От того насколько качественно подготовлено основание для будущего пола зависит длительность срока эксплуатации и чернового, и чистового покрытия. На современном строительном рынке появилось множество новых технологий, отличающихся огромными преимуществами, дающими массу возможностей для воплощения самых замысловатых дизайнерских идей. Но до сих пор огромной популярностью пользуется старый, проверенный временем, способ, в котором применяются лаги для пола. В этой статье мы рассмотрим, что такое лаги, чем они так хороши и как на них правильно уложить деревянный пол.
Лаги – это деревянные или полимерные бруски различной формы и размеров, расположенные под чистовым покрытием. Основные преимущества применения такого метода:
Лаги могут укладываться как на земляное основание, так и на деревянные или железобетонные перекрытия зданий.
Лаги — это тщательно высушенные деревянные бруски, служащие основанием чистового напольного покрытия
Деревянные перекрытия
Если перекрытия деревянные, то чаще всего их балки не отличаются отменной ровностью, а при укладке лаг непосредственно на них весьма трудно добиться ровной горизонтальной поверхности. В этом случае лаги следует прикреплять к боковым сторонам балок.
Основное достоинство такого метода – не нужно использовать подкладки для регулировки высоты лаг. Крепление выполняется при помощи неполных шурупов, при этом их длина должна быть длиннее ширины лаги не менее чем в 2,5 раза, а диаметр не меньше 6 мм.
Совет: во избежание раскалывания дерева перед креплением рекомендуется в лаге и балке просверлить отверстие диаметром на 2,5 мм меньше чем диаметр шурупа.
Если балки расположены на большом расстоянии друг от друга, то необходимо проложить второй слог лаг перпендикулярно первому, но на более близком расстоянии. Еще один способ исправить такую ситуацию – использовать более толстые доски для чистового покрытия.
Бетонные перекрытия
При укладке лаг на бетонные перекрытия нужно учитывать, что в такой ситуации вся конструкция пола будет выглядеть немного по-другому:
Для лаг не следует брать доски короче двух метров. Если выбранной длины все же не хватает, то части стыкуются между собой впритык торцами.
Важно: при соединении лаг между собой необходимо следить, чтобы стыки в соседних рядах были смещены минимум на полметра относительно друг друга.
Лаги укладываются на стяжку пола. Если это невозможно, то поверхность основания должна иметь хотя бы гидроизоляцию.
Перед укладкой лаг бетонные полы необходимо гидроизолировать, чтобы дерево не тянуло в себя влагу
А вот на мягкий утеплитель настил лаг категорически не рекомендуется, в этом случае они будут плавать, что приведет к постепенному разрушению чистовой отделки. Если тепло- и шумоизоляция позволяет укладку полотнами определенной ширины, то лаги на основании располагаются таким образом, чтобы изолирующий материал располагался строго между ними.
Совет: если не удается расположить лаги под ширину рулонного утеплителя, то следует подобрать такое расстояние между лагами, чтобы обрезками можно было заполнить последние ячейки с минимальным отходом материала.
Укладка лаг на земляное основание
Если пол на лагах располагается непосредственно на земле, то сначала необходимо снять весь дерн, рассыпать по поверхности приблизительно 50 мм гравия, тщательно его утрамбовать и залить пятисантиметровым слоем тощего бетона. Далее поступаем как с бетонным основанием, то есть кладем гидроизоляцию, утеплитель и стяжку.
Совет: при настиле пола на земляное основание теплоизоляционный слой и стяжку можно заменить полистиролбетоном.
Чуть выше мы коснулись такого понятия, как «расстояние между лагами». Думаю, многих заинтересует, как же правильно рассчитать это значение, ведь для достижения оптимального распределения нагрузки лаги необходимо укладывать на максимально равное расстояние друг от друга. Обычно расстояние между ними колеблется в диапазоне 350-400 см.
Предположим, что комната, в которой производится установка лаг для пола, имеет длину, равную 8,5 метрам. Дверь находится в одной из коротких стен, а окно напротив нее – в дальней стене. Лаги будем располагать перпендикулярно длинной стороне, а чистовую доску прямым углом к лагам. Это делается для того, чтобы финишное покрытие располагалось параллельно световым лучам, попадающим в помещение из окна.
