Как сделать сруб для бани из бревна и бруса своими руками — подробное пособие. Как сделать сруб из бруса своими руками? Делаем сруб из бруса своими руками

Баня из натурального дерева всегда пользовалась спросом у тех, кто знает в ней толк. Ни один импортный аналог не идет в сравнении с русским вариантом парной. Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо рассмотреть все подходящие варианты строительного материала .

Перед строительством необходимо определиться, что вы хотите видеть в своей новой постройке или посоветоваться со специалистом.

1. Перед проектированием стоит решить, будет баня с мансардой или верандой, для того, чтобы можно было отдохнуть после парной.
2. Если вы любитель шумных компаний, то целесообразно распланировать зону для барбекю. В традиционном русском стиле можно сделать большое крыльцо.

Кроме того, обговорите со специалистом, где будет размещена парилка, душевая зона , где будет находиться топка (в самой бане или будет выведена в предбанник).

Сруб бани из бруса или из бревна — что лучше?

На сегодняшний день при строительстве таких построек, по ряду причин, нашли применение такие материалы, как брус и бревно . Причем первому материалу отдается большее предпочтение.

• брус имеет приемлемую ценовую политику;
• менее подвержен деформации в результате усадки. Вследствие этого, внутреннюю отделку можно начинать практически сразу;
• доступная технология строения даже для непрофессионалов;
• требует установки простого фундамента, так как намного легче своего оппонента (бревна).

Бревенчатый материал, хотя и имеет усложненную технологию строительства, внешне смотрится выигрышнее, чем баня из бруса.

При использовании бревен нужен профессиональный подход . Кроме особенной заготовки материала, все бревна перед стоит пронумеровать, чтобы одно бревно подходило к другому.

Положительными качествами при выборе этого материала являются:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• прочность и долговечность;
• герметичность, не требующая дополнительного уплотнения щелей (конопатки).

К минусам можно отнести:

• сильную усадку постройки. Потребуется не менее года, чтобы можно было приступить к внутренней отделке;
• повышенная горючесть материала;
• подверженность воздействию внешних факторов. Нужно дополнительное покрытие внешней поверхности бревен.

Обратите внимание

Если вы не хотите отказываться от этого материала, альтернативой послужит оцилиндрованное бревно , которое легче в обработке своими руками.

Подготовка кругляка, бревен

По мнению специалистов, кругляк наиболее лучший материал при строительстве бани . Однако чтобы не запороть процесс строительства, следует правильно подготовить материал к работе.

Следуя правилам, кругляк следует заготавливать при минусовой температуре . Именно в это время в дереве меньше влаги, что положительным образам скажется при сушке материала.

Существует 4 сорта бревен , которые используются при строительстве. Первый сорт самый лучший.

Это часть бревна, начинающаяся от комлевой части и заканчивающаяся у начала кроны. Считается, что этот отрезок более плотный и не имеет сучков.

При подготовке материала стоит обратить внимание на кривизну ствола и на идеальную округлость.

Специалисты отмечают, что кругляк, заготовленный при помощи электроинструментов, более подвержен гниению, чем вытесанный топором.

Немаловажным моментом является и выбор породы дерева. Оптимальными считаются деревья хвойных пород, так как меньше подвержены содержанию влаги.

Не используйте при строительстве плохо просушенный материал . Это чревато сильной деформацией во время усадки. Не стоит брать и пересушенный материал, в связи с трудностями в обработке.

Чтобы проверить, не пересушен ли материал, следует ударить по бревну обухом топора. Глухой звук будет показателем соблюдения всех требований просушки.

Посмотрите на видео ниже, как правильно нужно готовить бревна к рубке сруба:

Обработка бруса

Но не стоит сбрасывать со счетов постройки из бруса. Этот натуральный материал считается очень эстетичным в постройках, но требующий дополнительной обработки . Обработка специальными средствами от воздействия внешних факторов нужна для долговечности, прочности бани и устойчивости влиянию извне.

Для предотвращения появления жучков и гнили, поверхность нужно подготовить. Для этого ее надо очистить от грязи и пыли при помощи валика или кисти. Перед нанесением средство (антисептик) необходимо тщательно размешать и нанести несколько слоев с интервалом около получаса. При обработке температура воздуха должна быть не ниже 5 С.

