontroller på den
Glassfiber 2 mm tykk fungerte som materiale for lokket.
Vekten på lokket viste seg å være 590 gram. For slik stivhet er resultatet ganske normalt.
Jeg plasserte strømregulatorene og vippebryteren for lanternen i en pulverbeholder, som jeg plantet på "flytende spiker" lim for fullstendig vanntetting.
For mottakertelefonen og voltmetrene brukte jeg en ekstern koblingsboks.
Den inneholder også batterikontakter for lading av batteriet. På baksiden tok kontakten ut for lossing.
Slik ser agnbåten ut med lokket montert, men uten lossing:
Agn lossing
Prinsippet for å losse agn er som følger: når et signal gis, aktiveres en solenoid som holder bunnen av beholderen med en lås, og den åpner seg fritt under sin egen vekt eller vekten av agn.
Agnbeholderen ble laget av tre sammenkoblede bokser for små deler. Jeg hengte bunnen av en to millimeter tekstolitt på den minste løkken jeg kunne finne på husholdningsmarkedet.
Og alt dette var festet til et hjørne av rustfritt stål på én millimeter.
Han gjorde forresten bunkerne raskt avtagbare. For å gjøre dette fester jeg hjørnene til båten på muttere med "ører", og kabelen til solenoiden gjennom kontakten.
Øverst ble hjørnene (bunnene til bunkerne) festet med et båthåndtak laget av et aluminiumsrør med en diameter på 10 mm .. Vekten av lossingen var litt mer enn en kilo. Dette er mye, men for min agnbåt er det ganske akseptabelt.