Пусть ширина брусков, подготовленных нами под лаги, равна 0,09 м. Обычно первая и последняя лага обязательно отстоят от стен на 30 мм. Возьмем число лаг за y, тогда их общая ширина будет равна 0,09*y. Усредненное расстояние между лагами равно 0,375 м и таких расстояний будет y-1, тогда общее расстояние между всеми брусками будет 0,375*(y-1). Зная рекомендуемое расстояние до стен, 0,03*5=0,15 получаем уравнение:
0,15+0,375(y-1)+0,09y=8,5,
решая которое определяем, что нам понадобится 18,96 лаг. Так как их количество должно быть целым числом, округляем до ближайшего значения. То есть для данного помещения нам понадобиться 19 лаг. Теперь находим сумму всех расстояний между лагами:
8,5-(19*0,09)-0,06=6,73,
а так как таких расстояний 19-1=18, получаем точную величину ширины между лагами
6,73/18=0,374, а не 0,375, как мы предположили сначала.
После укладки поверхность лаг проверяется правилом (длинным уровнем)
Новые технологии коснулись и такого старого метода, как устройство пола по лагам. В современных балках уже выполнены готовые резьбовые отверстия, добавляющие надежности соединениям.
Изменение высоты регулируемых лаг осуществляется вращением специальных болтов
К тому же такие лаги можно регулировать вращением специальных болтов, позволяющих быстро и без особых усилий изменять их высоту. После окончания регулировки лишняя часть болтов просто срезается.
Как показывает опыт, дерево является практически идеальным материалом для напольного покрытия.
Правильно уложенный деревянный пол отличается долгим сроком использования, он красив, экологичен и не требует сложного ухода. Рассмотрим основные преимущества такого основания:
Если при укладке пола использовать хвойные породы дерева, то результатом будет не только красивое и долговечное покрытие, но и замечательный оздоровительный микроклимат в доме. Итак,
Что же понадобится для укладки деревянного пола на лаги
Лаги укладываются на рассчитанное заранее расстояние друг от друга на звукоизолирующий материал. При укладке необходимо применять уровень, добиваясь ровности поверхности. К бетонному основанию лаги прикрепляются анкерными болтами, ко всем прочим – при помощи дюбелей.
Совет: длину анкерного болта высчитываем, прибавив к высоте лаги 6 см.
В промежутках, образованных соседними лагами, укладывается теплоизоляция, например, пенополистирол, изоспан или базальтовое волокно. Удобнее использовать рулонный утеплитель. В качестве теплоизолирующего слоя также можно использовать керамзит.
Поверх гидроизоляции между лагами укладывают утеплитель
Устройство деревянного пола по лагам начинают с угла комнаты. Первый ряд досок располагаем шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор между стеной и досками до 10 мм, необходимый для компенсации деформации дерева в результате изменения окружающей среды.
Следующий ряд укладывается смещенным по отношению к предыдущему примерно на две лаги. Плотного прилегания досок друг к другу добиваются легкими постукиваниями молотком по куску дерева, приложенному к торцу примыкаемой доски.
Доски укладываются таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен приблизительно на две лаги
Прикрепляя доски вдоль стен, допускается шурупы располагать сверху, так как их головки все равно замаскируются плинтусом, а вот во всех следующих рядах покрытие следует крепить только за нижнюю стенку паза, загоняя шляпки шурупов внутрь доски.
После укладки всех досок можно приступать к закрытию деформационных швов с помощью плинтуса. К тому же это позволит защитить стены от загрязнений.
Совет: для большей надежности перед креплением гвоздями доски лучше стянуть между собой строительными скобами при помощи степлера.
Основание пола в старых домах практически никогда не отличается гладкостью и ровностью. Перепады его высоты могут достигать 20 см и отрегулировать такую поверхность весьма сложно. А применение бетонной стяжки не всегда позволительно, так как не все балки в старом жилье способны выдержать большую нагрузку. Вот здесь как раз и поможет использование регулируемых лаг. Рассмотрим подробно процесс их установки:
Но укладка пола на лаги – далеко не конец устройства пола. Дальше необходимо избавиться от шероховатостей и высотных перепадов. Для этого удобно применять небольшую шлифовальную или циклевочную машинку. Циклевать начинаем крупной наждачной бумагой, быстро убирающей все неровности, а затем полируем поверхность с помощью мелкозернистой шкурки.
