Hva er makrofotografering? Hvordan ta makro- og nærbilder

Makrofotografering er et nesten utilgjengelig felt for en nybegynnerfotograf på et budsjett, da ekte makroobjektiver er veldig dyre, og rimelig makrooptikk har store ulemper. For eksempel er min Tamron (en av de mest budsjettobjektivene i sin klasse) merket "makro", men minimumsavstanden til objektet i denne modusen er omtrent en og en halv meter. Inskripsjonen "makro" her, etter min mening, er bare en reklamegimmick, fordi fra en slik avstand kan du fotografere en sommerfugl eller noe av lignende størrelse. Og det virker for meg som om slike bilder kan kalles makro, bare med stor strekk. Ja, stor, men fortsatt ikke makro. Nedenfor er bilder fra dette objektivet (Tamron 70-300) i makromodus

Og de neste to fotografiene ble tatt med makrooptikk, hvis produksjon vi vil diskutere i detalj i denne artikkelen.

Personlig ble jeg seriøst forvirret over "designet" til et makroobjektiv, fordi jeg virkelig ønsket å fotografere irisen til det menneskelige øyet, pollen på vingene til en sommerfugl, "ansiktet" til en flue, snøflak, og du aldri vet all slags skjønnhet som gjemmer seg i "makroverdenen". Og ønsket om å fange det som gjemmer seg rett under nesen vår, pluss et svært begrenset budsjett, førte meg til et slikt design. Helios 44-2 kjøpte for 1000 rubler, jeg innrammet den baksiden til et annet objektiv montert på kameraet. Og det er det, makrooptikken er klar, du kan ta bilder. Jeg laget det første alternativet ved ganske enkelt å pakke den andre linsen med elektrisk tape.

Men den elektriske tapen blokkerer tilgangen til blenderringen på det andre objektivet. Men uten montering i det hele tatt er heller ikke et alternativ, fordi det å holde kameraet med den ene hånden og objektivet med den andre hele tiden er upraktisk og ikke realistisk generelt, fordi du også må trykke på knapper, vri justeringsringene på mekaniske Helios og gjøre mange andre ting manipulasjoner der minst en er nødvendig fri hånd. Så vi monterer to linser sammen, med mulighet for å plassere en lyskilde (lommelykt) på den også.

Materialer og verktøy:

To linser (for eksempel Helios 44-2 og Tamron 70-300) Tamron 70-300 objektiv kan kjøpes.
Et stykke ABS-plast (som ikke fliser)
Loddebolt
Filer (runde og halvrunde)
Gass hårføner (kan kjøpes)
Brevpapir kniv
Stikksag (du kan klare deg uten)
Tang eller klemme (valgfritt)

Trinn 1
Vi tar et stykke plast, legger på en linsehette (sånt plastikk-tull som er festet på enden av linsen og dekker linsen fra sidelys) fra Tamron og skisserer festene til linsen. Klipp deretter ut et hull langs de tegnede linjene. Du kan gjøre dette med en stikksag eller bore små hull i en sirkel, avhengig av hva som passer deg best, jeg gjorde dette med et loddejern. Som et resultat må vi kopiere festene til panseret slik at plaststykket holder seg godt på plass.

Først tok jeg ikke hensyn til at plasten ikke skulle være skarp, og da jeg allerede hadde kuttet ut hullet, delte jeg umiddelbart arbeidsstykket og begynte å behandle kantene.
Jeg tok den neste plastbiten fra et gammelt telefondeksel. Det er heller ikke akkurat det vi trenger, men det ble ikke funnet noe mer passende. Deretter gjentok jeg prosedyren med en loddebolt, justerte hullet til formen på linsefestene og behandlet kantene.

Trinn 2
Vi tar Helios 44, skru av adapterringen (gjennom denne ringen er den festet til min DSLR) og skru den bakover, dette vil gjøre det mer praktisk å lage fester for den, og det vil ikke være behov for å forsegle skjøten mellom linsene .

Vi prøver på Helios med en invertert adapter til Tamron, som allerede har en plastbit med et ferdig feste på. Jeg endte opp med en adapterring som er en millimeter større enn diameteren på objektivet montert på kameraet, så hele strukturen har ingen hull som uønsket lys kan komme inn i. Hvis det er noen, for eksempel når du setter sammen dette hjemmelagde produktet fra andre linser, må de isoleres nøye, ellers vil det være gjenskinn eller andre feil ved fotografering.

Trinn 3
Vi skrur adapterringen fra linsen slik at den ikke forstyrrer mens vi lager festene. Vi varmer opp kantene på plasten i stedet for hetten, bøyer den og trykker på adapterringen med dem. Vi gjør dette på tre sider for å lage en "lomme" der en ring med en påskrudd linse skal settes inn ovenfra. Du kan lage slike bøyninger på alle fire sider slik at det andre objektivet kan fjernes sammen med festet. Men jeg bestemte meg for å bruke en av sidene (toppen) for å plassere en lommelykt på den.

Trinn 4
I vårt design for makrofotografering vil fokusområdet være 20-30 mm fra kanten av det andre objektivet, det vil si at vi fotograferer direkte på blankt område. For eksempel, når du fotograferer et menneskelig øye, berører linsen praktisk talt øyevippene. Derfor treffer den innebygde blitsen, i likhet med blitsen med blitssko, rett og slett ikke motivet og det trengs ekstra lys for å lyse opp området rett foran objektivet.

Jeg bruker en lyssterk lommelykt med bevegelig feste for å kunne justere retningen på lyset i det opplyste området. Deretter, etter tester, ble lommelykten flyttet enda nærmere kanten av linsen med flere centimeter.

Konklusjon

Selvfølgelig har denne "makrooptikken" sine ulemper. For eksempel, uten ekstra lys eller sterk sol, har ikke et slikt design nok belysning, pluss at kameraelektronikken i automodus estimerer mengden lys feil og velger feil innstillinger. Selv om, etter min personlige mening, den eneste alvorlige ulempen er den lille dybdeskarpheten (dybdeskarpheten) når du fotograferer flate objekter som snøflak, påvirker dette ikke bildene på noen måte, men når du fotograferer tredimensjonale objekter, har du allerede ønsker å øke denne indikatoren. Og den øker bare i direkte proporsjon med reduksjonen i lysfølsomhet på grunn av lukking av blenderåpningen.
Men en slik makroenhet krever ingen penger hvis du har to objektiver, gir utmerket forstørrelse bedre enn noen makroringer (som forresten også koster penger), lar deg se inn i "makroverdenen" og fotografere noe der . Det virker for meg som om disse fordelene oppveier ulempene.

Det gjenstår bare å stille inn kameraet til en praktisk opptaksmodus (jeg fotograferte i full manuell modus), velge de riktige innstillingene for kameraet og begge objektivene, og vips, vi får så interessante bilder som ikke engang alle seriøse fotografer kan skryte av .

Jeg ønsker deg kreativ suksess!

Makrofotografering er fotografering fra svært nære avstander som kan fange detaljer som er usynlige for det menneskelige øyet. Dette komplekst utseende fotografering, noe som krever kunnskap om det grunnleggende innen makrofotografering og å ha riktig utstyr til disposisjon.

De mest populære objektene for makrofotografering: blomster, insekter, menneskelige øyne og andre svært detaljerte små objekter.

Makro kamera

Når du velger et kamera for makrofotografering, må du huske følgende anbefalinger:

• Kameraet må ha spesielle innstillinger for makrofotograferingsmodus;
• Et digitalkamera må ha bra program slå på makromodus. Den startes vanligvis av en diskvelger;
• Et DSLR-filmkamera er bedre for makrofotografering. Det er enda bedre hvis kameraet ikke er elektronisk, men mekanisk. Bare makrofotografering med et DSLR lar deg plassere rammen perfekt og evaluere objektivets fokus. Det gjør det også mulig å bruke spesielle ringer som monteres mellom låsen og kameralinsen.