Нелишним будет и огнезащитная обработка . Здесь потребуются особые пропитки, состоящие из замедлителей горения и различных стабилизаторов.

Одни огнезащитные средства препятствуют возгоранию, другие обеспечивают стойкую защиту постройке. Определитесь с выбором и периодичностью в 3-4 года повторяйте обработку.

По возможности при такой обработке не меняйте огнезащитный состав средства.

Как сделать фундамент для бани из сруба?

Не ошибемся, если скажем, что одним из главных составляющих бани является надежный фундамент . Его целью является не только равномерное распределение нагрузки постройки, но и защита от влаги.

Установка фундамента должна происходить с учетом качества грунта. Наиболее распространенные виды – ленточный фундамент и столбчатый .

Фундамент ленточного типа

Зачастую в целях долговечности и износостойкости, а также по причине доступности и легкости монтажа используют ленточный фундамент.

Стоит отметить, что такой фундамент не рассчитан на массивные сооружения . Существует несколько типов ленточного фундамента:

1. Кирпичный ленточный. Закладка осуществляется с помощью многочисленных швов и кладок, что является трудозатратным.
2. Бутобетонный . Основу составляет речной камень, который заливается бетонным раствором.
3. Сборный . Этот фундамент базируется на железобетонных блоках разной величины, что требует немалых финансовых затрат.
4. Несъемная опалубка . Это относительно новая технология, не имеющая широкого применения. За основу берется пенополистирол, в середину которого укладываются бетонные блоки и все заливается бетоном.
5. Монолитный фундамент. Самый доступный и прочный способ.

Преимущества ленточного фундамента оценены по достоинству, он имеет высокий спрос:

• прочен в монтаже и требует привлечения дополнительной техники;
• возведение осуществляется в короткие сроки;
• доступный материал делает фундамент бюджетным вариантом.

Существуют и отрицательные моменты при выборе этого метода:

• тяжесть материала () требует тщательного исследования места постройки, во избежание сильной усадки;
• невозможность возведения конструкции на сыпучем грунте.

Обратите внимание

Если вы запланировали небольшую постройку, то для строительства подойдет бетон марки 200-250. Если баня подразумевается тяжелая, но не слишком массивная, то лучше всего использовать бетон марки 300.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатый фундамент также характеризуется относительной дешевизной и прочностью в использовании. Основные стройматериалы, используемые при таком виде фундамента:

• дерево;
• бетон;
• железобетон;
• камень.

Использование различных материалов в основном зависит от типа грунта и финансовых возможностей. Например, столбчатое основание уместно ставить на сыпучем или глинистом грунте .

При возведении фундамента не затрачивается много времени. Сроки постройки при строительстве основания 5×5 ограничиваются 2-3 днями.

Специалисты советуют воздержаться от такого строительства в той местности, где имеются высотные перепады . Однако, если нет цокольного этажа, как в нашем случае, то это не может служить ограничением.

Важно!

В том случае, если в бане запланирована кирпичная печь, то под ней стоит сделать основание!

Возведение столбчатого фундамента бывает двух видов:

• заглубленного . Используется в той местности, где повышен уровень влаги в почве;
• мелкозаглубленного . Такой вид подразумевает почву с высокой несущей способностью.

Столбчатый фундамент является фаворитом при выборе строительства деревянной бани.

Гидроизоляция основания

Воздействие повышенной влажности пагубно влияет на фундамент постройки. Для того, чтобы избежать негативных последствий, следует тщательно продумать гидроизолирующий слой .

Гидроизоляция осуществляется двумя способами:

• вертикальным;
• горизонтальным.

Первый дренажный слой уплотняется гравием и песком толщиной 20 см. Создание такого слоя предотвратит от застоя воды. После этого на дренажной основе устанавливается опалубка и заливается фундамент.

Когда дренажная подушка застывает, приступаем непосредственно к гидроизоляции.

Горизонтальная изоляция проще в технике исполнения, чем вертикальная. Она выполняется путем наложения нескольких слоев рубероида (3 слоя) на поверхность фундамента.