Для начала необходимо определить места, где пол шатается и сильно прогибается. Теперь здесь необходимо вынуть расшатанные гвозди и вкрутить на их место саморезы. По старым гвоздям можно легко определить расположение лаг под чистовым основанием, именно эти места следует укрепить дополнительными саморезами так, чтобы шляпка полностью вошла в дерево. После устранения скрипа все эти места шпаклюются, а покрытие пола полностью обновляется.
Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с типом полов и самостоятельно справиться с настилом деревянного пола.
В настоящее время строительная индустрия стремительно развивается, на рынке постоянно появляются новые хорошие материалы. Но, как и много лет назад использование натурального дерева остается актуальным. Напольное покрытие, основанное на лагах, монтируется быстро, цена лаг достаточно приемлема и остается выяснить, как правильно уложить лаги для пола своими руками, поскольку это существенно удешевит работу.
Чаще всего пол на лагах обустраивается на бетонной основе или в частных домах непосредственно на грунте. Инструкция о каждом из способов приведена ниже.
Монтаж на бетонной основе в данное время встречается чаще всего.
цементно-песчаную стяжку на пол .
Цементная стяжка пола: состав, свойства, монтаж» href=»https://shkolapola.club/ustroystvo/styazhka/608-cementnaya-styazhka-pola»>цементно-песчаную стяжку на пол.
Float:="" none="" margin:10px="" center="">
Таблица расчета сечения лаг и шага между ними.
Паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.
Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.
укладывать линолеум , паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.
Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.
Как правильно выполняется укладка линолеума: последовательность работ и важные нюансы» href=»https://shkolapola.club/elast/linoleym/ukladca/279-ukladka-linoleuma»>укладывать линолеум, паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.
Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.
Решать вам, главное чтобы она была сухая.
Монтаж пола на лагах, как видите, дело не очень сложное. Смонтировать такую конструкцию может практически любой хозяин умеющий пользоваться слесарным и столярным инструментом на бытовом уровне. А на нашем сайте вам всегда будет предоставлена подробная инструкция.
На видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа лаг.
Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.
Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства. И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных. Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее. Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:
Из чего сделать лагиВ большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны. Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро. При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке. Выбор сеченияДля устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги). Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус. Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см. Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности. Шаг установкиОт того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см. Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см). Специфика обустройства пола на лагахПрежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований. Грунт под лагиКак мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики. Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой. Бетон и железобетонУкладка лаг на бетонную стяжку или железобетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности. Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины. В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем. Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев. Деревянное основаниеПри укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг. Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски. Способы крепленияВ зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ. Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же. Зачастую случается так, что длины лаги не хватает, поэтому возникает вопрос: «Можно ли нарастить брус, чтобы он был таким же прочным, как цельный?». Существует два способа состыковки лаг: впритык и врубкой («в полдерева»). В обоих случаях длина наращиваемого элемента должна составлять не меньше 1 м. Если необходимо нарастить несколько лаг, обязательно делайте смещение точек стыковки в 50 см или больше, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм. Укладка лаг: пошаговая инструкцияТехнология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол. Укладка по грунтуЗаниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен. Ход работы:
Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства. Укладка на деревянное перекрытиеБалки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг. При работе с деревянным основанием все куда проще, чем с бетоном или кирпичом. Основная сложность заключается в том, чтобы правильно определить шаг установки брусьев и прочно прикрепить их к балкам. Первую лагу следует разместить в 20-30 см от стены. После установки каждого элемента обязательно проверяйте ровность при помощи строительного уровня. Как и в случае с укладкой по грунту, здесь придется делать черновой настил, если вы хотите получить теплый и уютный пол. Для теплоизоляции в деревянном доме обычно используют недорогие материалы – минеральную вату, пенопласт, керамзит, эковату и т.д. Укладка утеплителя происходит на гидроизоляцию по принципу, описанному выше. Укладка на бетонное основаниеУкладка деревянного пола на лаги в многоэтажном доме поможет разобраться сразу с несколькими вопросами: утепление, звукоизоляция, выравнивание бетонного основания. Этот способ является одним из самых дешевых и быстрых, и конкурировать с ним может лишь сухая стяжка. Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень. Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта. Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами. Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов. Ход работы:
Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета). Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:
Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг. |
При укладке полов преимущественно используется древесина. Несмотря на то что деревянные конструкции характеризуются непродолжительным сроком службы, экологическая безопасность, доступная стоимость и небольшой вес делают данный материал очень популярным среди пользователей.
Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.
И если стены еще можно построить из кирпича и различных блоков, то, решая уложить пол, подавляющее большинство собственников выберет именно деревянные конструкции. Как уложить пол своими руками? Преимущественно выполняется укладка пола на лаги. Это надежный и проверенный временем вариант. Справиться с такой работой можно самостоятельно.
Прежде чем вы решите укладывать лаги для пола, нужно разобраться, как выполняется данная работа в случае с разными перекрытиями. Так, если перекрытие сделано из дерева, то балки в большинстве случаев будут не совсем ровными. Перед укладкой лаг для вашего пола необходимо выполнить подготовительные работы. Добиться ровной поверхности довольно сложно. В большинстве случаев лаги прикрепляют к боковым частям балок.
Для установки лаг для пола из ЦСП необходимо использовать сухие и обработанные антисептическим средством брусья сечением 100х50 мм или 150х100 мм.
Главным преимуществом метода закрепления лаг для пола является то, что укладка не потребует применения подкладки для изменения высоты изделий. Монтаж осуществляется с применением неполных шурупов. При выполнении монтажа пола на лаги применяются шурупы диаметром от 6 мм. Длина же изделий должна быть больше ширины лаг как минимум в 2,5 раза.
Чтобы древесина не растрескалась в процессе крепления, предварительно в балке и непосредственно лаге нужно подготовить отверстие на 2-3 мм меньше, чем диаметр используемого шурупа.
Если балки установлены с большим шагом, проложите 2-ой слой лаг. Его нужно расположить перпендикулярно по отношению к 1-му, но с меньшим шагом. Еще один хороший вариант исправления данной ситуации – применение более толстых досок при устройстве чистового слоя.
Если вы решаете уложить пол на лаги, а перекрытие сделано из бетона, то учтите следующие правила:
Лаги для пола следует делать из досок длиной более 2 м. В случае если досок в 2 м вам не хватает, стыкуйте их впритык торцами. При выполнении соединения лаг для пола следите за тем, чтобы стыки в расположенных рядом рядах смещались не меньшие чем на 50 см в отношении друг друга. Укладка лаг выполняется на стяжку. Если сделать стяжку не представляется возможным, основание нужно хотя бы гидроизолировать.
Монтировать лаги на мягкий теплоизоляционный материал профессионалы категорически не рекомендуют. Конструкция будет плавать, из-за чего чистовая отделка постепенно, но неизбежно разрушится. Если при монтаже шумо- и теплоизоляции используются материалы, позволяющие выбирать нужную ширину, лаги надо устанавливать таким образом, чтобы используемые изолирующие материалы находились между ними.
Если нет возможности установить лаги для пола по ширине утеплителя, монтируйте доски на таком расстоянии, чтобы крайние ячейки можно было полностью заполнить обрезками, т.е. количество отходов должно быть минимальным.
При установке лаг непосредственно на грунт сначала удаляется дерновый слой, на поверхность насыпается примерно 5 см гравия, тщательно утрамбовывается и заливается тощим бетоном такой же толщины. Дальнейшая работа выполняется в таком же порядке, как и в случае с обычным бетонным основанием, т.е. настилается гидроизоляционный материал, кладется теплоизоляция и делается стяжка. В данном случае вместо теплоизоляции и стяжки по желанию можно использовать полистиролбетон.
Ранее упоминался шаг между лагами. Важно знать, как правильно рассчитывать данное значение. Чтобы обеспечить оптимальное распределение поступающих нагрузок на лаги, их нужно укладывать на одинаковом расстоянии между собой.
Расстояние между лагами – один из важнейших параметров. С его учетом выполняется расчет расхода материалов. Вы можете начертить план помещения и выполнить точный расчет необходимого количества кирпича, цемента и бруса, если пол будет настилаться не на перекрытия. Расстояние между отдельными элементами в данном случае определяется с учетом мощности и прочности чистового покрытия. К примеру, если чистовая часть будет способна выдержать высокие нагрузки, лаги можно укладывать на большем расстоянии между собой.
При установке лагов остается вентиляционный зазор, который позволяет проветривать пространство под полом.
Если же материал чистового покрытия довольно тонкий, лаги монтируются на расстоянии в 30-40 см при использовании досок толщиной не более 24 мм. Если применяются доски толщиной 5 см, шаг между лагами можно увеличить до 1 м. Чаще всего в домах укладываются доски толщиной 4 см. Расстояние между лагами в данном случае должно составлять 70 см. Благодаря уменьшению шага можно увеличить прочность конструкции в целом, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Только владелец дома может решать, что именно ему лучше всего подойдет. При монтаже лаг для пола необходимо помнить, что расстояние между стеной и ближайшим к ней элементом не должно превышать расстояние между лагами. Чаще всего от стены отступают не более 20-30 см.
Прежде чем укладывать лаги для пола, вам нужно тщательно очистить поверхность, а после этого хорошо ее прогрунтовать. Высушите все деревянные изделия и обильно обработайте их антисептическим средством. Можно использовать специальные составы или, к примеру, битум.
В качестве звукоизоляционного материала можно использовать песок, шлак, ДВП или другие. После того как лаги будут уложены, нужно взять длинный строительный уровень и проверить ровность их укладки. Если неровностей нет, то все нормально. Если же они присутствуют, их необходимо обязательно устранить. Сделать это можно путем подсыпки песка под лаги в месте неровности.
Во время работы вам понадобится следующее:
Укладка лаг выполняется на шумоизоляционный материал с определенным ранее шагом. При укладке нужно использовать строительный уровень, добиваясь максимальной ровности поверхности. Крепление лаг к бетонному основанию осуществляется с использованием анкерных болтов. К другим поверхностям они крепятся дюбелями. Определить необходимую длину анкерного болта очень просто – прибавьте к высоте лаги 60 мм, и вы получите искомое значение.
Промежутки между соседними лагами заполняются теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовое волокно, пенополистирол и изоспан. Наиболее удобна в работе рулонная теплоизоляция. При желании можно использовать керамзит.
Укладка лаг начинается с угла помещения. Первый ряд досок необходимо смонтировать шпунтом к стене. Помните о необходимости наличия зазора между стеной и досками. Следующий ряд укладывайте со смещением в отношении к предыдущему приблизительно на 2 лаги. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, возьмите молоток, приложите к торцу примыкаемой доски кусок дерева и легкими постукиваниями обеспечьте плотное прилегание.
При креплении досок вдоль стен шурупы можно размещать сверху. В дальнейшем они все равно спрячутся под плинтусом. Во всех же следующих рядах покрытие можно крепить исключительно за нижнюю стенку паза. Шляпки шурупов следует загонять внутрь доски. После того как все доски будут уложены, необходимо обязательно закрыть деформационные швы плинтусом. Дополнительно это защитит стены помещения от разного рода загрязнений.
Настилать деревянный пол можно только после того, как лаги будут полностью выровнены. Доски необходимо крепить к каждой лаге. Размер же досок подбирайте таким образом, чтобы стыки размещались на середине лаг. Помимо этого, они должны быть расположены перпендикулярно по отношению к длинной стороне доски.
Чтобы предотвратить раскалывание досок, заранее подготовьте отверстия под крепежи.
Оно должно быть на 2-3 мм меньше в диаметре, чем использующийся крепеж.
При желании вместо плинтуса можете использовать галтель. Это специальные профилируемые планки, которые устанавливаются между полом и стенами.