Typer ringer for makrofotografering

• Omslagsring (vendbar). En rimelig og brukervennlig enhet som lar deg jobbe i makromodus. Før du starter arbeidet, må du skru den på i stedet for et lysfilter og feste linsen til kroppen med baksiden. Fordeler: lav pris, kompakthet, forringer ikke bildekvaliteten. Ulemper: Du kan ikke endre makroskalaen, automatiske funksjoner fungerer ikke;
• Pels for makrofotografering. Presentert i form av et "trekkspill", som lar deg øke avstanden mellom objektivet og kameraet. Fordeler: Trinnløs zooming av bildet, kvaliteten på bildet forringes ikke, det er ikke nødvendig å fjerne objektivet for å endre zoom. Ulemper: automatiske funksjoner fungerer ikke, objektivets blenderåpning reduseres når objektet som fotograferes nærmer seg, dimensjonene er ikke helt praktiske;
• Forlengelsesringsett. Arbeidet deres ligner på belg, men i dette tilfellet er det mulig å endre bildeskalaen bare i trinn. Fordeler: Det er ingen forringelse av bildekvaliteten og kameraets automatiske funksjoner fortsetter å fungere. Ulemper: objektivets blenderåpning reduseres, du må fjerne objektivet for å endre skalaen, høy pris;
• Makroobjektivsett. Linsene skrus fast på filtergjengen, så det er ikke nødvendig å fjerne linsen. Fordeler: ingen tap av blenderåpning, kompakt, lav pris, automatiske funksjoner fungerer, kan brukes med et avtakbart objektiv. Ulemper: Bildekvaliteten blir dårligere, spesielt når du bruker billige objektiver.

Makroobjektiv

Makroobjektivet har en minimal fokusavstand og økt oppløsning, noe som resulterer i skarpe, kontrasterende bilder. Med mindre du virkelig er interessert i makrofotografering, er det fornuftig å tenke nøye gjennom om du trenger et dedikert objektiv, siden portrett- og landskapsfotografering kan være ganske problematisk. Makroobjekter er en kostbar nytelse.

Bevæpnet med følgende tips og regler kan du ta fantastiske makrobilder hjemme.

• Fokuser på historien viktige nettsteder manuelt;
• Bruk av blits under makrofotografering vil hjelpe deg å se veldig fine detaljer i mer detalj;
• For å forhindre uskarphet-effekten, fikser livløse gjenstander som er i bevegelse med en vanlig klesklype eller et profesjonelt makrostativ;
• Bruk fargefilmer med høy metning ved middels hastighet;
• Prøv å unngå fristelsen til å skyte med maksimal forstørrelse, da dette reduserer dybdeskarpheten betydelig, de fleste bildene virker uskarpe og uklare;
• Når du fotograferer mot solen, bruk en motlyshette;
• Bruk beskyttelsesfiltre. De vil beskytte den dyre linsen din mot pollen og andre partikler;
• Du bør ikke gjøre makrofotografering i overskyet vær, siden i makrofotografering er lysspillet viktig, nesten det viktigste;
• Hver del av dagen er en mulighet for god makrofotografering. Bruk den! En solrik ettermiddag vil avsløre makroverdenen i all sin prakt for kameraet, mens solnedgang vil gjøre det mulig å fotografere i motlys eller skrått lys. Tidlig om morgenen er makrofotografering av insekter mest tilgjengelig, siden insekter er svakt mobile;
• Prøv å holde bakgrunnen nøytral og monokromatisk. For å gjøre dette trenger du bare å endre opptaksvinkelen eller legge til stoff, en ryggsekk eller en jakke;
• For å lage kunstig dugg, smør ganske enkelt overflaten med glyserin og spray med vann. En vakker effekt skapes når du fotograferer med Star-diffraksjonsfilteret;
• Bruk en kabelutløser, selvutløserfunksjonen kan erstatte den. Bruk av utløserknappen kan forårsake vibrasjoner som vil ødelegge bildet;

Makromodus i rimelige kameraer

Noen billige digitalkameraer har også en makromodus. Knappen for å slå den på er vanligvis indikert som et blomsterikon. Profesjonell makrofotografering kan selvsagt ikke oppnås med et slikt kamera, men i denne modusen kan du komme mye nærmere motivet, noe som er umulig å gjøre i standardmodus.

Konklusjon

Makrofotografering er en ganske kompleks gren av fotografikunsten. Før du begynner, kjøp nødvendig liste utstyr. Ellers vil alle eksperimentene dine uunngåelig ende i uforståelige fotografier. Og bevæpnet med hemmelighetene til makrofotografering beskrevet i denne artikkelen, vil bildene dine bli mye bedre.

Våren er en fantastisk tid for amatørfotografer. Strålende sol, rike farger, blomster som blomstrer, langbente jenter inn korte skjørt gå. Ta bilder av alt du har øye på! Personlig, som en gift mann, er jeg nå mer og mer involvert i reisefotografering og alle slags blomster.

Nylig kjøpte en arbeidskollega et Nikon 105mm f/2.8G mikro-makroobjektiv til husholdningen sin. Jeg benyttet anledningen til å teste den: Jeg tok med meg min pålitelige D800 for også å ta noen bilder. Generelt sett elsker jeg makrofotografier. Jeg synes det er interessant å se på hverdagslige ting rundt oss fra en så uvanlig vinkel.

Det er interessant å leke med et makroobjektiv, selv om jeg synes det er urimelig å bruke 45 tusen rubler på så moro. Men du kan bli med i verden av makrofotografering for mye mindre penger ved hjelp av enheter som kalles makroringer. Jeg har hatt disse i søppelkassene mine i et år nå, og forrige helg blåste jeg århundrenes støv av dem og dro til landsbyen med dem.

Som alle fotografer vet, selv de som tar sine aller første skritt i denne spennende aktiviteten, har ethvert objektiv en minimumsavstand til motivet der bildet blir klart. Hvis du prøver å fotografere din elskede katt på en blank måte, vil du ende opp med gjørmete søppel. Minste brennvidde er skrevet i objektivspesifikasjonene, vanligvis 30-40 centimeter. For å komme rundt denne irriterende begrensningen trenger du en makroring.

En makroring er en vanlig hul sylinder som er installert mellom linsen og matrisen, og endrer parameterne optisk system. Hvordan lengre avstand mellom objektivet og sensoren, jo nærmere du kan bringe objektivet til motivet. Slik får du makrobilder med vanlig linse. Makro ringer selges i et sett med 3 stk slik at denne avstanden kan varieres avhengig av situasjonen. Fest alle 3 delene på en gang og få et bærbart mikroskop. Dyrere makroringer har kontaktputer for å støtte autofokusen til objektivet, men i makrofotografering må du ofte fokusere manuelt (eller rettere sagt, med føttene eller ryggen) fordi autofokusen ikke forstår akkurat hva du vil fotografere. Så jeg tok de enkleste ringene. Hvilke - i dette tilfellet spiller det ingen rolle i det hele tatt, de er stort sett like.

Men, ikke skynd deg til nærmeste kamerabutikk for å kjøpe makroringer i håp om å bli en kul makrofotograf raskt og billig. Du vil måtte møte en rekke ulemper, som vanlig fotografering du har kanskje ikke lagt merke til det på flere år.

Først. Du må utelukkende ta bilder i manuell modus, det vil si i M-modus Hvis du ennå ikke vet hvordan du tar bilder ved å manuelt kontrollere blenderåpningen og lukkerhastigheten, lær først hvordan du gjør dette, og ta deretter. på makrofotografering.

Sekund. I motsetning til et makroobjektiv, reduserer makroringer mengden lys som kommer inn i sensoren. For å unngå at bildet blir for mørkt, må du øke lukkerhastigheten og øke ISO. Du kan trenge et stativ for å unngå uskarpe bilder ved lange eksponeringer.

Tredje. Dybdeskarphet på kort fokusavstand for SLR-kameraer har en tendens til null. Å redusere blenderåpningen bidrar til å øke dybdeskarpheten, noe som igjen medfører en reduksjon i mengden lys som kommer inn i matrisen.

Jeg ble forresten nylig spurt om hvorfor bakgrunnen på speilreflekskameraer er uskarp, men når man fotograferer med et vanlig pek-og-skyt-kamera eller smarttelefon er hele rammen skarp. Som at dyre DSLR-er ikke kan gjøre det smarttelefoner tillater, så en DSLR er bortkastet penger. Denne konklusjonen understreker bare inkompetansen til en borger som dårlig studerte emnet optikk i fysikktimer på skolen. Kort forklaring, uten å dykke ned i tekniske aspekter, i det følgende: linsen er valgt for en spesifikk matrise. For et fullformatkamera vil objektivets blenderåpning på f/2.8 gi nøyaktig f/2.8, siden beskjæringsfaktoren er 1. Men smarttelefonen din har en bitteliten matrise, for eksempel 5 ganger mindre enn en fullformat DSLR. Og dens f/2.8 blenderåpning vil tilsvare f/14 blenderåpning på et fullformat DSLR. Jo lenger blenderåpningen er lukket, jo større dybdeskarphet. Det er ingenting å si på en uskarp bakgrunn ved en slik blenderåpning.

Fjerde. Jo mindre blenderåpning, jo mer synlige er smusspartikler på matrisen. Før du hopper inn i malstrømmen av makrofotografering, bør du ta vare på å rense matrisen. Vel, eller så rote rundt i Photoshop. Vår mann har noen ganger rare ideer om sparing. Innbyggere liker å bruke 100 tusen rubler på et kamera, og deretter "spare på fyrstikker" og rense matrisen selv. Personlig anbefaler jeg å bruke ytterligere 3 tusen rubler og ta kameraet til et autorisert servicesenter for rengjøring.

Men nok teori, det er på tide å begynne å øve. For mine makroeksperimenter tok jeg et vanlig og billig Nikon 50 mm f/1.8D-objektiv. Jeg skrudde den midterste makroringen mellom den og kameraet, satte ISO høyere, skrudde blenderåpningen til minimum tilgjengelig f/22, og dette er hva som skjedde.

Det er selvfølgelig lurt å ta et objektiv som kan lukke blenderåpningen til minst f/32, og enda bedre til f/64. Da flere detaljer kommer i fokus, vil prosentandelen av vellykkede bilder være høyere. Men jeg har ikke noe sånt på gården min, jeg bruker det jeg har.

Obligatorisk for makrofotografering stort antall lys i rammen. Hvis himmelen er overskyet, er det tilrådelig å bruke en spesiell ringblits, som er nødvendig spesielt for makro. Den festes til linsen og lyser opp edderkoppen insekter som er kjære til ditt hjerte. Det er verdt å investere i en ringblits hvis du bestemmer deg for å for alvor vie deg til makrofotografering, ellers er det bare å vente på en solskinnsdag. Som du kan se, er det ikke noe presserende behov for dyrt fotografisk utstyr for å oppnå vellykket makrofotografering. Makro ringer lar deg ta ganske anstendige bilder. Lykke til med fotojakt!

Du kan se andre bilder

Hvorfor er det en artikkel om makro her?

Makrofotografering er et interessant tema for enhver fotograf, selv om ikke alle fotografer tar makro. Flere lesere av nettstedet stilte spørsmål om valg av kamera som blant annet ville ha makrofotograferingsmuligheter. ble kalt spesifikke modeller, hvorfra det ble foreslått å velge "riktig kamera". Etter prinsippet mitt navnga jeg ikke modellene, siden brukeren selv må velge kameraet han "trenger" - for sitt eget beste. Men selvfølgelig ga han råd, og siden det kan være interessant for andre nybegynnere, bestemte jeg meg for å legge ut en kort artikkel om makro på nettstedet. Du leser det akkurat nå :-) Jeg skal si med en gang at dette materialet på ingen måte later til å være en ekstremt komplett og detaljert presentasjon av all informasjon om makrofotografering, det er ganske veldig kort kurs om dette emnet. Og hvis du vil, en fortsettelse av artikkelen "Hvordan velge et kamera." Hvis noen er uklare om begrepene dybdeskarphet, blenderåpning og andre, anbefaler jeg deg å lese siden "Photography Textbook", det er ganske mange detaljer der og med eksempler. Og siden er den mest nyttige på denne siden: husk, siden er fortsatt for nybegynnere. Alle andre kan trygt hoppe over å lese alt annet :-) Selvfølgelig, bortsett fra de som er interessert i makrofotografering og makrofotografering.

Hva er makrofotografering

Så makrofotografering er å ta nærbilder av små objekter. Jo mindre objektet er tatt i hele bildet, desto kulere er makroen :-) Det antas at makrofotografering er et fotografi i en skala fra 1:1 (en til en), dvs. hvis objektet har for eksempel en størrelse på 1 cm - både i rammen og i virkeligheten. Her refererer "ramme" til størrelsen på det lysfølsomme elementet (film, matrise). Noen er ikke enige i definisjonen av makroskala 1:1, og hevder at makrofotografering starter fra en liten forstørrelse på 1:5 (en av fem - 5 cm av et objekt passer inn i 1 cm av rammen) til en forstørrelse på 20:1 (0,05 cm passer inn i 1 cm av rammeobjektet). Andre igjen presiserer at det er nærfotografering (opptil 1:2), makrofotografering (fra 1:2 til 10:1) og mikrofotografering fra 10:1... Generelt er det mange meninger, men det er ingen vits... og hvis du vil ha mer og virkelig forstår, kan du se på bildet til venstre og prøve å finne ut hva skalaen er... :-)

I alt dette makromangfoldet glemmer de definisjonen av en ramme: "ramme", "rammestørrelse", "centimeter av et objekt i rammen". Faktisk har vi følgende i rammen: matrisene til forskjellige kameraer har helt forskjellige størrelser, og filmer også (35 mm, eller for eksempel bredformat). I tillegg avhenger "centimeteren til et objekt i rammen" av brennvidden til objektivet, av minste fokusavstand, av muligheten for å forstørre fra et negativ, eller forstørre i en digital editor... Makrofotografering, nei uansett hva du sier, er et veldig vanskelig konsept. Derfor er det best å forstå med "makroramme" ikke dimensjonene til matrisen eller negativet, men STØRRELSEN til ENDELIG UTSKRIFTEN på fotografisk papir. De. Hvis en insekt 2 cm i størrelse fyller et fotografi 10 x 15 cm i høyden, er forstørrelsen 5 ganger! (10/2=5, det er 5:1). Hvis kvaliteten på bildet lar deg skrive ut denne feilen til en fotografistørrelse på 20x30 cm (i høyden), er forstørrelsen tidoblet, dvs. 10:1! Og hvis du klarer å skrive ut hele lengden, så femten ganger - 15:1... Dette er hva ekte makrofotografering og makrofotografering er! Generelt, ikke bry deg med tull om størrelsen på matriser :-)

Personlig tror jeg at makro er når du ser på et fotografi det øyet ikke kan se i virkeligheten. Ikke sett alt dette i perspektiv stor verdi. Faktisk er det ingen klar linje mellom makro/ikke-makro, og generelt bestemmes verdien av et fotografi først og fremst av motivet, ikke størrelsen på rammen. Makrofotografering med høye forstørrelser kan imidlertid vise i et bilde (eller en skjerm) ikke bare synlige, men også detaljer og struktur av et objekt som ikke kan skilles med det blotte øye! Dette er interessant ikke bare for amatørfotografer, men også for forskere - for aktiv bruk i ulike felt av vitenskap og teknologi for forskningsformål. Jeg vet ikke hva folk stjeler og gjør i Skolkovo nå, men i Sovjetunionen ble makrofotografering mye brukt av vitenskapen, og av forskere og ingeniører også :-)

Uansett må jeg selvfølgelig vise eksempler på makrofotografier :-) Her for eksempel en edderkopp og en blomst. Dette er grunne makro, eller om du foretrekker det, bare nærbilder. Hvor mye økning som er nødvendig her er opp til hver enkelt å bestemme selv.