Вертикальная изоляция наносится на вертикальные детали фундамента бани. Идеальным вариантом считается такое изолирование, если оно проводится по всей стене.

Сверху вертикальная гидроизоляция соединяется с горизонтальной. В местах стыковки предусмотрен дренажный слой, изготовленный из битума или геотекстиля.

Гидроизоляцию можно проводить окрасочным способом, оклеечным и методом штукатурки .

Как правильно построить из сруба?

Если вы рассчитываете на то, чтобы баня служила вам долгие годы, следует учесть все моменты, обязательные при строительстве :

1. Следует выбрать место, с соответствующей почвой, под застройку фундамента. Место должно соответствовать типу фундамента.
2. Заготовить необходимые стройматериалы.
3. Строительство основания бани.
4. Залить основание для печи-каменки и оборудовать канализационную систему.
5. Монтаж пола.
6. Возведение стен сруба.
7. Установка стропил и строительство крыши.
8. Установка отмостки.
9. Утепление стен снаружи путем конопатки.
10. Монтаж дымохода.
11. Проводка электричества и водоснабжения.
12. Отделка сруба внутри и снаружи.
13. Устройство вентиляции.

Также необходимо выбрать инструмент для рубки сруба , перечислим самый распространенный набор:

• плотницкий топор с соответствующим весом и длиной рукоятки;
• топор — тесло (лезвие перпендикулярно рукоятке, а форма закругленная);
• «черта» (металлический прямоугольник с заостренными концами, нужен для прирубки бревен);
• рубанок;
• уровень;
• дополнительный инструмент (ножовки, пилы, отвесы, скобы, стамески).

Конопатка сруба

Конопатка бани является одним из завершающих моментов строительства. должно происходить в два этапа . Первое конопачение происходит сразу после окончания строительства, а второе через год, после основательной усадки. Утеплители для конопачения стен могут быть самыми разнообразными. Это и натуральный мох, войлок, пакля, пенька, минвата.

Мох

Несмотря на то, что мох это единственный материал, который является 100% натуральным, в нем присутствуют и минусы. Кроме того, что этот материал довольно дорогостоящий, он быстро становится хрупким, не терпит влагу и хорошо горит. Скорее всего, это не лучший выбор при утеплении .

Войлок

Если вы решили утепляться войлоком, выбирайте материал на основе шерсти. Натуральный материал тлеет в огне, не вызывая пожара. Войлок с добавлением искусственных примесей обладает повышенной горючестью .

Пакля

Если ваш выбор пал на паклю, имейте в виду, что этот материал очень любят мелкие грызуны и со временем он может начать гнить. К плюсам относится низкая цена, доступность в монтаже и натуральность.

Лён

Наиболее распространенным материалов является льноволокно. Хотя он и не является полностью натуральным, он очень устойчив к влаге, прочен и долговечен .

Обратите внимание

Будьте осторожны при покупке льноволокна! Зачастую за этот материал продавцы выдают льноватин, в котором содержится больше искусственных добавок.

В продолжение темы посмотрите видео с подробной технологией конопатки сруба, советы и рекомендации:

Дверные и оконные проемы

Перед планировкой бани следует тщательно продумать места расположения окон и двери. При эксплуатации они выполняют ряд функций. Они должны в полной мере обеспечить помещение светом и при необходимости, воздухом.

Их расположение не должно способствовать потери температуры и созданию сквозняков. Они не должны идти вразрез с техническим состоянием постройки. Устанавливать оконные и дверные блоки следует после усадки во избежание перекосов .

Крыша сруба

Монтаж крыши практически венец строительства и не стоит к этому моменту относиться «спустя рукава». Она играет важную роль в защите от атмосферных осадков и, что немаловажно, придает постройке эстетичный вид.

Различают крыши двускатные и односкатные . В силу определенных климатических условий, предпочтение отдается по большей части двускатным крышам. Кроме того, она позволяет обустроить чердачное помещение.

Особенности планировки деревянных бань

Большинство из нас привыкло к стандартным размерам бани 6 на 6 метров , в которой имеется парная и предбанник. Это наиболее привычный для всех вариант, тем более что отходы при таких размерах будут минимальными, так как бревна и брус обычно имеют длину 6 метров.

Однако бывают исключения – 6×3, 6×4.5, 6×8 метра, если позволяет размер участка и финансовые возможности. В настоящее время не являются редкостью такие бани, где предусмотрено отдельное помещение для парилки и моечное отделение.

Зачастую большие площади помещения позволяют разместить в бане комнату отдыха, которая иногда составляет ½ всей площади. Кроме того, очень удобным является тамбур. Это будет первым помещением, в которое можно попасть с улицы.

Тамбур нужен в том случае, если вы пользуетесь баней круглый год. Также он может выполнять функцию буферной зоны для воздуха.

Таким образом, уже на начальном этапе нужно знать не только, как срубить баню, но и как распределить в ней место. Учитывая все особенности и нюансы, можно получить качественное, надежное и практичное строение, которое прослужит многие годы.

Полезные видео

Разные варианты исполнения бани из сруба смотрите на видео ниже (реальные истории):

Пример готовой бани из бревна, хозяин рассказывает все характеристики, как строил:

Пример обработки бревна по готовому шаблону:

Поделитесь в комментариях своим опытом строительства деревянных бань, какие материалы и инструменты используете именно вы!

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж дверей и стеклопакетов

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Удачной работы!

Видео – Сруб из бруса своими руками

Как сделать сруб из бруса своими руками, несложно понять, ознакомившись с тематической информацией. В последнее время в современном домостроительстве появились тенденции к использованию древесного материала. Ведь дерево — это экологически чистый продукт. Дом из этого доступного материала обладает сравнительно невысокой стоимостью и оптимальной скоростью возведения. Технические характеристики древесины ценились во все времена. Дерево обладает низкой теплопроводимостью, зимой держит тепло, а летом прохладу. За счет амортизационных свойств дерева такому дому нестрашны землетрясения. Кроме того, это очень красивый материал, особенно при надлежащей обработке. Такие породы, как кедр, ель, пихта, обладают антисептическими свойствами, обеззараживая воздух внутри помещений. Итак, рассмотрим, как построить дом из дерева.

Дома из бруса отлично подойдут для ценителей природного и натурального материала.

С чего начать строительство?

Начинать надо с расчета. Следует определиться с планом самого строения, наметить его габариты, количество этажей, тип конструкции, выбрать подходящий тип материалов и способы отделки. Только после этого можно приступать к финансовому расчету стоимости проекта. Если это не будет сделано, то велика вероятность, что процесс строительства может остановиться ввиду нехватки средств.

Следующим этапом является планировка участка под застройку. Это очень важный аспект, поскольку от правильного выбора места под будущий дом зависит, насколько сухо и тепло будет в нем и простоит ли он достаточно долго, обходясь без капитального ремонта.

Необходимый инвентарь

Для возведения фундамента:

Перед началом работ необходимо тщательно произвести расчет необходимого материала.

• лопаты штыковая и совковая;
• лом, кирка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка и разметочный шнур;
• бадья для замеса раствора;
• ведро;
• уровень.

Для возведения стен, крыши, пола:

• пилорама или ручная пила;
• шлифовальная машинка;
• топор;
• рубанок;
• зубила и стамески;
• молоток;
• киянка;
• гвоздодер;
• маленькая кувалда;
• рулетка;
• уровень;
• дрель и шуруповерт.

Для отделочных работ:

• мастерки и шпатели;
• кисти и валики;
• различные емкости и т.д.

Потребуется и огромное количество крепежных элементов — шурупов, болтов, гвоздей и пр. Список возможных стройматериалов невероятно обширный, все зависит от выбора владельца, его предпочтений и возможностей.

Этапы строительства сруба

Фундамент. Сначала надлежит определиться с типом фундамента. Он может быть выполнен стандартным ленточным способом. Материалов для выполнения такого типа сооружения множество. Ленточный тип фундамента прекрасно подходит для большинства крупногабаритных тяжелых строений. Если же необходимо построить небольшой деревянный домик наподобие дачного, то допустимо использование столбчатого фундамента. При его реализации рекомендуется применение бетонных блоков исключительно заводского исполнения, так как самостоятельно изготовленные основания хрупки и ненадежны.

Лаги. Когда фундамент готов, необходимо уложить лаги (балки для пола) на его поверхность. Нужно учитывать, что чем длиннее лага или лафет, тем больше вероятность ее прогиба. В этом случае необходима установка дополнительной бетонной опоры под нее. Чтобы уменьшить риск прогиба балки, лучше не использовать цельный брус, а соединить вместе три доски. Размер сечения лаги при этом должен составить 15х18 см. Количество лаг напрямую зависит от размеров помещений и предполагаемого числа людей, одновременно находящихся в комнатах.

Основной короб. Это один из основных этапов возведения дома — сборка внешних стен. Под основной периметр берется брус 15х15 см и более. Перед этим рекомендуется определиться с выбором типа бруса. Он может быть как клееным, так и цельным. У каждого есть свои преимущества. Клееный брус дает усадку быстрее, что позволяет ускорить начало внутренней отделки. Чем больше его сечение, тем дом теплее. Не стоит на нем экономить, рассчитывая на дополнительную теплоизоляцию. Она только ухудшит вентиляцию стен, что приведет к их преждевременному разрушению. Количество брусьев зависит от планируемой высоты дома, кроме того, добавляется по 2 дополнительных бруса сверху и снизу на обвязку.

Закладка первого венца. Под первый квадрат периметра рекомендуется подложить доску и слой рубероида во избежание преждевременного тления венца. Да и заменить их гораздо проще, если, конечно, знать, как поднять деревянный сруб.

Угловой стык производится либо вполдерева, либо в виде шипованного соединения. В первый брус дома можно также врезать лаги для пола либо закрепить их к нему металлическими уголками.

Между слоями бруса, которые монтируются последовательно, прокладывается утеплитель.

Для придания конструкции жесткости необходимо прошить угловые стыки квадратными нагелями — брусками.

Несущие стены. Если задуманный дом имеет достаточно крупные габариты, то без установки несущих стен не обойтись. Внутренние капитальные стены изготавливаются из бруса сечением 10х15 см. Толщина стены составляет толщину меньшей стороны бруса. Несущие стены играют роль связующих между внешними стенами дома и крышей. В некоторых случаях допустимо использовать опорные балки. Это, конечно, значительно экономит расход материала, времени, средств и увеличивает внутреннее пространство. Но метод имеет и недостатки: уменьшается прочность всей конструкции и не всегда постройка имеет эстетичный вид.

Оконные проемы и двери. В этом деле есть важный нюанс: если, выпилив проемы, сразу установить коробки, то при усадке древесины их просто раздавит. Как рубить правильный проем? В некоторых случаях рекомендуется оставить перемычки от стенного бруса, убрав их только после усадки, но это не всегда выглядит эстетично. Изготавливаю специальные элементы — окосячки, это является оптимальным вариантом против деформации.

Крыша. Самым приемлемым вариантом будет создание двускатной крыши с каркасными фронтонами. Не стоит самому усложнять ее конструкцию во избежание преждевременного ремонта.

Пол и потолок. Полы рекомендуется сделать двухслойными, состоящими из чернового и чистового покрытия. Между ними можно встроить систему теплого пола или просто проложить утеплитель. Поверх чистового пола можно положить напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет и т.д.). Необходимо, чтобы подполье свободно вентилировалось, иначе не исключена порча древесины. Потолки рекомендуется делать натяжными, это создаст дополнительное утепление и скроет возможные дефекты.

Утепление и внутренняя отделка

Завершающим действием являются отделочные работы изнутри дома и его утепление. Обязательно надо учитывать, что декоративная отделка тоже сыграет роль своеобразного утеплителя. Но в любом случае необходимо тщательно законопатить все щели между брусом снаружи и изнутри паклей или специальным жгутом до и после усадки древесины.

Под внутренней отделкой подразумевается широкий спектр работ, включающий в себя не только отделку различными материалами стен и прочих поверхностей, но и проводку коммуникаций. Стоит отметить, что до полной усадки бруса, особенно если он цельный, не рекомендуется проводить основательных отделочных работ. Это относится к нанесению на стены штукатурного слоя, укладке кафеля и гипсокартона. Данные материалы плохо поддаются деформации при усадке конструкции и быстро дают трещины, неизбежно осыпаясь.

Все фото из статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

• ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов . Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

• что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал . Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

• по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки . Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

1. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса .
2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

1. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
2. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса, т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из .
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

1. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
2. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
3. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
4. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками. Дом, построенный из профилированного бруса – это нечто большее, нежели крыша над головой. Это место бесконечного уюта, которое обладает привлекательными внешними данными и отличными характеристикам.

Обуславливается это тем, что используют только натуральные материалы без клея и вредных примесей. Благодаря этому в доме будет необычная атмосфера, и вам всегда будет в нем комфортно.

Считается:

• Натуральность материала.
• Низкая теплопроводность – благодаря этому даже в холодное время года в комнатах всегда будет тепло.
• Надежность и долговечность.
• Равномерная и быстрая усадка материала.

Строительство дома из сруба

Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса

Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.

Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного 7*7 поделим на пять частей.

Процесс:

1. Составление схемы, проектирование.
2. Заливка .
3. работы.
4. и внешние работы.

Главные процессы

Возводим стены

Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.

Важно: Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.

Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного вы сможете приступить к монтажу окон.

Последние работы при сборке сруба

Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет или , но первый вариант будет значительно лучше.

Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?

Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.

При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.

Заказ и покупка – преимущества и недостатки

Куда проще заказать комплект или купить сруб в специализированной фирме, чем самому заниматься возведением дома. Это обусловлено такими причинами:

Ну и главное преимущество в том, чтобы заказать сруб из профилированного бруса – это экономия. Действительно, куда дешевле вам будет купить уже готовое построение или сделать заказ.

Если вы хотите самостоятельно заниматься строительством, вам это выйдет дороже по нескольким причинам:

• Материал будет приобретен в специализированных фирмах. Но эти же фирмы приобретают брус по стоимости в несколько раз ниже, чем продают.
• Расход материала. Никогда строительство своими руками не обходилось без ошибок. Паз, который вы неправильно выпилите или что-то еще приведет к покупке нового материала. Специалисты со стажем вряд ли допустят такие ошибки.
• Собирать сруб одному/вдвоем невозможно, поэтому придется нанимать бригаду. Разнорабочим, которые будут вам помогать, тоже придется заплатить.

Такие затраты обычно превышают оплату заказа того же сруба в компании.

Дополнительные преимущества при заказе сруба из профилированного бруса

Плюсы, указанные выше – не последние в списке. При заказе или покупке готового сруба вы сэкономите силы и время. Даже если вам удастся на материалах (что вряд ли), у вас уйдет много времени на сборку, а также придется ожидать усадку сруба из профилированного бруса. Обратиться в фирму – отличный вариант, если вы хотите получить дом в кратчайшие сроки, и хотите чтобы он соответствовал всем параметрам качества.

Еще вы не сможете заняться собственноручно возведением в зимний период. Но это не помеха для фирм, которые даже зимой собирают в производственных цехах фронтоны, стены и перегородки. После они оставляют это для усадки и успевают сделать к началу весны и внутреннюю, и внешнюю отделку.

Строительство из клееного бруса несет в себе такие достоинства:

1. Материал изготовления – зимний лес, а он обладает плотной структурой.
2. , построенный в зимнее время, имеет плюс в виде вымораживания влаги из стен.
3. Так он намного лучше проветрится, благодаря чему будет обеспечена хорошая усадка.

Стоимость

Цена на возведение сруба будет зависеть от многих факторов, в которые входит количество и качество бруса, а также его сечение и сложность постройки.

Цены приблизительные.

Итоги

Не забывайте, что заказать комплекты следует только в известных и проверенных временем фирмах. Не забывайте, что у разных фирм цены на возведение отличаются. Так, заказ в популярной фирме будет куда дороже, чем в менее популярной компании, но качество работ будет одинаковым.

Не забывайте, что при выборе сруба стоит тщательно его осмотреть и подмечать все детали. Перед покупкой изучите все характеристики и оцените качество. Готовое изделие можно размещать и сразу же приступать к отделочным работам.