Produksjon av frontlysglass. Modifikasjon av frontlykter og sidelys av prefabrikkerte modeller Hvordan lage frontlykter for en skalamodell

Det andre trinnet - strømforsyning av bremselys

Vi tar den andre servostasjonen, tar ut kretsen derfra og løsner motoren. Vi vil koble servoen parallelt til 2-ohm-kanalen til mottakeren. Etter tilkobling må du vri servohjulet for å fange øyeblikket når strøm ikke tilføres ledningene fra motoren. Jeg loddet inn en tuningmotstand og justerte den ved hjelp av den. Illustrer denne prosessen Jeg kan ikke, fordi Alt er allerede loddet og pakket på stedet.

Det første koblingsskjemaet var som følger:

()

De. Strøm til hovedlyset leveres fra batteriet fra iPhone (trinn 1), mens baklyset lyser for full styrke. Når du trykker på bremsen, tilføres 4V spenning til baklyset og lyser sterkere.

Forresten, lommelykten er laget av hjulet til min første og åtte LED-er koblet parallelt.

Den aller første nattturen avslørte en svært alvorlig ulempe ved denne forbindelsesordningen. I mørket gjør et svakt opplyst baklys det vanskelig å fornemme dimensjonene til vognen, noe som gjør at det er svært vanskelig å fange en modell som prøver å skli eller er i skli.

Jeg bestemte meg for å installere ekte parkeringslys på spoileren. Dermed merkes dimensjonene til modellen nå fra alle sider, og kretsskjema tilkoblinger er forenklet. Det er ikke lenger behov for å bruke dioder, fordi Lyset fungerer nå kun som bremselys.

Lysdiodene for frontlyktene var innebygd i støtfangeren foran. For å få tak i reflekser ble restene av noe slikt saget. Bruk biter av Lexan som glass.

På bildet er frontlyktene allerede en del utslitt, som du ser er de fortsatt på plass.

Denne LED-en krever kjøling. Jeg fant i søppelkassene en kjøleribbe for minnet til skjermkortene som fulgte med en slags kjøler i settet og brukte dem.

Denne designen er svært vellykket for å fjerne varme fra kraftige lysdioder.

Det hele er satt sammen i en vanntett boks - det eneste jeg kjøpte i en offline jernvarehandel.

+8 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +29 +49

31. desember 2019 Godt nytt år til alle våre venner og kolleger! Vi ønsker deg suksess og nye vakre modeller.

se bilder i et eget vindu
vise bilder i lysboksmodus

Hvordan lage troverdige frontlysreflektorer

Hvis du ser på noen lastebilmodeller, får du følelsen av at frontlyktene er "blinde". Dette skjer når det er flat plast under frontlysglasset i stedet for en reflektor, som på en ekte frontlykt. Noen ganger dekker frontlysglass de gjennomgående hullene på modellen (på støtfangerne), noe som heller ikke forbedrer persepsjonen.
Til selvlaget Vi trenger reflekser:
- et stykke sprue (med en litt større diameter enn diameteren på frontlykten);
- ark polystyren (jo tynnere jo bedre);
- modell kniv;
- bor 0,8 - 1 mm og stor diameter;
- konisk og (eller) tannbor;
- bore;
- hud;
- modellfolie eller Alclad II krom

Merk: Alclad II krom er en 30 ml flaske krommaling, som kun påføres med airbrush i et par lette lag. Overflaten skal først males med svart blank emalje. I hovedsak er Alclad II krom en nitrolakk fortynnet under en airbrush med et metallisert pigment av veldig finkornet korn.
Kutt først ut overflødig plast, hvis noen.

La oss si at frontlykten vår er rund. Så tar vi sprue passende diameter(tykke innløper finnes ofte i AMT-sett), klem den forsiktig inn i borechucken og rund av enden med sandpapir, som på en dreiebenk.
For enkelhets skyld limer jeg huden på et plastkort.

La oss lage en liten (0,8 - 1 mm) gjennomgående hull i sentrum. Det vil tjene som en guide for oss og vil være nyttig for å simulere en lyspære. Forresten, det er bedre å bore manuelt. Bor og bor har for høye hastigheter og boret kan smelte plasten.

Vi kutter røret på langs, vi får 2 bakvegger av reflektoren. Vi syr sidene i vinkel. Det gjenstår å legge til bakvegger– sider, kuttet av polystyrenplater og lag et "speil" på en tilgjengelig måte.
Merk: Hvis du trenger et rør med større eller mindre diameter, se deg rundt. Du vil sannsynligvis finne noe som passer (cocktailsugerør, skoinnlegg). Tross alt selger Evergreen, Plastruct og Tamiya plastprofiler og rør av forskjellige kaliber.
Hvis du bruker folie, er det lurt å dekke arbeidsstykkene med det nå. Vær oppmerksom på at en limt "gryte" er vanskeligere å lime over enn dens individuelle komponenter.

Jeg foretrekker å bruke Alclad, så jeg danner et "speil" på en allerede montert "gryte". Forsiktig, slik at limet ikke kommer på folien, limer vi frontlyset. Hvis det oppstår hull, fyll dem med sparkel.
Nå kan du bore et hull til lyspæren. Lyspærer kan simuleres ved hjelp av en trukket gjennomsiktig inntak eller en LED (den andre er mer egnet for lastebiler, siden minimum diameter dioder av passende form - 3 mm, og på en 1/25 skala er den 7,5 cm).

Det er ikke bare lastebiler som lider av blinde frontlykter. Baklysene på personbiler er dessuten sjelden utstyrt med reflekser. Det er imidlertid arbeidskrevende og upraktisk å lage "potter" med reflektorer for hver lyspære. Du kan lage potter i plastbukser.
Vi sporer plasten under glasset på diffusoren langs de samme grensene som på glasset. I midten av hver firkant borer vi en imitasjon av en lyspære (selv om dette ikke er nødvendig). Vi bevæpner oss med tannbor og lager reflekshull. Vær forsiktig når du arbeider i hjørner. Ikke klatre på kantene av "grytene" med boret. Fjerner du mer plast enn nødvendig, bruk sparkel. Og til slutt lager vi et "speil" på en måte som er tilgjengelig for deg.
På de følgende bildene kan du se forskjellen mellom en frontlykt med og uten reflektor:

Et annet råmateriale for fremstilling av frontlysreflektorer kan være blisteremballasje fra tabletter. Vi trenger:
- blistertablettpakning,
- husholdningsdekorasjonsfolie med en selvklebende base (eller BMF, vanlig folie, sølvmaling, til slutt),
- bomullspinne.
Først av alt, velg emballasjen for pillene riktig størrelse. La oss for eksempel ta Porsche 944 Turbo-modellen (se tittelbildet) der jeg trengte å gjenopplive frontlyktene i støtfangeren foran - de hadde ikke reflekser. Porsche har doble, så jeg kuttet ut et fragment av blemmen under to tabletter på en gang.

Alt annet er veldig enkelt. Vi legger et stykke husholdningsdekorasjonsfolie i fordypningen fra nettbrettet (eller for eksempel lim vanlig folie) og glatter det ut med en bomullspinne. Jeg har kun denne typen folie (kjøpt i OBI-butikken), den er ikke i det hele tatt plastikk og etter å ha limt den i fordypningen buler den:
Det er bra hvis selve frontlysglasset har et spesielt mønster, som eliminerer denne ulempen (og til og med gjør det fra en ulempe til en fordel - lyset skimrer på foldene på folien). Hvis det ikke er noe bilde og frontlykten er 100 % gjennomsiktig, kan alle feil i folielimingen være synlige. Uansett kan vår improviserte reflektor som backup-alternativ males sølv - frontlyset kan etter hvert bli svakere, men mer nøyaktig.
På dette tidspunktet er reflektoren vår klar og kan limes inn. Du kan se sluttresultatet ved hjelp av en blemme og folie på modellen i tittelen på artikkelen (frontlykter i støtfangeren).
Jeg legger forresten også folie i frontlyktene, som har en slags refleks.