Для подготовки отверстий под трубы используйте сверло, диаметр которого на 8-10 мм превышает сечение трубы. Чтобы крепление гвоздями было более надежным, можете стянуть доски скобами с помощью строительного степлера.
Полы практически никогда не бывают идеально ровными и гладкими, особенно в старых домах. В отдельных ситуациях перепады могут достигать 20 см по высоте. Привести подобную поверхность в надлежащее состояние очень сложно, а бетонную стяжку можно делать не во всех ситуациях. Не каждая балка в старом доме сможет выдержать большие нагрузки. В таких ситуациях на помощь приходят регулируемые лаги. Устанавливаются они в следующей последовательности.
Сначала в специально подготовленные отверстия в лагах ввинчиваются болты. Оптимальное количество отверстий – не менее 5 на каждые 2 м балки. После этого лаги раскладываются по заранее определенному шагу. В перекрытиях создаются отверстия для дюбель-гвоздей. Сверло нужно доводить до отверстий для стоечных болтов. Лаги выравниваются по строительному уровню, после чего забиваются дюбель-гвозди. Выступающие части болтов-стоек нужно срезать. Можно настилать финишное покрытие.
Укладкой пола на лаги работа не заканчивается. Нужно устранить перепады по высоте и шероховатости. Удобнее всего это делать при помощи циклевочной машинки или небольшой шлифмашины. Циклевать начинайте крупной наждачкой, после чего отполируйте выровненную поверхность мелкозернистой шкуркой.
В завершение нужно нанести защитный состав, который повысит износостойкость и срок службы пола. Можно использовать восковую мастику, паркетный лак и масляную пропитку. Выберите наиболее подходящий для вас вариант. После того как защитный состав высохнет, приступайте к устройству желаемого финишного покрытия. Удачной работы!
Перед монтажом стропильной системы возникает вопрос, с каким шагом ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами значит предотвратить впоследствии деформацию или даже разрушение каркаса кровли. Прочитав статью до конца, читатели узнают, какое должно быть расстояние между стропилами для различного вида кровли и как правильно произвести расчет.
Еще на этапе проектирования дома из дерева нужно произвести все расчеты нагрузок. Это относиться и к стропильной системе. Особенно важно это в деревянном домостроении, так как зачастую вместо мауэрлата используется верхнее звено. Исправить ошибки в такой конструкции впоследствии сложно. Для правильного расчета расстояния между балками существует методика.
Пролет каркаса крыши под строительство дома из бруса стандартно превышает 1 м, а самое маленькое допустимое значение это 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см.рис.). Правильно рассчитать длину стропил их шаг можно следующим вариантом:
С помощью рулетки замеряется длина ската крыши, результат делят на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами 1 м, значит делить нужно на 1, если 70 см, то на 0,7. Полученную цифру суммируют с 1 и округляют до ближайшего большего числа. Так можно определить количество балок для одного ската крыши.
На полученный результат нужно разделить длину будущего ската. В результате получится расстояние между каждой стропилом.
Для примера рассмотрим крышу, скат которой равен 25,5 м и шагом в 0,6 м. Высчитывать нужно следующие показатели: 25,5:0,6=42,5, к 42,5+1=43,5. Эту цифру округляем до ближайшего большего целого, получаем 44. Это количество стропильных балок на 1 скат будущей крыши.
Теперь высчитываем пролет между стропилами: 25,5:44=0,58 м. Получается, ставить ноги каркаса нужно через 58 см. Так можно легко рассчитать шаг любого каркаса крыши односкатной или сложной, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты под определенный вид кровли.
Так как каждый ковочный материал имеет свои характеристики и особенности. Среди самых распространенных можно отметить:
Размер шага для самых распространенных типов покрытия рассмотрим ниже.
Зависти расстояние между балками крыши от размера листа которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.
Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.
Самое важное при что нужно учесть собираясь крепить профнастил это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины которые имеет профнастил и наклона крыши.
Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т.п.
Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связанно с весом этой кровли. Изготавливают керамическую черепицу из глины, и эта кровля имеет вес больше чем у металлочерепица в 9-10 раз. Расчет нагрузки на стропильную систему у керамической черепицы равен 40-60 кг/м 2 .
