Самая простая печь в баню. Самодельные печи для русской бани

Сегодня трудно представить загородный дом без настоящей русской парной и ее главного атрибута – печи. Среди большого ассортимента типов, трудно подобрать устройство, соответствующее всем необходимым запросам и отвечающее финансовому состоянию. Дочитав эту статью до конца вы сможете без труда соорудить печь для бани своими руками.

Банные печи — виды и преимущества

Первым делом, нужно выбрать подходящий тип обогревательного узла для парной, чтобы она быстро нагревалась и держала тепло во время отдыха. Основными свойствами, которыми обладает выбранная конструкция, являются:

1. Компактность;
2. Удобство в использовании;
3. Пожаробезопасность;
4. Регулировка мощности.

По своей классификации печи для бани подразделяются на нагревательные конструкции постоянного, переменного и комбинированного воздействия.

• К устройствам постоянного действия относят печи электрокаменки. Конструкция этой печи для бани представляет собой емкость из чугуна с камнями, которые нагреваются при растопке дровами. Приступать к банным процедурам можно после как камни начнут выдавать пар при соприкосновении с водой. Достоинства каменки: простота в эксплуатации, отсутствие угарного газа и быстрый нагрев. В электрокаменках нет специальной заслонки, сохраняющей нужную температуру, поэтому подкладывать дрова следует постоянно, что не удобно. Изготовить и установить эту печь можно самостоятельно, получив разрешение инспекции по пожарной безопасности. Особенностью каменок — необходимость создания заземления.
• Печи комбинированного действия представляет собой устройство, совмещающее в себе свойства печей постоянного действия и переменного. Эти модели равномерно нагревают парное помещение и пользуются спросом у современных собственников загородных владений. Конструкция имеет разделение топочного и дровяного отсека, а бак для воды может отсутствовать. Такие печи покупают в специализированных магазинах в виду того, что изготовление является не простым процессом.
• К приборам для обогрева бани с переменным действием относятся кирпичные печи. Кладка печи выполняется из огнеупорного кирпича, а камни в ней нагреваются с помощью открытого огня. Из достоинств можно выделить долгое сохранение тепла в помещении, максимальная прочность, экологичность и привлекательный внешний вид. Растапливать печь следует несколько часов. Низкая экономия ресурсов – чтобы растопить такую печь тратится большое количество дров. Для самостоятельного возведения такого рода печи требуются специальные знания и значительные вложения.

Как видно по приведенному выше списку, лучшим вариантом для бани является печь-каменка. По виду топлива такой отопительный узел делится на:

• Дровяная печь. Применяются дрова лиственных и хвойных пород деревьев, это придает помещению нужную атмосферу и настраивает на релакс.
• Электрическая печь. Она монтируется в помещениях, где не предусмотрен дымоотвод и обладает рядом достоинств, среди которых короткие сроки нагрева, экологичность, компактность и простота в использовании. Выбираю данную модель, вам не придется отвлекаться на поддержание тепла, и вы полностью отдадитесь банным наслаждениям. У электрической печи для бани имеется существенный недостаток – она потребляет большое количество электричества.
• Газовая печь. Такие отопительные узлы имеют большие габариты и потребляют много газа. Если говорить о достоинствах, то это простота в использовании, быстрота нагрева воды и поддержание заданной температуры в помещении.

На прилавках магазинов встречается разнообразие печей-каменок, но какое удовольствие сделать ее своими руками.

Как соорудить металлическую печь для бани своими руками

Каркасом для отопительного устройства послужит металл высокого качества, его использование не требует особых умений и знаний.В готовом виде, печь должна обладать пожаробезопасностью и герметичной конструкцией, во избежании попадания угарного газа в помещение.
Чтобы приступить к изготовлению вам понадобятся следующие материалы:

• Металл, толщиной 6 мм, или дачная бочка;
• Дверца из чугуна;Фитинги и арматура;
• Металлическая решетка для камней.

Внизу вы видите главные элементы будущего обогревательного прибора:
Печь для бани своими руками создается поэтапно:

• Первым делом изготавливается поддувало размером 200х60 мм и располагается оно внизу будущей печи. Закрывается поддувало чугунной дверкой;
• На втором этапе создается камера сгорания. Если вы используете бочку, то данный элемент вырезается посередине. Внизу камеры помещаются колосники, на них укладываются дрова для растопки печи. Сверху устанавливается дымоход, для качественного крепления лучше обварить его металлом.
• Заключительным этапом служит установка каменки.

Ниже представлены чертежи, которые помогут вам без труда соорудить печь для бани своими руками.

Печь для бани, будь-то она вашим детищем, или вы приобрели ее в магазине, имеет специальные требования к монтажу:

• Сначала печь нужно протестировать (не помещая в нее камни), это позволит оценить герметичность швов и прочность конструкции;
• Место монтажа печи для бани подбирается таким образом, чтобы одна конструкция прогрела все помещение парной;
• Стены за печкой обкладываются специальной плиткой, имеющей устойчивость к жару. Также используются металлические листы;
• Легковоспламеняющиеся предметы должны быть отдалены на безопасное расстояние;
• Чтобы не контактировать с горячей печью, он ограждается специальной решеткой;
• Лежак располагаться в умеренной удаленности от нагревательного устройства;
• Место, где труба дымохода выходит из парилки на улицу обивается металлическим листом, это не даст стенке обуглиться;
• Сама печь для бани, созданная своими руками ставится на пластину из металла, это делается чтобы случайно упавшие камни не стали причиной возгорания.

Установка печи – это важный процесс, ошибки при которой приводят к плачевным последствиям.

Делаем кирпичную печь самостоятельно

Для того, чтобы выполнить кладку печи из кирпича следует знать в каком порядке выкладываются ряды и кипичи какой марки следует применять. Ниже вы можете увидеть порядовку кирпичной печи, выполненную профессионалом.
Существуют разные варианты кладки, если вы делаете печь впервые, то лучше подобрать простой вариант, на качестве устройства это не отразится. По сравнению с каменкой для кирпичной печки выкладывают фундамент и накрывают его рубероидом. Только после этого можно приступать к самой кладке.

Кирпич для печи выбирают специальный, высокого качества. Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65, это позволяет делать ровную кладку. В случае, если вы приобретаете обычный кирпич (он в разы дешевле печного, то его размеры могут не совпадать со стандартами. Раствор для кладки приобретают в строительном магазине или делают самостоятельно, замешивая песок, глину и воду. Правильно выполненный раствор похож на сметанную смесь.
Процесс кладки печи для бани из кирпича объяснить сложно, лучше всего показать на фото. Здесь вы можете рассмотреть каждый этап по отдельности.

Если вы решили купить печь для бани в специализированном магазине, то прочитайте рекомендации специалистов и ответьте на следующие вопросы:

• Какая печь вам нужна: дровяная или электрическая? Если сравнивать электрические и печи на дровах, то отмечают, что в первом случае, это простота использования и широкий выбор дизайна. Такие устройства требуют затраты энергии, что во многих случаях не приемлемо.Дровяные же печи абсолютно экологичны, быстро растапливаются и не зависят от электроэнергии. Единственным минусом данного обогревательного узла считается постоянная необходимость подбрасывания топлива. Для людей, соблюдающих традиции русской бани – эти недостатки становятся преимуществом.

• В каком месте располагается топочная дверь? Имеется два вида расположения дверцы: внутри парилки и снаружи (в комнате отдыха). Преимуществом второго варианта является наличие камина в комнате отдыха и отсутствие необходимости выделения места в парилке для хранения дров.

• Будете ли вы нагревать воду или вам нужна печь без бака? Этот вопрос даже не обсуждается – вода нужна всегда. Во-первых, для мытья, а во-вторых, чтобы подбрасывать воду на камни. Осталось только определиться какого объема вам будет достаточно для осуществления полноценных банных процедур.

• Сколько камней должно помещаться в печи? От количества камней зависит атмосфера в помещении. Чем больше заложено в печи камней, тем мягче пар.

• Какой производитель лучше? Этот вопрос, наверно, один из сложных, потому что в современном мире существует огромное количество разнообразных печей для бань с различными функциями и характеристиками. Чтобы выбрать устройство, отвечающее всем требованиям, надо определиться с функциями, которыми оно должно обладать. Распространенными являются банные печи Harvia и Kastor.

Соорудить печь для бани своими руками не сложно, если выполнять вышеперечисленные инструкции и соблюдать все технологии. Если вы примените при изготовлении фантазию, то у вас получится уникальное, привлекательное, а главное функциональное устройство для обогрева парного помещения.

Оригинальные печи-каменки для бани: фото

Ниже вы ознакомитесь с необычными и оригинальными отопительными приборами для бани, созданными дачниками самостоятельно.
Какую печь выбрать для собственной загородной бани – это индивидуальное дело каждого, главное, чтобы она была прочна, долговечна и отвечала всем требованиям безопасности.

43 фото и схем печей для бани:

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

• Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
• Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
• Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

1. Капитальная (несущая) стена;
2. Легкая деревянная перегородка;
3. Предбанник;
4. Моечное отделение;
5. Парилка;
6. Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
7. Банная печь с глухой каменкой;
8. Топка печи;
9. Каменка;
10. Дымоход;
11. Фундамент печи (настил пола условно не показан);
12. Песчаная подсыпка;
13. Двойная входная дверь;
14. Обычная одинарная дверь;
15. Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
16. Обычное распашное окно;
17. Регистр нагрева воды (водогрейка);
18. Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
19. Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
20. Полати;
21. Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

• Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
• Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
• Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
• Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
• Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
• Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
• Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
• Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

• В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
• Заливают доверху водой.
• Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
• Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
• Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
• Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

• Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
• Греет баню до 35 кубов.
• Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
• Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
• Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
• Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье ), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Печи непрерывного действия можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким образом, что продукты горения не попадают в помещение.

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например ) и .

1.
2.
3.

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте.

Виды кирпичных печей для бани

Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• «с плитой».

Печи «по-белому» не загрязняют помещения, но на их прогревание уходит немало времени – до 12 часов, поскольку камни в них нагреваются от перекрывающей металлической плиты. По этой же причине они долго сохраняют тепло.

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо.

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят.

Кирпичная делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни (прочитайте также: " ").

Кирпич для обустройства печи

Если затраты на строительство печи для банного помещения ограничены, достаточно будет самого обычного кирпича, причем среднего качества. Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда получаются до 10 миллиметров. Такие расхождения разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании печи для бани. Для решения проблемы следует немного укоротить по длине средний кирпич, составляющий сторону квадрата, где уложены один за другим три кирпича, для того чтобы была правильно выложена банная печь из кирпича своими руками. В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5-ти миллиметров.

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Добротную кирпичную печь можно выложить своими руками. Для этого потребуется проект банной печи из кирпича. Кроме этого нужны элементарные навыки кладки и до сантиметра следует выполнять схему с представленной порядовкой. Работа выполняется пошагово. Читайте также: " ".

Шаг 1. Создание основания

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил.

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами.

Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов. Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь.

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда.

Шаг 2. Подготовка глины и песка

На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, поскольку насухо выкладывают лишь первый ряд. Цемент при этом не используют, поскольку он не переносит достаточно высоких температур.

Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву.

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки.

Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой.

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

• если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
• при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
• если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок.

Заранее заготавливать раствор не следует, поскольку он быстро теряет свои свойства. Лучше замешивать его небольшими порциями.

Шаг 3. Начало кладки банной печи

После того, как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником.

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра - она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки.

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: " ".

Шаг 4. Установка емкости для воды

Когда своими руками строится кирпичная печь для бани – схема ее выполнения должна полностью выполняться. На данном этапе после подгонки кирпичей под проволоку и укладки нового ряда, переходят к монтажу бака для воды, если это запланировано проектным решением. Качественную емкость можно сварить своими силами, изучив . Главным моментом является правильная установка бака.

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

В том случае, если два кирпича в поддувале, уложенные на ребро, не достают до верхней точки четвертого ряда, это означает, что изготовители материала не выдержали параметры своих изделий. При помощи болгарки из нового кирпича вырезают две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под колосниковой решеткой. Главное, чтобы она не упиралась в стену топки. В противном случае колосниковая решетка под действием высокой температуры может расшириться и слегка раздвинет кирпичи. Если вдруг она упирается, потребуется подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Если строится банная печь из кирпича - порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели. Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится.

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.

Завершив данную работу, приступают к двойной обмотке печной дверцы асбестовым шнуром, как и бака, в местах, где он контактирует с кирпичами. Делают эту манипуляцию в целях перестраховки – нередко случается, что печь начинают топить, не налив в емкость воду.

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Чтобы закрепить топочную дверцу, используют оцинкованную проволоку, подойдет даже 2-миллиметровая. Для каждого отверстия нужно скручивать три куска. В остальном способ заделки и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при креплении прочистных дверок. Свитые 6 проволок получаются более жесткими, но справиться с ними помогут обычные плоскогубцы.

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

На данном этапе может возникнуть проблема та же, что и при кладке пятого ряда – используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей, проектировщики рассчитывают, что будет использован качественный материал.

Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: " ".

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: " ").

Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение — это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид — угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? — Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же — топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов — они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция — создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая — контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри печи, то это закрытая каменка .

А если камни на виду — открытая .

В этой связи печи классифицируются так:

Поясним: если каменка проточная, то налитая вода прольется в топку. Поэтому приходится ждать, пока дрова догорят, потом только подавать воду. Так как горение прекращается, действие печки называют «периодическим» . Соответственно печь постоянного действия не заливается водой и дрова могут гореть все время банных процедур .

На заметку! Чаще всего постоянного действия оказываются металлические печи, а периодического — кирпичные, но есть и исключения. Если же в кирпичной печи делается глухая каменка, то такую печь зовут комбинированной.

Инертность материала

Итак, костер горит, камни нагреваются, а что происходит с парилкой? Если нам надо нагреть камни градусов до 300-400, то вы представляете, как сильно может за это время нагреться воздух в парилке? И вот мы подходим к следующему важному моменту: роль материала в конструкции печей для бани .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными — для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство для сауны !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто металлическая печка, но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего кожуха-саркофага. Более того — не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально — именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания — пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе — дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая разновидность печей по способу удаления дыма — бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через окошко или дверь — и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник — сродни кухонной вытяжке — такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку — не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками — каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные — прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет — куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное — бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

• прямоточная;
• с дымооборотом;
• колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Обычно в кирпичной печи реализации прямоточной конструкции сопутствует закрытая проточная каменка. В этом случае нет причин опасаться того, что печные газы не успеют достаточно охладиться перед уходом — прохождение их через массу каменной закладки достаточно эффективно отбирает тепло.

Кстати, на схеме видно, что в конструкции печи для бани используется два вида кирпича: красный огнеупорный и шамотный — они показаны красным и желтым цветом. Обратите внимание и на то, что между ними остается промежуток — это существенный момент.

Конструкции банных печей с дымооборотом

Назначение дымооборота вам уже известно, а вот связанные с ним сложности — еще нет. В печи вообще все построено на компромиссах. И данная система — не исключение. Начнем с того, что горизонтальные каналы куда лучше вертикальных как в вопросе распределения тепла, так и долговечности печи — нет большой разницы температур по вертикали, печь не трескается. Но при таком расположении имеется другая проблема: зарастание стенок сажей. Вертикальные зарастают медленнее, а здесь чистить нужно раз в неделю, иначе и тяга уменьшается, и КПД падает. Поэтому вертикальные каналы оказались предпочтительнее.

Количество оборотов может варьироваться от 1 до 12, но практика показала, что оптимальное количество оборотов не превышает 4 . Что касается их сечения, то оно не должно быть слишком маленьким и слишком большим. В первом случае больше зацепок для сажи, во втором — неэффективный забор тепла.

На заметку! Каналы изнутри должны быть максимально гладкими, их специально зачищают для этого от остатков раствора. При укладке наиболее ровная геометрия должна быть обращена внутрь. Причина — любая шероховатость является зацепкой для сажи.

Устройство печи в бане: колпаковая

Конструкция печи для бани может и не содержать каналов. Мы уже показывали вам устройство простейшей колпаковой печи. Теперь чуть подробнее.

Принцип ее прост: над топкой нужно соорудить что-то вроде перевернутого стакана, а выход в дымоход сделать рядом с его нижним краем. Это довольно чистая конструкция, которая мало страдает от сажи . Газы движутся как хотят — нагретые поднимаются к дну стакана, передавая ему тепло, при этом они охлаждаются и стремятся вниз, им на смену приходят новые порции из топки.

Важно! Такую печь очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.

Однако есть у нее и недостатки:

• хорошо прогревается верхняя часть печи, а для хорошего прогрева парной надо, чтобы тепло шло снизу. Это лечится системой из двух колпаков .
• для правильной топки нужен навык — в перегретой печи газы перестают поступать под колпак, им проще сразу ускользнуть в трубу. Лечится тонкой регулировкой поступающего в топку воздуха.

Вывод! Без опыта можно свести на нет все достоинства колпаковой печки.

С баком или змеевиком

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом — чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить печь за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой — это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру — каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней — с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась печка для настоящей русской бани. Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Вконтакте