Как устранить щель между полом и стеной? Как заделать щели в полу между досками: способы устранения и технология заделки щелей в деревянном полу Чем можно заделать швы в деревянных полах.

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день - огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них - свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели - если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» - древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

• Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки , на которые настелены доски пола.

Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .

После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

• Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
• В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь , зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

Сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

После высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;

Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

• Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
• Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
• Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
• Затем можно переходить к подготовке пола - все щели очищаются от пыли и грязного налета . Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
• Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь , насколько это возможно , но без особых усилий.
• Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
• После полного высыхания, через два - три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .

• Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же - опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
• Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
• Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
• Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна - она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

• Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
• Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
• Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
• Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
• Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное - добиться абсолютной их чистоты.
• Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять , а после высыхания - выровнять наждачкой.
• После этого пол можно смело красить.

Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

• Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
• Далее делается смесь из шпаклевки , опилок и клея.
• Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм - это необходимое условие.
• Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.

Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей - с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

• Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
• Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
• Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
• Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

• Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
• При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
• Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой . Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .

Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

• Пакля - всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

• Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

• Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов,

  Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

  Этот вариант пр именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

  Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это - долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

  Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

Деревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
3. Плохая вентиляция.
4. Недостаточное прилегание пола.
5. Появление мышей и термитов.

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

• Заделка стекловатой;
• Устранение дефекта цементом;
• Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

• Акриловая замазка;
• Эластичный герметик;
• Термоклей;
• Опилки с ПВА и гипсом;
• Эпоксидный клей.

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Шпаклёвки разделяются на виды:

1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

• Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
• Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
• Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
• Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

• Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

• Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

• Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

• Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
• Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
• Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

• Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

1. В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
2. Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
3. Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

Дерево хоть и теплый, но капризный напольный материал. Ни один из способов укладки не гарантирует отсутствия зазоров между планками в будущем. В статье мы расскажем, чем заделать щели в деревянном полу.

Как известно, дерево не только изменяет линейные размеры в результате перепадов температуры и влажности, но еще и усыхает со временем. Помимо этого, появлению щелей и дыр в полу могут способствовать грызуны. В любом случае требуется ремонт:

• Косметический – зазоры заделываются различными составами или вставками.
• Частичный – замена поврежденной доски или небольшого участка;
• Полный – переборка дощатого настила или тотальная замена покрытия.

Как заделать щели в деревянном полу? Наиболее распространенный способ – заполнение швов при помощи специальных готовых составов:

• Герметики;
• Шпатлевки по дереву;
• Строительная пена и др.

Смешивание самодельного шпатлевочного состава.

Вместо строительной химии можно приготовить самодельные смеси для заделки щели в полу. В составе, как правило, два компонента – связующее (клей, краска) и наполнитель (опилки, гипс).

Следующий метод чуть более трудоемкий – устранение широких щелей между досками, а также между покрытием и стеной методом уплотнения. При этом используются полоски из дерева, пенопласта, специальных конопаточных шнуров и т.п. Эффективно и практично, но в некоторых случаях требует дополнительной подгонки и последующего лакирования или окрашивания.

Последний способ, самый дорогой и затратный – замена половицы с трещинами и другими повреждениями на новую, подходящую по габаритам и тону.

Точный метод устранения дефектов подбирается исходя из ширины швов, характера повреждений и т.п. Рассмотрим подробнее.

Заполняющие полужидкие составы для заделки щелей

В любой серии строительной химии от российского или зарубежного производителя имеются средства для работы по дереву. Они прекрасно подходят для устранения незначительных дефектов. В том числе:

Герметики силиконовые пигментированные

Используются для зазоров шириной до 1 см, обладают хорошей адгезией к древесине. После нанесения состав необходимо выровнять пластиковым или резиновым шпателем. В результате полимеризации образуется эластичный безусадочный шов, устойчивый к воде и бытовой химии. Особое преимущество в долговечности пластичного состава, который не крошится и не выпадает из-за сезонного расширения и усыхания половиц.

Цвет, указанный на этикетке, может не совпадать с реальным, поэтому в магазине требуйте демонстрационный стенд выкрасов. Это образцы готовой продукции, изготовленные производителем.

Герметики акриловые окрашиваемые

Неплохой аналог предыдущего средства, но с небольшим отличием. После нанесения белая паста полимеризуется в течение 1 часа, затем ее можно окрашивать. Очень удобный способ ремонта полов, покрытых алкидной или масляной эмалью.

Шпатлевки гипсовые тонированные

Привычные покупателям составы на водной или масляной основе для зазоров шириной до 1-2 см. Наносится шпателем, тщательно уплотняется. Материал дает усадку, поэтому может потребоваться повторное нанесение с последующим выравниванием. Зашпаклеванную высохшую поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

После высыхания готовая шпатлевка светлеет на 1-2 тона, поэтому при покупке надо выбирать более темный состав.