Og til slutt en detalj til. Utformingen av standard eller hjemmelagde frontlysreflektorer kan kompliseres ved også å lage lyspærer. For å gjøre dette trenger vi et stykke gjennomsiktig plastsprut. Over varmekilden ( gassbrenner, lettere, fyrstikk) strekker vi den slik at den blir tynn.

Deretter kutter vi den resulterende delen i to og smelter en av de resulterende tynne endene, holder et stykke innløp vertikalt under varmekilden (ellers vil det smelte til siden, men skal være som et stearinlys mot seg selv), i dette tilfellet matcher vil være det mest praktiske. Det skal se omtrent ut som bildet.

Deretter kuttet vi av den smeltede enden av innløpet - dette er lyspæren vår. Det gjenstår bare å lage et hull i reflektoren og lime inn lyspæren der. La meg gjøre deg oppmerksom på at slike "pærer" kan males med "gjennomsiktige" frontlysmaling og f.eks. settes inn i dashbord som kontrollamper.

Det er nok alt. I alle fall, før du begynner å lage en reflektor ved hjelp av en eller annen metode, inspiser utformingen av frontlyset nøye original bil, settet frontlyskomponenter du har og stedet der du planlegger å sette inn den hjemmelagde reflektoren. Metodene beskrevet ovenfor bør fylle opp arsenalet ditt og muligens føre til dine egne, de mest korrekte avgjørelsene i hvert enkelt tilfelle.

En enkel måte å få en metallisk effekt rundt kantene på tanken er å bruke en grafittblyant. Du trenger bare å gå over kantene med en blyant noen ganger til du oppnår en realistisk effekt. For å skape en metallisk effekt i vanskelig tilgjengelige områder og sprekker i noen luker, kan du spisse en blyant. Det anbefales ikke å skape denne effekten på alle deler av tanken, bruk den kun der det er stor sannsynlighet for erosjon eller slitasje på grunn av bruk. Kan brukes ulike typer grafitt blyanter å oppnå forskjellige nyanser glimrende metalloverflater, (bilde: (1), (2), (3), (4), (5))

(Alle bilder er klikkbare)

Metall ved hjelp av fargestoffer

Fargestoffer er fortsatt en fin måte å oppnå en metallisk effekt på store flater, for eksempel på spor, langs kantene av tankrustning, og også på noen typer våpen. Ikke glem at ikke alle typer fargestoffer er skapt like. Prøv å velge den som passer bedre alt. De jeg hadde gjort før var for grovkornede og effekten de ga var ikke realistisk nok. Det nye metalliske pigmentet fra AK Interactive er veldig bra og har mer realistiske farger (foto: (1), (2))

Du kan påføre metallpigmentet direkte med fingeren på de delene du ønsker for å gi en stålaktig glans. Du kan også bruke en bomullspinne for større presisjon, (bilde: (3), (4))

Metall på andre måter

Det kan vi også metallisk effekt ved hjelp av mange andre medier som emaljemaling og akryl i metallfarger som stål, aluminium, etc., som er ideelle for maling av små deler og komponenter med en pensel. På den annen side har det tsjekkiske merket AGAMA et spesialprodukt for å lage metalleffekter ved hjelp av friksjon. Ved hjelp av et stykke tøy eller en bomullspinne påfører vi en liten mengde av produktet på overflaten, og gni deretter til vi oppnår ønsket glans og til produktet tørker (bilde: (1), (2), (3) , (4), (5), (6))

falne løv

En av de siste detaljene som kan legge til mer realisme til modellen vår, er å legge til små naturlige elementer som har falt ned på modellen, som små tregrener, blader, vegetasjonselementer og jord. Disse elementene faller på tanken som følge av eksplosjoner i nærheten eller til og med når tanken passerer gjennom skogkratt. Disse elementene, selv om de er nesten usynlige på svart-hvitt fotografier, er veldig vanlige og enkle å se på moderne modeller som det er mer informasjon og dokumentasjon om (bilder: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) , (11), (12))

Merkene FIBA ​​og PLUS MODEL tilbyr et bredt utvalg av blader, i alle skalaer og forskjellige farger. Selv om disse produktene er veldig dyre, er de verdt å kjøpe for nivået av realisme de legger til modellen. De kan påføres blad for blad, limes til overflaten av modellen. en liten mengde akryl matt lakk. Plasser bladet med en pinsett og la det tørke. For å lime på en haug med små greiner, påfør et strøk med matt lakk lett tynnet med vann og legg litt vegetasjon, jord eller en haug med blader, hva som helst, på toppen. Når den er tørr, bruk en myk, tykk børste for å fjerne overflødig materiale som ikke var riktig limt. Hvis det er spor igjen av lakken etter tørking, kan du myke dem med små strøk av jord og støvfargede fargestoffer, (foto: (13), (14), (15), (16), (17), ( 18))

Hvordan påføre tørre dekaler

Reglene for bruk av tørre dekaler er forklart i detalj i mange publikasjoner og til og med i instruksjonene for selve produktet. Dette er ikke lenger en hemmelighet, slik det var for 10 år siden. I dag vet nesten hele verden hvordan dette skal gjøres. Men til tross for alt dette, vil jeg forklare prosedyren igjen i tilfelle en modellbygger fortsatt er nybegynner og ikke vet hvordan de skal brukes. Jeg anbefaler selvfølgelig alltid å bruke tørre dekaler fremfor vanlige «våte» dekaler. Våte dekaler er vanskelige å påføre og krever mye innsats for å få dem til å se perfekte ut. På den annen side ser tørre dekaler nesten alltid bra ut og er veldig enkle å påføre (bilde: (1), (2))

Hvis du vil legge til kamuflasje senere, kan du beskytte tørroverføringen med litt Blue tac, en spesiell leire som ligner på Play-Doh som kan festes på og fjernes. Mal et kamuflasjemønster over det og fjern deretter den blå tac du brukte som maske (bilde: (10), (11), (12))

Frontlykter

Den enkleste og mest realistiske måten å lage billykter på er å bruke linser spesielt designet for modellering. AK Interactive tilbyr en stor katalog med linser i forskjellige farger og diametre for alle typer kjøretøy. Du trenger bare å ta linsen med en pinsett og fikse den med litt PVA-lim eller Tamiya-lakk, fest den på ønsket sted. Når det er tørt, pass på å påføre et lett lag med støv på linsene slik at de passer inn i linsene generelt syn modeller.

Hvis du bruker linser laget av klar plast, som finnes i mange kommersielle sett, etter å ha limt dem, bruk en børste til å belegge dem med Tamiya-lakk for å gi dem en glass utseende. Hvis frontlyktene til modellen din er laget av ugjennomsiktig plast eller harpiks, belegg dem med sølvmaling først. Bruk deretter Tamiya "klar" maling for å gi dem den fargen du ønsker, for eksempel rød, oransje osv... (foto: (1), (2), (3), (4), (5))

Nummerskilt

Det tsjekkiske merket EDUARD produserer svært realistiske, ferdigmalte bilskilt av metall som er klare til bruk. Du trenger bare å kutte ut platen du vil ha og lim den til modellen din med superlim. Nummerskiltene må eldes og skitnes slik at de passer inn med resten av delene. kjøretøy, (bilde: (1), (2), (3), (4), (5))

Masker laget av Quick Wheel

En av de nyeste og mest interessante oppfinnelsene jeg har sett i modellverdenen er Quick Wheel-malingsmønsteret/-maskene designet av Greg Ross. Dette enkle verktøyet lar deg male dekk på flere hjul samtidig, uten spesiell innsats og med høy nøyaktighet. Den består av to masker ulike tykkelser, der hjul kan plasseres for videre maling, (foto: (1))

Først maler vi hjulene med mørkegrå eller svart maling, dette vil være fargen på dekket. Vi maler hjulene fullstendig. Deretter legger vi Quick Wheel-masken på alle hjul. Nå legger vi maling i samme farge som bilen, og fjerner deretter masken. Det er det! Raskt og enkelt. Noen ganger kan maling av tankhjul ta en hel dag og sluttresultatet kan bli utilfredsstillende. Men på denne måten kan vi male alle hjulene på et par minutter. Det er verdt det, (bilder: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) )

Og ved å bruke 1/72 skalamodeller som et eksempel, la oss se på prinsippet om å sette sammen en modell med mindre modifikasjoner som enhver modell kan gjøre og samtidig forvandle modellen merkbart.

Forrige gang snakket vi om å bore hull, bytte ut maskingeværløp, modifisere løp, rør osv.

I dag står endring av frontlys og sidelys på agendaen.

Ofte i modeller, spesielt i eldre sett, er frontlyktene laget av vanlig, ugjennomsiktig plast og ofte i ett stykke. Å legge igjen denne skam på modellen og male glasset med sølv er ikke verdt det. Dette vil få modellen til å se ut som et leketøy.

Det er flere alternativer for å løse dette problemet.

Den første er å kjøpe ferdige frontlykter fra Elf eller et annet selskap. Dette alternativet er enkelt, populært, men ikke veldig budsjettvennlig. Jeg anbefaler deg imidlertid ikke å forsømme det. Ferdige frontlykter dekorerer modellen og gir den et komplett utseende.

Men det er flere finesser også her. For det første er selve frontlysene, selv om de er laget av svart plast (lyskasterhuset ble oftest malt i denne fargen), verdt å male.

Du kan ganske enkelt lime frontlyset på monteringsstadiet, dekke reflektoren med en rund maske laget med en stanse, og lim glasset helt på slutten av monteringen, etter å ha påført alle lagene med maling og lakk.

For det andre er dette selve glasset. Vanlig feil– lim frontlysglasset med superlim. Dette er en sikker måte å få grumsete glass med et hvitaktig belegg. Det er best å lime frontlysglass med en blank lakk. Som en siste utvei, bruk PVA eller lim for gjennomsiktige deler.

Og for det tredje må ledninger ofte gå til selve frontlyset. Det er bedre å lage det fra samme tynne metalltråd bøy med pinsett og fest med superlim. For en mer pålitelig fiksering er det bedre å bore utsparinger på frontlyskroppen og modellkroppen og feste endene av ledningen til disse utsparingene.

Den andre måten er å modifisere frontlyset selv. Det er mange alternativer her. La oss beskrive den gjennomsnittlige forbedringsmetoden.

Til å begynne med må du velge plast fra frontlyshuset i plast. Et bor eller bor med passende diameter er egnet for dette. Det er bedre å jobbe manuelt for bedre kontroll over prosessen. Deretter lages en frontlysreflektor av folie (vanlig eller selvklebende). Folien presses ganske enkelt inn i utsparingen som er valgt i frontlykten med enden av en nal eller børste (enden av børsten har oftest form som en kjegle og er bedre egnet for å klemme ut reflektoren). Overflødig folie trimmes med en kniv.

Glass er kuttet av gjennomsiktig plast, kjøpt eller pakket. Du kan bruke runde slag, hvis skapelsesteknologi er beskrevet i artikkelen nevnt ovenfor. Glass kan også limes til gjennomsiktig lakk eller lim for gjennomsiktige deler.

Teknologien for å lage sidelys er generelt lik, bare her trenger du ikke lage en reflektor av folie, og selve glasset skal males med farget lakk, for eksempel X-26 eller X-27 fra Tamiya. (armata-models.ru/catalog/kraski/81527t/)

Forresten oppstår det ofte spørsmål om fargen på konvoilykten på sovjetiske krigstidskjøretøyer. Så – den var tofarget, blå på toppen og rød under.

Lykke til med kreativiteten din og bli hos oss!

Neste gang skal vi snakke om simulering av sveiser og gassskjæremerker på endene av panserplater.