Bagaimana untuk mengisi strob di bawah paip air panas. Paip air di pintu pagar

Komunikasi, seperti yang anda ketahui, tidak menambah daya tarikan kepada mana-mana bahagian dalam, begitu ramai orang dalam proses pembaikan perumahan cuba menyembunyikan paip air dan paip haba di dinding. Ini sentiasa memerlukan mengejar dinding untuk paip. Di satu pihak, tidak ada yang rumit dalam operasi ini, tetapi sebaliknya, sebelum memulakan kerja, anda perlu mengetahui beberapa nuansa dan kehalusannya.

Dalam artikel ini, seperti yang anda duga, saya akan memberitahu anda secara terperinci cara membuat alur dinding di bawah paip dalam beberapa cara.

Instrumen

Proses mengejar, serta kelajuan dan intensiti buruh, bergantung pada alat yang digunakan untuk melakukan kerja. Alat yang paling berkesan untuk melaksanakan operasi ini ialah alatan berikut;

• penebuk;
• bahasa Bulgaria;
• pengejar dinding.

Sudah tentu, untuk mengejar anda memerlukan beberapa alat lain:

• rolet;
• aras bangunan;
• pensel;
• peranti untuk mengesan pendawaian tersembunyi (jika tiada gambar rajah lokasinya).

Selepas menyediakan semua alat ini, anda boleh mula bekerja.

Teknologi gating

Terlepas dari jenis alat yang akan anda gunakan untuk mengejar, prosedur ini boleh dibahagikan secara bersyarat kepada beberapa peringkat:

Jika anda tidak mahu melakukan kerja ini sendiri atau anda tidak mempunyai alat yang diperlukan, anda boleh mendapatkan bantuan daripada pakar. Kos mengejar dinding untuk paip purata kira-kira 300 rubel setiap meter linear.

Menyediakan dan menanda

Mengejar saluran di dinding bermula dengan menandakan:

1. jika anda tidak mempunyai gambarajah pendawaian di dinding, sebelum menandakan, pastikan tiada wayar tersembunyi di kawasan yang anda bercadang untuk membuat strob. Untuk tujuan ini, terdapat peranti khas;
2. kemudian gunakan aras bangunan dan pensel untuk menandakan. Sebagai peraturan, ia dijalankan mengikut projek saluran paip masa depan.
   Dalam proses penandaan, perlu diingat bahawa lebar pintu mesti sedemikian rupa sehingga ia boleh memuatkan paip dengan;
3. pada akhir kerja, pastikan penandaan digunakan dengan betul.

Selepas menandakan, ia boleh diukur dengan pita pengukur. Oleh itu, anda akan mengetahui bilangan sebenar paip yang diperlukan untuk memasang saluran paip.

Perforator

Menebuk dengan perforator adalah cara yang paling biasa untuk mengatur saluran di dinding untuk paip dengan tangan anda sendiri, kerana hampir setiap tukang rumah mempunyai perforator. Di samping itu, kaedah ini selamat dan pada masa yang sama universal - dengan cara yang sama, anda boleh membuat saluran di dinding dari sebarang bahan, sama ada konkrit atau bata.

Kerja dilakukan dalam urutan berikut:

1. Pertama sekali, anda perlu membuat lubang di sepanjang garis yang ditanda. Jika strob dibuat di dinding konkrit, kemudian gunakan gerudi dengan hujung kemenangan untuk tujuan ini. Bagi jarak antara lubang, lebih kecil ia, lebih baik;
2. kemudian tukar alat kepada mod hentaman, kemudian tukar gerudi kepada pahat;
3. selepas itu, sambungkan lubang antara satu sama lain dengan pahat;

1. maka anda perlu membersihkan saluran dengan pahat atau spatula khas untuk mengejar. Pada masa yang sama, perlu diingat bahawa kedalaman harus sedemikian rupa sehingga bukan sahaja paip dengan penebat, tetapi juga mortar plaster boleh dimuatkan ke dalam ruang saluran;
2. pada akhir kerja, bersihkan strob daripada habuk dan serpihan lain. Untuk melakukan ini, vakum saluran atau lap dengan kain lembap. Perlu diingatkan bahawa peringkat ini dilakukan tanpa mengira alat yang digunakan untuk mengejar.

Jika anda perlu mencungkil dinding galas beban panel, perlu diingat bahawa kedalaman saluran tidak boleh mencapai tetulang. Selain itu, mengejar pepenjuru tidak dibenarkan.

Akibatnya, anda harus mendapatkan saluran yang licin dan kemas, tanpa sebarang lubang dan benjolan.

bahasa Bulgaria

Sekarang pertimbangkan cara membuang dinding di bawah paip. Pertama sekali, saya perhatikan itu pengisar adalah alat yang sangat traumatik. Oleh itu, apabila bekerja dengannya, pastikan anda mengikuti langkah berjaga-jaga keselamatan dan gunakan hanya cakera berkualiti tinggi yang direka untuk permukaan yang akan anda proses.

Pada masa yang sama, penggunaan pengisar mempunyai kelebihannya:

• tepi saluran licin;
• proses strob adalah lebih cepat daripada semasa menggunakan perforator.

Arahan untuk bekerja dengan penggiling dalam kes ini kelihatan seperti ini:

1. pasang bulatan bersalut berlian pada pengisar;
2. kemudian buat potongan di sepanjang garis penanda yang ditanda;

1. selepas itu, tumbangkan alur dengan pahat dan kain. Jika perlu, potongan lain boleh dibuat di tengah-tengah alur untuk memudahkan kerja. Dalam sesetengah kes, lebih baik menggunakan perforator untuk mencungkil alur.

Dalam proses melakukan strob dengan pengisar, banyak habuk dihasilkan. Oleh itu, gunakan gerudi tukul dan peralatan perlindungan diri yang lain.

pengejar dinding

Pengejar dinding membolehkan anda membuat saluran dengan cepat dan mudah untuk paip di dinding yang diperbuat daripada sebarang bahan.. Alat ini menyerupai pengisar dengan beberapa cakera selari. Model mahal pengejar dinding dilengkapi dengan pembersih vakum, yang membolehkan prosedur ini dijalankan tanpa habuk.

Proses membuat saluran dengan pemburu dinding agak mudah:

1. Pertama sekali, anda perlu melaraskan lebar strob dan kedalaman potongan. Penalaan boleh dilakukan secara berbeza untuk model instrumen yang berbeza;
2. kemudian hirisan dibuat di sepanjang garis yang ditanda. Prosedur ini dijalankan mengikut prinsip yang sama seperti mengejar dengan penggiling, dengan satu-satunya perbezaan ialah dalam satu laluan anda melakukan dua potong sekaligus;
3. pada akhir kerja, perlu mengosongkan alur, dan kemudian membersihkan saluran yang dihasilkan.

Perlu diingatkan bahawa harga pengejar dinding yang kuat, yang boleh digunakan untuk membuat saluran paip, agak tinggi - lebih daripada 10,000 rubel. Oleh itu, untuk pembaikan dalam apartmen atau rumah yang sama, adalah lebih sesuai untuk menggunakan pengisar.

Kesimpulan

Secara umum, mengejar dinding untuk paip adalah prosedur yang agak mudah. Walau bagaimanapun, ia juga memerlukan pematuhan dengan teknologi tertentu. Dalam kes ini, anda akan menjimatkan banyak masa dan usaha, serta mengelakkan kesilapan dan kerja semula.

Daripada video dalam artikel ini, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang cara penggiling mengisar dinding. Jika anda mempunyai sebarang soalan, tanya mereka dalam ulasan, dan saya dengan senang hati akan menjawab anda.

Jika anda ingin menyatakan rasa terima kasih, tambah penjelasan atau bantahan, tanya pengarang sesuatu - tambahkan komen atau ucapkan terima kasih!

Mengejar dinding dipanggil pemotongan mereka untuk satu tujuan atau yang lain dengan menggunakan alat dan peralatan khas. Proses mengejar dinding untuk paip adalah bahagian yang sangat diperlukan dalam kompleks kerja-kerja meletakkan komunikasi tersembunyi, membolehkan anda menyamar mana-mana nod dan komponen mereka.

Keperluan untuk mengejar dinding

Persoalan tentang keperluan mengejar dinding untuk komunikasi tertentu sentiasa diputuskan oleh pemilik kediaman itu sendiri, berdasarkan pertimbangan estetik atau lain-lain, bagaimanapun, pakar mengesyorkan menyembunyikan apa-apa jenis paip di dinding, kecuali yang juga boleh melaksanakan fungsi hiasan (loyang, kuprum, dll.) d.).

Paip "tersembunyi" tidak mengganggu keselesaan dan ruang di dalam apartmen dan kekal dilindungi dengan baik daripada kerosakan mekanikal atau lain-lain, dan pada masa yang sama, risiko kecederaan kepada orang ramai dikurangkan (contohnya, terbakar haba apabila bersentuhan dengan paip panas , kesan tidak sengaja pada sudut yang menonjol dan permukaan struktur dsb.).

Alternatif kepada gating boleh menjadi pembuatan kotak drywall untuk paip atau komunikasi lain. Walau bagaimanapun, kelemahan kaedah ini adalah sedikit penurunan dalam kawasan premis, kadang-kadang agak ketara dengan latar belakang saiz kecil keseluruhan kediaman. Oleh itu, dalam kebanyakan kes, gating adalah pilihan yang paling boleh diterima untuk meletakkan komunikasi tersembunyi di sebuah apartmen.

Perlu diingatkan bahawa selalunya terdapat keperluan untuk menutup air atau paip pembetung. Mengejar di bawah paip di bilik mandi atau tandas selalunya relevan kerana panjangnya yang agak besar dan penampilan yang tidak terlalu estetik. Pada masa yang sama, menyembunyikan paip pemanasan, sebagai contoh, tidak masuk akal, kerana permukaan yang dipanaskan berfungsi untuk memanaskan seluruh bilik.

Peraturan asas untuk mengatur komunikasi tersembunyi

Shtroblenie adalah proses yang bertanggungjawab, yang, jika tidak dijaga, boleh dipenuhi dengan akibat yang tidak menyenangkan. Oleh itu, sebelum anda mencungkil dinding di bawah paip, anda harus membaca dengan teliti prinsip dan keperluan asas dalam perkara ini.

Kod dan peraturan bangunan standard menetapkan peruntukan berikut yang mengawal proses mengejar dinding untuk mengatur komunikasi tersembunyi:

1. Mengejar dinding dan struktur penyokong dan menanggung beban adalah tidak dibenarkan, kerana ini boleh menjejaskan kestabilan bangunan secara keseluruhan. Sebelum membuang dinding untuk paip, anda harus membiasakan diri dengan dokumentasi reka bentuk bangunan atau struktur.
2. Hanya struktur monolitik yang tidak boleh dibuka tertanam secara membuta tuli di dinding yang dipotong. Dalam kes komunikasi boleh tanggal, akses kepada semua mekanisme dan komponen diperlukan, yang dicapai dengan memasang penetasan dan panel pembukaan.
3. Apabila memasang struktur logam di dalam dinding, adalah perlu untuk mengambil kira susun atur rangkaian elektrik. Untuk keselamatan tambahan, anda boleh memeriksa dinding dengan peralatan khas untuk mengelakkan kejutan. Jika mungkin terdapat kabel tersembunyi atau pendawaian elektrik di kawasan tertentu, kawasan ini harus dinyahtenagakan untuk tempoh kerja.
4. Untuk saluran paip yang sepatutnya mengangkut cecair panas, nod perantaraan hendaklah disediakan sekurang-kurangnya setiap tiga meter. Dalam nod sedemikian, pengembangan linear paip diberi pampasan apabila dipanaskan. Mereka harus diletakkan di dalam "poket" khas yang dibuat dalam strob untuk menampungnya.
5. Paip di dinding beralur dipasang dengan pengapit. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan dinding parit walaupun pada lenturan maksimum, jika tidak, ini akan membawa kepada kemunculan bunyi yang tidak perlu semasa operasi saluran paip.
6. Apabila menyegel strob, pengisian padat saluran yang dipotong di dinding tidak dilakukan. Sebaliknya, rongga itu diisi sedemikian rupa sehingga lapisan udara yang ketara terbentuk di dalamnya.
7. Susun atur atau gambar rajah struktur paip, yang menunjukkan semua nod dan pertukaran, harus disimpan sekiranya memerlukan kerja pembaikan, jika tidak, mustahil untuk mencarinya secara visual sekiranya berlaku masalah.

Cara mengejar dinding

Susunan strob untuk paip di bilik mandi atau di bilik lain boleh dilakukan menggunakan pelbagai alat, termasuk:

• tukul dan pahat;
• bahasa Bulgaria;
• perforator atau gerudi hentaman;
• alat khas - pengejar dinding.

Teknik kerja, bergantung pada satu kaedah atau yang lain, boleh mempunyai perbezaan yang agak ketara. Sebagai contoh, mengejar dengan tukul dan pahat dilakukan secara manual, dan oleh itu kaedah ini adalah yang paling intensif buruh.

Pada masa yang sama, kelebihannya ialah ketepatan dalam prestasi kerja. Mengejar dengan pengisar mempunyai jenis kerumitan yang berbeza: kerana keperluan untuk mengawal tekanan pada alat, sukar untuk mencapai kedalaman yang sama memotong melalui dinding di seluruh kawasan kerja. Gerudi hentaman atau gerudi tukul membolehkan anda mengosongkan dinding konkrit yang padat. Pada masa yang sama, mata pertama kali ditumbuk di dinding pada jarak 1-2 sentimeter antara satu sama lain, yang kemudiannya diperdalam dengan muncung perforator seperti spatula.

Alat khas dan profesional untuk mengejar dinding ialah pengejar dinding. Hanya melaluinya adalah mungkin untuk memastikan keseragaman lengkap dan kedalaman yang sama dari keseluruhan saluran di dinding, sambil menggunakan usaha minimum untuk kerja. Menggunakan pengejar dinding membolehkan anda mencapai kualiti terbaik memotong dinding. Di samping itu, alat ini dilengkapi dengan pembersih vakum khas, yang merupakan kelebihan yang besar, memandangkan sifat berdebu kerja yang sedang dilakukan.

Peringkat pemasangan tersembunyi saluran paip

Shtrobleniye hanya mewakili sebahagian daripada kerja-kerja pemasangan paip dalam ketebalan dinding; secara umum, proses pemasangan tersembunyi saluran paip terdiri daripada beberapa peringkat berturut-turut:

1. Perancangan dan pembangunan skema reka bentuk.
2. Mengejar dinding untuk paip.
3. Meratakan dan membersihkan parit yang dipotong ke dinding.
4. Pemasangan dan peletakan struktur saluran paip.
5. Menguatkan paip dalam strob dengan pengapit.
6. Menyambung titik masuk dan keluar sistem.
7. Kawal pelancaran komunikasi dengan audit ketat.
8. Penutupan saluran dan kemasan luaran dinding.

Biasanya di rumah tidak perlu kerap bekerja dengan alat ini, dan oleh itu adalah lebih sesuai untuk tidak membelinya pada harga yang agak mahal, tetapi untuk menyewanya untuk kegunaan sementara.

Paip plastik yang menggantikan paip besi tuang sangat memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan rangkaian pembetung. Sambungan mereka dilakukan pada meterai getah - manset. Cuffs ini dibekalkan dengan satu set paip dan kelengkapannya dan dimasukkan ke dalam sambungan khas dalam soketnya. Oleh itu, menyambungkan dua paip pembetung plastik tidak akan menjadi masalah, anda hanya perlu memasukkan paip ke dalam soket yang lain, dan sambungan ini akan agak boleh dipercayai dan tahan lama. Tetapi, sebelum dok, disyorkan untuk melakukan perkara berikut:

• Keluarkan chamfer dengan fail atau pengasah di sepanjang tepi paip yang dimasukkan. Keluarkan semua burr di luar dan di dalam.
  Kehadiran halangan, termasuk burr pada tiub dalam saluran paip pembetung tidak dibenarkan!
• Lubricate bahagian sisipan paip dan cuff.
  Adalah disyorkan untuk menggunakan pengedap paip untuk mengelak sambungan. Sebelum menyambungkan paip, perlu menutup dengannya sebahagian daripada paip yang dimasukkan.

Diameter piawai biasa paip plastik untuk cawangan mendatar ialah 50 mm. Kurang biasa digunakan dan 40 mm. Riser itu sendiri, saluran paip pasang siap dan pembetungan luaran biasanya dipasang dengan paip dengan diameter 110 mm. Mangkuk tandas disambungkan dengan saluran paip dengan diameter sekurang-kurangnya 110 mm. Sudah tentu, pengiraan saluran paip pembetung untuk rumah atau apartmen sepatutnya. Tetapi keputusannya, sebagai peraturan, sampai kepada kesimpulan mudah yang ditunjukkan di atas.



Apabila memasang saluran paip plastik kita tidak boleh melupakan dua nuansa.


• Saluran paip pembetung harus mempunyai kecerunan kira-kira 2%.
• Paip plastik sangat bising. Adalah dinasihatkan untuk kalis bunyi dengan bulu kaca, sebagai bahan yang paling sesuai dari segi kualiti kalis bunyi. Terutama apabila meletakkan dalam strob atau dalam pengganding.

- berfungsi untuk sambungan dan perubahan arah saluran paip. Untuk setiap jenis paip plastik (PVC, polietilena, polipropilena) terdapat set lengkap kelengkapan yang boleh anda gunakan untuk membuat saluran paip dari sebarang konfigurasi.



Meletakkan paip dalam alur.
Kadang-kadang paip pembetung diletakkan di dalam strob dinding tebal atau di senarai yg panjang lebar lantai. Ini dilakukan supaya saluran paip tidak merosakkan pedalaman. Tetapi peletakan sedemikian memerlukan kos buruh yang ketara.
Kehadiran strob di dinding mesti dibenarkan oleh pengiraan reka bentuk. Ia tidak dibenarkan memotong dinding yang menanggung beban sendiri, ia berbahaya dan boleh membawa kepada akibat yang tidak dapat diramalkan.

Strob dibuat menggunakan pengisar dan perforator sepanjang lebar paip yang diletakkan (dengan mengambil kira pelebaran soket dan lebar penebat bunyi penebat) mengikut penandaan awal. Penandaan itu sendiri digunakan pada dinding, dengan mengambil kira cerun saluran paip yang diperlukan. Pertama, penggiling memotong alur di dinding, kemudian bahan di antara alur dipilih dengan perforator. Kedalaman slot untuk paip dengan diameter 50 mm adalah sekurang-kurangnya 60 mm. Di tempat peralihan melalui dinding, melalui lubang dibuat dengan gerudi dan penebuk. Selepas memasang paip di dalam strob, ia dimeterai dengan mortar dan dempul simen pasir.

Juga, paip boleh tertanam di lantai pada peringkat menuangkan senarai yg panjang lebar. Pada masa yang sama, penebat bunyi bulu kaca di sekeliling paip juga ditutup dengan lapisan kalis air supaya sifatnya tidak dilanggar semasa menuang.

Baca lebih lanjut di halaman laman web.

Cara lain untuk menyembunyikan paip.
Penyelesaian lain ialah menyembunyikan pembetung di sebalik dinding papan eternit palsu atau. Pada masa yang sama, matlamat lain juga dicapai - serta-merta permukaan untuk penamat atau permukaan siap diperolehi. Ia juga akan mengekalkan integriti senarai yg panjang lebar atau dinding. Tetapi saiz bilik akan dikurangkan dengan ketara.

Anda juga boleh menutup saluran paip dengan kotak di bahagian bawah dinding, dan untuk saluran paip menegak - di sudut. Ini akan memberikan bilik itu estetik yang unik. Kotak biasanya diperbuat daripada dinding kering pada profil logam. Mereka juga berfungsi sebagai cangkerang untuk penebat bunyi. Tetapi anda juga boleh menggunakan panel plastik atau lapisan hiasan khas (dijual) untuk melindungi saluran paip.






Sebelum anda mula meletakkan paip untuk air panas dan sejuk, adalah dinasihatkan untuk mencairkan pembetung. Ini mesti dilakukan, jika hanya kerana, sebagai peraturan, longkang ke dalam paip masuk biasa hampir pada tahap lantai siap. Di samping itu, adalah perlu untuk memerhatikan cerun, kerana tidak ada tekanan yang kuat di sini, seperti dalam sistem bekalan air - sisa mesti dapat mengalir sendiri. Cerun tidak boleh terlalu besar, kerana masalah kelodak paip dan gangguan kedap air dalam sifon dan tandas mungkin berlaku. Di samping itu, ia harus berbeza untuk paip dengan diameter yang berbeza. Menurut SNiP, dengan diameter sehingga 50 mm, cerun adalah 3 cm, dengan yang lebih besar - 2 cm.

Saya menghadapi masalah dengan penaik pembetung: salib yang dipasang terlalu tinggi di atas lantai. Saya tidak mempedulikannya pada mulanya. Nasib baik, tukang paip memberi amaran kepada saya tentang perkara ini sebelum saya mula memasang paip. Hanya sekarang, untuk menurunkan salib, adalah perlu untuk mempunyai kehadiran serentak jiran-jiran dari bawah, yang pada masa itu belum memasuki apartmen mereka, saya dan tukang paip. Saya terpaksa menghubungi mereka berkali-kali, mengatur mesyuarat, menjadualkannya semula, dsb. Saya masih ingat bahawa ia mengambil masa beberapa minggu sebelum isu dengan tahap pembetungan diselesaikan.

Pada masa ini, saya perlu menentukan dengan tepat susunan paip di dalam bilik dan membeli semua bahan yang diperlukan.

Di Internet anda boleh menemui cadangan yang berbeza untuk lokasi paip. Sebagai contoh, anda boleh mempelajari perkara berikut tentang memasang mangkuk tandas: hendaklah terdapat sekurang-kurangnya 60 cm ruang kosong di hadapannya, dan sekurang-kurangnya 40 cm pada kedua-dua belah paksinya. Juga perlu ada ruang dan akses bebas dalam hadapan singki dan bilik air.

Skim bersyarat berikut telah dipelihara, yang dipandu oleh kerja:

Susun atur paip.

Mesin basuh (SM) biasanya dipasang sama ada di bilik air atau di dapur. Saya menetap pada pilihan pertama, dan antara bilik mandi dan SM saya memutuskan untuk membina partition dari PGP. Dalam kes ini, mandian ditutup pada tiga sisi, dengan kurang percikan air, batang tirai boleh dibuat lurus, dan di dalam petak CM ia menjadi mungkin untuk menggantung rak untuk linen atau sesuatu yang lain. Panjang mandi adalah kecil - 160 cm, tidak mungkin untuk meregangkan sepenuhnya di dalamnya. Tetapi anda boleh mencuci dengan selesa. Tetapi penggunaan air adalah kurang, dan secara umum ... anda perlu menjimatkan air dan menjimatkannya.

Selepas membuat keputusan mengenai susun atur, adalah mungkin untuk berurusan secara langsung dengan pendawaian pembetung. Gambar rajah di atas telah diubah suai:

Talian pembetung.

Di sini tiub ke SM ditunjukkan dengan sentuhan. Kemudian saya memutuskan untuk membuatnya lurus dan menebuk lubang untuk ini melalui partition. Pertama, semakin sedikit pusingan paip, semakin baik; kedua, ia hanya memerlukan sedikit kerja.

Saya faham lokasi paip.

Dalam gambar anda dapat melihat bahawa lengan dimasukkan ke dalam riser untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan mengenai lokasi tinggi salib. "Corrugation-accordion" sementara telah dialih keluar, sebaliknya, cawangan 110/67 dengan palam telah dipasang.

Rajah di atas menunjukkan bahawa paksi alur keluar tandas dan salib adalah selari, tetapi berada pada jarak tertentu antara satu sama lain. Di samping itu, mereka berbeza dalam ketinggian. Untuk menyambungkan tandas ke salib, anda memerlukan dua saluran keluar sudut dan paip di antara mereka.

Saya mahu menjadikan saiz kotak di sekeliling riser seminimum yang diperlukan. Saya mengiranya untuk masa yang sangat lama, dan juga menyemak pilihan untuk lokasi tandas. Pada mulanya, dua siku 110/45 telah dibeli, antara lain, tetapi menukarnya kepada 110/67 selepas mengira semula semua dimensi. Ini memungkinkan untuk membuat kotak lebih sempit dan pada masa yang sama mematuhi cadangan untuk ruang kosong di sekitar tandas.

Ya, saya juga terlupa untuk mengatakan bahawa sebelum pendawaian semua paip, perlu memotong dinding, jika perlu, strob (atau "strob" - seperti yang anda suka). Strob mendatar di dinding galas beban, seperti yang kita ingat, adalah dilarang. Menurut teknologi pemasangan Knauf, di dinding yang diperbuat daripada 80 mm tebal PGP, adalah mungkin untuk membuat strob sehingga 1 meter panjang dengan kedalaman 40 mm atau lebih. Jarak antara alur yang dipotong hendaklah sekurang-kurangnya satu meter. Saya secara khusus meminta untuk membuat paip dari riser DHW untuk rel tuala yang dipanaskan (PS) pada jarak yang betul - untuk mengambil kira keperluan ini, serta ketinggian PS yang telah dipilih sebelumnya.

Strob untuk PS dipotong.

Untuk paip yang diletakkan secara menegak untuk pengambilan air dan pembetungan ke singki dan bilik mandi, saya juga memotong strob. Saya hampir tidak menyentuh kelengkapan logam dalam monolit, tetapi saya mendekatinya:

Strob dalam monolit.

Untuk menyembunyikan paip mendatar, saya bercadang untuk membuat kotak kecil.

Selepas berpagar, saya memutuskan untuk menggunakan pengasingan giro pada semua sambungan dinding dan lantai, di mana paip akan dilalui. Selebihnya kawasan lantai dan sebahagian dinding akan diproses selepas pendawaian dan pemasangan kotak. Kalis air salutan terpakai UNIS "Hydroplas". Di antara lapisan, sambungan lantai dinding dilekatkan dengan pita kalis air Knauf "Flehendichtband". Saya mahu melakukan segala-galanya mengikut piawaian teknologi, tetapi, saya ingat, bukan mudah untuk mendapatkan pita ini - saya terpaksa mencari di seluruh Moscow untuk masa yang lama.

Semasa memasang bingkai kotak, saya menggunakan profil panduan (NP) dan rak-mount (SP) bersaiz 50/50 dan 50/40, masing-masing.

Saya sedang membina bingkai kotak.

Lapisan kuning - "vibrostack", digunakan untuk kalis bunyi (ZI). Dalam kes ini, senarai yg panjang lebar dan profil disambungkan oleh apa yang dipanggil "jambatan sonik" (dowel, dalam kes ini), supaya kesan SI dikurangkan. Walau bagaimanapun, pada penghujungnya, apabila kotak itu telah siap sepenuhnya, dan jubin diletakkan, bunyi dari air dan pembetung telah berkurangan dengan ketara.

Dengan cara yang sama, bingkai untuk risers pemanasan telah dipasang:

Bingkai kotak pemanasan sudah siap.

Di sini paip pembetung sudah bercerai:

Pemasangan paip pembetung.

Saya menggunakan paip polipropilena Ostendorf. Kualiti yang sangat tinggi, dengan jalur anjal yang ketat untuk sambungan yang selamat. Malah terdapat tanda sentimeter pada setiap paip untuk kemudahan.

Semua paip bercabang tidak sepatutnya mempunyai sudut yang betul. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan selekoh dan tee dengan sudut 45 darjah.

Pengeluaran ke SM.

Ditunjukkan di sini ialah sambungan tee 50/40/45 (iaitu paip utama berdiameter 50 mm, siku ialah 40 mm, dan sudut di antaranya ialah 45 darjah) ke siku paip SM. Di pintu masuk ke pembukaan partition, paip dibalut dengan vibrostack, kemudian saya menutupnya dengan sealant dari atas.

Paip itu dilekatkan pada dinding dengan klip khas dengan selak.

Sekarang saya ingat bahawa sangat sukar untuk menyambungkan paip apabila melalui dinding. Seorang pembantu diperlukan untuk memegang satu paip di bahagian partition ini, dan di sisi lain untuk menolak paip kedua, memutarkannya dalam gelang getah pada bahagian yang pertama. Walaupun saya menggunakan gris kilang khas Ostendorf untuk sambungan, ia masih tidak mudah dilakukan. Malah, terdapat satu situasi yang sangat lucu, saya berlari ke sana ke mari dan cuba melakukan sesuatu. Kemudian, mungkin, dia membetulkan paip kipas dengan klip ke dinding, selepas itu keadaan mula berfungsi. Ada kenalan!

Dia membawa paip dengan diameter 40 mm ke tempat singki masa depan. Sekumpulan sambungan sepatutnya di sini: dari tee terdapat cawangan pada sudut 45 darjah, kemudian sekeping paip dan cawangan lain, dan seterusnya. Saya juga melukis gambar rajah dalam SketchUp terlebih dahulu untuk memahami bagaimana "squiggle" ini kelihatan dalam kelantangan, sudut yang digunakan untuk menyambungkan bahagian dan berapa panjang paip yang sepatutnya:

Longkang sinki yang disediakan.

Dalam amalan, semuanya ternyata lebih mudah daripada yang saya bayangkan dan digambarkan dalam rajah. Hasilnya adalah dalam foto:

Longkang kumbahan dari singki.

Kini tiba masanya untuk menyolder paip.

Apabila memilih bahan paip, saya menetap pada polipropilena. Paip keluli tidak lagi digunakan di pangsapuri: ia mahal, berkarat, dan pemasangannya sangat susah payah. Saya membaca ulasan negatif tentang logam-plastik, pada satu masa ia berada di puncak fesyen, maka alternatif yang lebih dipercayai muncul. Bahan yang paling biasa digunakan ialah tembaga dan polipropilena. Nampaknya kepada saya paip tembaga tidak begitu berbahaya. Polipropilena bertetulang gentian kaca adalah kegemaran saya untuk ciri-cirinya.

Saya membeli peranti yang murah untuk memateri polipropilena Enkor ASP-150. Saya memesan kelengkapan dan paip Wefatherm dengan diameter 20 dan 25 mm.

Untuk ujian, saya mengambil pemasangan - persegi 45 darjah dan dua bahagian paip dan mematerinya:

Uji sambungan.

Kemudian dia memotong sambungan memanjang dengan penggiling untuk memeriksa kualiti jahitan:

Jahitannya selamat.

Jahitan itu boleh dipercayai, atau sebaliknya, ia tidak kelihatan sama sekali - bahan pemasangan dan paip disatukan hampir menjadi satu.

Kini anda boleh memateri celak ke PS.

Output untuk menyambungkan PS.

Memateri bahagian ujian adalah satu perkara, tetapi pematerian paip siap dengan sudut sambungan yang berbeza adalah agak lain. Ini bukan logam-plastik, yang boleh dibengkokkan secara bebas dengan tangan. Saya membuat sedikit kesilapan apabila mengimpal - kurang terdedah, terlalu terdedah, tidak menahan sudut yang diingini - anda perlu memotong paip, menghabiskan pemasangan tambahan, memasak semula, atau memulakan sekali lagi. Benar, sisihan sudut yang sedikit boleh dikompensasikan oleh sifat polipropilena: jika paip sedikit bengkok dan disimpan dalam bentuk ini untuk masa yang lama (hari), ia akan mengekalkan bentuk ini.

Mengikut keperluan pemasangan PGP, komunikasi tidak boleh bersentuhan dengan partition dan harus diasingkan. Oleh itu, dalam strob, paip dibalut dengan penebat haba.

Menyambung paip PS ke riser.

Di sini, salah satu paip ke pencawang dipateri dan disambungkan dengan gandingan khas dengan nat penyatuan 25x3/4" ke injap bola. Terdapat perasaan tidak menyenangkan bahawa nat ini perlu diketatkan sepanjang jalan, jika tidak sambungan akan kebocoran - sudut paip yang dipateri tidak sesuai. Benar, dengan Sudah 3 tahun sejak itu, setakat ini baik.

Nah, di sini kedua-dua paip polipropilena sudah disambungkan ke riser DHW:

Kedua-dua alur keluar riser disambungkan ke pencawang.

Dan ini adalah pandangan umum tentang cara paip polipropilena disambungkan ke pencawang:

Sambungan paip ke pencawang.

Paip diletakkan dalam strob dan tetap. Untuk melakukan ini, saya menggunakan skru mengetuk sendiri, yang hanya menyokong sedikit bekalan air supaya ia tidak melepak sehingga campuran pelekap mengeras. Kemudian skru mengetuk sendiri sama ada terkeluar jika ia melekat di atas permukaan dinding, atau ia kekal di sana.

Pemisahan antara bilik mandi dan SM, seperti yang telah disebutkan, dipasang daripada plat lidah dan alur (GWP) yang tahan lembapan. Saiz satu blok tersebut ialah 667x500x80 dengan berat 28 kg. Di dinding bersebelahan, pada mulanya, dengan pahat, dia mengosongkan alur cetek kira-kira 1-2 sentimeter dalam, dan membetulkan blok GWP di dalamnya. Ternyata begini:

Pemisahan antara bilik mandi dan SM dari PGP.

Saya membuat slot di blok atas untuk meningkatkan pengudaraan. Dilekatkan pada siling dengan penyangkut. Dindingnya cukup kuat. Saya boleh bersandar dengan selamat - ia tahan dengan baik.

Di sebelah kanan, dua lubang ditebuk, di mana kumbahan dan air akan disambungkan:

Komunikasi untuk SM.

Di sini kami menggunakan sifon terbina dalam untuk mesin basuh Viega 40/50. Saya baru sahaja membaca di mastercity bahawa tukang paip berjaya menggunakannya untuk saluran pembetung yang dipasang dengan siram, jadi saya membelinya lebih awal.

Saya kini beralih kepada unit tutup dan kawalan.

Ia kelihatan seperti ini apabila dipasang:

Mematikan dan mengawal selia unit bekalan air sejuk.

Saya terpaksa mengkaji bahan yang berbeza untuk masa yang lama untuk mendapat idea tentang bagaimana air daripada riser biasa masuk ke paip rumah.

Pertama sekali, injap bebola pepejal hendaklah dipasang pada alur keluar riser, sebaik-baiknya dengan pemegang tuil. Saya menggunakan faucet Oventrop dengan pemegang rama-rama, tetapi ia berfungsi dengan baik, ia membuka dan menutup dengan sangat lancar dan tanpa banyak usaha.

Di bawah kolam adalah meter air Arzamas. Ini adalah satu-satunya butiran yang ditinggalkan dalam unit tutup dan kawalan daripada pembangun. Meter itu dilekatkan pada elemen sekeliling dengan kacang kesatuan - "Amerika". Mereka diberikan kepada saya oleh tukang paip tempatan. Seorang Amerika daripada setiap pasangan mempunyai injap tidak kembali (OK). Selepas membaca forum paip, saya mengetahui bahawa OK seperti itu tidak boleh dipercayai dan tekanan menurun dengan ketara ke atasnya. Oleh itu, saya mengambil penebuk saya dengan gerudi dengan diameter 15 mm dan tanpa belas kasihan menggerudi OK ini pada wanita Amerika.

Mengenai OK, saya bertanya kepada tukang paip tempatan jika terdapat keperluan di rumah untuk pemasangannya. Dia kata tidak. Juga, saya belajar dalam forum bahawa ramai tukang paip tidak menggunakan OK dalam paip tekanan rendah. Pada mulanya, tolok saya menunjukkan 1.5 atmosfera. Selepas itu, apabila rumah itu diselesaikan, tekanan nampaknya meningkat. Walau bagaimanapun, saya memutuskan untuk memasang OK berkualiti tinggi di tempat saya untuk memastikan diri saya untuk masa depan, jika penyewa diwajibkan untuk menyambungkannya.

Spring injap sehala terpakai Oventrop dengan sisipan serong. Badannya juga diperbuat daripada gangsa. Menurut dokumentasi, tekanan angkat adalah 40 mbar, iaitu, untuk membuka injap, perlu memampatkan spring di dalam OK dengan tekanan yang ditentukan.

Secara umumnya, OK menghalang air daripada mengalir dari satu riser ke riser yang lain. Kadang-kadang ini berlaku jika paip tidak disambungkan dengan betul, atau faucet berkualiti rendah digunakan. Kemudian jiran akan mempunyai air panas (atau sejuk) yang mengalir dari kedua-dua paip. Sudah jelas bahawa orang ramai menjimatkan pemasangan OK, kerana mereka memerlukannya bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk melindungi jiran mereka. Oleh itu, OK mewajarkan pelantikan itu apabila semua penduduk pintu masuk menggunakannya. Yalah, saya tidak kisah tentang simpanan orang lain, tetapi hati nurani saya bersih.

Selanjutnya, petak gangsa Viega diskrukan ke dalam OK. Di satu pihak, ia mempunyai benang luaran (HP), di sisi lain - luaran (BP). Siku menyambungkan OK ke penapis Honeywell, yang dipasang secara mendatar (oleh itu keperluan untuk pusingan 90 darjah). Nama penuh: "Penapis mekanikal dengan pengurang tekanan FK 06 1/2".

Terdapat dua jenis penapis - untuk air sejuk dan panas (akhiran dalam nama AA, AAM, masing-masing). Yang pertama direka untuk bekerja pada suhu air sehingga 40 darjah, kelalangnya adalah kaca, yang kedua beroperasi pada suhu sehingga 70 darjah, dan kelalangnya adalah loyang.

Bagaimana jika jiran saya tidak menggunakan OK (dan mereka tidak) dan air panas secara tidak sengaja masuk dari DHW ke air sejuk dan kemudian ke dalam mentol kaca penapis saya? Ia akan pecah, dan akan berlaku banjir. Saya perlukannya? Saya memutuskan untuk membeli kelalang loyang dan menggantikan kelalang kaca. Sudah tentu, adalah perlu untuk segera membeli dua penapis untuk air panas, tetapi terlalu banyak masa telah berlalu untuk pertukaran. Penjual, yang daripadanya saya membeli alat ganti, memberi jaminan bahawa kelalang kaca tidak pecah di mana-mana. Tidak, saya lebih suka mempercayai logik saya.

Penalaran yang sama adalah mungkin mengenai paip polipropilena: ada yang direka untuk suhu tinggi (ia diperkuat dengan gentian kaca semasa pengeluaran), dan ada yang digunakan untuk air sejuk. Jika air panas boleh masuk ke dalam bekalan air sejuk, maka lebih baik untuk membiak paip bertetulang dalam kedua-dua kes.

Adakah kos tambahan untuk OK, kelalang loyang, paip polipropilena berkualiti tinggi wajar? Saya boleh mengatakan bahawa sekurang-kurangnya beberapa kali air panas muncul di kedua-dua riser. Malah terdapat skandal di dalam rumah: seseorang menyambungkan paip secara tidak betul, penduduk marah, dan pekerja syarikat perkhidmatan menunjukkan tindak balas yang tidak mencukupi terhadap keadaan itu dan kemudian dipecat. Tetapi semuanya teratur dengan saya: kedua-dua paip air direka untuk suhu air panas.

Manometer domestik DM 15-063-1-G dipasang pada penapis. Pemasangan longkang loyang dengan keran diskrukan ke bahagian bawah; ia diperlukan untuk menyiram penapis. Hos fleksibel disambungkan kepadanya, yang kemudiannya boleh diarahkan ke tandas atau sinki apabila mengalir.

Penapis lumpur menggunakan jaringan 600 mikron, manakala Honeywell menggunakan jaringan 100 mikron, jadi ia saling melengkapi dalam pembersihan air.

Semasa pemasangan saya menggunakan flaks dengan pes pengedap UNIPAK. Saya juga mempunyai pita FUM, saya membelinya untuk mengikat benang logam kelengkapan polipropilena, tetapi, pada akhirnya, saya menggunakan linen di mana-mana, jadi saya terpaksa belajar cara menenun dan menggulungnya dengan baik.

Saya mula memateri polipropilena.

Saluran keluar paip selepas penapis sudah disambungkan di sini. Saya mesti mengatakan bahawa apabila pematerian, serta semasa bekerja dengan paip pembetung, adalah dinasihatkan untuk tidak menggunakan sudut tepat. Di mana ini tidak dapat dielakkan, kelengkapan khas boleh digunakan - siku memanjang, seperti yang ditunjukkan pada hujung bawah paip. Di hujung atas, pemasangan dengan benang wanita logam dan peralihan diameter dari 1/2 "hingga 25 mm diskrukan ke penapis Amerika. Mengapa kita memerlukan peralihan kepada diameter yang lebih besar? Selalunya di pangsapuri mereka menggunakan bahagian khas - manifold, yang paip disambungkan terus ke semua titik analisis air "Mereka melakukan ini untuk mengurangkan pengaruh titik analisis ini antara satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang sedang mencuci di bilik mandi, dan pada masa itu seseorang membuka keran di dapur, manakala air yang sangat panas dituangkan keluar dari pancuran. Untuk mengelakkan ini, mereka menggunakan pengumpul. Biasanya selekoh pada logam-plastik disambungkan kepadanya.Untuk polipropilena, anda boleh menggunakan apa yang dipanggil "pengumpul regangan" , apabila paip utama mempunyai diameter yang lebih besar, dan selekoh ke titik analisis air adalah lebih kecil.

Mengapa saya mempunyai injap tutup dan kawalan dengan diameter 1/2 ", kemudian paip mengembang kepada 25 mm dan menyempit lagi kepada 20 mm pada titik analisis? Hanya kerana di pangsapuri sangat jarang terdapat cawangan dari biasa riser sebanyak 3/4", sebagai tambahan, kos keseluruhan pemasangan pada masa yang sama meningkat dengan ketara berbanding dengan yang sama, tetapi sebanyak 1/2 ". Adakah penggunaan pengumpul yang diregangkan memberi sebarang kelebihan? Saya tidak tahu ini, saya tidak mempunyai apa-apa untuk dibandingkan dengan - Saya hanya menggunakan cadangan pakar yang berpengalaman Nampaknya saya masih ada kelebihan, dan peningkatan diameter bahagian utama paip membolehkan lebih banyak air melalui dengan rintangan yang kurang dinding mereka.

Paip yang memanjang dari penapis ditarik ke dinding dengan pengapit supaya semuanya dipasang dengan selamat dan tidak melepak. Tetapi unit yang sama untuk air panas boleh dikatakan tergantung di udara - ia jauh dari dinding. Oleh itu, saya mengambil PS lama, memotong sekeping daripadanya dalam bentuk huruf "G" dengan penggiling. Saya melampirkan satu sisinya dengan dua pengapit pada dinding monolitik, dan membawa yang lain dengan kemas di bawah pemasangan yang memanjang dari penapis Honeywell. Ini tidak ditunjukkan dalam gambar di sini.

Berikut ialah contoh bekerja dengan mesin kimpalan:

Bahagian kompleks diperbuat daripada polipropilena.

Seperti yang telah saya katakan, sambungan dari kelengkapan dan paip individu sangat kuat dan boleh dipercayai, tetapi adalah dinasihatkan untuk tidak membuat kesilapan semasa memasak. Di sini saya sedang membuat, jika tidak silap, paip ke mangkuk tandas.

Apabila semua butiran yang diperlukan, alat sudah tersedia, dan tiada apa-apa yang mengganggu, kerja berjalan dengan cepat. Dalam gambar, kebanyakan paip sudah siap:

Paip air.

Saya perhatikan bahawa pendawaian air sejuk harus berada di bawah yang panas, supaya yang pertama kurang dipanaskan oleh haba kedua. Ia adalah jelas.

Bahagian yang paling sukar ialah menyambungkan kepingan paip air sejuk sebelum memasuki dinding. Anda perlu mengalihkannya untuk memasukkan mesin kimpalan, panaskan hujungnya untuk cair, keluarkan mesin dengan cepat, sambung paip dan pasangkan dengan paip lain yang dikimpal sebelum ini, tunggu sehingga ia sejuk, dan kemudian hanya menghembus nafas dengan lega. Dan juga cawangan ke SM di sini merumitkan tugas. Sekeping ptita PGP diletakkan untuk menampung mesin kimpalan.

Untuk memasang dan membaiki kelengkapan paip untuk bilik mandi, plat pemasangan khas telah dibeli:

Pengambilan air untuk bilik mandi.

Di bahagian belakang dinding di dapur masa depan, saya melengkapkan paip:

Memasang paip di dapur.

Saya memutuskan untuk membuat dua saluran air sejuk - untuk mencuci dan untuk penapis atau mesin basuh. Untuk yang terakhir, pemasangan berjenama tidak mencukupi, saya terpaksa pergi ke pasar dan memilih apa yang ada di sana. Saya juga membeli palam dan stub pada masa yang sama.

Apabila palam diskrukan pada semua pili titik pengeluaran, adalah mungkin untuk menguji sistem paip yang dipateri - ujian tekanan.

Menurut SNiP 3.05.01-85 untuk sistem paip, sudah cukup untuk mencipta tekanan yang 1.5 kali tekanan kerja. Jika dalam masa 10 minit tekanan tidak turun lebih daripada 0.05 MPa (iaitu, setengah bar), maka sistem itu diterima. Saya membaca di tempat lain bahawa anda perlu menunggu beberapa jam di bawah beban yang meningkat. Terdapat mesin akhbar khas. Saya tidak mahu mencarinya, jadi saya menggunakan kaedah buatan sendiri yang saya baca di forum:

Mengelim.

Paip pada alur keluar penaik mesti ditutup, kerana OK melepaskan sedikit tekanan. Seterusnya, anda memerlukan pemasangan, hos, pistol semburan. Saya sudah mempunyai tolok tekanan - pada penapis Honeywell. Saya meletakkan hos pada pemasangan, saya mula mengepam:

Saya meningkatkan tekanan.

Satu setengah atmosfera tekanan kerja bertukar menjadi tiga. Selepas itu, hos putus pemasangan, pancutan air terbang tepat ke arah saya. Saya ketawa. Perlu memuat naik semula. Selepas beberapa kali, kami berjaya meningkatkan tekanan dengan lebih tinggi lagi dan menutup paip. Saya menunggu beberapa jam, memastikan tiada kebocoran dan penurunan tekanan yang besar.

Saya juga terlupa untuk mengatakan bahawa dalam gambar sebelumnya satu lagi saluran paip kelihatan (kecuali sejuk dan panas). Ini adalah paip untuk mandi bersih. Saya membaca cadangan, membeli paip bersama pancuran mandian ini - anda tidak pernah tahu ia akan berguna.

Sekarang bekalan air telah diuji, anda boleh menutupnya dengan kotak. Bingkai itu siap untuk masa yang lama, berikut adalah pemandangannya selepas pengedaran paip air:

Bingkai kotak sedia untuk disarung.

Saya merancang untuk memasang penetasan tersembunyi di dalam kotak. Oleh itu, dengan bantuan profil, saya menyediakan bingkai:

Tempat sedang disediakan untuk menetas tersembunyi.

Ngomong-ngomong, saya bercakap di atas tentang sekeping PS lama untuk menyokong unit penutup dan kawalan air panas. Di sini anda boleh melihatnya.

Paip keluar untuk singki sudah ditutup dengan campuran simen. Untuk kegunaan air, saya menyambungkan dua celak fleksibel.

Untuk menyarung kotak, saya menggunakan drywall tahan lembapan dengan ketebalan 12.5 mm. Saya membungkus saluran air dan paip pembetung dengan vibrostack dan ditutup dengan silikon "Vibrosil":

Kesimpulan komunikasi.

Kotak itu dipasang dengan cukup cepat, perkara utama adalah membuat lubang untuk komunikasi dengan tepat. Hatch juga dipasang:

Kotak di sekeliling penaik air dan pembetung.

Bingkai profil di sekeliling paip haba disarung dengan cara yang sama, semuanya lebih mudah di sini - tidak ada saluran paip:

Kotak di sekeliling paip haba.

Hatch hanya boleh dipasang lebih luas di sini, kemudian tukang paip mengadu kepada saya tentang perkara ini. Nama penuh - "push hatch-halimunan EuroFORMAT AT 20-50". Secara keseluruhan, saya membeli 4 helai, dua daripadanya sepatutnya dipasang di skrin bilik mandi.

Ini menyimpulkan bahagian ini. Ia ternyata sangat panjang. Secara keseluruhan, saya selesai di sini dengan penerangan mengenai pemasangan unit penutup dan kawalan, yang saya mulakan pada bahagian terakhir, bercakap tentang pengagihan paip air dan pembetung dan pemasangan kotak di sekeliling risers.

Selebihnya penerangan tentang hiasan bilik mandi boleh dibaca di pautan.