Минус этого средства в его недолговечности. Через год, максимум два, шов начинает растрескиваться, крошиться, вбирать грязь. Материал пользуется устойчивым спросом в основном из-за цены. Стоимость небольшой упаковки от ВГТ или Новбытхим составляет всего 50-60 руб.

Шпатлевки эпоксидные

Полужидкие быстротвердеющие составы на основе полимерной смолы. Как правило, это двухкомонентные компаунды, после высыхания образующие прочнейший (неэластичный) шов. Коэффициент адгезии этого материала к древесине необычайно высок, к тому же в отличие от обычных шпатлевок застывшая масса не осыпается. Соответственно уже на следующий год не придется искать, чем замазать дефект пола опять.

Эпоксидные затирки применяются для узких зазоров шириной не более 3-7 мм, наносятся шпателем. Коэффициент усадки мал, поэтому нет необходимости в повторной обработке.

Полиэфирные пасты бесцветные или белые

Быстротвердеющие затирки полимерные одно- или двухкомпонентные для заделки зазоров между досками шириной не более 5 мм. Смесь подходит для старых напольных покрытий, так как образует прочный, жесткий шов. После нанесения поверхность выравнивается гибким шпателем, допускается окрашивание в цвет основного пола.

Мы перечислили готовые составы. В поисках, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, народными умельцами нередко применяются такие средства как;

• монтажная пена (в качестве каркаса в зазор вкладываются кусочки пенопласта, обрезки ДВП и проч.);
• смесь мелких древесных опилок и ПВА или масляной эмали;
• композиция из цемента и эпоксидного клея и т.п.

Вариантов самодельных шпатлевок для заделки зазоров множество, формируются они по принципу «что под рукой». Наиболее надежным и зарекомендовавшим себя, по мнению опытных мастеров, является смесь из древесной муки и ПВА. Из этих компонентов готовится густая паста, которая наносится шпателем и тщательно разравнивается. Поверхность после высыхания и шлифовки можно покрыть защитным лаком.

Заделка щелей методом уплотнения

Если доски «играют», а ширина зазоров превышает 1-2 см, рекомендуется применять вставки. Они помогут жестко зафиксировать половицы, убрать скрипы. Первое и давно апробированное средство в этом случае – тонкие рейки-клинья.

Как проводится уплотнение:

1. Щель необходимо вычистить от мусора, немного расшить. Убирать плинтуса и другие декоративные молдинги не нужно.
2. Ширину замерить, из рейки изготовить клин соответствующих габаритов.
3. В половицы и на вставку нанести ПВА или столярный клей.
4. Рейку плотно вбить в шов киянкой или обычным молотком с использованием подбивочного бруска.
5. Выступающую поверхность снять шлифбумагой или рубанком.
6. Заделанный пол отшлифовать мелкозернистой наждачной лентой и покрыть лаком или краской.

В качестве временного средства перед капитальным ремонтом пола можно использовать уплотнительный шнур. Он предназначен для того, чтобы заделывать щели в срубовых домах шириной до 3-5 см. Представляет собой своеобразную веревку из вспененного полиэтилена, резины или пакли. Работать этим видом материала несложно: изделие нужно тщательно утрамбовать в зазор при помощи стамески и молотка. А чтобы шов не слишком выделялся на фоне остального пола, на поверхность наносится тонкий слой тонированного герметика, шпатлевки или смесь опилок и ПВА.

Локальная замена поврежденного участка

Что делать, если пол прогрызли мыши, а зазор в области стена-пол по ширине превышает 5-10 см. Ни шпатлевки, ни герметики, ни даже уплотнительные веревки в этом случае не помогут. Можно сверху закрыть куском фанеры или ДСП, но такая нашлепка будет просто мешать и слишком сильно выделяться. Оптимальный вариант – замена доски или небольшого участка пола.

Чтобы отремонтированный пол не стал опять жертвой грызунов, некоторые мастера рекомендуют начать с создания «барьера» для мышей. В частности под покрытие в область мышиного хода можно залить цементный раствор, смешанный с битым стеклом или железными опилками.

Следующий шаг — удаляются все плинтуса, а поврежденный участок или планка вырезаются соответствующим электроинструментом. Новые детали приклеиваются я или прибиваются к основанию метизами.

Последний этап – шлифование, а лучше полная циклевка пола с последующей лакировкой или окрашиванием. Если оттенки половиц отличаются более чем на 2 тона, можно попробовать затонировать планки морилкой или защитно-декоративными лазурями.

В случае сильной порчи всей площади пола некоторые специалисты предлагают нашить поверх дерева листовые материалы – фанеру, ДСП, ОСП и другие. Это неплохой вариант, но только в том случае, если вы намереваетесь поверх настелить новое финишное покрытие, устойчивое к истиранию, грязи, ударам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.