For nybegynnere er det første spørsmålet som dukker opp hvilke kameraer som er best egnet for makrofotografering. Jeg vil si med en gang at filmkameraer har den dårligste makroytelsen. Mye bedre, merkelig nok, for de fleste digitale kompakter. Det er en egen samtale om DSLR, som vil bli diskutert nedenfor. Som regel er DSLR-er med kit-objektiv mye dårligere til makrofotografering enn mange kompakte. Og en ting til. Alt annet likt vil et stort antall beryktede megapiksler her være mer et pluss enn et minus - det vil øke tilleggsfunksjoner beskjæring (forstørrelse) på en datamaskin. Ulempen med denne digitale forstørrelsen er den begrensede utskriftsstørrelsen, som ikke er kritisk hvis bildene dine ikke er planlagt å være større enn 10 x 15 cm.

Kompakt og makro

En liten matrise, i tillegg til alle kjente ulemper, har også fordeler. Det første åpenbare er de små dimensjonene til kamerahuset og den innebygde linsen (med mindre det selvfølgelig er en ultralyd). Den kompakte er kompakt på grunn av kompaktheten til den kompakte matrisen :-) Det andre er ikke så åpenbart - det er relativt gode muligheter for makrofotografering. For noen kompakter er de rett og slett utmerket (for et amatørnivå), for andre er de ikke veldig gode, og for andre er de helt svake. Imidlertid vil verken minimumsfokusavstanden, størrelsen på matrisen, den stolte "makro"-inskripsjonen eller andre egenskaper ved kameraet tillate deg å bestemme egenskapene til kompakten i makrofotografering. De fleste på en enkel måte er å skyte en vanlig skolelinjal: jo færre inndelinger som passer inn i rammen, jo større vil de se ut!

Det er godt synlig at kun 22 mm passer inn i rammen. En slik økning er en veldig grei indikator for en kompakt (Nikon Coolpix 5400, utgitt i 2003, disse "gamle tingene" blir fortsatt fjernet!). Det var mulig å oppnå en slik makro (merkelig nok) i vidvinkel, så forvrengning i form av forvrengning er åpenbar. Jeg var imidlertid ikke i stand til å fotografere ved et langt fokus med den samme enestående forstørrelsen selv etter mange forsøk - med forskjellige brennvidder, fra forskjellige fokusavstander og forskjellige triks for å fremheve objektet. Dermed fungerte ikke å bruke et langt fokus og korrigere forvrengningen. Siden skoleutvalget er en veldig lite krevende fotomodell, anser jeg ikke bildet som en fullstendig fiasko, og 22 mm i rammen er imponerende.

Her er flere makroeksempler som ble tatt med dette kameraet. Her brukte vi en brennvidde på 53 mm, så forvrengningen er ikke lenger særlig merkbar. Selvfølgelig krever fotografering av mynter for en katalog ikke slike forstørrelser som i bildet til høyre, som er en beskjæring av bildet til venstre, forstørret i redigeringsprogrammet på grunn av "overflødige megapiksler" :-) Ja, på den tiden 5 megapiksler var mye! :-)

Denne mynten er ganske stor - 35 mm i diameter, så det var ikke vanskelig å ta den i hele rammen. Denne kompakten kunne ta 22 mm inn i rammen, ikke 35, så til og med potensialet forble. Hvis du ønsker å fjerne mynter, skilt, merker, medaljer og andre gjenstander små størrelser, et kamera som er i stand til å fokusere fra en slik minimumsavstand som du kan ta minst 35-40 mm fra i hele rammen, er ganske passende for deg. Tatt i betraktning forstørrelsen i editoren, vil makro for slik fotografering være mer overflødig enn tilstrekkelig.

Makrofotografering med et kompaktkamera er behagelig og praktisk for en nybegynner: Den store dybdeskarpheten til en kompaktkamera gjør denne typen aktivitet enklere enn med et speilreflekskamera. I en DSLR må du klemme blenderåpningen tett for å få samme dybdeskarphet, noe som betyr at du bruker stativ oftere. Men hvis du er interessert i makrofotografering, kan du sannsynligvis ikke klare deg uten et stativ. Noen av dem er spesielt designet for å skyte fra vanskelige posisjoner, så ikke ta det første du ser. Dette gjelder ikke bare stativet :-)

Forresten, ethvert kjøp bør gjøres hvis og bare hvis du er helt sikker på at du personlig trenger tingen, du ikke kan leve uten den (og livet ville ikke vært bra), og ikke bare fordi det ser ut til å passe . Jo mer vi kjøper meningsløse eller ikke helt nødvendige ting, jo raskere stiger prisene, jo raskere tømmes lommeboken, og shopping gir mindre glede. For de som er lei av shopping og lån!

Kompakt makroutgang :) Problemet er ikke at alle kompakte (selv moderne) ikke kan forstørre slik (dette er åpenbart), men at det er en enorm haug med modeller på disken og ingen steder er det indikert hvor godt den tar makro, men på merket (tag!) Selgeren angir ikke sin faglige egnethet. MAKRO-inskripsjonen på den kompakte kroppen indikerer bare tilstedeværelsen av en "makro"-modus i kameraet, og minimum fokusavstand vil bare fortelle om denne avstanden, ikke noe mer. Og selv sammen vil de ikke fortelle deg noe om muligheten for en god økning!

Har du allerede funnet ut hvordan du velger et kamera med makrofunksjoner? Det stemmer – gå til butikken med linjal!

DSLR og makro

Hvilket DSLR er best for makrofotografering? Vel, kamerat bøyd, alt avhenger av linsen, vil mange si. Noen vil legge til at et beskåret DSLR (med APS-C-matrise) er noe mer egnet for makrofotografering enn med fullformat (36x24 mm). Riktignok er det et slikt argument. Vi har allerede nevnt det store antallet megapiksler: makrofotografering kan dra nytte i stedet for å tape på ekstra zoom. Nei, folkens, alt dette er flott, men det beste kameraet i denne forbindelse (et kamera uten linse) vil ha en Live View-modus (se fremtidens bilde på skjermen i sanntid) og en roterende skjerm! Ellers, for å ta et bilde av en fluesopp, må du legge deg ned på bakken for å sikte på denne vakre paddehatten gjennom søkeren :)
Med en roterende skjerm er det nok å plassere kameraet ved siden av et så lavt voksende objekt og fokusere mens du sitter på huk. Forresten, fluesoppen er så knallfarget for ikke å advare om fare, men tvert imot for å tiltrekke oppmerksomheten til fotografer eller helt desperate narkomane :-))

Og likevel innen makrofotografering avgjørende rolle Det er ikke kameraet som spiller, men objektivet. La meg minne deg på at vi ikke snakker om en kompakt, der optikken og kameraet er en helhet. Muligheter SLR kamera i makrofotografering er de veldig avhengige av objektivet. Jeg har gjentatte ganger blitt stilt spørsmålet om hva et billig makroobjektiv "for nybegynnere" kan gjøre. Sannsynligvis mente de en hval med typiske egenskaper 18-55/3,5-5,6. Jeg hadde ikke hvalen for hånden; jeg skjøt løvetannen (bildet nedenfor) med en vanlig vidvinkellinse (16-45/4). En slik vidvinkel er ikke beregnet på makrofotografering (den har helt andre funksjoner), i hvert fall dette billig optikk(indikert for de som er sikre på at ethvert dyrt objektiv perfekt kan fange hva som helst: portretter, landskap og til og med dype makroer :-)) og selvfølgelig er dette på ingen måte et spesialisert makroobjektiv.

Det beste svaret på spørsmålet er ikke å snakke om mulighetene til et billig objektiv, men å vise bilder. Det er imidlertid verdt å huske at forskjellige objektiver har forskjellige makrofunksjoner, som kan avhenge av brennvidden, minimum fokusavstand (jo kortere, jo bedre), og til og med evnen til å håndtere forvrengning på slike avstander. Derfor bør ikke eksemplet jeg har gitt anses som typisk for all optikk i denne klassen. Det er bare konkret eksempel, en bestemt linse. Du har allerede sett fluesoppen, nå til venstre er et bilde av en løvetann, til høyre er beskjæringen - en del av bildet forstørret til alle piksler. Hvor mye en slik makro kan passe deg - bestem selv:

EGF 60 mm, blenderåpning 11, lukkerhastighet 1/60.

Jeg indikerte spesifikt blenderverdien for bildet. Hvorfor er blenderåpningen klemt helt til 11? I makrofotografering er dybdeskarpheten vanligvis veldig grunt, så hullet dekkes for å øke dybdeskarpheten. Dette gjelder spesielt for å skyte ikke-flate objekter, og i vårt eksempel er løvetann en tredimensjonal ball. Og hvis du åpner blenderåpningen her, ville ikke bare bakgrunnen, men også det meste av selve løvetannen bli uskarp... Forresten, denne stakkars karen (som levde helt frem til oktober!) er der ikke lenger - dagen etter. han ble ødelagt av den tidlige snøen som falt (12. oktober 2009!), så det er et slags historisk bilde :-)

Makrofotografering: enheter

Du kan ta makro ved hjelp av ulike enheter: forlengelsesringer, skyvebelger, omslagsringer (vendbare makroadaptere), festelinser, 2 objektiver koblet sammen med en vendbar makroring, eller et spesielt makroobjektiv. For store forstørrelser (10:1 eller mer) er belg eller forlengelsesringer best egnet, men dette reduserer uunngåelig blenderforholdet og reduserer oppløsningen til objektivet. Vi vil ikke vurdere denne makroen i detalj.

Enheter med skyvebelg er ikke bare gamle.
Makrokamera for studio!

Så, mulighetene i makrofotografering avhenger av objektivet, ulike enheter og... oppfinnsomhet. For et DSLR er det selvfølgelig best å ha et spesielt makroobjektiv (vanligvis gir det 1:1 forstørrelse og et bilde av høy kvalitet), men det koster mye. Selv rimelige ringer som forlenger brennvidden koster flere tusen rubler. Ved hjelp av slike ringer kan du forlenge brennvidden til et vanlig portrettobjektiv og ta ganske greie makrobilder. Men hvis du ikke tar makrofotografering regelmessig, men noen ganger ønsker å ta bilder, kan du bruke et rimelig makroobjektiv uten å bruke et makroobjektiv.

Disse linsene er enkle forstørrelsesglass som lar deg fotografere på kortere avstander enn objektivet tillater; De er lette, kompakte, ganske rimelige og gir en bildekvalitet som er akseptabel for amatører.

Et slikt makroobjektiv skrus fast på et vanlig objektiv ved hjelp av en gjenge som et vanlig filter. Det reduserer minimum fokusavstand, bringer bildet nærmere, og faktisk forstørrer det betydelig. Den største fordelen med et makroobjektiv er dets lave pris sammenlignet med et makroobjektiv, samt muligheten til å ta makrofotografering med et kamera med ikke-utskiftbar optikk, for eksempel en kompakt (hvis det er en passende tråd). Vel, selvfølgelig, lykke er oppnåelig av en grunn, men på grunn av et lite fall i oppløsning i kantene av rammen :)

Nedenfor ser vi hvilke forstørrelser som kan oppnås ved å bruke et makroobjektiv på et vanlig objektiv. Sistnevnte ble spilt av Pentax 50/1.4, som makrofotografering er et ønskelig ideal for, men helt uoppnåelig. Minste fokuseringsavstand for dette femti-kopekstykket er 45 cm, hva slags makro er det...

Til venstre ser vi resultatet av selve objektivet, og til høyre - med en 10 dioptri makrolinse skrudd på den, vennligst levert av butikken www.spbzone.ru. Dette "forstørrelsesglasset" gjorde det mulig å bringe linsen betydelig nærmere linjalen, og nå økte 150 "lineære" mm til 36 for hele rammen. Men dette er et billig glass, så alle som er bekymret for forvrengning i kantene av rammen kan vurdere bildet selv ved å laste ned full størrelse (ca. 7 Mb).

For å komme nærmere et objekt kan du bruke to makroobjektiver samtidig. For eksempel tilsvarer et par med en forstørrelse på +2 og +3 til en linse med en forstørrelse på +5. I dette tilfellet må det sterkeste glasset installeres først, men du bør ikke bruke mer enn 2 makroobjektiver samtidig - på grunn av forringelsen av bildeklarheten.

Hva annet er egnet for makrofotografering? Du kan enkelt bruke... en ekstra linse til det. Her er hva som kan skje. Til venstre er mynter, til høyre er avlingene deres - forstørrede "til alle piksler" deler av bildet.

1. 10 kopek

2. Beskjæring

1. 1 kopek

2. Beskjæring

Dette ble mørkere med tiden, forslått, slitt og ripet sovjetisk penny, som på den tiden kunne kjøpe en fyrstikkeske, ble forseglet med en like gammel Helios, og... en omvendt original fast linse (50/f1.4) på ​​en digital speilreflekskamera Pentax. De. denne linsen ble vendt tilbake til mynten, og vendt mot Helios. Håndverkere limer "vanligvis" slike reverseringer sammen (siden ikke alle linser er egnet for sammenføyning med reversible makroringer på grunn av forskjellige tråddiametre), men jeg forbarmet meg over teknikken, og brukte den "som den er" (uten en reverseringsring) - ganske enkelt lener linsene forsiktig mot fronten av hverandre til en venn :-) Barn under 16 år bør ikke gjøre slike eksperimenter, men du kan se resultatet!

Hvis du ikke anser dette som en ultra-dyp makro, vil den være ganske grei for et amatørmakrofotografi. Forresten, den sovjetiske penny led ikke i det hele tatt av krisen. Den var, og forblir, 15 mm i diameter :-) Den nåværende kronen har lidd mer - du kan ikke kjøpe noe med den lenger (som, faktisk, med 10 kopek eller en rubel!), og størrelsen har også latt oss ned: med en krone er det allerede 15,5, og 10 kopek er 17,5 mm. Det er ingenting å gjøre, både priser og størrelser stiger – inflasjonen!

For makrofotografering er et makroobjektiv mest praktisk. Hvordan er den forskjellig fra den vanlige? Kortere fokusavstand, eliminering av forvrengning ved fotografering på nære avstander og en invertert optisk design. Ja, jeg glemte nesten, han kan også ta nærbilder! Opp til en skala på 1:1, som er mye bedre enn de fleste kompaktkameraer, og faktisk alle kameraer med makrofunksjon, kan gjøre. Makroobjektiver har som regel en fast brennvidde fra 35 mm til 150 (noen ganger mer), og et blenderforhold på 2,8. De mest typiske av dem er: makro 50/2.8 og makro 100/2.8. Objektivene er enkle å kjenne igjen ved navn: Canon 100/2.8 USM makro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 mm f2.8 Macro; Det finnes lignende makroobjektiver fra Sigma, Tamron, Tokina og andre fotoutstyrsprodusenter.

La oss se på egenskapene til en av de typiske representantene
i makrofotografering: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR

SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR makroobjektiv med linse hette.

Ordet er angitt for ikke å forveksles med vanlige standard femti-kopek-objektiver og teleobjektiver som har tilsvarende brennvidde. La oss ta Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR diskutert ovenfor. Vi har bare én test: den gamle skolelinjalen:

Det er all makroen jeg kunne trekke ut på en minimumsfokusavstand på 30 cm! Ikke tykk. Som du kan se, ble samme mengde fanget i rammen som i den kompakte, enda litt mer - 23 mm. Hva er vitsen??! Hva er vitsen med å kjøpe et objektiv som koster betydelig mer enn mange kompakte?

1. Hvis du vil skyte kun linjaler, er det selvfølgelig ingen vits.
2. Ikke hver kompakt vil gi bare 22 mm i full ramme, som den nevnte gamle Nikon Coolpix fra 2003. Ikke alle.
3. Minimum fokusavstand for den Nikon er 1 cm, dvs. Makrofotografering ble utført nesten nær linjalen.
Det siste betyr bare én ting - du vil ikke kunne fotografere en sommerfugl, øyenstikker og andre levende skapninger fra en slik avstand - de slipper deg ikke inn. Du kan bare skyte statiske objekter, og bare hvis du kan komme nær dem.
4. I tillegg reduserer et makroobjektiv forvrengning til et minimum i makrofotograferingsområdet. Brennvidden på 100 mm bidrar heller ikke til forvrengning – alle linjer er parallelle, slik de skal være.

Et makroobjektiv med lang fokus lar deg fotografere i tilstrekkelig avstand fra motivet, noe som kan være nyttig når du fotograferer insekter, fugler og andre seige småting. Generelt, for å fotografere dyreliv er det bedre å bruke langfokuserte linser - uavhengig av dine evner innen makrofotografering, og motivfotografering Det er mer praktisk å bruke kortfokus på bordet. Eller til og med en kompakt, spesielt hvis den vises i makro gode resultater. La oss nå se hva du kan fotografere med et Pentax 100mm f/2.8 makroobjektiv i tillegg til linjaler:

EGF 150 mm, blenderåpning 8, lukkerhastighet 1/125.

Mot en veldig fargerik bakgrunn ser hovedmotivet på bildet - en humle - ikke veldig bra ut i denne forbindelse, bildet til høyre ser mer fordelaktig ut.

En humle er et insekt i slekt med en bie (jordbie) med en tykk hårete kropp, 10-15 mm lang, noen ganger opptil 35 mm. Humler er spredt over hele verden. De bor i huler som holdes helt rene. Familiene deres er ikke store, vanligvis er det fra 50 til 400 insekter i en slik familie. Humler er de eneste pollinatorene av noen belgfrukter, for eksempel kløver. Antallet deres synker, og de er oppført i den røde boken, som fortsatt ikke redder dem fra utryddelse.

Hovedfaren for dem er aktiviteten til den mest forferdelige fienden av alt liv på jorden - en person som på grunn av penger, makt eller usunne ambisjoner ødelegger alle og alt vilkårlig, til og med sin egen art og sitt eget habitat. Redd humla i det minste på bildet.

Dette bildet av en jordbi ble tatt fra en enda bedre vinkel enn de to første. Makrobildet viste seg å være ganske interessant, og humla ser ut som et slags fantastisk romvesen. Med så kort skuddavstand og stort volum måtte blenderåpningen stoppes ned til f13.

Den beste fokusavstanden for maksimal forstørrelse er minimum. Ovennevnte MACRO 100mm f/2.8 kan fokusere fra 30 cm, og ikke fra 1 meter, som tilsvarende 100 mm lange objektiver. Et makroobjektiv med en brennvidde på 50 mm har en minimumsfokusavstand på 19 cm, mens et standard femti-kopekobjektiv er 45 cm. Du forstår allerede: i makrofotografering, for å øke dybdeskarpheten, må du betydelig stoppe objektivets blenderåpning (klemmer blenderåpningen) - spesielt hvis det fotografiske objektet er tredimensjonalt. I tillegg må du huske å bruke stativ eller blits når du øker lukkerhastigheten. Når du bruker et stativ i kameraet (eller objektivet), bør du slå av bildestabilisatoren.

Her er et annet interessant bilde tatt med et 100 mm makroobjektiv under noe uvanlige forhold. Jeg filmet denne blindpassasjeren et sted mellom Ryazan og Tver. På toget, selvfølgelig, fordi, jeg håper, bønnemantiser ikke bor på disse stedene. Den blinde haren viste seg å være en vanlig mantis, men siden jeg ikke er guide (og absolutt ikke revisor), endte saken ikke med å innkreve bot, men rett og slett i en minifotografering. Mer presist makro.

Mantisen er en mester i kamuflasje og endrer farge for å matche omgivelsene som en kameleon. Dessuten vet han hvordan han ikke bare blander seg med planter, men også etterligner dem, og later som om han er kvister, blader eller gressstengler. Han satt på lampeskjermen under taket på bilen og prøvde å ta fargen på lampeskjermen (bra, ikke formen!), men jeg fanget den likevel og filmet den – nei, ikke fra toget, og ikke fra lampeskjermen, men med kamera. Vanskeligheten med makrofotografering var ikke bare høyden på taket, dårlig belysning, risting av vognen og manglende evne til å bruke stativ, men også fiendtligheten til passasjerene, som jeg blokkerte veien langs korridoren til toalettet på toalettet. kveld med en plutselig fotoshoot :-)

I naturen er mantisen en mester i bakhold, i stand til å forbli ubevegelig i lang tid, smelte sammen med løvet og ligge og vente på sitt neste offer. Dette rovdyret er en mester hånd-til-hånd kamp, dens fremre ben-poter har pigger; med potene griper den sitt bytte, klemmer dem og holder offeret, spiser det i live. Men i et annet tilfelle er alt noe annerledes. Umiddelbart etter parring kan den kvinnelige bedemantis sluke hannen: enten vil hun virkelig spise, eller så har hun et stort behov for protein for utvikling av egg. Noen ganger, selv under paringen, river hun av partnerens hode (noe som imidlertid ikke hindrer sistnevnte i å fullføre det han startet før han døde).

Det er fortsatt ukjent hvilken moral og dyd Gud ble ledet av da han skapte skapninger som spiste hverandre levende (og denne marerittverdenen). Akk, en kontinuerlig og blodig næringskjede, hvis sluttresultat alltid er døden... Optimister bør håpe at denne verden ikke var skaperens tilsiktede design, men bare en feil i å skrive kildekodene, og/eller mangelen av et godt antivirus og kompetent teknisk støtte

Nedenfor er et finere bilde tatt med makroobjektiv. Sommerfugler er alltid vakre når de allerede er sommerfugler og ikke larver... Det er ikke kjent om skjønnhet vil redde verden, men de gamle grekerne betraktet dette lepidoptera-insektet som et symbol på sjelens udødelighet, som ble avbildet i bildet av jenta Psyche med sommerfuglvinger.

Bildet viser urticaria - en av de vanligste sommerfuglene, som er distribuert fra Europa til Japan, fra Asia til nordlige breddegrader. Den finnes overalt i Russland, bortsett fra i det fjerne nord. Sommerfuglen har fått navnet sitt fra sin favorittmatplante – brennesle – som den legger egg på og hvor larvene – larver – lever. Urticaria flyr fra juni til høst (og etter overvintring om våren). I midtbane I Russland kan du se de første sommerfuglene allerede i april. Denne skjønnheten ble skutt i august på f13 :) Men en slik vinkel og en skrå opptaksvinkel førte til at motivet ble uskarpt i enkelte partier selv ved denne blenderåpningen. Det er ingenting du kan gjøre, noen ganger er det ikke nok skarphet for alle, og her er det viktig å fokusere på det viktigste. Hvis samlet makrofotografering skaper positive følelser, da ble bildet en suksess.

Det ble nevnt ovenfor at makrofotografering er når du ser noe øyet faktisk ikke kan se. En gang dukket en slik sak opp for meg. Jeg leste tilfeldigvis et sted at et gullmerke i den russiske føderasjonen viser profilen til hodet til en viss "dame i en kokoshnik" ved siden av det skulle det være gullsmedens signatur-squiggle og faktisk selve kjennetegnsnummeret. Jeg ble interessert, tok gifteringen jeg kjøpte i 1992, pekte på forstørrelsesglasset og bestemte meg for å se nærmere. Men tilsynelatende var forstørrelsesglasset svakt, eller jeg er blind: Jeg kan knapt se prøven, og det som er avbildet på det er helt klart. Vel, veldig liten! Jeg snudde ringen sånn og sånn, og tok på meg briller, og rettet lyset – det var ubrukelig. Du kan ikke se noe, selv om du stikker ut øynene, kan du til og med prøve gull for tennene dine :)

Det var her makrofotografering hjalp. Se for deg overraskelsen min da jeg satte et makroobjektiv på kameraet og så et merke fra det fjerne Sovjetunionen...

1/90 s, f13, iso-100, brennvidde 150 mm EGF.

En indikator på kvaliteten på gull er prøven, dvs. prosentandel edelt metall i ren form. 585-standarden er 58,5 % gull og 41,5 % tilsetningsstoffer fra andre metaller, som kobber. Nei, du ble ikke lurt, se testen for det! Men hvorfor trenger da gull urenheter?

Bare ved hjelp av tilsetningsstoffer blir legeringen hardere: dessverre, rent gull (999 standard) er veldig mykt, det kan lett ripes, deformeres og er ikke egnet for å lage smykker. Derfor er det takket være legeringer med andre metaller at man får et ganske hardt produkt.

For dette brukes kobber og for eksempel nikkel (mer nikkel - "hvitt gull", mer kobber - "rødt gull"), i stedet for nikkel kan det være andre metaller: sølv, sink, palladium. Du kan ordne alle nyanser av farge, til og med grønnaktig! Palladium brukes vanligvis i dyrere produkter, for eksempel 750 eller 986. Sistnevnte er veldig myk, det er neppe verdt å bruke slike smykker.

375 og 500 prøver anses som mye mer holdbare, men de er selvfølgelig mindre verdsatt og er forresten mer utsatt for oksidasjon (spesielt 375 prøver: jo mindre gull i legeringen, jo mer korrosjon.) Det er derfor 585 prøver er mye brukt, siden de har bedre forhold mellom pris/kvalitet/styrke/korrosjon:-)

Hvor mange mennesker døde for disse egenskapene til det avskyelige metallet...

For noen år siden skrev jeg følgende på denne siden: "Jeg vil like å se nærbildet av den nåværende "damen i en kokoshnik", så hvis noen har den, send den fortsatt billigere å sende et bilde!" Og akkurat nå (februar 2017) sendte de meg endelig denne damen, som kan sees uten å skade synet mitt. Makrofotografering ble utført med et Canon 6D fullformatkamera med et Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM makroobjektiv.

Lukkerhastighet 1/60; blenderåpning f10; ISO-10000; brennvidde 100 mm.

Damen i kokoshnik er vakker! Men den er veldig stilisert sovjetisk stjerne og tallene er preget av mesteren mer realistisk. Det føles som en klassisk tilnærming til kunst!

Den gyldne damen ble fotografert håndholdt, så ISO ble satt til 10.000. for å oppnå ønsket blenderåpning og akseptabel lukkerhastighet. Full-frame Canon holder støy selv ved en så høy følsomhet ble merkbar først etter at jeg maksimalt forstørret den sentrale delen av bildet som ble sendt til meg i redigeringsprogrammet. Forstørr bildet. Hvis du ser på ringen som en helhet, så er ikke støyen synlig i det hele tatt. Likevel, for statisk fotografering bør du bruke stativ eller annen kamerastøtte, da kan ISO settes til et minimum.

Jeg vil si litt om Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM makroobjektiv, selv om den kjente L-serien ikke trenger anbefalinger (kun penger!) Canon har allerede flere makroobjektiver av 100/2.8-klassen, men denne har stabilisator. Egenskapene er omtrent lik tabellen ovenfor, men det er forskjeller. Det er ikke bare snakk om å ha en god bildestabilisator (Pentax har det for eksempel i kameraet). Men i dette objektivet kan du også bytte autofokusområdet: fullt, fra 50 cm til uendelig, og et område fra 30 til 50 cm (makrosone), noe som eliminerer unødvendige bevegelser av ultralydmotoren og gjør det lettere å ta bilder med fokus sporing i automatisk modus.

Dette er veldig praktisk for makrofotografering av dynamiske scener. Prøv å fokusere manuelt på en flygende øyenstikker eller en virvlende humle!

Kan et makroobjektiv brukes til portretter? Amatørfotografer har stilt meg dette spørsmålet mer enn én gang. Og hvilke problemer - vær så snill!

Portrett i full lengde tatt med et makroobjektiv :-)
Frokost i skogen.

Lukkerhastighet 1/125; blenderåpning f4; ISO-100; brennvidde 150 mm.
Flash er deaktivert.

Hva er forskjellen mellom et makroobjektiv og et portrettobjektiv? Linsedesign er forskjellige. I makro ofres alt for høy skarphet og liten MDF. Dette betyr ikke at de ikke kan ta bilder av mennesker; jeg ser ikke noe galt med skarpheten til detaljene i et portrett i full lengde. Selvfølgelig er en portrettmaler bedre egnet for denne aktiviteten, men alt avhenger av målene og målene. Ja, ingen vil like hud med skarpe porer, rynker og hår, kvinner først og fremst, men beklager, du vil ikke ta makro på kvinner fra en avstand på 30 cm... :-))

Det viktigste å alltid huske er at en utmerket historie og en vinnende vinkel ikke vil bli ødelagt av noen linse.

Hvordan ta makro?

Det er veldig enkelt :-) Siden makrofotografering utføres fra korte avstander (avstanden avhenger av objektivets brennvidde), tar du opp kameraet, bringer det så nært motivet som mulig, for å fange så mye av objektet som mulig i rammen. Gjør dette til kameraet er i stand til å fokusere. Vanlig feil for nybegynnere - kameraet fokuserer ikke. Det betyr at de brakte den for nærme, og skuddavstanden viste seg å være mindre enn minimum fokusavstand. Vi flytter kameraet litt tilbake og prøver igjen.

Da installerer du kameraet på stativ og rammer mer nøyaktig, og prøver å lukke blenderåpningen så mye som mulig, ellers kan den grunne dybdeskarpheten komme i veien (i makro er dybdeskarpheten så liten at dette noen ganger til og med gjelder å komprimere). Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, øk blenderåpningen, eller flytt kameraet tilbake, endre avstanden til motivet. I et DSLR, bruk aktivt manuell fokusering, inkl. flytte selve motivet, eller kameraet, frem og tilbake (hvis motivet ikke lar deg flytte det!).

Noen ganger kan kameraet ikke fokusere på grunn av mangel på lys. Hvis makrofotografering finner sted hjemme, legg til lys, ikke spar! Opp til belysning med lommelykt eller lysdioder. En bakgrunn med lav kontrast (eller motiv) kan også føre til vanskeligheter med å fokusere. I tillegg, på nære avstander, blir kamerablitsen ofte forstyrret av en lang linse, som blokkerer lyset, deretter brukes blitsen ved å reflektere lyset fra den på objektet ved hjelp av en reflektor, for eksempel et stykke papir. Til slutt dreper vi et annet mål: en front-mot-blits fra kort avstand kan lyse opp gjenstanden.

For speilreflekskameraer i makrofotografering, en spesiell ring blits, som er festet rundt linsen. Og det er bedre å bruke langfokuserte linser (her avhenger alt av avstanden til fotograferingsobjektet), eller forlengelsesringer, og selvfølgelig makrolinser.

Regler for makrofotografering

Skyt aldri i vindfulle forhold. Selv en lett bris svinger umerkelig et blad, en blomst eller en insekt på den blomsten. Feilen vil bli smurt ut.

Hvis makrofotografering foregår hjemme, er det å velge bakgrunn og modellere lyset fotografens direkte ansvar (og ikke kameraet, som noen tror). Bakgrunnen skal være ensartet, uten små kontrasterende detaljer som distraherer oppmerksomheten fra blomsten vår.

Ikke bruk blits hvis du bruker stativ. Flash dreper volumet, men... noen ganger hjelper det mye! I alle fall gjør velvalgt belysning at en blits ikke er nødvendig i det hele tatt, og løser problemer perfekt, selv om du har en vanlig nype i stedet for roser til din elskede kvinne :) Se derfor etter svigermor lys, mal med lys!

Makrofotografering av blomster

Lukkerhastighet 1/60; blenderåpning f6,7; ISO-100; brennvidde 150 mm i EDF; blits av!

Dette er ikke engang makrofotografering av blomster, men snarere et nærbilde med et makroobjektiv. Med dens hjelp kan du skyte vanlige gjenstander på samme måte som med en vanlig stav.

Bruk alltid manuell fokus, ikke automatisk. Automatisk fokusering i makrofotografering er en utilgivelig sløsing med tid. Og mens linsen forgjeves prøver å fokusere først på det fjerne planet, så på det nære, kan selve objektet åpenbart fly bort rett foran øynene dine. Vel, med mindre, selvfølgelig, du fester den til blomsten med en nål eller lim :)

Klem blenderåpningen for å oppnå ønsket dybdeskarphet. Tallene 11, 16, 22 og, hvis objektivet tillater det, 32, er ofte de mest populære i makro. I en kompakt ender vanligvis alt på f8 (og det kreves ikke noe mer). Hvis en lukket blenderåpning resulterer i en lav lukkerhastighet, bruk et stativ.

Lukkerhastighet 1/8; blenderåpning f13; ISO-100; brennvidde 150 mm i EDF; Blitsen er av.

Makrofotografering er for pasienten. Velg ønsket vinkel på forhånd, installer kameraet på et stativ på forhånd, og fokuser på ønsket punkt på forhånd. Noen ganger bør du gjøre dette før humla kommer, og ikke etter. Jeg forstår alt, men ellers er ikke makro hobbyen din.

Bruk alltid et stativ for makrofotografering av statiske objekter. Og et mirakel vil skje: du vil kunne fotografere med de lengste lukkerhastighetene uten frykt for uskarphet. Det er best å ha et stativ med mulighet til å bruke et lavt skytepunkt.

Ordene "aldri" og "alltid" i teksten skal forstås som "hvis situasjonen tillater det." Denne ultimate sannheten gjelder i alle spill, i enhver virksomhet, i hvilken som helst livssituasjon, men i makrofotografering er dette alltid obligatorisk regel og til og med et postulat :)

Generelt, gå for det. Makrofotografering er for den tålmodige og flittige, men den kan fengsle så mye at mange begynner å fordype seg i den, til og med å studere insekters og edderkoppers vaner i oppslagsverk og spesialisert litteratur. Og her vil siden min, dessverre, ikke hjelpe på noen måte!

Makrofotografering tiltrekker seg mange fotografer med muligheten til å fange de minste objektene og vise denne skjønnheten til betrakteren. I dag vil vi fortelle deg om kamerainnstillinger som lar deg ta vellykkede makrobilder.

Å mestre makrofotografering kan ta mye tid og krefter, men resultatene er verdt innsatsen. Til å begynne med, husk at et karakteristisk trekk ved makrofotografier er et klart og skarpt forgrunnsmotiv og bakgrunn med liten dybdeskarphet.

Kamerainnstillinger for makrofotografering. Klassisk nærbilde

Ta bilder i manuell eksponeringsmodus, dette vil gi deg full kontroll over motivet. Bruk helst blenderprioritetsmodus, start makrofotografering med en blenderåpning på f/11.

• Fokusering. Når du fotograferer statiske objekter, bruk manuell fokuseringsmodus og konsentrer deg om det sentrale området av motivet;
• For nærbilder av makroer, still blenderåpningen til f/11. For større dybdeskarphet, bruk en mindre blenderåpning som f/16 eller f/22;
• Still inn lukkerhastigheten avhengig av belysningen;
• ISO 100;
• Brennvidde fra 50 mm til 100 mm;

Kamerainnstillinger for makrofotografering. Kort dybdeskarphet

Det er to nøkkelpunkter for å oppnå en liten dybdeskarphet. Først velger du den bredeste blenderåpningen som er tilgjengelig på objektivet. I de fleste makroobjektiver er det f/2.8, som er mye bredere enn de fleste zoomobjektiver.

Avstanden mellom motivet og kameraet er den andre faktoren for å oppnå en liten dybdeskarphet. Jo nærmere motivet er kameraet, desto grunnere blir dybdeskarpheten.

• Fokusering. Nøyaktig fokusering er helt nødvendig når du fotograferer med liten dybdeskarphet, og dette er vanskelig å få til ved bruk av autofokus. For å fikse dette, er det verdt å prøve å fotografere i manuell modus;
• Eksponeringsmodus. Gi preferanse til blenderprioritet (Av eller A);
• Lukkerhastigheten stilles inn automatisk;
• ISO 200;
• Brennvidde – fra 50 mm til 100 mm;
• Still inn hvitbalansen avhengig av lyskilden.

Kamerainnstillinger for håndholdt makrofotografering

Å ta nærbilder av insekter eller andre små skapninger i blenderprioritetsmodus vil gi deg kontroll over dybdeskarpheten.

• Fokusering. Velg å fokusere på ett punkt og konsentrere seg om øynene til insekter, eller kjernen i en blomst;
• Å oppnå uskarp bakgrunn, er det ønskelig at åpningen er så åpen som mulig;
• Lukkerhastigheten skal være ca. 1/250 sek. eller raskere. Ellers kan bildene bli uskarpe;
• ISO 200;
• Still inn hvitbalansen avhengig av lyskilden.