Изготавливают балки для стропильной системы крыши под керамическую черепицу только из просушенного материала. Сечение подходит 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при кровле черепицы 80-120 см. Зависит пролет от того какой уклон имеет крыша. При угле в 15º пролет между стропилами равен 80 см, при 750 через 1 м 30 см.
При вычислении шага нужно учесть длину балки. Взяв максимальную длину расстояние между стропилами минимально. И, напротив, при минимальной длине стропил шаг максимален.
При укладке керамической черепицы важно учитывать, что по крыше нужно будет передвигаться. Максимально безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения 80 см.
Важно при укладке керамической черепицы это рассчитать пролет обрешетки. Это расстояние напрямую связано с размерами кровельного материала. Стандартный лист черепицы имеет длину 40 см. Укладка происходит внахлест от 50 до 90 мм. Рассчитывая шаг обрешетки, из длины черепицы вычитается размер нахлестав. В результате выходит шаг в 305-345 мм.
Для односкатной крыши под строительство дома из профилированного бруса сделать расчет не сложно. Если крыша сложной много скатной формы, то каждое расстояние между стропилами просчитывается на шаг обрешетки отдельно. Закрепив шнур на противоположной стороне ската кровли легко можно выполнить разметку рядов.
Металлочерепицу используют чаще, чем керамическую или профнастил. Внешне кровля напоминает керамическую черепицу, но в отличие от него легче монтируется и более легкая.
Весит металлочерепица от 35 кг/м 2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропила и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши при этом увеличивается и равен ль 60 до 90 см. Брус используют сечением 50х150 мм.
Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливают дыры диаметром в 12-13 мм.
Конструкция каркаса крыши под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть своя небольшая особенность: опора сверху крепиться на коньковый прогон сверху, а не сбоку как в остальных случаях. Так под металлической черепицей появиться вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.
Ондулин это мягкая кровля применяемая под строительство дома из клееного бруса или из другого материала. Выпускают ондулин в форме листов, внешне напоминает крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит для деревянных домов как малоэтажных, так и больших.
Стропильные балки под ондулин ставят с расстоянием не менее 60 см, максимально 90 см. Для стропильной системы используют брус из хвойных пород древесины сечением 50х150 или 50х200 мм. Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильным прогонам.
Обрешетку на стропила ставят из материала сечением 40х50 мм с шагом в 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом в 30 см. Крепится ондулин специальными гвоздями, которые продают в комплекте.
Шифер редко используют для покрытия крыш современных домов. Но в дачном строительстве и хоз. постройках этот материал незаменим. Он имеет низкую стоимость и легко монтируется.
Стропила под шифер
Стропильные ноги под шифер используются сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не меньше 60 см и не более 80 см.
Обрешетку под шифер делают из брусков 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетку стелют с шагов в зависимости от ската крыши. Для крутой односкатной крыши он равен 45 см. Расход получается 4 бруска на 1 лист шифера. Для пологой односкатной или двухскатной крыши 63-65 см, так расход уменьшается до 4 брусков на лист.
Отличается шаг стропильной системы под шифер конструкцией крыши. Для хоз. построек не редко монтируют односкатную.
От того какой формы крыша зависит нужен ли при монтаже запас прочности. А от этого напрямую зависит расстояние между балками стропил.
Односкатная кровля более прочная и простая в сборке. Толщину стропил подбирают в зависимости от вида древесины, ее прочности и специфики, которую имеет та или иная конструкция. Шаг между ними может быть 60-140 см. Так же при расстоянии учитывается, будет ли утепляться конструкция. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.
Толщину стропильных балок нужно высчитывать в зависимости от ската крыши. Для небольшого наклона в 15-20º можно использовать материал сечением 50х100 мм. Для крутого ската в 45º нужны более прочные сечением в 50х150 мм.
Если выполнить расчет шага ноги каркаса односкатной или другого вида крыши не правильно, то крышу может увести, а от тяжести конструкции балки провиснут и погнутся. В таком случае простым ремонтам не обойтись, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ногами стропила, в зависимости от используемого материла кровли: профнастил, керамическая или металл черепица, ондулин или шифер и т.д.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня