Устройство пола в гараже требует особого внимания. Именно он будет выдерживать ежедневные весовые нагрузки, от его состояния во многом зависит сохранность автомобиля. Отсыревающий пол провоцирует образование конденсата на днище машины, что влечёт развитие коррозии. Несмотря на кажущуюся простоту устройства бетонного пола в гараже своими руками, в этом деле есть свои правила и тонкости, которые не стоит игнорировать.
Бетонный пол – самый надёжный вариант для гаража, но в первозданном виде его, конечно, оставлять нельзя
Бетонный пол – традиционное покрытие для гаража. В чистом виде он не слишком привлекателен и имеет некоторые сложности в эксплуатации. Для их устранения разработаны несколько вариантов обеспыливания и облицовки бетона:
Прочностные характеристики покрытия во многом зависят от марки бетона и соблюдения технологии его заливки. Не менее важно, каково основание, «пирог», поверх которого заливают стяжку.
При устройстве бетонного пола в неотапливаемых гаражах нужно быть готовым к тому, что с наступлением весны мёрзлый бетон начнёт оттаивать, и влажность воздуха в помещении повысится. Как следствие, влага будет конденсироваться на холодном металле. Устранить недостаток помогут качественная вентиляция гаража и правильное устройство верхнего влагонепроницаемого слоя стяжки.
Бетон отличается высокой прочностью и пожароустойчивостью
Основные достоинства бетона – прочность и долговечность . Это неоспоримые преимущества, обеспечившие повсеместное использование этого строительного материала. В гараже такой пол удобен своей устойчивостью к разного рода маслам, растворителям и горючим жидкостям. В числе других достоинств:
К недостаткам бетонного покрытия относят:
Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо провести шлифование пола
Для того чтобы сориентироваться в соотношении прочности бетона и толщины его слоя, рекомендуется обратить внимание на требование к устройству бетонного пола в ангарах для еврофур. Стандартный «пирог» основания в этих помещениях следующий:
Следует учесть, что для получения гладкой поверхности пола недостаточно выравнивания бетона по маякам во время его заливки. Ровную поверхность получают посредством шлифования с применением специальных машин или устройства наливного пола. Также с этой целью на стяжку укладывают керамогранит.
Внимание! Перед тем, как заливать пол, необходимо позаботиться о наличии смотровой ямы, если таковая предусмотрена проектом гаража.
Требования к устройству бетонной стяжки зафиксированы в СП 29-13330-2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»:
Перед выбором бетона ознакомьтесь с требованиями СНиП
Для устройства пола в гараже можно заказать заводской бетон или приготовить его самостоятельно с помощью бетоносмесителя. В выборе марки бетона ориентируются на требования СНиП:
Согласно отзывам владельцев гаражей, для легковых машин достаточно залить армированный бетонный пол толщиной 70 мм (без учёта амортизирующей «подушки») . После чего нанести 2 слоя грунтовки и обновлять покрытие каждые полгода. Оптимальная марка бетона – М300.
Произвести расчёт пола можно при помощи специальных калькуляторов
Для устройства пола в гараже необходимо выполнить серию расчётов требуемого количества бетона и оптимальной толщины его слоя. Для выполнения этих задач разработаны специальные калькуляторы, учитывающие:
Для самостоятельного приготовления бетона марки М300 замешивают состав из следующих компонентов:
Оптимальные параметры стяжки:
Внимание! Сетка рабица для армирования стяжки непригодна, так как она выдерживает нагрузку только на растяжение в горизонтальном направлении.
Инструментарий для заливки бетонного пола в гараже весьма обширен
Для того чтобы залить пол в гараже, потребуется выполнить большой объём земляных работ и, если есть необходимость, самостоятельно изготовить сетку для армирования. Для выполнения всех задач потребуются инструменты:
Необходимо приготовить материалы:
Если схалтурить на подготовительном этапе, дальнейшая работа может пойти насмарку
Каждый этап устройства бетонного пола в гараже важен. В этом деле нет мелочей. От того, насколько правильно будут выполнены подготовительные работы, во многом зависит качество дальнейших.
Шаг 1. Расчёт глубины котлована. В среднем для заливки пола толщиной 10 мм потребуется углубится в грунт на 20-30 см.
Шаг 2. Разметка уровня пола. С помощью нивелира находят точку на 10 см выше уровня имеющего пола в гараже. Ориентируясь на неё, вдоль стен проводят горизонтальные линии (или делают отметки) мелом или маркером.
Шаг 3. Подготовка котлована. Включает комплекс работ по выемке грунта на расчетную глубину.
Шаг 4. Выравнивают дно, используя совковые лопаты.
Шаг 5. Утрамбовывают грунт с применением виброплиты или тяжёлых предметов. Если необходимо, роют котлован под смотровую яму. Её параметры:
После заливки бетонного пола по нему нельзя будет ходить около недели
Шаг 1. На дно котлована укладывают слой глины толщиной 3-4 см и тщательно утрамбовывают её. Она выступит в роли гидроизолятора.
Шаг 2. Насыпают песок и выравнивают его так, чтобы получился слой толщиной 8-10 см. Поливают его водой из шланга, вновь выравнивают и уплотняют.
Шаг 3. Насыпают слой щебня и повторяют процессы выравнивания и утрамбовки.
Шаг 4. Заливают песчано-щебневую «подушку» тощим бетоном, который готовят в следующей пропорции: на 1 мешок цемента М400 (25 кг) – 344 кг песка и 11 л воды. Полученный слой выравнивают и оставляют до высыхания на 2-3 дня.
Шаг 5. Делают гидроизоляцию выбранным способом: с нахлёстом укладывают полотна рубероида или специальных мембран, наносят слой обмазочной мастики. Гидроизоляция должна заходить на стены гаража на 10-15 см.
Шаг 6. Укладывают армирующую сетку.
Шаг 7. Устанавливают маяки. Ориентируются на выполненную ранее разметку стен гаража. Маяки предварительно смазывают машинным маслом, устанавливают на цементно-песчаный раствор. Все планки должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Правильность установки проверяют нивелиром или натягивают нитки от одной стены до другой.
Шаг 8. Готовят бетон марки М300 или используют готовую заводскую смесь.
Шаг 9. Послойно заливают бетон, уплотняя его прутком арматуры. Это позволит воздуху выйти из раствора и предотвратит образование пустот. Выравнивают бетон по маякам.
Шаг 9. По прошествии 24-36 часов аккуратно извлекают маяки.
Шаг 10. Образовавшиеся углубления заполняют цементно-песчаным раствором и выравнивают его.
Шаг 11. На протяжении первых трех дней увлажняют пол. Для защиты от пересыхания можно посыпать его мокрыми опилками или укрывать полиэтиленовой плёнкой.
Через 4 недели поверхность будет готова к эксплуатации. Но ходить по ней можно уже через 5-7 дней.
Практичный хозяин гаража позаботится не только о долговечности пола, но и о его гладкости. Одна из важнейших задач – создание ровной негигроскопичной поверхности. Этого эффекта достигают несколькими способами.
Для процесса железнения вам потребуется вооружиться металлической тёркой или похожим инструментом
Самый простой способ укрепления верхнего слоя стяжки – железнение . Это проверенная временем технология, гарантирующая обеспыливание и уплотнение бетона. Процедура выполняется на 3-4-й день после заливки пола. Суть процесса заключается во втирании в поверхность бетона сухого цемента, либо с применением различных добавок:
Для выполнения работ потребуется металлическая тёрка или любой удобный предмет из металла. Втирание приготовленного состава осуществляют до тех пор, пока не появится блеск, характерный для полированной поверхности.
Важно! Перед применением цемент просеивают через мелкое сито.
Существует несколько способов укрепления поверхности бетона с помощью эмалей:
Грунтование пола используют для обеспыливания бетона. Для этой цели подходит любой состав, обеспечивающий влагостойкость обработанной поверхности. Грунтовку наливают на пол и разгоняют кистью или валиком на длинной ручке. Как правило, для достижения желаемого результата одного слоя недостаточно. Поэтому бетонный пол в гараже грунтуют на два раза с соблюдением требуемого по инструкции перерыва.
Подсыпка из гранитной или мраморной крошки значительно увеличивает прочность бетонного пола . Нужно понимать, что недостаточно внести камни при заливке верхнего слоя. Не вся крошка будет плотно охвачена цементно-песчаным раствором и вскоре начнет отслаиваться. Правильная технология подсыпки выглядит следующим образом:
Топпинг – процесс уплотнения бетона с помощью специальных добавок. В зависимости от используемых ингредиентов различают несколько видов топпинга:
Любая из перечисленных технологий упрочняет только верхний слой бетонной стяжки. Покрытие нуждается в обновлении каждые 3-5 лет.
Мытый бетон сочетает в себе прочность и декоративность
Мытый бетон представляет собой каменистую поверхность, каждый элемент которой надёжно удерживается цементно-песчаным раствором. Прочность такого покрытия высока, поэтому оно рекомендовано для обустройства складских помещений, автостоянок и гаражей. По причине декоративности широко используется в ландшафтном дизайне, при оформлении входных групп и ступеней.
Для получения мытого бетона потребуются материалы:
Инструменты:
Этапы работ:
Важно! Обработку поверхности водой выполняют сразу после распалубки. В противном случае гель будет сложнее вымыть.
Керамогранит — надёжный и эстетичный вариант облицовки бетонного пола
Для облицовки бетонного пола в гараже потребуется керамическая плитка с классом износостойкости не менее 5. При выборе обращают внимание на лицевую поверхность керамогранита: важно, чтобы она не была гладкой. Оптимальное решение – покупка плитки с шершавой или рельефной поверхностью. Такое покрытие не скользкое и в то же время легко моющееся.
Керамогранит укладывают на плиточный клей или цементно-песчаный раствор. Бетон предварительно грунтуют на 1-2 раза. Укладку начинают от одного из дальних углов, правильность выполнения работ регулярно проверяют с помощью пузырькового уровня. Швы заполняют влагостойкой затиркой.
Главное условие сохранения несущей способности бетонного пола – отсутствие разрушающей его влаги . Необходимо сделать в гараже качественную естественную или приточную вентиляцию, обеспечивающую хороший воздухообмен. Если в помещении планируют мыть машину, предусматривают канавы для стока воды.
Ещё одно важное условие сохранности покрытия – не ударять по нему тяжёлыми предметами. Необходимо организовать пространство гаража так, чтобы все крупногабаритные и тяжеловесные изделия находились на нижних полках стеллажей.
В комплекс процедур ухода за бетонным полом входят:
Через некоторое время эксплуатации в бетонном полу могут появиться трещины
В период эксплуатации бетонного пола могут образоваться такие изъяны поверхности, как трещины и каверны. Их устраняют посредством заполнения цементно-песчаным раствором. Предварительно расшивают, удаляя все слабо держащиеся частицы, обеспыливают и наносят 1-2 слоя грунтовки.
Одна из неприятностей при эксплуатации бетонных поверхностей – образование специфической мелкой пыли. От неё избавляются посредством грунтования, железнения или отделки облицовочными материалами.
Гигроскопичность бетона снижают, используя специальные средства – гидрофобизаторы. Одно из них «Пенетрон». Раствор готовят в соответствии с инструкцией производителя и наносят на поверхность пола малярной кистью или валиком. В этих целях можно использовать и другие составы:
Все они работают по одному и тому же принципу: заполняют мельчайшие поры бетона, кристаллизуются и образуют влагонепроницаемый слой.
Бетонный пол в гараже можно сделать своими руками, не привлекая спецтехнику и специалистов. При соблюдении технологии заливки и должном уходе за поверхностью, она прослужит автовладельцу не один десяток лет.
Выровнять основание для укладки любого типа современного напольного покрытия или залить финишный пол в овощехранилище, гараже или производственном помещении – для этих целей самым лучшим материалом следует признать бетон.
Этот материал заслужил свою популярность благодаря очень высокой прочности, даже при больших нагрузках его срок службы может составлять десятки лет. В жилых помещениях заливка пола бетоном обязательна для ванных комнат и санузлов. Для получивших широкое распространение систем тёплого пола идеальным основанием служит бетонная стяжка.
В зависимости от назначения существует сотни видов бетона самых разных структур и пропорций. Для придания ему необходимых характеристик в состав вводятся эффективные добавки, в том числе и красители для создания имитации мраморного или деревянного покрытия. Противоморозные добавки позволяют бетонному раствору не потерять необходимые характеристики при высыхании в низких температурах. Уменьшить время цикла затвердевания позволяют влагоустойчивые ускорители и пластификаторы. Армирующие добавки позволяют значительно увеличить прочность бетона.
Чтобы добиться желаемой прочности необходимо соблюдать в целом несложный технологический процесс. Основными этапами подготовительных работ при заливке бетона на разные виды поверхности являются гидро- и теплоизоляция, и тщательная разметка уровня. Сначала производится заливка бетонного пола с возможной укладкой арматуры для создания черновой поверхности, затем при необходимости она шлифуется и выполняется выравнивающая стяжка.
Более чёткое представление обо всех этапах и операциях при бетонных работах поможет внести детальное описание процесса заливки бетона в каком-либо конкретном помещении, например, в гараже. Качественный и недорогой материал хорошо подходит для создания влагостойкого пола, способного выдерживать большие нагрузки и быть инертным к попаданию на поверхность горюче-смазочных материалов.
Необходимо отметить, что заливать бетонный пол на грунт возможно с некоторыми ограничениями. Грунт должен быть обязательно сухим, а уровень грунтовых вод должен располагаться на отметке не менее 4–5 метров. Бетонный пол на подобном основании можно представить себе как многослойный пирог толщиной около 35 сантиметров.
трамбовка пола необходимое условие для заливки пола
Чтобы пол получился ровным, нужно разметить так называемый нулевой уровень по периметру помещения. Проще говоря, отмечаем верхнюю границу слоя бетона. Отправной точкой послужит нижняя часть въездных ворот. Лишний грунт необходимо убрать и сделать подсыпку – сначала засыпается слой гравия толщиной около 20–30 сантиметров, затем 5–10 сантиметров песка. Поверхность нужно полить водой и обязательно утрамбовать.
На подушке для бетонного слоя необходимо сделать гидроизоляцию. Для этих целей будет использоваться прочная полиэтиленовая плёнка, чтобы её не повредить, предварительно нужно проверить поверхность подушки и удалить все камни с острыми гранями.
при необходимости сделайте гидроизоляцию
Иногда может получиться так, что непосредственно на подсыпку слой гидроизоляции уложить невозможно. В таком случае заливается небольшой слой жидкого бетона и после его застывания укладывается плёнка. Края гидроизоляции выводят на стены помещения до уровня нулевой отметки, полосы между собой скрепляются при помощи скотча. Можно дополнительно сделать теплоизоляцию из недорогих материалов или насыпав слой керамзита.
Теперь можно приступать к этапу армирования поверхности. В качестве армирующего материала укладывается металлическая или пластиковая сетка. Для пола, способного выдержать большие нагрузки иногда сваривают сетку из прутьев арматуры, но для такого помещения, как гараж в этом нет необходимости. Армирующую сетку нужно немного приподнять над поверхностью, подложив под неё небольшие опоры высотой в 2–3 сантиметра.
армирование пола укрепят поверхность пола
До заливки бетонного слоя нужно выполнить ещё два вида работ. Для того чтобы поверхность пола была ровной в горизонтальной плоскости, нужно по всей площади разместить так называемые маячки. Их верхний конец должен чётко совпадать с нулевой отметкой. В качестве маячков можно использовать подручные средства, например, маленькие деревянные брусочки.
маяки помогут сделать пол ровным
На поверхность ложится небольшая кучка бетонного раствора, в которую маячок углубляется на нужное расстояние, горизонталь при этом тщательно проверяется строительным уровнем и нивелиром. Когда раствор схватится, можно считать, что сеть маячков расставлена. Последним этапом перед заливкой будет разбивка помещения по всей площади на прямоугольники через 1,5–2 метра с опалубкой из деревянных реек высотой около 10 сантиметров.
Все подготовительные работы закончены и начинается заливка бетонного пола. На стены необходимо закрепить демпферную ленту, которая будет служить буфером между ними и слоем бетона. Бетон заливается немного выше реек опалубки по размеченным прямоугольникам, которые ещё называют картами. Заливку лучше начинать от угла, противоположного въездным воротам в гараж.
заливка пола бетоном с помощью правила
Разравнивать заливаемый слой можно обычной лопатой, периодически прокалывая его поверхность для удаления излишков воздуха. Правило (с ударением на «и») – это специальный инструмент для выравнивания поверхности раствора, обычно сделан из ровной деревянной рейки.
Этим инструментом плавными движениями в разные стороны добиваются ровной поверхности, периодически смачивая правило водой. После окончания заливки доски опалубки необходимо убрать, а получившиеся щели пролить свежим раствором. Для полного схватывания бетона потребуется около месяца, при этом желательно периодически поливать поверхность водой или закрыть её плёнкой для предотвращения трещин.
Завершающим этапом будет создание чистового, так называемого финишного пола. Уже описанные процедуры армирования, установки маячков проделываются ещё один раз, только слой бетона заливается до уровня нулевой отметки. Для получения наиболее ровной поверхности можно будет после его высыхания залить дополнительный слой из специальной выравнивающей смеси.
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.
Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.
Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи . Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:
Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.
Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.
На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.
Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.
Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.
К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.
Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.
Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.
Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.
На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.
Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.
Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.
Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.
Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.
Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.
При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).
Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.
Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.
Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.
Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.
В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.
Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.
Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.
При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.
На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.
Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.
На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.
Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.
После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.
В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.
Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.
При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.
В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3 . Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.
Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой . Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.
Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.
Пол в гараже представляет собой конструкцию, подверженную постоянным абразивным, механическим, ударным, химическим и влажностным нагрузкам. Лучшим материалом для основания является армированный бетон, он дольше всего не нуждается в обновлении и соответствует нормам пожаробезопасности. Технология заключается в заливке раствора по грунту или поверх старого покрытия и считается доступной для выполнения своими руками.
При выборе плитного типа фундамента для гаража проблем с монтажом пола не возникает: цементно-песочная или эпоксидная стяжка выравнивается поверх готовой ж/б плиты, уложенной с помощью спецтехники, или верхнего слоя застывшего раствора. Но малозаглубленное исполнение допускается не на всех типах грунта, во всех остальных случаях придерживаются следующей схемы действий:
Еще до начала работ важно выяснить уровень заложения подземных вод и уточнить уклон местности и другие характеристики почвы. В частности, от этих факторов зависит толщина засыпаемой дренажной подушки и степень надежности гидроизоляции. Вынимается не менее 30-35 см грунта, нижний слой земли очищается от корней растений и тщательно трамбуется. Далее на почву засыпается от 10 до 30 см гравия, также нуждающегося в уплотнении, в идеале – с применением виброоборудования. Следующий слой – песчаный, рекомендуемая толщина – от 20 см, трамбовка обязательна, для упрощения процедуры он поливается водой.
Для обозначения уровня будущего пола используются колья (металлическая арматура), веревка, строительный уровень и лазерная указка. В процессе разметки предусматривается уклон около 2°: в сторону ворот или к одной из стен. В гараже стандартного размера это означает разницу в подъеме в 1,5-2 см на каждый п.м. длины. Веревки также натягивают по диагонали, отклонение не должно превышать 2 см, перед этапом гидроизоляции они снимаются. Разметка проверяется еще раз во время установки маяков.
Для защиты основания от грунтовой влаги применяются рулонные материалы: рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Гидроизоляцию укладывают в два слоя, с нахлестом полотнищ не менее 25 см, по краям предусматривается запас. Размещение утепляющего слоя проводится только в гаражах, отапливаемых зимой, чаще всего в этом качестве используется пенопласт или керамзит (соответственно, закрываемые еще одним слоем пленки), во всех остальных случаях этот этап пропускают. По краям стен, вокруг столбов или на других участках соприкосновения стяжки предусматриваются компенсационные зазоры – куски пенопласта шириной в 5 см, расширительная летка или пластиковый профиль.
Арматурную сетку размещают поверх гидроизоляционных материалов. Она должна быть поднята над основанием на 5 см, с этой целью под прутья подставляют специальные пластиковые стаканчики. Минимальная толщина сечения проволоки в сетке – 3 мм, шаг ячеек – 5×5 мм. В случае повышенных нагрузок (тяжелом транспорте, интенсивной эксплуатации) армирование проводят в два слоя. После по периметру устанавливают маячки: вдоль стен и посередине.
Важный нюанс: их контакт с арматурной сеткой недопустим, в противном случае они собьются с нужной отметки при перемещении по полу. После еще одной проверки уровня (проще всего это сделать ровной доской) схема подготовки считается завершенной.
Раствор приготавливают в бетономешалках с низкой частотой вращения. Соотношение вяжущего с песком при использовании портландцемента М400 не превышает 1:3, точная марка подбирается с учетом интенсивности эксплуатации гаража. Заливку пола в гараже бетоном выполняют в один день, основной этап не рекомендуется проводить самому (один человек не уложится в заданный временной промежуток). При неограниченном бюджете стоит купить готовые сухие смеси или заказать на заводе (распределения с помощью вибронасоса ускоряет процесс и позволяет получить монолитную конструкцию).
При использовании раствора, приготовленного своими руками, заливку проводят по квадратам (но без перерыва), начиная с дальнего угла. Отслеживается заданный уклон, рекомендуемая минимальная толщина бетона – 10 см, периодически с помощью лопаты из него выгоняется воздух. Смесь выравнивают по маякам, они вынимаются до окончательного затвердевания, пустоты заполняются штапелем. Через два часа пол покрывается жидким цементным составом и еще раз затирается. Полученная стяжка нуждается во влажностном уходе: поливают каждые 10 часов, закрывают пленкой или тканью. Приступать к следующему этапу разрешается не ранее, чем через 2-3 недели, к эксплуатации – 30 дней, как минимум.
Завершающим этапом является финишное выравнивание, упрочнение и защита. Внешний вид в данном случае значения не имеет, но без принятия мер поверхность будет пылить и постепенно разрушаться под воздействием химических веществ (паров бензина или масла). Верхний слой выдерживает основные нагрузки, его качество определяет срок службы пола. Выбор материала покрытия зависит от бюджета, с этой целью используются плитка, топпинги, эпоксидные и полимерные составы, износостойкая краска.
Для заливки пола требуются марки М200-М300, их проще и дешевле приготовить самостоятельно, готовые растворы заказываются при невозможности проведения работ за один раз. Прерывать процесс бетонирования не рекомендуется, требуемую прочность имеют только монолитные стяжки. Оптимальные пропорции цемента, песка и гравия – 1:3:3, соотношение В/Ц минимальное (в пределах 0,5). Известковый щебень в качестве крупнофракционного наполнителя не подходит, при его применении бетон разрушится под весом автомобиля. Для повышения прочности и удобоукладываемости в состав целесообразно ввести небольшое количество пластификаторов.
Правильно залитый пол имеет однородный цвет. Надежность и сроки службы во многом зависят от способа защиты верхнего слоя. Жидкие упрочнители и краски обладают хорошими гидрофобными свойствами, но нуждаются в обновлении через 2-3 года. При выборе этого варианта с целью снижения их расхода бетон стоит прогрунтовать. Хорошие отзывы имеют топпинг-системы, но они обойдутся дороже, в том числе из-за необходимости задействования затирочных машин.
Стоимость работ
Необходимость обращения в строительные фирмы возникает при ограниченных сроках, проведении работ в холодное время года, большой площади гаража, затруднении при определении оптимального уклона или просто отсутствии соответствующих навыков. На итоговую величину затрат влияют размеры постройки, параметры грунта, число слоев стяжки, наличие и состояние старого основания, тип финишного покрытия.
Стоимость бетонирования под ключ достигает 2700 рублей за 1 м2, пол в стандартном гараже размеров 18 м2 обойдется владельцу в 48 600 рублей. Упрочнение и земляные работы оговариваются и оплачиваются отдельно, чаще всего вывоз грунта не входит в основную смету. Цены на услуги возрастают при строительстве на удаленных участках без электричества.
Ох. Эти бы усилия да на пользу Родине.На мой взгляд, сплошные ошибки.
Зачем было копать так глубоко? Зачем вообще лента? Да ещё 120 см. Вы трёхэтажный дом ставите?
Кирпич на цоколе... Если его не изолировать от воды, он будет потихоньку разрушаться зимой. Стены медленно но верно будут терять опору под собой. Как Вам такая перспектива?
Внутри песок? Высоковероятно, будет и вода. Помещение не отапливаемое, и как следствие - пучение. Зачем было так делать? Потратили в никуда 12-13 кубов бетона, при том что на нужную Вам плиту понадобилось бы примерно 18-20 кубов. Если бы по пенопласту, то те же 12-13. Ох.Если ВР вести по рельсам, то мне кажется само вибрирование будет под вопросом. Будет много стука, смещение рельсов и матюги. А бетон вибрироваться не будет. Так можно кое-как ВЫРОВНЯТЬ поверхность, но о том чтобы выгнать воздух из смеси (за этим и нужна вибротехника), мне кажется, можно не мечтать.
Кстати, бетон - не вода, и Ваша ВР возможно и не утонет.Идём сначала.
Задача : Пол в гараже. Не несущая конструкция - фундамент, на который опираются стены, а именно ПОЛ.
Но при этом, условия :То, что Ваш пол опирается прямо на грунт, но призван воспринимать довольно высокие точечные нагрузки от авто, наводит на мысль, что надо делать его как нормальную плиту. То есть, скажем, от 15 см в толщину и арматуру в 2 ряда. Да, всё-таки в два. Не забудьте, что от пучения страховки нет. И ещё, Вы ведь не трамбовали песок и крошку? Короче, лучше сейчас чуть потратиться, чем потом получить трещины.
- 5*13 м;
- не под подъёмник, просто авто до 2 тонн весом;
- никак не связанный со стенами (так получается);
- уклон N градусов, N<5;
- ровный по плоскости.
По верхнему слою арматуры обычно можно спокойно ходить, выравнивать бетон. Тоже плюс второго слоя.От стен будущую плиту чисто интуитивно хочется изолировать полосками пеночего-нибудь. Как в случае квартирной стяжки. Внутри цоколя, по периметру, на уровне будущего пола, закрепить уголки-направляющие. По ним и выравнивать бетон. Правилом. Со встроенным уровнем, чтобы не городить дополнительные направляющие. Всё равно не получатся.
Бетон брать подвижности П3, с некрупным наполнителем, фракции не более 20. Иначе совсем сложно будет разравнивать и избегать шишек от щебня. И принимать не менее как втроём. Кто-то разгребает бетон на глаз, и один с правилом. Вот так бы из этой ситуации выкарабкивался я.Ещё сдаётся мне, что за один раз Вы не получите такую ровную поверхность, как Вы хотите. Я бы смирился. Всё равно неправильно оставлять на полу голый бетон. Пусть даже и выровненный, и заглаженный "вертолётом".
Удачи Вам в преодолении препятствий, Вами же созданных.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня