Утепляем наружные стены деревянного дома. Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов - преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

• Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

• Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

• Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. ). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

• Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» - рейки не понадобятся.

• Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Обрешётка

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

Итак:

• Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) - делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
• Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. ), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

• При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
• В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

• Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
• Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. ), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Выводы

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

• Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
• Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
• Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
• Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
• Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности - использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста .

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье « ». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом :

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть , что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ), . Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата - лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата - это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла , поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол - этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый . Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют .

Пенополиэтилен - это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены . Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка . Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты . Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции . Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка . Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии :

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка . Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена () фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола , закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Хорошо когда в доме тепло и комфортно, особенно актуально это звучит для владельцев частных домов. Вопрос утепления домов часто интересует жителей сельской местности, большинство из них живут в деревянных строениях.

Если начинать приводить в порядок старый деревянный дом, то обязательно нужно заняться его утеплением. Есть также новые дома из бруса, которые по разным причинам были не утеплены во время строительства и хозяева вынуждены решать эту проблему после завершения строительных работ. С проведением теплоизоляции сразу возникает закономерный вопрос, какой использовать материал и как происходит утепление деревянных домов.

Бревенчатые дома

Деревянные строения считаются самыми экологичными, летом в них нежарко, а зимой тепло, всегда ощущается нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний по эксплуатации, чтобы в них всегда жилось максимально комфортно, а теплопотери были сведены к минимуму.

Больше всего тепла в деревянных домах уходит через крышу примерно до 40%, через окна может уйти до 35%, стены забирают около 10%, а полы 15%. В результате получается, что на отопление жилья в холодный период времени уходит немало средств, а комфортной температуры для проживания семьи так и нет.

Правильно выбранные средства для выполнения теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе и в деревянном. Большой ассортимент материалов-утеплителей дает возможность утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию с внешней стороны строения, чтобы жилось в нем комфортно на протяжении всего года.

Выбор материала

Наиболее подходящим вариантом для утепления деревянных домов можно назвать минеральную вату, она имеет все необходимые качества - легкая, отлично держит тепло и имеет приемлемую цену. Легкость и эластичность минеральной ваты позволяет также легко уложить материал, на нее не будут влиять тепловые деформации стен дома, не появятся «мостики холода». После утепления минеральной ватой стен дома снаружи их нужно обшить доской, чтобы строение имело традиционный внешний вид.

Также можно утеплить жилище, используя пенополистирол, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома, такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных зданий. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, а это приведет к образованию плесени и грибка.

Хорошим вариантом для наружного утепления деревянных домов станет эковата. В составе современного утеплителя присутствуют 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить строение от грызунов и плесени. Такой материал подходит для утепления любых видов зданий.

Есть также варианты утепления деревянных домов с помощью стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен обладать следующими характеристиками:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у древесины или на одном уровне.
2. Повышенная влагостойкость, чтобы избежать в дальнейшем на стенах строения образования плесени или грибка.
3. Хорошие огнеупорные свойства, это особенно важно для деревянных строений.
4. Воздухопроницаемая способность. Это свойство обязательно должно быть у выбранного материала, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри строения.
5. Рыхлая структура утеплителя. Она поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции жилища.

Как утеплять деревянные дома?

Процесс утепления деревянных домов происходит поэтапно, для начала нужно определиться с материалом, после чего приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

1. Алюминиевую фольгу.
2. Специальную пленку-пароизолятор.
3. Рубероид.
4. Полиэтиленовую пленку.

Пароизоляция даст вентиляцию фасаду здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянной постройки с гладкой доской. На такой поверхности необходимо набить деревянные рейки с примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. В верхней и нижней части необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, диаметром примерно в 20 мм. Это не позволит накапливаться влаге под пленкой и максимально продлит срок службы деревянного строения. Пароизоляцию прикрепляют гвоздями или скобами, а также дополнительно скотчем, чтобы в места крепления не попадала в дальнейшем влага.

Второй этап - это устройство каркаса. Для этой работы понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Доски набивают вертикально на ребро к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (плиты минеральной ваты). Для этой работы доска должна быть не тонкой, поскольку к ней потом также будет крепиться облицовочный материал.

Следующий этап заключается в укладке слоя теплоизоляционного материала. Лучше всего уложить минеральную вату в два слоя с толщиной плит 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей между ними. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна находиться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались щели. Несмотря на то что плиты минеральной ваты упругие и полужесткие, они могут держаться, не сползая на каркасе без крепления. Лучше их для большей надежности пристегнуть металлическими или пластмассовыми анкерами.

Последний слой - гидроизоляция, которую необходимо уложить поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не удерживать влагу на стене и теплоизоляции. Гидроизоляционную пленку нужно плотно прибить гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Стыки делать внахлест примерно 5-10 см, а также для лучшей герметизации проклеить их самоклеющейся лентой.

После окончания укладки гидроизоляции можно приступить к наружной облицовке стен дома. Главные этапы по утеплению завершены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля строения и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик, но нужно учитывать, что общая толщина утепления может составлять от 15 до 25 см. Это существенно углубит окна старого строения, поэтому стоит подумать о том, чем они будут закрываться со стороны проемов - наличники, сайдинг, новые подоконники.

Выполнить утепление снаружи непросто, легче утеплить дом с внутренней стороны. Если правильно выполнить наружное утепление стен дома, то это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции будет служить защитой от температурных перепадов, а также от сырости и влажности. По возможности необходимо заняться утеплением фундамента строения. Лучше всего это сделать еще до начала утепления стен, заранее обработав фундамент и затем обшить его войлоком или паклей из джута. Перед тем как утеплять стены дома, желательно обработать их антисептиком. Это поможет избежать разрушений дома в будущем.

Желательно законопатить все щели в стенах деревянного дома, которые можно легко обнаружить в безветренную погоду с помощью зажженной свечи, поднося ее как можно ближе к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется в сторону стены, значит в этом месте есть щель. Наличие щелей можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в период отопления строения. Лучше всего законопатить щели в теплую и сухую погоду, пользуясь паклей, пенькой или джутом.

Деревянный дом - это особое строение, поэтому оно требует к себе и особого подхода. Его можно сравнить с живым существом, он оседает весной и поднимается летом. Такое строение также нуждается в утеплении, как и другие виды построек, но поскольку деревянный дом «дышит» ему необходим утеплитель, который поможет пропустить через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция сможет продлить жизнь деревянного строения, в нем всегда будет тепло и комфортно.

kotel.guru

Утепление стен деревянного дома снаружи

• Этапы утепления стен
• Материалы для работы
• Порядок выполнения работы

Сегодня все больше людей при строительстве домов в целях сохранения своего здоровья предпочитают использовать натуральные материалы, в том числе и дерево. Деревянные дома часто собираются из квадратного бруса сечением 150х150 мм и 200х200 мм. Такие строения пришли к нам из теплых стран, среднегодовая температура в которых держится около 0 градусов. В условиях климата России и СНГ они требуют хорошего отопления. Это приводит к большим расходам на электроэнергию, газ и другие источники тепла. Строят деревянные дома в последние годы и из оцилиндрованных бревен.

Дома из бруса эффективнее утеплять снаружи.

В деревянном доме всегда тихо, спокойно, уютно и комфортно. Для достижения еще большего комфорта и в целях экономии средств на обогреве помещения многие владельцы стараются утеплить свои деревянные дома как снаружи, так и изнутри. Внутреннее утепление имеет большой недостаток: оно существенно уменьшает внутреннюю площадь дома. Поэтому утепление деревянного дома снаружи - самый идеальный вариант.

Если правильно утеплить стены, то можно свести к минимуму теплопотери деревянного дома.

Сделать все это можно своими руками. Как утеплить деревянный дом снаружи?

Этапы утепления стен

Утепление бревенчатого дома снаружи.

Вся технология утепления дома снаружи сводится к нескольким основным этапам:

• выбор материала утеплителя;
• расчет количества материалов;
• непосредственно монтаж теплоизоляции снаружи здания;
• окончательная отделка фасада.

Среди утеплителей наиболее популярны листовой пенопласт, который еще называют пенополистиролом, и минеральная вата. Для деревянного дома предпочтительнее выбрать минеральную вату. Она лучше вентилируется (дышит) и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Пенополистирол - очень хороший утеплитель, но он не дышит. Для деревянных стен это губительно. Они в скором времени начнут покрываться плесенью, грибком и гнилью. Чтобы этого не произошло, лучше утеплить дом минеральной ватой.

Расчет количества минеральной ваты не представляет сложностей. Этот материал продается плитами и скрученными рулонами. Лучше выбрать вату в плитах. Они просто удобнее в работе, особенно, при утеплении ровных стен. Толщина плит обычно составляет 50 мм. При толщине деревянной стены в 20 см и температуре наружного воздуха зимой до минус 20 градусов для утепления достаточно одного слоя минеральной ваты. При температуре ниже минус 20 утеплить стены можно двумя-тремя слоями теплоизолятора.

Вернуться к оглавлению

Конструкция утепления деревянного дома для средней климатической зоны.

Чтобы выполнить утеплительные работы, потребуется:

• минеральная вата;
• деревянная рейка 50х50 мм для однослойного утепления;
• рейка 50х100 мм для утепления двухслойного;
• гидроизоляционная пленка;
• саморезы;
• антисептик для древесины (противогрибковая эмульсия);
• строительный степлер;
• скобы для степлера;
• металлические или пластмассовые анкера;
• уровень строительный или отвес.

Вернуться к оглавлению

Схема слоев при утеплении деревянного дома.

Работы по утеплению стен снаружи лучше выполнять летом и делать это в определенной последовательности:

• подготовка поверхности;
• монтаж гидроизоляционного слоя;
• монтаж деревянной обрешетки;
• установка плит минеральной ваты;
• монтаж наружного гидроизоляционного слоя;
• финишная отделка фасада.

Подготовка поверхности включает в себя обработку наружных поверхностей стен антисептиком или противогрибковой эмульсией. После обработки эмульсия должна хорошо просохнуть.

В качестве гидроизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, рубероид. Но лучше приобрести специальную пористую изоляционную пленку. Она имеет мелкие мембраны, чтобы пропускать воздух и водяные пары только в одну сторону. Внешне одна сторона пленки глянцевая, другая - слегка ворсистая и шершавая. Вот этой шершавой стороной пленка направляется в сторону стены дома. Крепится гидроизоляционная пленка к деревянной стене скобами с помощью строительного степлера. Слои пленки рекомендуется накладывать в горизонтальном направлении, начиная снизу. Верхние слои накладываются на нижние с нахлестом в 10-15 см. Стыки желательно дополнительно проклеить строительным скотчем, который продается вместе с пленкой.

Схема утепления стен минеральной ватой.

Назначение этого слоя - обеспечение вентиляции фасада дома под пленкой. На ровные стены рекомендуется набить рейки толщиной 20-25 мм через каждый м. Пленку крепить к этим рейкам. Вверху и внизу между рейками следует прорезать в пленке отверстия диаметром около 20 мм. Такая технология не даст влаге скапливаться между деревянной стеной и пленкой пароизоляции.

Поверх уложенной гидроизоляционной пленки монтируется обрешетка. Перед этим нужно замерить ширину плит теплоизоляции в сантиметрах. Из полученного результата вычесть 2. Получившуюся цифру следует запомнить. Именно на таком расстоянии будут располагаться рейки обрешетки.

Начинается монтаж обрешетки с закрепления начальной рейки саморезами к самому углу дома. Вертикальность ее установки контролируется уровнем или отвесом. Следующие бруски крепятся таким образом, чтобы между ними очень плотно разместились плиты минеральной ваты.

Минеральная вата устанавливается очень просто. При необходимости ее можно резать острым ножом. Крепятся плиты утеплителя к стене при помощи анкеров. Сквозь вату с шагом в 50 см сверлятся отверстия в древесине стены, в них забиваются анкера. В анкер сквозь слой ваты забивается сердечник. Он расклинивает корпус анкера и своей широкой шляпкой прижимает плиту утеплителя к стене.

После установки всех плит утепления на стене, снаружи этого утеплителя укладывается новый слой гидроизоляции. Шершавой стороной пленка накладывается на слой минеральной ваты. Крепится она скобами к брускам обрешетки. Поверх пленки и скоб саморезами крепятся рейки сечением около 40х50 мм. Они понадобятся в качестве обрешетки для финишной отделки стен. Для этой отделки используется вагонка, сайдинг, фасадная доска и другие отделочные фасадные материалы.

Утеплить стены снаружи - это еще не окончание работы. Необходимо учесть тот факт, что при утеплении дома снаружи толщина стен увеличится на 8-20 см. Надо продумать вопрос о том, как закрыть утепляющий слой со стороны оконных и дверных проемов. Возможные варианты - новые наличники и подоконники, сайдинг, вагонка.

http://youtu.be/Lxy-eLCamq8

Правильно выполненное утепление стен деревянного строения требует вложения времени, труда и денежных средств. Но в результате получается большая ежегодная экономия средств на отопление, значительно продлевается срок службы строения, условия проживания в таком доме становятся более комфортными. Утеплить стены - это продлить срок службы деревянного жилья.

1poteply.ru

Чем утеплять снаружи стены деревянного дома: характеристика утеплителей, как качественно утеплить дом

Дерево считается одним из самых лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных строений считают, что дерево когда-нибудь может начать портиться, и для защиты своих владений утепляют их, а также облицовывают. Кроме того, качественно выполненная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на расходе электроэнергии, которая потребляется обогревательными приборами. Перед тем как приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который будет для этого использоваться.

Какой материал необходим для утепления наружных стен?

Чем утепляют деревянный дом снаружи? Для этого используются следующие материалы:

• Минеральная вата. Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели, он обеспечивает плотность подгонки и практически не нуждается в дополнительной фиксации. Кроме того, эластичность и мягкость материала позволяет укладывать его легко и качественно. На минеральную вату не оказывает никакого влияния высокая температура. Также она не позволяет плесени или грибку распространиться по своей структуре, а при ее создании не применяются токсические вещества.
• Пеноплекс (пенополистирол). Представляет собой особую плиту, которая создается из вспененного полистирола с ячеистой структурой. Такой материал обладает низкой теплопроводностью, хорошей прочностью, длительным сроком эксплуатации, практически не впитывает влагу, а также устойчив к перепадам температур и морозам. Однако пеноплекс имеет высокую стоимость и легко повреждается грызунами. Под воздействием высоких температур он легко оплавляется и сгорает.
• Пенопласт. Считается самым популярным материалом, применяемого для утепления наружных стен деревянного дома. Структура его немного напоминает пеноплекс, но ячейки его иного размера, а также у него другая плотность и способ изготовления. Такой материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, совершенно не впитывает влагу и имеет небольшой вес. Его легко монтировать, к тому же он имеет невысокую цену. Однако пенопласт обладает плохой газо- и паропроницаемостью, из-за чего в помещение не поступает воздух.
• Пенополиуретан. Является достаточно эффективным материалом, используемого для утепления стен снаружи деревянного дома. Монтаж его осуществляется путем напыления. Многие предпочитают пенополиуретан другим утеплителям за его замечательные качества и возможность замены старого слоя на новый только через 30 лет. Его пенистая структура замечательно защищает и от мороза, и от пыли. Пенополиуретан не боится едких химических паров и даже кислот. Кроме того, он плохо впитывает влагу, обладает высокой экологичностью и хорошей огнестойкостью. Однако стоит беречь его от ультрафиолета, который способен быстро состарить материал.

Требования к материалам, используемых для утепления стен

Основными характеристиками, на которые необходимо обращать внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, являются следующие:

Например, пенополистирол обладает совершенно идеальными характеристиками, но есть у него значительный недостаток – это высокая степень горючести и выделение этилена, который оказывает негативное влияние на человеческий организм. А вот минеральные утеплители практически не горят, обладают хорошей химической устойчивостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Следует просто стремиться проводить качественное утепление материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как излишнее увлажнение и неустойчивость к воздействию грызунов, и в то же время увеличить положительные качества – огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо более подробно рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем как приступить к утеплению дома, необходимо рассчитать количество материала. Минеральную вату изготавливают в виде рулонов, плит или матов. Лучше всего использовать для утепления материал в виде плит, так как рулоны совершенно неудобны. Для расчета нужного количества утеплителя следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Немаловажен и природный фактор. Например, для деревянных стен, имеющих толщину не больше 20 см, достаточно будет одного слоя минеральной ваты, при условии, если зима будет не слишком суровой. Кроме этого, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

• саморезы;
• анкеры;
• специальную пленку для гидроизоляции;
• строительный уровень;
• строительный степлер;
• отвес.

Затем начинают подготавливать поверхность, которую необходимо будет утеплить. Из-за того, что она деревянная, то необходимо обработать ее специальными средствами, предотвращающими образование грибка. Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошенько просох, следует оставить его на некоторое время. Снаружи стены обязательно должны быть сухими при укладке утеплителя. Следует изучить и стыки, которые находятся между досками. Никаких повреждений или щелей быть не должно.

После этого проводят теплоизоляцию. Сначала крепят пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизолятор, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляционный слой необходим для вентиляции фасада дома. На поверхность набивают вертикально узкие рейки, на которые крепят слой пароизоляции. Сверху и снизу между этими рейками делают небольшие вентиляционные отверстия, которые предотвращают образование влаги, негативно воздействующей на деревянные стены. Чтобы влага не просочилась через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем устанавливают обрешетку. Делается каркас, предназначенного для последующего монтажа слоя теплоизоляции. Доски должны быть толщиной 40 мм, а шириной 100 мм. Крепить их следует реберной частью к стене. Расстояние между ними напрямую зависит от толщины утеплителя.

Приступают к монтажу теплоизоляционного материала. Его следует укладывать между установленными брусьями обрешетки. В случае необходимости минеральную вату обрезают с помощью обыкновенного ножа. Монтаж осуществляют, полностью исключая все зазоры и щели. Утепление производят следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна находиться на уровне середины плиты второго слоя. Минеральная вата является упругим материалом, поэтому каких-либо дополнительных креплений не требуется. Потом в утеплителе делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для крепежных элементов и анкеров.

Выполняют гидроизоляцию конструкции. Прикрепляют специальную планку, задерживающую влагу и не пропускающую воздух. Ее следует уложить внахлест и закрепить строительным степлером. Для соблюдения герметичности все стыки и отверстия следует заделать строительным скотчем. На слой гидроизоляции крепят рейку, создавая движение воздушных потоков между внешней обшивкой и слоем пароизоляции. Внизу свободное пространство закрывают металлической сеткой, защищающую от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивают любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается самым популярным, используемого для утепления наружных стен деревянного дома. Перед началом работ по утеплению необходимо убедиться в том, что стыки на стене дома не имеют трещин или отверстий. Затем вертикально монтируют доски, на которые будет крепиться пенопласт. Чтобы листы входили плотно в сооруженный каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого необходимо сложить толщину пенопласта и доски, а из полученной суммы вычесть 5 см.

Каркас монтируют таким образом: брусья реберной частью следует прибить к середине предыдущих. Полученное сооружение должно иметь такую же глубину, что и утеплитель. Затем крепят слой теплоизоляции. Работу начинают снизу. Между брусьями должно быть правильное расстояние – это залог качественного крепления пенопласта. Проверяют, имеются ли на стыках зазоры.

Поверх предыдущего слоя следует закрепить диффузионную мембрану при помощи строительного степлера, а отверстия и стыки изолируют скотчем. После завершения утепления дома осуществляют его облицовку.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, обладающие соответствующими техническими характеристиками. Для этого необходимо тщательно изучить положительные и отрицательные стороны каждого утеплителя и сделать соответствующие выводы.

kotel.guru

Чем утеплять снаружи деревянный дом своими руками: выбор правильного утеплителя, этапы работы по утеплению

Дерево по праву признано одним из самых популярных материалов, используемых в строительстве. При этом оно является натуральным и экологически чистым.

В последнее время строительство деревянных домов приобретает все большее распространение. Помещение из такого материала получается очень теплым, и хозяева даже не пытаются утеплять его, а зря. В морозные зимы даже дерево не способно удержать тепло. Поэтому у многих возникает вопрос: как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Следует более подробно разобраться в этом.

Чем лучше утеплять снаружи деревянный дом

Дома из дерева можно утеплять снаружи или изнутри. По мнению большинства специалистов, именно внешнее утепление дает наибольший эффект, потому что:

• экономится пространство внутри дома;
• это замечательная защита несущих стен от природных катаклизмов;
• влага на стенах никогда не будет скапливаться, тем самым предотвращая появление конденсата, а соответственно дерево не подвергнется гниению и разрушению.

Утепление дома снаружи требует тщательного подбора необходимого материала. Лучше всего для этих целей использовать минеральную вату и пенополистирол.

Минеральная вата

Чаще всего утепление деревянного дома своими руками осуществляется с применением минеральной ваты, которая обладает следующими качествами:

Пенополистирол

Является экологичным материалом и в качестве материала для теплоизоляции используется очень давно. Он устойчив к влаге и различным микроорганизмам, к тому же очень долговечен. Однако специалисты не советуют утеплять им деревянный дом, так как у него есть один серьезный недостаток – высокая горючесть и способность выделять этилен, который вреден для человеческого организма.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Для утепления строения лучше всего приобрести минеральную вату, которая чаще всего используется для этих целей. В строительных магазинах можно приобрести минеральную вату в следующих вариациях:

Лучше всего для утепления использовать материал в плитах, так как рулоны очень неудобны.

Расчет количества материала

Сначала рассчитывают количество необходимого материала для утепления. Для этого требуется знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Также необходимо учитывать природные условия. Например, при не слишком суровых зимах стены дома толщиной 20 см следует утеплять одним слоем минеральной ваты.

Кроме материала для утепления, следует приобрести анкеры, саморезы и специальную пленку для гидроизоляции. Также потребуются такие инструменты, как отвес, строительный уровень и специальный степлер.

Подготовка поверхности к утеплению

Затем приступают к подготовке поверхности, которая требует утепления. Так как она деревянная, то ее обязательно обрабатывают специальными средствами от образования грибка. Можно использовать эмульсию или грунтовку. Чтобы выбранный антисептик хорошенько просох, его оставляют на некоторое время. Необходимо соблюдать еще одно условие – стены не должны быть влажными. Правильно укладывать утеплитель только на сухую поверхность. Никаких щелей между досками быть не должно. Если же они все-таки возникли, то ситуация исправляется с помощью джутовой пакли или монтажной пены.

Пароизоляция и установка обрешетки

Следующим этапом является осуществление пароизоляции. Начинают крепить пароизоляционный слой, используя для этого полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу, а также рубероид или пароизолятор. Такой слой предназначается для того, чтобы фасадная часть дома имела вентиляцию. На гладкую поверхность начинают вертикально набивать узкие рейки, которые впоследствии будут использоваться для крепления пароизоляционного слоя.

Между рейками снизу и сверху предусматривают вентиляционные отверстия. Они необходимы для предотвращения образования влаги, которая способна повредить деревянные стены. Чтобы вода не проникла через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Начинают устанавливать обрешетку. Для этого устанавливают каркас, который будет использоваться для монтажа слоя теплоизоляции. Толщина досок должна быть 40 мм, а ширина 100 мм. К стене их крепят реберной частью. Расстояние между брусками напрямую зависит от того, какую толщину имеет материал для утепления. Обязательно используют строительный уровень, с помощью которого выравнивают положение досок относительно вертикального уровня.

Монтаж теплоизоляционного материала

Далее приступают к монтажу материала для утепления. Его укладывают между брусьями обрешетки. Если потребуется, то минеральную вату обрезают обычным острым ножом. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы полностью исключить зазоры и щели. Особенностью минеральной ватой является ее упругость, которая позволяет не применять дополнительные крепления. После этого в утеплителе делают несколько отверстий на расстоянии друг от друга в 50 см для крепежных элементов и анкеров.

Гидроизоляция конструкции и обшивка фасада

Затем приступают к гидроизоляции конструкции. Для этого крепят специальную пленку, способную задерживать влагу и не пропускающую воздух. Укладывают ее внахлест и закрепляют с помощью обычных гвоздей или строительным степлером к каркасу. Для герметичности все стыки и отверстия заделывают строительным скотчем. На гидроизоляционный слой следует прикрепить рейку. В результате между внешней обшивкой и пароизоляционным слоем создается циркуляция воздуха. Снизу свободное пространство необходимо закрыть металлической сеткой, чтобы внутрь не проникли различные насекомые и грызуны.

Завершающим этапом утепления дома является обшивка фасада необходимым отделочным материалом, например, блок-хаусом или сайдингом. Процесс монтажа отделочного покрытия осуществляется согласно технологии.

Утепление деревянного дома пенопластом

Для утепления дома своими руками также применяют пенопласт. Перед тем как начать монтаж утеплителя, проверяют качество стыков на стене. После этого монтируют доски, которые понадобятся для крепления пенопласта. Для плотного вхождения листов утеплителя в сооруженный каркас необходимо четко соблюдать нужное расстояние досок друг от друга. Для этого следует сложить толщину доски, а из полученной суммы вычитают 5 см.

Каркас начинают монтировать таким образом: брусья реберной частью прибивают к середине предыдущих. Затем начинают крепить слой утеплителя, этот процесс лучше всего начинать снизу. Правильное расстояние между брусьями является залогом хорошего крепления материала. Обязательно проверяют наличие зазоров на стыках. Сверху на предыдущий слой крепят диффузионную мембрану строительным степлером, а отверстия и стыки заделывают скотчем. В завершение осуществляют облицовку деревянного дома.

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Вконтакте

Одноклассники

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

• Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов - преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

• Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

• Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» - рейки не понадобятся.
• Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Итак:

• Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) - делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
• Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

• Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

• Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
• Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.