ต้องใช้วัสดุเท่าใดสำหรับอ่างอาบน้ำเฟรม 3x4 อ่างเฟรมทำเอง - โครงการภาพวาดและคำแนะนำในการก่อสร้างทีละขั้นตอน

ปลายฤดูร้อนปีที่แล้ว ฉันกับลูกชายตัดสินใจด้วยตัวเองที่เดชา เรามีเมืองหลวงอยู่ที่นั่นแล้ว นอกจากนั้น ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและการจ่ายน้ำ ทางเลือกถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างเฟรม เนื่องจากไม่เพียงแต่ประหยัด แต่ยังสร้างขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน

หลังจากเตรียมโครงการสำหรับอาบน้ำขนาด 4.5 x 4.5 ม. ฉันเริ่มซื้อไม้ซุง กระดาน รัด เครื่องมือไฟฟ้า กระเบื้องโลหะ ฉนวน OSB แผงกั้นน้ำและไอน้ำ ฉันยังสั่งให้ส่งอิฐทนไฟและอิฐสีแดงธรรมดา ดินเหนียวทนไฟสำหรับเตาเผา ฉันออกแบบเตาซาวน่าด้วยตัวเอง ช่างทำเตามืออาชีพที่มีประสบการณ์ช่วยฉันในการวาง แต่ฉันต้องการให้เตามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด ฉันวาดโครงร่างของเตาหลอมบนแผ่นในกรง ฉันพยายามถ่ายภาพกระบวนการก่อสร้าง (รวมถึงการก่อสร้างบ้าน) อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ประสบการณ์ของฉันมีประโยชน์ต่อผู้อื่น

แน่นอนว่าการสร้างโรงอาบน้ำด้วยกันนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นในบางจุดมีคนงานที่กล้าหาญอีกสองคนช่วยลูกชายของฉันและฉัน

เลย์เอาต์

เริ่มต้นด้วยร่างการอาบน้ำในอนาคตของเรา เรานึกถึงตำแหน่งของห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องอบไอน้ำ และตำแหน่งของเตา ตามโครงการเราคำนวณตำแหน่งของน้ำประปาและท่อระบายน้ำสถานที่สำหรับวางสายไฟฟ้า เราตัดสินใจสร้างหลังคาหน้าจั่วพร้อมหน้าต่างบนหน้าจั่ว ควรมีที่สำหรับห้องใต้หลังคาซึ่งเราจะเก็บเครื่องมือหรือไม้กวาดอาบน้ำ จะมีหน้าต่างทั้งหมด 2 บานโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่อยู่ใต้หลังคา หนึ่ง - เป็นแหล่งกำเนิดแสงในห้องพักผ่อน (120 x 120 ซม.) อีกสองช่องสำหรับการระบายอากาศเพิ่มเติมของห้องอบไอน้ำ (60 x 60 ซม.) และซักผ้า (90 x 60 ซม.) เราจะติดตั้งประตูเหล็กเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินระหว่างที่เราอยู่ในประเทศ

กลุ่มทางเข้าจะประกอบด้วยบันไดไม้ขนาดเล็กและหลังคาหน้าจั่วที่ทำจากไม้เช่นกัน

ตัดสินใจสร้างรากฐานจากท่อใยหินซีเมนต์ มีทั้งหมด 24 เสา และ 5 คอลัมน์จะถือเตา ในอนาคตจะมีการวางพื้นที่ตาบอดรอบฐานของอ่างอาบน้ำและจะมีการติดตั้งท่อระบายน้ำจากสตอร์มวอเตอร์เพราะฉันไม่อยากออกไปที่ลานที่ชื้นและสกปรกหลังจากทำตามขั้นตอนที่น่าพอใจ

เราวางอ่างอาบน้ำไว้ที่มุมหนึ่งของไซต์ ใกล้รั้วสูงและต้นไม้ใหญ่ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างในความคิดของฉัน บางทีในอนาคตอันใกล้เราจะสร้างแบบอักษรหรือแบบอักษรขนาดเล็กบนสนามหญ้าใกล้กับโรงอาบน้ำ

พื้นฐาน

รากฐานอย่างที่ฉันพูดไว้ใต้อ่างของเราคือเสา อย่างแรก ด้วยความช่วยเหลือของทหารรับจ้าง เรากำจัดชั้นดินที่มีหญ้าขึ้นด้วยพลั่ว ไซต์ถูกปรับระดับหลังจากนั้นการทำเครื่องหมายเริ่มต้นขึ้น

มุมแรกถูกทำเครื่องหมายด้วยการตอกหมุดลงไปที่พื้นแล้วจัดให้อยู่ในแนวดิ่ง สำหรับการมาร์กเพิ่มเติม ตลับเมตรและตลับเมตรก็มีประโยชน์ พวกเขาผูกเชือกกับหมุดแรกซึ่งวัดได้ 450 มม. ตรวจสอบมุมและติดหมุดอีกสองตัวตามลำดับซึ่งแสดงถึงมุมที่สองและสามของอ่างอาบน้ำ ในทำนองเดียวกันการดึงสายไฟให้ตั้งหมุดที่สี่สุดท้าย

แม้ว่าเราจะตรวจสอบมุมด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่การวัดเส้นทแยงมุมก็มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ฉันต้องแก้ไขมันโดยขยับสเตคเล็กน้อยและปรับระดับให้ชัดเจน

ขั้นตอนต่อไปในการทำงานคือการทำเครื่องหมายตำแหน่งของเสาซึ่งระยะห่างระหว่าง 112.5 ซม. ตำแหน่งถูกทำเครื่องหมายโดยเพียงแค่ติดเหล็กเสริมอย่างตื้น

อ่างอาบน้ำจะมีฉากกั้นภายในหนึ่งห้องเชื่อมต่อกับมุมเตา ลูกชายของฉันและฉันใช้ตลับเมตรวัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งของหนึ่งคอลัมน์ซึ่งจะถือพาร์ทิชันและอีกสี่คอลัมน์ซึ่งต่อมาจะอยู่ใต้เตา

หลังจากคำนวณและทำเครื่องหมายแล้ว ก็ถึงเวลาเจาะรูสำหรับเสาหลัก ใต้พื้นดินพวกเขาจะไปหนึ่งเมตรครึ่งและยื่นออกมาจากพื้นอีก 30 ซม. ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเราถอดสายไฟออกแล้ว แต่ยังเหลือหมุดไว้ หลุมถูกขุดอย่างรวดเร็ว - คนงานเจาะด้วยสว่านแก๊สลูกชายช่วยขนดิน อย่างไรก็ตาม เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมประมาณ 30 ซม. ซึ่งมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อใยหินซีเมนต์ 5 ซม.

ในการทำให้เสาตั้งมั่น ฉันได้เทชั้นกรวดและทรายที่ด้านล่างของหลุม หลังจากนั้นฉันก็อัดวัสดุทดแทนนี้ด้วยเครื่องขูดแบบแมนนวล ฉันทำเองโดยตอกที่จับบาร์ตั้งฉากกับท่อนไม้เบิร์ชยาว หลักการง่าย ๆ - เขาผล็อยหลับไปบนกรวดหยิบท่อนซุงหย่อนลงไปในหลุมแล้วกระแทกหลายครั้ง

ทรายและกรวดถูกเทลงในแต่ละหลุม อัดแน่นและวางเสาใต้เตา - 5 ชิ้น

ลูกชายของฉันและฉันนวดปูนซีเมนต์สำหรับเสาด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก พวกเขาเทปูนซีเมนต์ทรายหินบดเล็กน้อยผสมและเทน้ำ คอลัมน์ถูกเติมตามกฎทั้งหมด ขั้นแรกให้วางท่อลงในหลุมแล้วเทปูนชั้นแรกลงไป เรายกท่อขึ้นโดยให้ส่วนหนึ่งของสารละลายแก้วอยู่ที่ด้านล่างของหลุม หลังจากนั้นเราก็ลดระดับลง ปรับระดับ และถึงกับเติมด้วยชั้น 20-30 ซม. ขึ้นไปด้านบน แต่ละชั้นจะต้องถูกบีบอัดโดยใช้ล็อกเดียวกันกับคานประตู โชคดีที่เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เพื่อไม่ให้เสาเปื้อน คอนกรีตถูกเทผ่านรางแคบและกรวยพลาสติก มันกลับกลายเป็นว่าเรียบร้อยพอสมควร หลังจากเทแล้ว เราก็ขับแท่งเสริมแรง (แกนเกลียว) เข้าไปในคอนกรีต ขอบด้านบนเหลือให้ยื่นออกมาเหนือคอนกรีตเล็กน้อยเพื่อติดคานของแผ่นปิดด้านล่างในภายหลัง สุดท้าย ทรายถูกเทลงในช่องว่างระหว่างผนังของบ่อและท่อ ณ จุดนี้ งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ชั่วคราว

สองวันต่อมา ข้าพเจ้าได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว ข้าพเจ้าก็ตั้งฐานสำหรับเตาหลอม ฉันตัดแผ่นไม้อัดออกเป็น 5 ส่วน - 4 สำหรับผนังแบบหล่อและ 1 สำหรับด้านล่าง ฉันลองใช้แผ่นที่ใหญ่ที่สุดบนเสาค้ำจากนั้นไปเจาะรูสำหรับกระดุมและในขณะเดียวกันก็ตอกตะปูด้านข้าง ฉันวางกล่องผลลัพธ์ที่มีรูบนกระดุมเตรียมถั่วพร้อมแหวนรองและปรับระดับแผ่นให้แน่นอย่างช้าๆ จากด้านล่างกระดานรองรับแบบหล่อ

เพื่อทำให้รากฐานใต้เตาหลอมแข็งแกร่งขึ้น ฉันจึงสร้างกรงเสริมแรง ฉันพบตาข่ายที่เชื่อมแล้วตัดสองชิ้นออกจนเกือบเท่าขนาดของแบบหล่อและลวดเชื่อมเพื่อให้โครงมีขนาดใหญ่ ดูแผนภาพ มันแสดงให้เห็นว่าแท่งถูกจัดเรียงอย่างไร แน่นอนว่าไม่ควรใช้ตาข่ายเชื่อม แต่ต้องผูกเหล็กเส้นแต่ละเส้นด้วยลวดอ่อน การเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพลาสติกมากกว่าและแทบไม่เคยพัง

เทลงในแบบหล่อโดยวางกรงเสริมแรงผสมกับกรวดละเอียดบางส่วน ไม่มีอะไรพิเศษที่จะบอกที่นี่ - พวกเขาเติมมันเข้าไป ไล่ฟองอากาศด้วยลวด กระแทกมัน คลุมด้วยฟิล์มแล้วปล่อยให้แข็งตัว กระบวนการนี้ใช้เวลานาน ใช้เวลาทั้งเดือน ฉันกับลูกชายไม่รอช้า ตัดสินใจว่าจะทำโครงโรงอาบน้ำ หลังคา และงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้

ก่อนเริ่มวางคาน ฉันขุดระหว่างเสาของท่อระบายน้ำทิ้งและท่อประปา เพื่อจะได้ไม่ต้องคลานใต้ท่อนซุงในภายหลัง

แผ่นปิดด้านล่างและพื้นรอง

แผ่นปิดด้านล่างเป็นชั้นแรกของคานที่วางอยู่บนเสาฐานราก ฉันเอาลำแสงแห้ง 15 x 15 ซม. และแปรรูป Senezh ความชื้นในโรงอาบน้ำค่อนข้างสูง ไม้ที่ไม่มีการชุบก็จะเริ่มเน่า

ฉันเชื่อมต่อบาร์โดยใช้วิธี "ตีน" เพื่อความชัดเจน ฉันวาดไดอะแกรมที่มีมิติ ในงานฉันใช้เลื่อยตัดโลหะและเครื่องบด ก่อนอื่นเขาตัดปลายทั้งหมดแล้ววางคานในที่โล่งหน้าโรงอาบน้ำและตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อ

ขณะที่ฉันทำเช่นนี้ ลูกชายของฉันกำลังปูแผ่นรองพื้นกันซึม - เขาเคลือบยอดเสาด้วยวัสดุมุงหลังคาบิทูมินัสสีเหลืองอ่อนและติดกาว

ในการวางบังเหียนบนฐานราก ฉันต้องเจาะรูสำหรับกระดุมที่ยื่นออกมาจากคอนกรีต ลำแสงถูกวางบนเสาโดยตรงทำเครื่องหมายในสถานที่หลังจากนั้นฉันเจาะแล้ว เมื่อทำเครื่องหมายคานสองอันแรกแล้วพวกเขาวางบนฐานรองรับตรวจสอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้มุมตรง 90 องศาหลังจากนั้นพวกเขาก็ขันน็อตยึดให้แน่น อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เจาะรูสำหรับเสากลาง แต่เราลดการเสริมแรงเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่ง ไม้ถูกขันด้วยถั่วที่มุมอ่างเท่านั้น วางไม้อีกสองชิ้นในสถานที่ที่จะเป็นฉากกั้นภายใน

ถึงเวลาวางตงพื้นแล้ว เพื่อไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานกับการตัดเหล็กเส้นอีก ฉันจึงซื้อจานที่มีรูสำหรับพุก

ฉันเอาแผ่นกระดานที่มีขนาด 150 x 50 เลื่อยและยึดเข้ากับคานโดยใช้รัดดังกล่าว สกรูและไขควง

จากด้านบน ฉันเย็บท่อนซุงด้วยแผ่น OSB มันกลายเป็นพื้นค่อนข้างแข็ง

Zero ready, subfloor - OSB . 22 มม

ราคา OSB (Oriented Strand Board)

OSB (คณะกรรมการ Strand Oriented)

การประกอบโครงและโครงถัก

ประกอบผนัง

เราประกอบผนังจากกระดานเดียวกันกับส่วน 150 x 50 มม. ยึดเข้าด้วยกันด้วยแผ่นโลหะเจาะรู (มุม) ในทางทฤษฎี ระยะห่างระหว่างเสาควรอยู่ระหว่าง 60 ซม. ถึง 1 เมตร และสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรา ยกเว้นด้านบนและด้านล่างของทับหลังของหน้าต่าง กระดานถูกติดตั้งให้ชิดกันมากขึ้น

ผนังประกอบเข้ามุมและเหล็กสกรูตัวเองแตะ 45 mm

เราทำการประกอบบนสนามหญ้าใกล้กับโรงอาบน้ำ การวัด ตัด และแก้ไขสะดวกกว่ามาก การประกอบนั้นง่ายมาก - ขั้นแรกให้ยึดแผงด้านบนและด้านล่างสองแผ่นเข้าด้วยกันจากนั้นจึงประกอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าของหน้าต่างหลังจากนั้นจึงเพิ่มทับหลังและส่วนรองรับที่ขาดหายไป นอกจากนี้เรายังเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างของผนังด้วยเหล็กดัดฟัน นอกจากนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้าง เราได้ติดบอร์ดอีกอันหนึ่งด้วยสกรูยึดตัวเอง (เราใช้สังกะสี 45 มม.) เหนือหน้าต่างสามบานและทับหลังประตูหนึ่งบาน (ให้ความสนใจกับภาพ)

ผนังถูกติดตั้งทีละตัวโดยเริ่มจากด้านหน้า การติดตั้งโครงสร้างโดยปราศจากการบิดเบือนเป็นเรื่องยากมากโดยลำพังและร่วมกัน ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการโดยคนห้าคน - ฉัน ลูกชาย และผู้ช่วยสามคน ผนังถูกยึดติดกันและจากพื้นด้วยตะปูสแตนเลสยาว 100 มม. ขับเป็นสองแถวทุก ๆ 45-50 ซม. ในที่สุด กระดานรัดอีกแถวหนึ่งถูกวางและตอกตะปูทับผนัง วิธีสร้างเฟรมนี้คล้ายกับนักออกแบบเด็ก เราประกอบและติดตั้งผนังในเวลาเพียงสามวัน

จันทัน

หลังคาห้องอาบน้ำของเราเป็นหน้าจั่วที่มีจันทันแขวน โดยรวมแล้ว เราทำโครงถัก 11 ชิ้น ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเรายกพวกเขาขึ้นไปบนหลังคาอย่างไร

ฟาร์มถูกสร้างขึ้นด้วยความลาดชัน 45 องศาและเสริมด้วยเสาสองอัน หลังจากทำโครงถักและยึดองค์ประกอบด้วยแผ่นเจาะรูแล้วฉันยังคงทำงานต่อไปโดยใช้รูปสามเหลี่ยมอันแรกเป็นเทมเพลตสำหรับส่วนที่เหลือ จันทันหลังคาห้องอาบน้ำของฉันจะขึ้นอยู่กับกระดานของแผ่นปิดด้านบนติดกับมุม ให้ความสนใจกับรอยตัดที่ทำขึ้นในบริเวณที่จันทันจะสัมผัสกับขอบด้านบนรวมถึงปลายจันทันที่ฉันตัดมุมเพื่อให้รูปลักษณ์ที่สวยงามยิ่งขึ้นของส่วนที่ยื่นออกมา

โครงหลังคา

โครงนั่งร้านซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจั่วเสริมด้วยแผ่นแนวตั้งสี่แผ่น และฉันตอกตะปูทับหลังสองอันตรงกลางเพื่อติดตั้งหน้าต่างระบายอากาศในอนาคต

ฟาร์มสุดโต่งสองแห่งถูกประกอบขึ้นจากกระดานเพียงสองแผ่นเท่านั้น เราแก้ไขฟาร์มเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้าย ภาพแสดงสายรัดที่ถือไว้ ดังนั้น เราจึงสร้างหลังคาทรงพุ่มเล็กๆ ที่ด้านหลังอ่างและเหนือส่วนหน้า

โครงและหลังคาใกล้เสร็จแล้ว

ราคา รัดแบบต่างๆ สำหรับจันทัน

รัดสำหรับจันทัน

การติดตั้งกระเบื้องโลหะ

ฉันตัดสินใจคลุมอ่างด้วยกระเบื้องโลหะฟินแลนด์ Pural matt เนื่องจากพื้นผิวด้านของอ่างนั้นทนทานต่อการซีดจางและความเสียหายทางกลมากที่สุด

ก่อนติดตั้งกระเบื้องโลหะ ฉันวางชั้นป้องกันการรั่วซึมบนหลังคา ซึ่งฉันติดแผ่นบาง ๆ เข้ากับจันทันโดยตรง ต่อไปด้วยช่องว่างเล็ก ๆ เขายึดกระดานของลัง

บนลัง ฉันตอกแผ่นโลหะ สกรูต๊าปเกลียวธรรมดาไม่เหมาะที่นี่ ดังนั้นฉันจึงซื้อสกรูชนิดพิเศษมาทำสีให้เข้ากับสารเคลือบ ฉันวางกระเบื้องโลหะในแถวเดียวโดยยึดตามรูปแบบต่อไปนี้:

• ใบไม้ถูกดึงขึ้นไปบนหลังคาด้วยเชือก
• งานเริ่มจากมุมขวาล่าง อันแรกถูกจัดชิดกับบัวและยึดด้วยสกรูพิเศษและไม่ได้ขันให้แน่นเพื่อที่จะแก้ไขตำแหน่งของแผ่นงาน
• แผ่นที่สองถูกวางทับซ้อนกันในคลื่นเดียวและขันสกรูเข้ากับลังอีกครั้งด้วยสกรู
• แผ่นสุดท้ายของแถวได้รับการแก้ไขเมื่อวางแถวที่สอง

ทันทีเพื่อไม่ให้กลับขึ้นไปบนหลังคาหลายครั้งเขาจึงตัดเยื่อบุและชายคา

งานติดตั้งระบบระบายน้ำ

ติดตั้งรางน้ำพร้อมผู้ช่วย ฉันเลือกรางน้ำโลหะเพราะทนทานที่สุด แม้ว่าแบบพลาสติกจะมีราคาถูกกว่า ฉันซื้อรางน้ำที่มีความกว้าง 100 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ความยาวของชายคาห้องน้ำของฉันคือ 5 เมตร ระยะห่างจากชายคาถึงพื้นที่ตาบอด 2.5 เมตร จากข้อมูลเหล่านี้ ฉันซื้อท่อสองท่อที่มีความยาว 2.2 เมตร ช่องทางออกสองทางที่พอดีกับรางน้ำ ข้อศอกระบายน้ำสองท่อ ปลั๊กรางน้ำ 4 ตัว ต้องใช้เข่าอีก 4 อันเพื่อเชื่อมต่อท่อกับกรวย

ท่อยึดติดกับผนังด้วยที่หนีบทุกๆ 30 ซม. ดังนั้นฉันจึงเอาที่หนีบ 14 อันและวงเล็บ 10 อันฉันจะติดไว้ที่ชายคาทุกเมตร นอกจากนี้ยังต้องใช้ล็อคสี่ตัวเพื่อยึดรางน้ำยาวสามเมตร

งานเริ่มต้นด้วยมาร์กอัป ฉันเอาบันได ตลับเมตร เครื่องหมาย ด้าย และปีนขึ้นไปใต้หลังคา ฉันต้องขันเกลียวให้แน่นเพื่อติดรางน้ำด้วยความชัน 5 มม. ต่อ 1 ม. นั่นคือด้วยความชันรวม 25 มม.

ฉันติดขายึดแบบปรับได้สองอันเข้ากับลัง (ถอยห่างจากขอบ 15 ซม.) แล้วดึงด้าย ฉันตรวจสอบความชันด้วยเทปวัด วงเล็บที่เหลือได้รับการแก้ไขเพื่อให้สัมผัสกับเกลียว ต่อไปฉันตอกเสาบัวเข้ากับลัง

อย่างไรก็ตาม ฉันทำงานทั้งหมดนี้ก่อนการติดตั้งกระเบื้องโลหะ และวางรางน้ำโดยตรงเมื่อติดตั้งสารเคลือบทั้งหมด ฉันต่อท่อเมื่อพวกเขาทำกาบผนังบ้าน

รางน้ำเชื่อมต่อกับล็อค ฉันใช้วัสดุยาแนวกับปะเก็นยางและเชื่อมต่อท่อโดยปล่อยให้มีช่องว่างประมาณ 3 มม. ระหว่างปลายขององค์ประกอบที่เข้าร่วม ช่องว่างดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อชดเชยการขยายตัวทางความร้อน

ในรางน้ำฉันเลื่อยรูในรูปของตัวอักษร V ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ เอากรวยและเชื่อมต่อแต่ละอัน เพียงแค่นำขอบใต้ส่วนโค้งด้านนอกของรางน้ำ แล้วดัดหน้าแปลนไปที่ขอบด้านหน้าของรางน้ำ ฉันติดตั้งกรวยที่ระยะ 15 ซม. จากปลายรางน้ำ

ติดตั้งปลั๊กที่ปลายรางน้ำ ข้อศอกท่อระบายน้ำถูกยึดกับท่อด้วยหมุดย้ำ ฉันไม่ได้ซื้อแมงมุมที่สอดเข้าไปในกรวย แต่ฉันงอลวดด้วยตัวเองเพื่อดักจับเศษซาก

ฉันซ่อมที่ยึดท่อด้วยเดือย ประกอบท่อได้ง่ายมาก - ใส่เข้าด้วยกันและยึดด้วยที่หนีบซึ่งถูกตอกไว้กับผนังด้วยเดือย

ผนังกั้นห้องน้ำ

สำหรับการหุ้มผนังภายนอกของอ่างอาบน้ำ ฉันเลือกแผ่นพื้น Isoplaat มีการซึมผ่านของไอได้ดีและวัสดุเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ เพลทเหล่านี้ยังช่วยทำให้ผนังอ่างอาบน้ำแข็งขึ้นอีกด้วย "Isoplaat" ฉันเอาความหนา 25 มม. ตัดด้วยจิ๊กซอว์แล้วยึดเข้ากับกรอบด้วยตะปู

แผ่นสีเขียว - ไอโซพลาต ไอน้ำซึมผ่านได้ หลังคาเมทัลชีท Pural Matt

ฉันดึงฟิล์ม Izospan ที่ด้านบนของเพลต Isoplaat วัสดุนี้ยังกันน้ำและกันลม แต่ในขณะเดียวกันก็ผ่านไอน้ำ ฉันยึดวัสดุด้วยที่เย็บกระดาษ โดยทับซ้อนกันในแนวนอนและแนวตั้งประมาณ 10 ซม.

จากด้านใน ฉันหุ้มฉนวนอ่างด้วยขนหินบะซอล แผ่นพื้นต้องถูกตัดในสถานที่เพราะไม่พอดีกับช่องว่างระหว่างเสา นอกจากนี้ ฉันไม่ได้ติดสำลีด้วยอะไรเลย มันแน่นอยู่แล้ว

ในขั้นตอนนี้ ผู้ช่วยของฉันเริ่มทำท่อประปาจากโพรพิลีน สิ่งนี้มองเห็นได้ชัดเจนในภาพถ่าย ฉันเลือกการติดตั้งท่อแบบซ่อนนี้ด้วยเหตุผลด้านสุนทรียะ ในอนาคตทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ใต้เส้นชัย

ซับในการตกแต่งด้านนอกของอ่างอาบน้ำทำด้วยไม้ฝา วัสดุนี้ไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญ ประการแรกอ่างอาบน้ำที่ปูด้วยไม้มีลักษณะเรียบร้อยและประการที่สองเยื่อบุไม้ช่วยให้ผนัง "หายใจ" และคอนเดนเสทไม่สะสมทั้งในฉนวนหรือในกรอบ

เพื่อให้ได้ชั้นอากาศที่จำเป็น ฉันยัดแผ่นไม้บางกว้าง 3 ซม. และหนาเพียงครึ่งเซนติเมตรลงบนแผงกั้นไอโดยตรง

ราคาวัสดุฉนวนกันความร้อน

วัสดุฉนวนความร้อน

ท่อระบายน้ำสำหรับฐาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ฉันเติมแผ่นไม้และก่อนเริ่มการติดตั้งซับในนั้น ฉันเริ่มติดตั้งการลดลงของฐาน ฉันเอาแถบโลหะสีเขียว ฉันเลือกความกว้างเพียง 50 มม. ซึ่งเพียงพอสำหรับการอาบน้ำ ในการแก้ไขการลดลงอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนอื่นฉันดึงด้าย ตรวจสอบเส้นที่มีระดับ จากนั้นดำเนินการติดตั้งจากมุมไกลของอ่าง

ฉันใช้แถบแรกตรงกลางฉันทำเครื่องหมายเส้นข้ามโปรไฟล์ด้วยดินสอ ถอยห่างจากเส้นนี้ไปทางขวาและซ้าย 5 ซม. ใส่จุดและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมนี้ถูกตัดออกด้วยกรรไกรสำหรับโลหะหลังจากนั้นเขาก็งอบาร์ติดกับผนังของบ้านแล้วขันด้วยสกรูพิเศษแบบแตะตัวเองพร้อมแหวนรอง เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฉันกำลังแนบแผนผังที่พบบนเว็บ

โปรไฟล์ที่เหลือรอบปริมณฑลยึดในลักษณะเดียวกัน - เพียงแค่ขันสกรูและตรวจสอบตำแหน่งแนวนอนพร้อมกัน ข้อต่อทั้งหมดเคลือบด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันที่ทนต่อความเย็นจัด เมื่อฉันติดตั้งระแนงทั้งหมด ฉันเสริมความแข็งแกร่งของชั้นใต้ดินด้วยโฟมยึด - ฉันใช้มันในปริมาณเล็กน้อยใต้แผ่น

การติดตั้งซับ

ฉันตัดสินใจติดซับโดยใช้ที่หนีบ แน่นอนว่าคุณสามารถตอกตะปูกระดานได้ แต่มันค่อนข้างน่าเกลียด

ลูกชายของฉันและฉันก็แค่กดแผ่นแรกกับผนัง ปรับระดับและขันให้แน่นด้วยสกรูที่เคาะตัวเอง ขันให้เข้ากับขอบของแผ่นกระดาน จากนั้นใส่แคลมป์จากด้านบนเข้าไปในร่องของกระดานแรกของเยื่อบุ (พวกมันถูกสอดเข้าไปใกล้กับระแนงของลังที่อัดแน่นอยู่เหนือแผงกั้นไอ) และตอกตะปูเข้าไปในรูที่มีอยู่ กระดานที่สองถูกแทรกเข้าไปในร่องของกระดานก่อนหน้า ผ่านแถบตรงกลาง กระดานทั้งสองถูกเคาะด้วยค้อนเพื่อให้ติดกันอย่างแน่นหนา ต่อจากนั้นก็ใส่ที่หนีบอีกครั้งและยึดด้วยตะปู แผ่นไม้ที่เหลือถูกยึดในลักษณะเดียวกันโดยเลื่อยส่วนที่เกินในหน้าต่างและทางเข้าออก

ฉันเพิ่งตอกสามเหลี่ยมสุดท้ายไว้ใต้หลังคานั่นเอง

เมื่อฉันสร้างกำแพงเสร็จแล้ว ฉันสร้างกำแพงเล็กๆ ไว้เหนือประตูหน้า ในอนาคต ฉันนึกขึ้นได้ โดยเปลี่ยนให้เป็นหน้าจั่ว ปูด้วยกระเบื้องโลหะ และติดตั้งโคมไฟถนนใต้หลังคา

หน้าต่าง

Windows เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน คุณต้องติดตั้งโดยสังเกตเทคโนโลยีและหลีกเลี่ยงการบิดเบือน ในอ่างน้ำ หน้าต่างไม่ควรเป็นแหล่งกำเนิดแสงและระบายอากาศเท่านั้น แต่ยังเก็บความร้อนได้ดี

ฉันสั่งหน้าต่างล่วงหน้าจาก บริษัท หนึ่ง แต่ติดตั้งทุกอย่าง อย่างแรกเลย ฉันเอาแผงกั้นไอและเทปกันซึม ฉันแก้ไขอันแรกตามแนวขอบของกรอบหน้าต่างจากด้านใน อันที่สอง - จากด้านนอกนั่นคือจากถนน ในอนาคต ฉันจะติดขอบของเทปเหล่านี้กับ Izospan

ฉันติดตั้งเฟรมแล้วเคาะเวดจ์พลาสติก - สเปเซอร์เพื่อสร้างช่องว่างสองเซนติเมตรสำหรับโฟม รวมกับหน้าต่างมีการติดตั้งเพลตพุกที่มีรูซึ่งฉันขันสกรูเกลียวปล่อยแบบยาว หลังจากที่ฉันอุดช่องว่างและตรวจสอบทุกอย่างด้วยระดับอีกครั้ง

อีกอย่าง ตอนติดตั้งสายสะพาย ฉันถ่ายจากหน้าต่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุด ฉันติดตั้งหน้าต่างขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดเฟรมออก

ประตู

ฉันสั่งประตูเหล็กเพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าไปในโรงอาบน้ำของฉันในฤดูหนาว

อันดับแรก ฉันถอดบานพับประตูออกเพื่อลองแกะกล่องที่ช่องเปิด การวัดทั้งหมดถูกต้องและกล่องพอดี ฉันยึดกล่องด้วยสกรูยึดตัวเองผ่านดวงตาหลังจากเคาะเวดจ์ใต้กล่องเพื่อจัดตำแหน่ง ช่องว่างระหว่างกรอบของบ้านและวงกบประตูเต็มไปด้วยโฟมยึดเมื่อแห้งแล้วให้แขวนบานประตู

ฝ้าเพดาน

ในการจัดเรียงเพดานฉันเอากระดานที่มีขอบไม้สนธรรมดาแล้วตอกเข้ากับคานพื้นอย่างระมัดระวัง ในสถานที่ที่จะมีช่องสำหรับเข้าถึงห้องใต้หลังคาฉันตัดรูสี่เหลี่ยมออก

งานต่อไปยังคงดำเนินต่อไปในห้องใต้หลังคาและหลังจากสร้างเตาซาวน่าแล้ว ฉันวางแผ่นกั้นไอฟอยล์ไว้บนเพดานแบบร่างบนนั้น - แผ่นพื้นขนหินบะซอลต์สอดเข้าไประหว่างคานพื้นอย่างแน่นหนา ฉันดึงพลาสติกแรปแล้วพันด้วยเทปที่ด้านบนของสำลี โดยสรุป ฉันเพียงแค่ตอกกระดานขอบอีกชั้นหนึ่ง มันยังคงอยู่เพียงเพื่อสร้างฝาปิดและแก้ไขบันได รวมรัดไว้ด้วย แต่ฉันเพิ่งขันรายละเอียดทั้งหมดไปที่คานพื้น

ฉันซื้อบันไดแบบยืดหดได้ซึ่งมีฝาปิดช่องระบายน้ำสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ฝาครอบนี้ไม่โดดเด่นบนเพดาน ฉันจึงตัดแต่งมันด้วยระแนงอย่างระมัดระวัง ปรากฎว่าฟักในรูปแบบปิดแทบจะมองไม่เห็น

การเดินสายไฟ

ฉันจัดการกับปัญหาไฟฟ้าอย่างถี่ถ้วนพยายามทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามกฎ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าฉันเดินสายไฟรวมถึงท่อประปาซ่อนวางสายไฟในขั้นตอนของฉนวนภายในของผนังห้องอาบน้ำและก่อนการตกแต่ง

สายไฟทั้งหมดอยู่ในท่อโลหะ การเชื่อมต่ออยู่ในกล่องที่ขั้ว ในโล่ RCD ทั่วไปสำหรับ 30 mA จากนั้น 3 วงจร

ไฟฟ้าถูกดึงจากบ้านผ่านอากาศ เนื่องจากระยะทางมีน้อย ฉันขันตะขอเข้ากับผนังด้านหนึ่งของอ่าง ขันตัวเดียวกันเข้ากับผนังของบ้าน (ระยะห่างจากตะขอถึงพื้นประมาณสามเมตร) เขาดึงสายไฟแรงๆ มากั้นระหว่างทั้งสองข้าง โดยมีสายนำไฟฟ้าพันอยู่รอบๆ

ภาพแสดงคลิปที่แนบมากับขอเกี่ยว มันถูกติดตั้งเช่นนี้:

• ลวด SIP ถูกแยกออกจากกัน มีการเตรียมสถานที่สำหรับหนีบ
• ลวด SIP ถูกสอดเข้าไปในร่องของที่ยึดสมอ
• สายไฟ "ลิ่ม";
• แคลมป์ยึดติดอยู่กับตะขอ - รองรับ

ซ็อกเก็ตสวิตช์ (คลาส IP-44) และแผงป้องกันที่ฉันติดตั้งไว้ในห้องแต่งตัว ระยะห่างจากพื้นถึงซ็อกเก็ต 90 ซม. ในห้องอบไอน้ำและห้องซักล้าง ฉันดึงสายไฟเฉพาะสำหรับโคมไฟ (ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ห่างจากเตา) เพราะห้องเหล่านี้ชื้นเกินไปและเรียบง่าย ไม่สามารถติดตั้งซ็อกเก็ตได้

เขาหยิบสายทองแดงดึงผ่านลอนโลหะที่ไม่ติดไฟซึ่งเขายึดด้วยที่หนีบ ในบางสถานที่จำเป็นต้องเจาะรูในคานรองรับเพื่อทำลอน ฉันติดตั้งกล่องซ็อกเก็ตเมื่อฉันหุ้มผนังด้วยไม้กระดาน และตัวซ็อกเก็ตเอง สวิตช์ และโคมไฟที่สวยงาม (สำหรับห้องอบไอน้ำที่ฉันเอาที่มีฝาปิดกันความร้อน คลาส IP-54) ได้รับการติดตั้งเป็นครั้งสุดท้าย

ฉันทำการต่อสายดิน การต่อสายดินเป็นไปตามที่คาดไว้ - สามเหลี่ยมมุมแนวตั้งถูกลวกด้วยแถบขนาด 40 มม. RCD ทำงาน "ตรงเวลา"

การต่อสายดินเป็นไปตามที่คาดไว้ - มุมสามเหลี่ยมแนวตั้งครึ่งเมตรถูกลวกด้วยแถบขนาด 40 มม. ในการทำเช่นนี้ ฉันต้องขอความช่วยเหลือจากช่างไฟฟ้าที่คุ้นเคยซึ่งพบเครื่องเชื่อม มีการขุดคูน้ำสามเหลี่ยมใกล้กับโรงอาบน้ำ พวกเขาขับสามเหลี่ยมเชื่อมจากมุมสู่พื้น จากนั้นจึงเชื่อมแถบเหล็กอีกส่วนหนึ่งซึ่งถูกนำขึ้นเหนือพื้นดินใกล้กับผนังอ่าง โบลต์ M10 ถูกเชื่อมเข้ากับปลายแถบ ถัดไป จำเป็นต้องเจาะรูในผนังของอ่างเพื่อวางตัวนำทองแดงลงกราวด์ (ฉันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) จากพื้นถึงแผงสวิตช์ เราพันตัวนำด้วยสลักเกลียว ปิดทั้งหมดด้วยกล่องขั้ว และช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและเพื่อนที่ทำงานนอกเวลาของฉันก็ทำงานบนโล่

ทั้งหมดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ฉันเคลือบแถบโลหะด้วยน้ำมันดินเพื่อไม่ให้เกิดสนิม ฉันขุดคูน้ำ บีบอัดมัน ฤดูร้อนหน้าฉันจะหว่านสนามหญ้าที่นั่น

ท่อน้ำทิ้ง

ในโรงอาบน้ำจะมีห้องอาบน้ำและมีการวางแผนขั้นตอนการใช้น้ำในห้องอบไอน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นจุดสิ้นสุดในการเก็บน้ำเสีย ฉันได้จัดให้มีท่อระบายน้ำ ฉันขุดหลุมหนึ่งเมตรครึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เมตรปิดก้นด้วยทรายและกรวดขนาดเล็ก จากนั้นเราก็ติดตั้งวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวสองเมตรในหลุม รอยต่อของวงแหวนถูกทาด้วยซีเมนต์ผสมกับแก้วเหลว

ร่องลึกสำหรับการจ่ายน้ำ ความลึก - บนดาบปลายปืน

ท่อนำจากห้องซักล้างและห้องอบไอน้ำ ท่ออื่นถูกนำออกจากตำแหน่งของโถปัสสาวะ ทำสามรูบนพื้นแล้วเสียบท่อเข้าไป ท่อสามท่อเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อที่เหมาะสม มีการวางท่อทั่วไปภายใต้ความลาดเอียงเล็กน้อยตามคูน้ำที่ขุดขึ้นมาที่บ่อน้ำ ความยาวของท่อเดียวไม่เพียงพอฉันต้องเชื่อมต่อส่วนตรงสองส่วนเข้ากับคัปปลิ้ง ข้อต่อทั้งหมดเป็นซิลิโคน ที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร ฉันเททรายลงไปก่อน และฉันก็เติมมันลงในท่อหลังจากวาง

บ่อน้ำถูกปกคลุมด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กกลมที่มีรู คอทำจากไม้อิฐ แทนที่จะติดฝา เขาติดช่องโลหะสำหรับวาล์วแก๊ส มีขนาดเล็กแต่เพียงพอสำหรับตรวจสอบระดับน้ำที่ไหลบ่าในบ่อน้ำและสูบน้ำเสียด้วยท่อระบายน้ำ และไม่จำเป็นต้องปีนเข้าไปข้างในเลย ฉันคิดอย่างนั้น

ช่องตรวจ. แทนที่จะติดตั้งช่องฟักสำหรับวาล์วแก๊ส คุณสามารถดูระดับและดาวน์โหลด และไม่ต้องปีนเข้าไปข้างใน

ติดตั้งบันไดระบายน้ำพร้อมกาลักน้ำและตัวกรองในสถานที่ ชิ้นส่วนขนาดกะทัดรัดที่เสียบเข้ากับท่อระบายน้ำโดยตรง เมื่อเลือก ฉันเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตะแกรงโลหะมากกว่า โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานเป็นหลัก ตะแกรงเองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูกลมตรงกลางเมื่อปูกระเบื้องฉันไม่ต้องเลื่อยตัดเป็นเวลานาน ท่อระบายน้ำได้รับการติดตั้งแบบขนานกับการเทพื้นและปูกระเบื้องซึ่งฉันจะพูดถึงในภายหลัง

เครื่องเลื่อยอิฐ - เครื่องบดบนเตียงจีน

พัฒนาและออกแบบด้วยตัวเอง ผู้ทำเตาเป็นผู้จัดวางโดยเริ่มจากภาพร่างของฉัน งานเริ่มต้นก่อนที่จะมีการจัดพื้นตกแต่งฉันคิดว่าเหตุผลนั้นชัดเจน

วัสดุมุงหลังคาวางบนฐานรากที่เทก่อนหน้านี้และวางอิฐแถวแรก เพื่อป้องกันการบิดเบือน ขั้นแรกให้วางอิฐแต่ละแถวโดยไม่ใช้ปูน ใช้ระดับเพื่อตรวจสอบแนวนอน เส้นดิ่งยังถูกยืดออกเพื่อควบคุมแนวดิ่งของอิฐอีกด้วย

ภาพแสดงอิฐแถวที่สองและสาม ก่อเป็นห้องขี้เถ้า และต้องมี "ภาคผนวก" เพื่อทำให้ก้นเตาอุ่น การออกแบบนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเตาเผาแบบคลาสสิกที่มีห้องเถ้าซึ่งมีขนาดเท่ากับเตา

ก่อนการติดตั้ง ฉันพันประตูด้วยสายใยหินและปิดผนึกด้วยเทปกาว ฉันสอดลวดถักเข้าไปในรูที่มีอยู่แล้วบิดมัน ผู้ผลิตเตาเผาวางปลายยาวของลวดบิดระหว่างแถวซึ่งรับประกันการติดตั้งประตูที่เชื่อถือได้

ในแถวที่สี่ปิดกระทะขี้เถ้าประตูได้รับการแก้ไขในที่สุดและส่วนหนึ่งของ "ภาคผนวก" ถูกบล็อก ที่นี่พวกเขาวางตะแกรงเหล็กหล่อโดยเลื่อยก้อนอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงตาข่าย (ขนาด 20 x 30 ซม.) วางลงอย่างอิสระ โดยมีช่องว่างประมาณ 2 ซม. ซึ่งจำเป็นต่อการชดเชยการขยายตัวทางความร้อนของโลหะ

เพื่อให้การทับซ้อนกันแข็งแรงเพียงพอ อิฐจึงถูกตัดใต้ลิ่ม มุมโลหะไม่ได้ใช้ในการจัดเพดาน

ระหว่างแถวที่สี่และแถวที่ห้า และทุกๆ สองแถว ผู้ผลิตเตาแนะนำให้วางตาข่ายเหล็กเสริม

ต่อไปอาจารย์วางเตาไฟโดยใช้อิฐทนไฟสีเหลืองสำหรับผนัง เพดานและประตูตู้ไฟได้รับการติดตั้งตามหลักการที่อธิบายข้างต้น กระบวนการวางรายละเอียดสามารถมองเห็นได้ในภาพถ่าย อิฐไฟร์เคลย์ที่มีการตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมยังถูกติดตั้งในเตาเผา ช่องเปิดเหล่านี้จำเป็นสำหรับการจ่ายอากาศสำรองโดยที่การเผาไหม้ของก๊าซจากไม้เป็นไปไม่ได้

เมื่อวางช่องก๊าซ (ควัน) เช่นเดียวกับระหว่างแกนไฟและผนังด้านนอกของเตาเผาจะวางกระดาษแข็งใยหิน สังเกตการทับซ้อนกันของแกนไฟ อิฐถูกโค่นและติดตั้ง "บนขอบ"

นอกจากนี้ในภาพยังมีอิฐสีแดงที่มองเห็นได้ซึ่งจะวางอิฐเหล็กหล่อ และด้านบนจะเป็นหินเตา เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฉันวาดไดอะแกรมของแกนไฟร์เคลย์ซึ่งระบุตำแหน่งของอิฐเหล็กหล่อและองค์ประกอบอื่นๆ ของเตาหลอม พอร์ทัลเตาผิงที่หันไปทางห้องอบไอน้ำจะถูกติดตั้งที่ด้านขวาของเตา และประตูสำหรับทำความสะอาดและบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงจะเข้าไปในห้องแต่งตัว ดังนั้นควันและคาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่ทะลุเข้าไปในห้องอบไอน้ำและเป็นไปได้ที่จะสาดน้ำบนหินร้อน - "ให้ไอน้ำ"

เตาอาบน้ำ. โครงวาล์วเปลี่ยนเตาซาวน่า พอร์ทัลเตาผิง

หลังจากครอบคลุมแกนไฟร์เคลย์และติดตั้งพอร์ทัลเตาผิง (ดูรูป) การก่ออิฐยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้างในยังคงสร้างช่องควันแนวตั้งตรงซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในแถวที่ 20-21 เกิดการทับซ้อนกันเหนือช่องควันที่อยู่ห่างไกล มีการติดตั้งกรอบวาล์ว (มุมมองบายพาส) ระหว่างช่อง รูที่ให้ก๊าซเคลื่อนที่อย่างอิสระ และเหนือช่องควันใกล้ ผู้ผลิตเตาติดตั้งวาล์วปล่องไฟแทน ทับซ้อนกัน ชิ้นส่วนถูกวางในก้อนอิฐที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและยึดด้วยดิน chamotte และเดือยสองอัน (เจาะรูในอิฐด้วยสว่าน Pobedite)

สองแถวต่อมามีการติดตั้งวาล์วอีกอันสำหรับท่อ มีทั้งหมดสามวาล์ว - สองวาล์วสำหรับปล่องไฟและหนึ่งวาล์วบายพาสที่ติดตั้งระหว่างช่องควัน (วิ่งไปข้างหน้า)

วาล์วประตูสามตัว - สองวาล์วต่อท่อและหนึ่งบายพาส (จังหวะเดินหน้า)

ภาพถ่ายแสดงการเปลี่ยนผ่านไปยังท่อเซรามิก ซึ่งทำขึ้นในรูปของอิฐสี่แถว โดยแต่ละแถวจะยื่นบางส่วนที่ด้านล่าง เหนือแถวอิฐที่ยื่นออกมาสี่แถวมีการวางอีกสามแถว - การเปลี่ยนไปใช้ปล่องไฟ ในแถวสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมองเห็นรอยตัดแบบกลม ซึ่งจะติดตั้งปล่องเซรามิกหรือจะเป็นองค์ประกอบสำหรับรวบรวมคอนเดนเสท

นอกจากนี้ที่เครื่องด้านข้างของเตาเผายังมีหิ้งอิฐที่จำเป็นสำหรับการจัดพาร์ติชั่นภายในเพิ่มเติม

การทับซ้อนกันของเตาเผาได้ดำเนินการภายใต้เพดาน ใช้มุมโลหะซึ่งวางอิฐแถวสุดท้าย แผ่นใยหินวางอยู่ระหว่างเพดานและอิฐ

การติดตั้งปล่องไฟเอง (ฉันเอา Effi Domus เซรามิกจากอิตาลีไปอาบน้ำ) ใช้เวลาค่อนข้างนาน บล็อกถูกติดตั้งทับกันโดยง่ายทำการยึดด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและปูนดินสำหรับก่อสร้าง มีการติดตั้งตัวเบี่ยงที่ด้านบนของปล่องไฟเพื่อป้องกันการตกตะกอน

เตาซาวน่าได้รับการทดสอบในอีกสองสามวันต่อมา - หนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกเผา แรงฉุดดีมาก

ต่อ มา เมื่อ ฉัน ทํา พื้น สําเร็จ ฉัน วาง แผ่น เหล็ก กับ เครื่อง รับ ขี้เถ้า ไว้ หน้า เตา. กวาดด้วยวิธีนี้ง่ายกว่า และพื้นจะไม่เกิดไฟไหม้หากถ่านที่คุอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ

อิฐที่เหลืออยู่ทั้งหมด 🙂

ราคาอิฐทนไฟ

อิฐทนไฟ

วิดีโอ - การติดตั้งปล่องไฟเซรามิก

พื้น

เราอุ่นเครื่อง ห้องอบไอน้ำและห้องอาบน้ำปูกระเบื้อง ส่วนห้องแต่งตัวปูด้วยลามิเนต อันดับแรก ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับห้องอบไอน้ำและห้องอาบน้ำ มีความแตกต่างที่สำคัญกว่านั้นมาก

ปูกระเบื้อง

กระเบื้องถูกซื้อด้วยพื้นผิวด้านและหยาบเพื่อไม่ให้ลื่น เราตัดสินใจว่ากระเบื้องดีกว่าพื้นไม้มาก - ไม่เน่าและทำความสะอาดง่าย ซื้อกาวด้วยตัวบ่งชี้ความต้านทานความชื้นที่ดีที่สุด

กันซึมถูกวางบนพื้นย่อยทับผนัง ด้านบนของกันซึมวางฉนวนกันความร้อน - EPS (ความหนา 30 มม.) เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นของ XPS พร้อมคุณสมบัติกันซึม จึงใช้กาวประกอบ

การพูดนานน่าเบื่อถูกเทลงบนฉนวนตามบีคอนที่มีความลาดเอียงไปทางกรวยระบายน้ำ ก่อนเทปูนจะวางตาข่ายเสริมแรงและชุดบีคอน ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ติดบีคอนกับพื้น แต่กับปูนใยหิน - เราวางกองและอัดโปรไฟล์เข้าไป สารละลาย (ซีเมนต์กับทราย) ถูกผสมในเครื่องผสมคอนกรีตที่เช่าเพราะ สิ่งสำคัญคือต้องเทพื้นทั้งหมดในวันเดียว วิธีแก้ปัญหาถูกวางจากถังด้วยเกรียงบนตะแกรงระหว่างบีคอนและปรับระดับด้วยแผ่นไม้ - กฎ ในที่สุดพื้นก็ปรับระดับด้วยไม้พายและยาแนวกว้าง

ปูกระเบื้องจากรางระบายน้ำเพื่อให้สังเกตทางลาดได้ง่ายขึ้น แต่ละคนถูกแช่ในน้ำล่วงหน้า กาวถูกทาด้วยเกรียงหวีบากบนปาดแห้งและลงสีพื้น ในเวลาเดียวกันพื้นผิวทั้งหมดของพื้นไม่ได้ถูกทาด้วยกาวทันที แต่มีเพียงพื้นที่สำหรับวางกระเบื้อง 1-2 แผ่นเท่านั้น กาวจะแข็งตัวเร็วและไม่ควรปิดทับด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ในทันที ความหนาของชั้นกาวจะเท่ากับความหนาของกระเบื้องโดยประมาณ ฉันเก็บกาวส่วนเกินรอบๆ องค์ประกอบที่ซ้อนกันด้วยไม้พายแคบๆ

ขั้นแรกให้วางกระเบื้องทั้งแถวแล้วจึงแบ่งส่วนตามผนัง ตัดกระเบื้องด้วยเครื่องตัดกระเบื้องแบบแมนนวล อย่างไรก็ตามเพื่อความแม่นยำในการวางเราดึงสายเบ็ดและใช้ไม้กางเขนสำหรับตะเข็บ และเพื่อให้พื้นผิวกระเบื้องสัมผัสกับสารยึดเกาะได้ดีขึ้น ทันทีหลังจากวาง ฉันก็เคาะกระเบื้องแต่ละช่องด้วยค้อนยางเบาๆ

ลามิเนต

ติดตั้งเร็วมาก. พวกเขาวางพื้นเหนือฉนวนด้วยฟิล์มไม้อัดที่ทนต่อความชื้นตอกตะปูรีดพื้นผิว

เปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยมีด เขานำแผ่นไม้แผ่นแรกออกมาแล้ววางโดยหมุนด้วยหิ้งเล็กๆ ไปที่ผนัง สอดลิ่มพลาสติก 2 อันระหว่างผนังกับไม้กระดาน เขาเอาแท่งที่สองมาเสียบเข้ากับร่องท้ายของอันแรก จัดชิดกรอบเวดจ์อีกครั้ง เมื่อฉันไปถึงกำแพงฝั่งตรงข้าม ฉันตัดแผ่นลามิเนตพิเศษออกด้วยเลื่อยวงเดือน จากส่วนและเริ่มแถวถัดไป แถวที่สองประกอบขึ้นในลักษณะเดียวกับแถวแรก หลังจากนั้นเขายกแผ่นพื้นทั้งหมดทำมุม 45 องศา และเชื่อมต่อเข้ากับสลักของแถวแรกอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงใช้ค้อนทุบผ่านแท่งไม้ แถวสุดท้ายต้องตัดตามยาว วัดเส้นตัดได้อย่างแม่นยำ

ผนัง

ผนังดังที่เห็นในรายงานภาพถ่ายนั้นปูด้วยไม้ฝาหรือกระเบื้อง เกี่ยวกับทุกอย่างตามลำดับ

ปูกระเบื้อง

เราหุ้มผนังฉนวนด้วย GVL ที่ทนความชื้น ใช้สกรูยึดตัวเองเพื่อยึด พวกเขาถูกขันด้วยขั้นตอน 25 ซม. และถอยห่างจากขอบเล็กน้อย แผ่นถูกตัดเพื่อให้ข้อต่อตกลงบนคานของโครง

ในห้องอบไอน้ำ ตัดสินใจทำฐานกระเบื้อง ดังนั้นฉันจึงต้องซื้อ drywall ทนความชื้นสองแผ่น ตัดเป็นเส้นอย่างเรียบร้อยและขันสกรูตามขอบผนัง อย่างไรก็ตาม drywall ถูกยึดติดกับฟอยล์คงที่แล้ว (แผงกั้นไอ)

ในห้องอาบน้ำ แถวแรกปูด้วยกระเบื้องปูพื้น ฉันต้องตัดมันเล็กน้อยเพื่อให้แถวบนสุดของกระเบื้องบนผนังเป็นกระเบื้องทั้งหมด

เขาใช้ไม้พายทากาวกับผนัง ทาแล้วเคาะกระเบื้องด้วยค้อน ฉันแทรกกากบาทระหว่างกระเบื้องที่อยู่ติดกันเพื่อให้ตะเข็บเหมือนกัน ระนาบและแนวนอนถูกตรวจสอบด้วยระดับน้ำที่ยาว แถวที่สองและแถวต่อมาถูกวางจากกระเบื้องที่มีสีต่างกันแล้ว

ในกระเบื้องบางแผ่นจำเป็นต้องติดตั้งท่อและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฉันทำเครื่องหมายด้วยดินสอตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งของรูด้วยไม้บรรทัดและสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นสว่านก็เริ่มทำงาน ก่อนอื่นฉันเจาะรูด้วยสว่านรูปหอก เพื่อป้องกันไม่ให้กระเบื้องแตก ฉันติดเทปกาวด้านบน หลังจากที่รูตรงกลางพร้อมแล้ว ผมก็เปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบวงกลม ฉันซื้อเม็ดมะยมทังสเตนเพื่อจุดประสงค์นี้ทันที ค่อนข้างแพง แต่ก็เพียงพอสำหรับกระบวนการตกแต่งทั้งหมด

กาวส่วนเกินจะถูกลบออกทันทีด้วยเศษผ้าในระหว่างกระบวนการก่ออิฐจนกว่าองค์ประกอบจะแห้ง ตะเข็บใต้ยาแนวดูเรียบและเรียบร้อย

หนึ่งวันหลังจากตกแต่งผนังด้วยกระเบื้อง เขาก็เอาตะเข็บขึ้น เริ่มต้นด้วยการดึงไม้กางเขนทั้งหมดออก ยาแนวมีสองสี - ขาวและน้ำตาลเข้ม สำหรับการอาบน้ำ ฉันเลือกองค์ประกอบอีพ็อกซี่สององค์ประกอบ ไม่ถูกที่สุด แต่เหมาะสำหรับพื้นที่เปียก ฉันผสมส่วนประกอบยาแนวในถังเดียวฉันไม่ได้เติมน้ำ

ก่อนทายาแนวอีพ็อกซี่ ฉันใช้ปืนฉีดฉีดให้ผนังเปียกเล็กน้อย เขารวบรวมมวลด้วยไม้พายหลังจากนั้นเขาก็กระจายไปตามตะเข็บทำให้การเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาตั้งฉากกับตะเข็บ ถือไม้พายทำมุมประมาณ 30 องศา ฉันปรับระดับยาแนว 30 นาทีหลังจากใช้งาน โดยใช้ไม้พายยาง ในที่สุดเมื่อตะเข็บแห้งฉันก็ล้างผนังด้วยสบู่และน้ำ

ซับ - การติดตั้ง

ผนังในห้องอบไอน้ำ GVL ไม่ได้หุ้มไว้ พวกเขาดึงแผ่นกั้นไอของฟอยล์ ติดด้วยที่เย็บกระดาษและเทป อย่างไรก็ตามฉันยังติดกาวข้อต่อของท่อระบายอากาศด้วยกระดาษฟอยล์ด้วยเทป ฉันยัดแผ่น - ลังอย่างระมัดระวังที่ด้านบนของกระดาษฟอยล์

ฉันต้องการดึงความสนใจของผู้อ่านไปที่ตำแหน่งแนวนอนของแผ่นไม้ ฉันจัดวางโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความชื้นเพิ่มขึ้นตามผนังไม้และเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่ดี ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้วัสดุแห้งหลังขั้นตอนการอาบน้ำ มันจะไม่เป็นที่พอใจมากนักหากจากความชื้นคงที่ เยื่อบุนำหรือเน่าหลังจากสองสามปี ถึงกระนั้นเราก็สร้างการอาบน้ำจากใจและเป็นเวลานาน ฉันยังต้องการบอกอีกว่าการยึดแนวนอนทำให้คุณสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแผ่นไม้แต่ละแผ่นได้ และหากเยื่อบุอยู่ในแนวตั้งบนผนัง คุณจะต้องถอดชิ้นส่วนครึ่งหนึ่งของผนังออก

ตอนแรกฉันแค่อยากจะตอกตะปูกระดาน แต่แล้วตัวเลือกก็ตกอยู่กับคลีเมอร์อีกครั้ง ไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ซับในและเล็บสามารถเกิดสนิมได้จากความชื้นสูงรอยเปื้อนสีดำจะยังคงอยู่บนผนัง

ฉันรักษาแผ่นไม้ทั้งหมดด้วยการเคลือบ Neomid เพื่อไม่ให้ไม้เน่า และสำหรับการติดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย ฉันซื้อกระดุมตกแต่งชุบทองแดง

การติดตั้งเริ่มต้นจากเพดาน ถอยกลับ 3 ซม. ติดแท่งตอกตะปูตรงกลาง ฉันตอกตะปูอีกตัวหนึ่งที่ทั้งสองด้านของกระดานหลังจากนั้นฉันก็ตรวจสอบระดับแนวนอนด้วยระดับ ฉันประกอบซับในโดยให้เดือยอยู่ด้านบนและร่องอยู่ด้านล่าง นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าคุณหุ้มผนังต่างกันความชื้นจะสะสมในร่องไม้จะบวมและนำไปสู่

จากด้านล่าง ฉันสอดที่หนีบเข้าไปในร่องของกระดานแผ่นแรก โดยแต่ละอันถูกตอกด้วยตะปูสามตัวที่ลัง ฉันใส่แผงบังคับที่สองด้วยเดือยเข้าไปในร่อง ใช้ค้อนเคาะเบา ๆ จากล่างขึ้นบนเพื่อไม่ให้มีช่องว่างหลังจากนั้นฉันก็สอดไม้เลื้อยและตอกตะปู เลยรวบลงไปกองกับพื้น ฉันตัดแผ่นไม้ด้านล่างสุดท้ายตามยาวเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างพื้นกับไม้ 2 ซม. ฉันใส่กระดานเข้าไปในเดือยของกระดานสุดท้ายตอกมัน ระหว่างทาง ฉันเจาะรูเพื่อเดินสายไฟและตรวจสอบความเรียบอยู่เสมอ ฉันปิดเล็บทั้งหมดของแผงแรกและแผงสุดท้ายด้วยฐานไม้และติดตั้งแถบแนวตั้งที่มุมเพื่อความงาม

ชั้นวางของในห้องสตีม

ฉันพูดถึงวิธีการทำฝ้าเพดาน, พื้นและผนัง, เตาพร้อมแล้ว, มันยังคงทำชั้นวางในอ่าง สำหรับงานฉันเอากระดานมะนาวและไม้สน ฉันวาดแผนภาพ เตรียมไขควง สกรูเกลียวปล่อยแบบยาว มุมยึดโลหะ ค้อนและตะปู

ก่อนอื่นฉันทำเครื่องหมายแท่งแล้วตัดด้วยเครื่องบด ปลายของแถบแนวนอนซึ่งจะเชื่อมต่อกับเสาแนวตั้งด้านหน้าฉันตัดออกตามหลักการเดือยร่อง นั่นคือเขาทำ "หนาม" บนแถบแนวนอนและ "ร่อง" บนชั้นวางแนวตั้ง

ก่อนอื่นฉันขันเสาค้ำเข้ากับผนัง ฉันต้องการทราบว่าส่วนรองรับเหล่านี้ไม่ควรสัมผัสกับพื้นจำเป็นต้องเว้นช่องว่างไม่เกินสองเซนติเมตร ฉันแนบคานประตูเข้ากับเสาสนับสนุน ฉันเพิ่งเอาโครงยึดและตอกมันไว้ใต้แถบแนวนอนที่จุดเชื่อมต่อกับเสาค้ำ ดังนั้นฉันจึงตอกตะปูที่กระดานและแท่งจะวางเพื่อความมั่นคง

ในทำนองเดียวกัน ฉันประกอบโครงสำหรับม้านั่งด้านล่างและโต๊ะเล็กๆ สำหรับไม้กวาด หลังจากนั้นฉันวางกระดานบนโครงแล้วยึดด้วยสกรูยึดตัวเอง เพื่อความสะดวกฉันตัดขอบแหลมที่ยื่นออกมา ขัดกระดานและกรอบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ประตูภายใน

โดยหลักการแล้วมันคล้ายกับการติดตั้งประตูหน้า มีประตูกระจกในห้องสตีม เป็นไม้ในห้องแต่งตัว กล่องในทั้งสองกรณีทำจากไม้ สั่งตามขนาดของช่องเปิด

กล่องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ข้อต่อถูกเลื่อยที่มุม 90 องศา ก่อนอื่นฉันแก้ไขแถบด้านข้างและแถบด้านบนโดยใช้ตะปู จากนั้นฉันก็ใส่ลิ่มพลาสติกและตัวเว้นวรรคหลายอันระหว่างองค์ประกอบของกล่องแล้วเป่าโฟมยึดออก เมื่อมันแห้งเล็กน้อยฉันตอกแถบด้านข้างของกรอบประตูอย่างระมัดระวังด้วยคาร์เนชั่นซึ่งปิดช่องว่างและชั้นของโฟม

ฉันไม่ได้ถ่ายภาพกระบวนการเอง ดังนั้นฉันจึงแนบไดอะแกรมรูปภาพเพื่อความชัดเจน

รวมบานพับแล้วฉันติดมันเข้ากับกล่องและผ้าใบด้วยสกรูตัวเอง ในขั้นตอนนี้ของการทำงาน การตรวจสอบระยะห่างทั้งหมดด้วยเทปวัดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประตูแขวนอย่างเท่าเทียมกัน จากนั้นก็เหลือเพียงการแขวนประตูบนบานพับและติดตั้งที่จับประตู

ประปา

ในภาพคือเรามีถังสำหรับเทลงบนผนัง มีโถปัสสาวะ ฝักบัว และก๊อกน้ำพร้อมพวยกา วางท่อน้ำทิ้งและน้ำร้อน/เย็นในขั้นตอนการวางรากฐานและก่อผนัง ตอนนี้เราจะพูดถึงการติดตั้งระบบประปาโดยตรง

ห้องอาบน้ำ โถปัสสาวะ

เริ่มจากโถปัสสาวะ ฉันกับลูกชายเลือกรุ่นติดผนังขนาดกะทัดรัดที่มีก๊อกน้ำแทนถังเก็บน้ำ นำเข้ามา แกะออกจากกล่อง วางชิดผนังเพื่อทำเครื่องหมาย โถปัสสาวะชายมีรูสำหรับยึด ซึ่งเป็นตำแหน่ง ตลอดจนรูปทรงที่เราทำเครื่องหมายไว้บนผนังด้วยเครื่องหมายหลังจากที่เราตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ติดอยู่กับผนังอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

ตามมาร์กอัปมีการเจาะรูสำหรับเดือย

กาลักน้ำในโถปัสสาวะเป็นของแข็ง เราลองใช้กับทางออกของท่อระบายน้ำทิ้ง หลังจากนั้นเราเชื่อมต่อท่อกับกาลักน้ำด้วยท่อพิเศษ ปลายท่อซึ่งเสียบเข้าไปในท่อระบายน้ำนั้นถูกพันด้วยด้ายลินินและทาด้วยตะกั่วสีแดง

ก๊อกน้ำโถปัสสาวะชายติดตั้งง่ายมาก ส่วนที่เชื่อมต่อกับโถปัสสาวะผ่านปะเก็นยาง ความสูงของเครนปรับโดยการหมุนชิ้นส่วนต่างๆ การเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำทำด้วยน็อต หลังจากเชื่อมต่อโถปัสสาวะกับแหล่งจ่ายน้ำและน้ำเสีย ฉันพลาดรอยต่อระหว่างไฟกับผนังด้วยน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟัน และตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ

เล็กน้อยเกี่ยวกับถังเท นี่คืออุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่จะหมุนเมื่อคุณดึงโซ่ และกลไกลูกลอยภายในถังไม่อนุญาตให้ล้น โครงของถังยึดด้วยเดือยและน้ำจะถูกจ่ายผ่านท่ออ่อน

มีการติดตั้งตามหลักการเดียวกัน แพ็คเกจนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องใช้ประแจแบบปรับได้และเทปพันท่อ Unipack หรือ Moment ฉันนำสิ่งพิสดารออกจากกล่องขันเข้ากับท่อน้ำร้อน / เย็นหลังจากนั้นฉันก็ปรับระดับและปรับระดับในแนวนอนในขณะที่เพิ่มระยะห่างระหว่างพวกเขาเป็น 150 มม. (หมุนแต่ละพิสดารในทางกลับกันเล็กน้อย)

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เอง ด้ายถูกพันที่ส่วนนอกรีตสวมปะเก็นยางจากนั้นฉันก็ใส่เครื่องผสมและขันน็อตยูเนี่ยนบนตัวประหลาด

แชร์วิดีโออื่นที่ฉันดูก่อนติดตั้ง faucets

ผนังห้องใต้ดิน

เพื่อให้การอาบน้ำดูน่าพึงพอใจและน่าสนใจยิ่งขึ้น ฉันตัดสินใจปิดเสาฐานรากด้วยแผ่นผนังชั้นใต้ดิน ในการแก้ไขนั้น ต้องใช้แถบโลหะเพื่อสร้างลัง แม้แต่โปรไฟล์ drywall ก็ทำได้ ฉันต้องการทราบว่าในตอนแรกฉันเติมพื้นที่ตาบอดและสร้างทางเดินริมทะเลจากด้านข้างของซุ้มและจากนั้นฉันก็ซ่อมลังและแผง มิฉะนั้น จะเป็นการยากที่จะคำนวณความสูงของแผง

ในการยึดลัง (โปรไฟล์เริ่มต้นที่ต่ำกว่าที่ระยะ 5 ซม. จากพื้นที่ตาบอดและพื้น) ฉันใช้สกรูและมุมแตะตัวเอง (ฉันเพิ่งตัดชิ้นส่วนของโปรไฟล์ drywall เพื่อทำมุม) ด้วยไขควงโครงสร้างทั้งหมดประกอบขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สิ่งสำคัญคือการวัดความยาวของตัวทำให้แข็งในแนวตั้งอย่างแม่นยำและแก้ไขโปรไฟล์แนวนอนตามระดับ (เพื่อความสะดวกฉันใช้ระดับและดึงสายนำทาง ).

ฉันยึดแผงด้วยสกรูเกลียวปล่อย ขันสกรูทุกครึ่งเมตร องค์ประกอบการกำบังได้รับการแก้ไขในมุมในลักษณะเดียวกัน ในแผงฉันทำการตัดเป็นสี่เหลี่ยมทันทีและติดตั้งตะแกรงระบายอากาศ (ยึดด้วยสกรูยึดตัวเองที่มุม) - 2 ตะแกรงที่ด้านข้างของอ่างอาบน้ำ

พื้นที่ตาบอด

ฉันเทระหว่างฐานของอ่างอาบน้ำและรั้ว วางรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงทันที คำสั่งมีดังนี้:

เรามีพื้นไม้กระดานหน้าประตูหน้าบ้าน พวกเขาเพิ่งยัดกระดานเป็นแท่งสามอันขนานกัน ตัดขอบด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะแล้ววางไว้ที่ประตูหน้า

พื้นไม้ลาร์ช ฐาน - แผ่นพลาสติก "ใต้หิน"

สัมผัสสุดท้าย

เพื่อให้โรงอาบน้ำดูดี เราจึงติดตั้งระเบียงพร้อมหลังคาและบันไดชั่วคราว ความสูงของขั้นบันไดอยู่ที่ 18 ซม. ประกอบชิ้นส่วนด้วยขายึดและสกรูยึดตัวเอง

จากประตูสู่ทางเข้าที่ฉันทำ ใกล้อ่างอาบน้ำ ฉันจัดการรวบรวมกล่องปุ๋ยหมักและชั้นวางฟืนอย่างดี เรานำเฟอร์นิเจอร์เข้าโรงอาบน้ำ แขวนชั้นวางของ ผ้าม่าน แขวนไม้กวาด ในอนาคต ฉันวางแผนที่จะจัดสวนหน้าบ้านใกล้กับโรงอาบน้ำและสร้างบาร์บีคิวกลางแจ้ง

โครงสร้างเฟรมนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่ายกว่าบ้านไม้ซุง ไม่จำเป็นต้องมีทักษะระดับมืออาชีพสูงและทักษะพิเศษใดๆ ฐานรากใต้โรงอาบน้ำและระเบียงไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา พวกมันถูกสร้างมาตั้งแต่ต้นจนจบ

การก่อสร้างเฟรมเริ่มต้นในลักษณะเดียวกับบ้านล็อก (ฉันเขียนเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านล็อก) นั่นคือด้วยการติดตั้งคานฐานรองที่มีส่วน 150x50 มม.

มีการติดตั้งแถบรัด (100x100 มม.) ซึ่งรับน้ำหนักหลัก

การวางไม้ใต้ดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้าง คุณภาพของเฟรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการทำ ที่มุม คานฐานจะเข้าร่วมในลักษณะครึ่งต้นไม้ เส้นทแยงมุมถูกตรวจสอบด้วยเทปวัด ความแตกต่างของขนาดไม่ควรเกิน 1-2 ซม. แนวนอนจะถูกปรับระดับ

คานชั้นรับน้ำหนักสองอัน 100x100 มม. ถูกตอกตามขอบของอ่าง 150 มม. ด้วยตะปู ฉันวางชั้นวางคู่ที่สองไว้ที่มุมตรงข้าม ตรวจสอบระดับความเบี่ยงเบนจากแนวตั้งและยึดด้วยมุมที่มีคานฐานบนสกรูยาว 50 มม.

หมายเหตุสำคัญ: การประกอบเฟรมหมายถึงสกรูหลายร้อยตัวที่ต้องขันให้แน่นตลอดการก่อสร้าง! ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีไขควงไร้สายในฟาร์มพร้อมชุดบิตสำรอง

ดังนั้นฐานของเฟรมจึงพร้อม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความแข็งแกร่ง แผ่นปิดด้านบนและด้านล่างในช่วงเวลาปกติจึงถูกผูกเพิ่มเติมด้วยจัมเปอร์ (100x50 มม.) ในเรื่องนี้คุณสามารถทำการติดตั้งผนังให้เสร็จได้ แต่ฉันตัดสินใจว่าความแข็งแกร่ง "ไม่เกิดขึ้นมากนัก" ดังนั้นฉันจึงจัดฟันที่มุมของชั้นวาง

รั้ง (รั้ง) - องค์ประกอบโครงสร้างในแนวทแยงที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและถ่ายโอนความเครียดที่เกิดขึ้นในเพดานและโครงถักต่างๆ

ฉันตัดสินใจที่จะทำให้หน้าต่างหนวก ฉันสั่งหน้าต่างกระจกสองชั้นบานใหญ่และทำช่องเปิดแบบแข็งเสริมสำหรับหน้าต่างนั้น แถบยางวางอยู่ใต้ระนาบด้านล่างของหน้าต่างกระจกสองชั้นเพื่อความแน่น จัดแนวบานกระจกในแนวตั้ง ขอบและด้านบนเต็มไปด้วยโฟมก่อสร้าง หลังจากที่แห้งฉันก็ตัดส่วนเกินออกด้วยมีด ตามขอบหน้าต่างฉันใส่ขอบตกแต่งจากแถบ

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสะสมอยู่ใต้พื้นในฤดูใบไม้ผลิ เขาเททรายจำนวนหนึ่งโหลลงไปที่นั่น

ทรายที่เทลงบนพื้นไม่ทำหน้าที่ระบายน้ำ ดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่จำเป็นต้องมีคูระบายน้ำตามฐานราก - ประมาณ ฉบับ

บนพื้นทราย ฉันวางชิ้นส่วนของวัสดุมุงหลังคาเก่าเพื่อให้กันซึมได้ดียิ่งขึ้นของพื้นที่ใต้ดินและขับไล่สัตว์ฟันแทะ

งานต่อไปดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทันทีที่ใส่หน้าต่างเข้าไป เราก็เปิดประตูเข้าไปทันที ปีนขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาสำหรับกระดาน เมื่อปีนขึ้นไปแล้วก็จำเป็นต้องใส่บันทึกทางเพศ ไม่นานหรอก! ท้ายที่สุด ทรายก็ถูกปู วางวัสดุมุงหลังคา คุณจะไม่เดินบนมัน!

เราทิ้งทุกอย่าง วางความล่าช้า บนเฉลียงพวกเขาตัดสินใจวางเพียงพื้นขรุขระพร้อมฉนวนขนหินบะซอล ฉันทุบหัวของฉันจนหักขณะคิดหาวิธีวางหินบะซอลต์ ปรากฎว่าทุกสิ่งที่แยบยลนั้นเรียบง่าย: ฉันขันกระดานขนาด 150 มม. ด้วยสกรูไปที่ระนาบด้านล่างของอวัยวะเพศล่าช้า (ลำแสง 200x50 มม.) บนหิ้งที่เกิดเขาวางขอบของกระดานแล้วเกลี่ยขนหินบะซอลให้ทั่ว ทุกอย่างคุณสามารถวางกระดานปูพื้นได้!

ผนังที่ไม่มีเปลือกทำให้เกิดภาพลวงตาของพื้นที่ขนาดใหญ่ เราเริ่มวางแผน... เราจะจัดโต๊ะที่นี่ จะมีตู้เสื้อผ้า เราจะอาบน้ำที่นี่ จะมีกระจกและลิ้นชักสำหรับผ้าลินิน พวกเขาใช้กระดาษจำนวนมากจนหมด โดยวาดพื้นที่ภายในที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอเพียง 2x3 เมตร เป็นผลให้มีการวางโต๊ะไว้ที่ผนังด้านไกลและวางกระจกและลิ้นชักสำหรับผ้าลินินไว้บนผนังฝั่งตรงข้าม ที่นี่ฉันขันตะขอสำหรับแจ๊กเก็ต เชือกถูกยืดตรงกลางอ่างเพื่อให้ผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าแห้ง

ในเดือนพฤษภาคม อากาศเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ในตอนเช้าดวงอาทิตย์และท้องฟ้าแจ่มใส ในตอนเย็นมันจะแซงเมฆและชาร์จฝนและเราไม่มีแม้แต่จันทัน! การติดตั้งจันทันเป็นขั้นตอนสำคัญของการก่อสร้าง ฉันติดปลายด้านบนของเฉลียงกับจันทันของห้องอาบน้ำเพื่อให้ได้หลังคาทั่วไป

เดิมทีมีการวางแผนการยึดสกรู อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินน้ำหนักบรรทุกด้วยตาแล้ว เขาปฏิเสธที่จะใช้จันทันกับตะปูควง! เขาเริ่ม "คิดค้นล้อใหม่" เนื่องจากทุกคนในฟอรัมยึดจันทันด้วยสกรูและแม้แต่ตะปู!

เขาพูดกับตัวเองว่า: “คุณฉลาดกว่าเสมอ! ดึงสกรูพวกเขาจะไปที่ไหน? จากนั้นเขาก็คิดว่า: “แน่นอน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้นไม่สำคัญ แต่บางครั้งเราอาจได้รับหิมะสูงถึงครึ่งเมตรในแต่ละครั้ง และเขาจะกองพะเนินเทินทึกเท่าไรตลอดทั้งฤดูหนาว? จันทันถล่มลงมา ถ้าไม่ได้อยู่บนหัว

ในที่สุดฉันก็ทำในแบบของฉัน ติดตั้งจันทันโดยใช้สกรูยึดชั่วคราว นอกจากนี้ที่ทางแยกของจันทันจะมีการเจาะรูสำหรับแกนเกลียว M-10 เครื่องซักผ้า, เครื่องตัดหญ้าถูกวางที่ด้านข้าง, ขันน็อตและทุกอย่างบิดเบี้ยวด้วยประแจ ที่ขอบด้านล่างของขาขื่อซึ่งวางอยู่บนสายรัดโครง ทำการตัดมุมเพื่อความแข็งแรง นอกจากนี้ จันทันทั้งหมดยังยึดด้วยสายรัดโครงพร้อมมุมโลหะสำหรับสกรูขนาด 50 มม. ระบบโครงถักทั้งหมดต้องอยู่ในระนาบเดียว พูดง่ายๆคือกระดานที่วางบนจันทันควรวางบนพวกเขาอย่างสม่ำเสมอและไม่มีช่องว่าง

จันทันจึงยืนอยู่แล้ว ตอนนี้คุณต้องหุ้มด้วยกระดานขอบแล้วกางวัสดุมุงหลังคาสองชั้น นี่คือหลังคาสำเร็จรูป ฉันจะบอกว่าเมื่อผ่านความรู้สึกมุงหลังคาและหลังคาไม่ใช่แนวคิดที่เข้ากันได้ Ruberoid เป็นหลังคาชั่วคราวเป็นเวลาสองถึงสามปีจนกว่าจะมีการติดตั้งกระเบื้องหินชนวน เซรามิกหรือโลหะถาวร

ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากประสบการณ์อันขมขื่นของตัวเอง ในปีที่สอง ลมแรงพัดวัสดุมุงหลังคาชั้นบน ฉันต้องวางหลังคาจริงโดยไม่สมัครใจ การทำงานนี้ด้วยตัวเองเป็นอันตราย (หลังจากทั้งหมดสูงสี่เมตรครึ่ง) และยากเมื่อออกจากปล่องไฟและทางผ่านของสายไฟฟ้า เลยสั่งทำหลังคาจากบริษัท ด้วยหลังคาใหม่ โรงอาบน้ำจึงมีโครงสร้างที่แข็งแรง

ได้เวลาเอาเปลือกหุ้มด้านนอกของอ่างแล้ว พูดตามตรง ฉันไม่ได้วางแผนที่จะทำสิ่งนี้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเวลาและเงิน อย่างไรก็ตาม ด้วยความหนาเพียงเล็กน้อยของผนังของบ้านไม้ซุงและการทำงานของอ่างในฤดูหนาว ฉันจึงตัดสินใจ: ปล่อยให้มันเป็นฝัก!

กันลมติดกับโครงใต้ผิวหนังชั้นนอก ตลาดการก่อสร้างมีฟิล์มเมมเบรนทุกประเภทให้เลือกมากมาย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ฉันก็ปีนขึ้นไปบนฟอรัมเช่นเคย พวกเขาเข้าหาปัญหาแตกต่างกัน ด้วยของอร่อยราคาแพง เราจะทำอย่างเรียบง่ายและประหยัด เราใส่กลาสซีน (aka only) ลงในอ่างทั้งหมด 4 ม้วนซื้อด้วยเงินไร้สาระ ยึดกับผนังด้วยที่เย็บกระดาษก่อสร้าง ฉันยัดราว 50 มม. ในแนวตั้งที่ด้านบนของกระดาษ ต้องวางในแนวตั้งเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของอากาศใต้ผิวหนังและไม่สะสมความชื้น

การแก้ไขการหุ้มเป็นสิ่งที่น่ายินดี กระดานแรกถูกปรับระดับและตอกเข้ากับราง แล้วค่อยดันต่อ ซับในเรียบลื่นน่าสัมผัส! เป็นเวลาสองวัน "ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ" เขาทุบผิวหนัง ฉันไม่รีบร้อนเปล่า ๆ พวกเขากำลังจะนำประตูเหล็กด้านหน้า

บางครั้งก็เกิดขึ้นที่แผ่นไม้ "นำไปสู่" เฟรม ดังนั้นหากติดตั้งประตูก่อนติดผิวหนังก็สามารถบิดเบี้ยวได้ โชคดีที่ทุกอย่างได้ผลสำหรับฉันเช่นกัน ก่อนการติดตั้งซับ นายสองคนมาถึง ติดตั้งประตูอย่างรวดเร็วในช่องเปิด ออกการรับประกันสำหรับมันและสำหรับล็อค

เมื่อติดตั้งซับด้านนอกแล้วคุณสามารถดำเนินการฉนวนและตกแต่งภายในของระเบียงได้ ฉนวนที่ง่ายที่สุด ราคาไม่แพง คุณภาพสูง และทนทานคือพลาสติกแผ่นโฟม ชื่อ "ทางการ" คือโฟมโพลีสไตรีน มันถูกตัดด้วยมีดอย่างง่ายดายและสอดเข้าไปในตัวเว้นวรรคช่องเสียบนั้นถูกโฟมด้วยโฟมยึด

การสร้างไม่ใช่ธุรกิจที่รวดเร็ว ทุกวันฉันอยู่จนมืด เราต้องหาช่างไฟฟ้าและทำไฟฟ้า! ช่างไฟฟ้าในประเทศของเราสัญญาว่าจะทำ แต่ไม่เคยมา ฉันพบเพื่อนคนหนึ่งเรียกเขาว่า Vova บ่นเกี่ยวกับชีวิต “พวกเขาไม่จ่ายเงินที่โรงงาน, ไม่มีเพิง, ราคาก็โหด, จะอยู่อย่างไร?” ฉันบอกเขาว่า "คุณเป็นช่างไฟฟ้าเหรอ" เขาพูดอย่างภาคภูมิใจว่า “ใช่! ใบอนุญาตทั้งหมดมีให้สำหรับการทำงานใด ๆ !

ฉันแนะนำให้เขาต่อสายอากาศกับอ่างอาบน้ำ นี่คือจุดเริ่มต้นของความสนุก! “ใช่ ตอนนี้ฉันทำไม่ได้” โอเค ไปพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ “และตั้งแต่วันจันทร์ ฉันทำไม่ได้ และโดยทั่วไปฉันมีสิ่งที่ต้องทำ!”

แล้วร้องไห้ทำไมไม่มีเงิน? พวกเขาอยู่ที่นี่ - เงินจริง ใช้งานได้สามหรือสี่ชั่วโมง! ทำให้ฉันขุ่นเคืองเขาจากไปโดยไม่บอกลา แท้จริงแล้วใครก็ตามที่ต้องการ - กำลังมองหาวิธี, ใครไม่ต้องการ, เขากำลังมองหาเหตุผล! เรายังคงเปิด "ตะเกียงของ Ilyich" คุ้นเคยจากงานไม่อวด ทำทุกอย่างในเชิงคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล แล้วเชื่อมถึงกัน!

ประตูห้องน้ำไม่ใช่เรื่องง่าย! ในขณะที่คุณทำสิ่งนี้การอาบน้ำจะเป็น คุณไม่สามารถโกงที่นี่ ฉันคิดแบบนี้และอย่างนั้น ได้รับปริมาณทางดาราศาสตร์ตามคำสั่ง (แพงกว่าโลหะอินพุต 5 เท่า) คุณต้องเป็นช่างไม้ที่มีทักษะสูงในการทำด้วยตัวเอง

และถึงกระนั้นเขาก็ทำประตูด้วยตัวเขาเอง น้ำหนักเบา หุ้มฉนวนด้วยโฟม ปูด้วยไม้แอสเพน ฉันทำมันเป็นครั้งแรก อย่างที่พวกเขาพูดว่า "คุกเข่า" อย่างไรก็ตาม มันกลับกลายเป็นดีและสวยงาม เขาขันที่จับไม้อันโอ่อ่าไปที่ประตู

ตอนนี้สามารถแทรกหน้าต่างซาวน่าและจะเหลือน้อยมาก: พื้นและเตา! ด้วยกรอบหน้าต่างฉันไม่ได้ทำอะไรมาก เมื่อฉันทำการปรับปรุงใหม่ กรอบหน้าต่าง 2 อันยังคงอยู่ในอพาร์ตเมนต์ จำได้ไหมว่าในครุสชอฟเก่ามีในห้องน้ำและห้องส้วม? ฉันใส่มันเข้าด้วยกันและตอกมันเข้าด้วยกัน ฉันใส่กระจกกระจก 5 มม. ระหว่างเฟรม เจาะ 2 รู 20 มม. และสอดแท่งโลหะ 2 อันจากคนที่ห้าว!

ถัดมาเป็นพื้น มันจะต้องอบอุ่นและสุญญากาศ ขันพื้นหยาบเข้ากับสกรูขนาด 50 มม. โพลีสไตรีน 50 มม. ถูกสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างไม้อย่างแน่นหนา รอยแตกและข้อต่อทั้งหมดเป็นโฟมด้วยโฟมยึด คุณไม่สามารถเดินบนโฟมที่วางอยู่ได้ ดังนั้นทุกอย่างจะทำตั้งแต่มุมไกลไปจนถึงทางออก

โฟมในห้องอบไอน้ำ - วัสดุไม่เป็นที่ยอมรับ! เมื่อถูกความร้อนอย่างแรงจะปล่อยสารพิษออกมา เมื่อสัมผัสกับแผ่นพื้น ไม้จะเริ่มเน่า ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือฉนวนพื้นด้วยอีโควูล ขนแร่ หรือกรวดดินเหนียว - ประมาณ ฉบับ

โฟมยึดส่วนเกินถูกตัดด้วยมีดเพื่อให้พื้นเรียบ กระดานรับความหนาสูงสุด 40 มม. จะดีกว่าที่จะไม่บันทึกที่นี่! คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยการรับประทานต้นสนแทนแอสเพน กระดานถูกวางอย่างเรียบง่าย: อันแรกถูกกดอย่างแน่นหนากับผนังด้วยร่องและขันด้วยสกรู ร่องที่สองถูกแทรกเข้าไปในยอดของกระดานแรกและกดให้แน่นด้วยแคลมป์หรือเวดจ์ไม้จนไม่มีช่องว่าง

จากนั้นกระดานจะถูกขันให้เข้ากับความล่าช้าด้วยสกรู ระหว่างฐานของเตากับพื้น ได้ช่องว่าง 50 มม. โฟมติดตัวช่วยเรา! ฟุ้งซ่านจากหัวใจ พอลพร้อมแล้ว ตรวจสอบทันทีสำหรับการเป่าด้วยเทียน ฉันเห็นเปลวไฟเท่ากัน ดังนั้นไม่มีลมทุกที่!

ตอนนี้งานที่สำคัญที่สุด - เราวางเตา! อ่างอาบน้ำเป็นโครงสร้างไม้ การละเลยกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพียงเล็กน้อยนำไปสู่ไฟไหม้!

ดังนั้นบัญญัติข้อแรกของพนักงานมือใหม่: เตาจะต้องซื้อในศูนย์เฉพาะที่มีใบรับรองและไม่ได้เชื่อมในโรงรถบนเข่าของคุณ!

บัญญัติที่สอง ช่างเป็นเตาอบที่เจ๋งจริง ๆ ที่คุณจะไม่ซื้อ แต่คุณยังต้องวางอิฐด้วยอิฐ! ในกรณีของฉัน เตาไม่ได้ซื้อมาสำหรับโรงอาบน้ำ แต่สำหรับเตาหม้อเหล็กหล่อแบบพับได้ทั่วไป ระหว่างการทดสอบเตา มันร้อนมาก แต่ไม่มีที่ไหนให้ฉันหนี ทำทุกอย่างเพื่อเตานี้เท่านั้น!

ย้อนกลับไปในยุค 90 เขาได้อัพเกรดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Royale หนึ่งขวด คนเหล่านี้เชื่อมถังเก็บน้ำขนาด 40 ลิตรและภาชนะใส่หินจากเหล็กแผ่นหนา 6 มม. นั่นคือความสูงของความสมบูรณ์แบบ!

การรวบรวมเตาคือความสุข อย่างไรก็ตาม นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้าง! อีกครั้งหนึ่ง ฉันตรวจสอบทางเดินของปล่องไฟระหว่างคานเพดานกับจันทันหลังคา ทุกอย่างทำอย่างถูกต้องข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียว: ท่อไปที่หลังคาถัดจากจันทัน ดังนั้นฉันจึงหุ้มฉนวนจันทันด้วยแผ่นหินบะซอลต์และหุ้มท่อด้วยแผ่นใยหิน แร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง ดังนั้นจึงใช้แผ่นหินบะซอลต์หุ้มไว้ ทำงานกับแร่ใยหินในเครื่องช่วยหายใจเท่านั้น!

เราเริ่มการติดตั้งปล่องไฟ ท่อแรกมีความรับผิดชอบมากที่สุด รับน้ำหนักท่อทั้งหมดและร้อนจัดตลอดความยาว! ฉันก็เลยไม่ถนัดเรื่องนั้น ซื้อมาจากสแตนเลส ความหนาของผนัง 1 มม. (มีเหล็กและบาง 0.5 มม.)

ท่อวางบนท่อเตาและยึดด้วยแคลมป์ หมายเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง: ข้อต่อท่อทั้งหมดต้องเคลือบด้วยวัสดุยาแนวทนความร้อน!

ถัดไปวางประตูหรือเพียงแค่วาล์วบนท่อ พูดไม่ได้ มันเป็นมือสมัครเล่น! ถัดไปเป็นสิ่งสำคัญที่สุด: สถานที่ที่ท่อผ่านเพดาน เจาะรูบนเพดานสำหรับ PPU (อุปกรณ์ทะลุผ่านเพดาน) ทุกสถานที่ที่ PPU สัมผัสกับไม้นั้นหุ้มฉนวนด้วยแร่ใยหิน

เราใส่ท่อแซนวิชเข้าไปใน PPU แล้วขันให้แน่นโดยใช้อะแดปเตอร์กับท่อแรก PPU ยืนแซนวิชถูกนำไปที่ห้องใต้หลังคา ตอนนี้คุณต้องทำการตัดที่ซับซ้อนบนหลังคา ฉันคิดแบบนี้และอย่างนั้น ไม่ได้รูที่แม่นยำบนพื้นผิวลาดเอียง ฉันวาดมันลงบนกระดาษ จากตัวเลือกที่สี่เท่านั้นที่ปรากฎ!

ฉันวาดรูบนหลังคาตามแบบ ด้วยสว่านบางโดยใช้สว่าน ฉันเจาะรูปทรงของมันแล้วตัดมันออกจากหลังคาด้วยจิ๊กซอว์ เขานำท่อแซนวิชอันสุดท้ายขึ้นไปบนหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านท่อเข้าไปในอ่าง ฉันจึงใส่ "มาสเตอร์ฟลัช" ลงไป (ปลอกยางทนความร้อน) ตัวป้องกันเปลวไฟหรือเพียงแค่ร่มติดอยู่ที่ด้านบนของท่อ ทั้งหมด! เรียกได้ว่าอาบน้ำเสร็จแล้ว

ฉันใช้เวลาอีกสองวันในการวางกำแพงอิฐใกล้เตา สร้างชั้นวางและม้านั่งในห้องอบไอน้ำ ในขณะที่ฉันทำสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ สาวๆ ของฉันก็สร้างความงามในโรงอาบน้ำ! พวกเขาได้กาโลหะเก่าจากห้องใต้หลังคา บังคับให้ฉันทำบางอย่างเช่นเนินเขาในหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นจานจากเศษกระดาน!

มีการแขวนรองเท้าทอผ้าไว้ที่มุมห้อง กระดานไม้แกะสลักและช้อนไม้แขวนอยู่บนผนัง!

และวันที่รอคอยก็มาถึง! ฉันอุ่นเตาในตอนเช้าถึง +50 ได้เวลาอบไอน้ำแล้ว! ต่อมาเราพบว่าอุณหภูมิกำลังสบายอยู่ที่ +70 - +76 องศา ปอดไหม้แล้วไม่สามารถอาบน้ำด้วยไม้กวาดได้

ห้องซาวน่าต้องใช้อุณหภูมิสูง ที่นั่นอากาศแห้ง ห้องอาบน้ำรัสเซียควรมีความชื้น อนุญาตให้ใช้อากาศแห้งในระยะแรกเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น จากนั้นเทถังน้ำขนาดใหญ่ลงบนก้อนหิน ในกรณีของฉัน น้ำ 1 ลิตรใช้สำหรับหิน 100 กิโลกรัม เราปิดห้องอบไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที อาบน้ำ "สุก" อีกสิบนาทีเราไปอาบน้ำ เราให้น้ำกับฮีตเตอร์ในส่วนเล็ก ๆ 100-150 มล.

เกิดปัญหาใหญ่กับถังเก็บน้ำ เธอต้มในนั้นเพียงชั่วโมงต่อมาเติมไอน้ำให้เต็มอ่าง ฉันพยายามวางแร่ใยหินไว้ใต้ถัง ใช้น้อยก็ยังเดือด! ฉันต้องเติมถังด้วยหินแทนน้ำ ปีนขึ้นไปมากกว่า 10 กก. (หินเก็บความร้อนเป็นเวลานานและทำให้อ่างแห้ง) ฉันซื้อหินสำหรับอาบน้ำที่ตลาดการก่อสร้าง สายพันธุ์นี้เรียกว่า gabbro-diabase เลือกให้เป็นสีที่สวยงาม: สีดำกับโทนสีน้ำเงิน

มีคนรักการอาบน้ำเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง ไปห้องอบไอน้ำหกหรือเจ็ดครั้ง โดยส่วนตัวฉันต้องการผ่านสามหรือสี่ครั้ง ในฤดูหนาวฉันเช็ดตัวเองด้วยหิมะในฤดูร้อนฉันเทน้ำจากบ่อน้ำเย็นเพียง +5 การเทมีประโยชน์มากสำหรับหลอดเลือด อุณหภูมิที่ตัดกันจะยับยั้งการพัฒนาของไวรัส เชื้อรา และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขากล่าวว่าในสมัยก่อน: การอาบน้ำรักษากฎการอาบน้ำการอาบน้ำจะแก้ไขทุกอย่าง!

หมายเหตุสั้น ๆ เกี่ยวกับค่าอาบน้ำ

การคำนวณต้นทุนเริ่มต้นของฉัน: ไม้ 5 ก้อนที่ 6,000 รูเบิล ต่อลูกบาศก์ ซีเมนต์ 4 ถุงในราคา 500 รูเบิลต่อถุง รวม: 32,000 รูเบิล

ฝันร้าย! ฉันจะไม่บอกค่าใช้จ่ายที่แน่นอนให้คุณทราบ เพราะฉันทิ้งการคำนวณไว้ด้วยความหงุดหงิดเมื่อเราซื้อซับใน และยังสามารถประมาณจำนวนเงินทั้งหมดได้

ดังนั้น ซับใน ฟลอร์บอร์ด กระดานขอบนิ้ว platbands บอร์ดตกแต่ง ไม้ รวม: 100,000 รูเบิล

รูเบอรอยด์ กลาสซีน ซีเมนต์ 2 ถุง ฟอยล์ ตะปู สกรู แถมไฟฟ้า รวม: 25-30,000 รูเบิล

ปล่องไฟ อิฐ โฟมโพลียูรีเทน สีอะครีลิค รวม 30,000 รูเบิล ติดตั้งบนหลังคากระเบื้องโลหะอีก 2,000 รูเบิล รวม: 32,000 รูเบิล

ผลลัพธ์โดยรวม: 32+100+30+32 = 194,000 รูเบิล แน่นอนว่าฉันไม่ได้คำนึงถึงทุกอย่างดังนั้นคุณสามารถโยนรูเบิลอีก 30,000-40,000 รูเบิลได้อย่างปลอดภัย

พิจารณาด้วยว่าเกือบทุกอย่างทำด้วยมือ ทหารรับจ้างใช้วัสดุสำหรับการทำงานตั้งแต่ 50 ถึง 100%!

สำหรับการอ้างอิง: ขนาดอ่างอาบน้ำของฉันในแง่ของ 2x3 เมตร ประกอบอย่างสมบูรณ์พร้อมระเบียงฤดูหนาวขนาด 4x3 เมตร

มีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับการสร้างการอาบน้ำด้วยตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดต้นทุน ต้นทุนเฉลี่ยของโครงการที่เสร็จสิ้นเมื่อติดต่อ บริษัท เฉพาะทางคือ 90,000–100,000 รูเบิลในขณะที่งานทำเองถูกกว่า 3-4 เท่า ฐานของอ่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาว แม้กระทั่งเมื่อสั่งซื้อแบบต่างๆ จากบ้านท่อนไม้ คุณควรสร้างรากฐานด้วยตัวเองมากกว่าที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ขนาดที่แนะนำคือ 3x4 ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับห้องอบไอน้ำ พื้นที่ซักล้าง และพักผ่อน โดยใช้วัสดุก่อสร้างอย่างเหมาะสมและพื้นที่ใช้สอยของไซต์

เทป เสาเข็ม สกรู เสาหรือแผ่นพื้นเหมาะสำหรับอาคารนี้ ในการพิจารณาว่าควรวางแบบไหนดีกว่ากัน ให้คำนึงถึงพารามิเตอร์ของดิน น้ำหนักที่คาดหวัง และวัสดุผนัง แต่ละตัวเลือกมีข้อดีของตัวเอง:

1. เทป - เทปหลัก มักใช้ในการก่อสร้างส่วนบุคคล อ่างอาบน้ำขนาด 3x4 ม. ถือว่าเรียบง่ายและมีน้ำหนักเบา อิฐบล็อกหรือเทคอนกรีตเสาหินก็เป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกัน

2. เสาวางอยู่บนดินหนาแน่นโดยที่น้ำหนักของผนังไม่มีนัยสำคัญ เสาถูกเทจากคอนกรีตหรือวางจากอิฐหรือบล็อกที่มุมของอ่างอาบน้ำและที่ทางแยกของผนัง นี่เป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่า แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่มีดินหลวมและมีปริมาณน้ำที่ไหลบ่าและท่อระบายน้ำจำนวนมาก

3. ฐานของแผ่นพื้นมีค่าความเข้ากันได้กับดินทุกประเภทและความทนทานในการรับน้ำหนัก แต่สำหรับอ่างขนาดเล็กภายใน 3x4 ม. ไม่จำเป็นต้องวางเสาหินที่เป็นของแข็งไว้ข้างใต้ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับอาคารสองชั้นเท่านั้น (ซึ่งด้วยพื้นที่ขนาดเล็กก็เพียงพอที่จะเติมเทป ฐาน).

5. ฐานตะแกรงตอกเสาเข็มหมายถึงการรัดเพิ่มเติมด้วยช่องหรือแถบ ในกรณีนี้เมื่อวางควรขันเสาเข็มลงในพื้นให้มีความลึกพอสมควรแล้วเทด้วยคอนกรีต

สองพันธุ์แรกมักใช้บ่อยที่สุดเทปนี้ถือเป็นรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับอ่างขนาดเล็กขนาด 3x4 ม. นอกจากความเก่งกาจแล้ว ยังให้คุณค่ากับความเรียบง่ายอีกด้วย ด้วยการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้อง จึงสามารถเทได้ใน 1 วัน

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างฐานแถบ

ประการแรกพวกเขาจะถูกกำหนดด้วยวัสดุของผนังและตำแหน่งของอาคาร รูปแบบการสื่อสารและการจัดระเบียบของท่อระบายน้ำได้รับการพิจารณาล่วงหน้าเช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างและประตูร่างไม่เป็นที่ยอมรับ ขอแนะนำให้สร้างรากฐานใกล้บ้านและสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) วางถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึมที่ระยะ 2–5 ม. งานนี้ดำเนินการตามรูปแบบต่อไปนี้:

• การขุดร่องน้ำ.
• ตำแหน่งแบบหล่อ
• การเตรียมโครงเสริมแรงวางท่อระบายน้ำและการสื่อสารอื่น ๆ
• เทคอนกรีต.
• การถอดแบบหล่อ การกันซึม และฉนวนของรองพื้นด้วยพื้นที่ตาบอด การถมทับ

1. การทำเครื่องหมายและวางรากฐาน

สามขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมการ: พื้นที่ปลอดจากพืช สิ่งสกปรกและเศษซาก อาณาเขตถูกทำเครื่องหมายตามแนวปริมณฑลของห้องอาบน้ำในอนาคตด้วยความช่วยเหลือของหมุดและเชือกพื้นที่ว่างขึ้นเพื่อรองรับดินที่ขุดขึ้นมาโดยคำนึงถึงความลึกโดยประมาณของร่องลึก 2.5 ม. หมอนทราย (15 ซม. ) และหินบด (10 ซม.) ถูกเติมและบดอัดที่ด้านล่าง ความลึกของฐานรากตื้นสำหรับอ่าง (ประกอบจากบล็อก) อาจเล็กลง แต่ไม่ควรข้ามการระบายน้ำทิ้งในกรณีใด ๆ แบบหล่อขนาด 3x4 ม. สามารถทำจากกระดานธรรมดาโดยเคาะลงตามแนวปริมณฑลของอาคาร

2. การเสริมกำลังและการวางการสื่อสาร

ใช้แท่งโลหะหนา 10-14 มม. เป็นลอนที่ดีที่สุด แบบหล่อได้รับการปกป้องจากการไหลของสารละลายของเหลว glassine เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดประสงค์นี้ ในการคำนวณจำนวนชั้นของการเสริมแรงขอแนะนำให้วัดระดับสูงสุดของการเติมโดยวางอิฐหรือบล็อกไว้ที่ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้โลหะสัมผัสพื้น การเสริมแรงถักเริ่มจากมุมโครงเชื่อมต่อกับลวด ยิ่งข้อต่อน้อยยิ่งดีขนาดเซลล์ที่เหมาะสมคือ 20 × 30 ซม. ราวกับว่าอยู่ในฐานราก (นั่นคือแท่งไม่ควรออกไปข้างนอกมิฉะนั้นจะไวต่อการกัดกร่อน)

เฟรมสำหรับอ่างอาบน้ำขนาดเล็กประกอบจากภายนอกสะดวกที่สุด สำหรับมุมถักจะใช้รูปแบบที่พิสูจน์แล้ว: ด้วยการยึดกับองค์ประกอบรูปตัว L, ที่หนีบรูปตัว U และ L พร้อมการเสริมแรงตามขวาง ในขั้นตอนนี้ มีการวางการสื่อสารทุกประเภทตามแบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า สำหรับการผูกที่รวดเร็ว เข็มควักแบบพิเศษก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง อนุญาตให้เทรากฐานด้วยคอนกรีตหลังจากรวบรวมโครงเสริมแรงทั้งหมดแล้วเท่านั้น

3. คอนกรีต.

สารละลายเตรียมจากส่วนประกอบมาตรฐาน ได้แก่ ซีเมนต์ ทราย หินบด และน้ำ เมื่อสร้างรากฐานสำหรับโรงอาบน้ำด้วยมือของคุณเองคุณภาพของส่วนผสมมีความสำคัญอย่างยิ่งควรใช้เครื่องผสมคอนกรีต ส่วนผสมซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้: ซีเมนต์จาก M400 ทรายแม่น้ำ และหินบดของฮาร์ดร็อกที่มีขนาดเศษส่วนในช่วง 20-30 มม. สัดส่วนที่แนะนำคือ 1:3:3 หรือ 1:2:4 ขอแนะนำให้คำนวณการใช้ส่วนผสมเบื้องต้นโดยคำนึงถึงความลึกของฐานรากด้วยขนาด 3x4 ม. ปูนสำเร็จรูปยังคงอยู่ใน แบบหล่อจนแข็งตัวคอนกรีตจะถูกปรับระดับจากด้านบนด้วยเกรียง

ป้องกันความชื้นและการสูญเสียความร้อน

ก่อนเติมดินรองพื้นจะกันน้ำและหุ้มฉนวน ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ไม่สามารถรักษาคุณภาพของวัสดุก่อสร้างได้ ในบทบาทของการเคลือบป้องกันการรั่วซึม น้ำมันบิทูมินัสได้พิสูจน์ตัวเองได้ดีสำหรับฉนวน - โฟมโพลีสไตรีนหรือโพลีสไตรีนที่ขยายตัว

อนุญาตให้ใช้วัสดุม้วนวาง สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าฉนวนและสีเหลืองอ่อนเข้ากันได้ อย่างหลังควรมีฐานน้ำ (ซึ่งกำหนดไว้ในคำแนะนำ) ในบริเวณที่มีคลื่นลมแรง พื้นที่ตาบอดจะถูกหุ้มฉนวนตามแนวขอบของอ่าง เททรายชั้นเล็ก ๆ รอบ ๆ รากฐานแล้ว - ดิน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ได้ผลสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตความแตกต่างของเทคโนโลยีต่อไปนี้:

1. ทางที่ดีควรราดรองพื้นแบบแถบเพื่อสร้างอ่างอาบน้ำในครั้งเดียว
2. ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนก่อนหน้า: การผูกกรอบ การชุบแข็งของสารละลาย (ตรวจสอบคอนกรีตสำหรับความชื้น) การอบแห้งของชั้นป้องกันการรั่วซึม
3. เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการแช่แข็งของดินและป้องกันการเลื่อนเชิงกล ข้อต่อขยายจะถูกวางตามความสูงทั้งหมดของฐานราก สำหรับการอาบน้ำ ช่วงเวลาที่แนะนำคือ 60 ซม. ในพื้นที่ที่มีดินเคลื่อนที่ - 15–30 ซม. ตะเข็บกว้าง 10 ซม. จะถูกเติมด้วยความร้อนหรือวัสดุกันซึม
4. ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง จะมีการวางท่อระบายน้ำตามแนวขอบอ่างที่ระดับความลึกของเบาะรองพื้น

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การละเมิดเทคโนโลยีรวมถึง:

• ไม่มีหรือการจัดระเบียบที่ไม่เหมาะสมของการระบายน้ำในอ่าง
• ข้ามขั้นตอนของไฮโดรและฉนวนกันความร้อน
• การใช้คอนกรีตคุณภาพต่ำ

มีความเข้าใจผิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำทิ้งสำหรับการอาบน้ำที่ไม่ค่อยได้เยี่ยมชมโดยไม่มีห้องน้ำ นั่นคืออาคารตั้งอยู่เหนือส้วมซึมหรือในระยะใกล้จากนั้นท่อระบายน้ำจะถูกนำไปที่กรวดทดแทน แต่ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงของการเพิ่มน้ำบาดาลก็ถูกละเลย และในฤดูหนาว นอกจากการแช่แข็งดินและการเสียรูปของฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว พื้นในห้องจะเย็นลงด้วย การวางรากฐานอย่างเหมาะสมสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมท่อระบายน้ำมีท่อที่นำไปสู่ถังบำบัดน้ำเสียหรือท่อน้ำทิ้งที่มีความยาวอย่างน้อย 2 ม. จากผนัง

คุณสามารถสร้างอ่างได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพงด้วยวิธีเดียวเท่านั้น - กรอบ หากคุณทำตามกฎพื้นฐานแล้วอาคารจะไม่ด้อยกว่าอิฐและไม้ซุง

เราออกแบบอ่างอาบน้ำ - ตัวเลือกต่างๆ สำหรับพื้นที่

เราเริ่มทำงานในอ่างอาบน้ำด้วยการออกแบบ ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องกำหนดขนาดและการกำหนดค่าของโครงสร้างในอนาคต หากความต้องการของคุณมีน้อย คุณสามารถสร้างห้องอาบน้ำขนาด 3x4 ม. ได้ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับห้องอบไอน้ำสำหรับหลายคนที่มีพื้นที่ 6 ม. 2 พื้นที่ที่เหลือสามารถนำไปไว้ใต้ห้องน้ำได้ หากคุณบริจาคห้องน้ำก็จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับห้องล็อกเกอร์และห้องโถง และถ้าคุณจัดอ่างอาบน้ำที่มีพื้นห้องใต้หลังคา คุณก็จะไม่ต้องเลิกใช้ห้องส้วม

ถ้าจะใช้อ่างอาบน้ำเป็นที่สำหรับใช้เวลากับเพื่อน ๆ จะดีกว่าถ้าทำให้ใหญ่ขึ้น เช่น 6x4 ในกรณีนี้ คุณสามารถติดตั้งห้องพักผ่อนขนาดค่อนข้างกว้างขวางพร้อมพื้นที่ประมาณ 14 ตร.ม. รวมถึงห้องอบไอน้ำขนาด 5 ม. 2 และห้องน้ำขนาดเล็ก

และถ้าคุณสร้างห้องอาบน้ำขนาด 4x6 พร้อมห้องใต้หลังคาห้องอบไอน้ำและห้องซักผ้ารวมถึงห้องพักผ่อนและระเบียงก็สามารถวางไว้ที่ชั้นล่างได้ พื้นห้องใต้หลังคาทั้งหมดซึ่งมีขนาดประมาณ 20 ตร.ม. สามารถจัดไว้เป็นห้องน้ำได้

หากขนาดของไซต์ของคุณอนุญาตและงบประมาณไม่ จำกัด ให้สร้างห้องใต้หลังคาขนาด 6x6 ม. เพื่อไม่ให้ปฏิเสธอะไร มีพื้นที่สำหรับสถานที่ที่จำเป็นทั้งหมด เช่นเดียวกับระเบียงและระเบียงกว้างขวาง

ห้องอบไอน้ำขนาดใหญ่ทำให้ร้อนได้ยากกว่ามากจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ จากนั้นรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นหากไม่ต้องการห้องอบไอน้ำขนาดใหญ่ก็ควรจัดสรรพื้นที่ไม่เกิน 4-5 ตร.ม. วิธีนี้จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาในการอุ่นเครื่องในห้อง

เพื่อไม่ให้งงกับเลย์เอาต์ คุณสามารถใช้โปรเจ็กต์สำเร็จรูปที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราเป็นพื้นฐาน ปรับเค้าโครงตามความจำเป็นหากจำเป็น เมื่อแผนพร้อมแล้วต้องแน่ใจว่าได้วาดภาพกรอบของผนังและหลังคา

โครงของผนังค่อนข้างเรียบง่าย - ขึ้นอยู่กับชั้นวางซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 600 มม. หากวัดจากกึ่งกลางหรือ 575 มม. หากวัดระหว่างชั้นวาง ด้านบนและด้านล่างของชั้นวางเชื่อมต่อกันด้วยการรัด - คานหรือกระดานในแนวนอน ที่มุมของชั้นวางเสริมด้วยเหล็กดัด เหนือทางเข้าประตูตลอดจนด้านบนและด้านล่างช่องหน้าต่างมีทับหลังแนวนอน คานพื้นคำนวณและวางในลักษณะเดียวกับในการก่อสร้างบ้านธรรมดา

การมีภาพวาดตรงหน้าคุณจะไม่ทำผิดพลาดในกระบวนการประกอบโครงสร้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถคำนวณจำนวนไม้ที่ต้องการล่วงหน้าได้

รากฐานเสา - การสร้างรากฐาน

เนื่องจากเฟรมอาบน้ำมีน้ำหนักเบา ในกรณีส่วนใหญ่เป็นเสา ฐานตื้นก็เพียงพอแล้ว โดยที่ดินมีความเสถียร บนดินที่ไม่เสถียรควรใช้ฐานรากเสาเข็ม หากคุณกำลังวางแผนห้องใต้ดินหรือเตรียมสถานที่อื่น คุณจะต้องมีฐานรากแบบแถบ ในกรณีอื่น ๆ เป็นการดีกว่าที่จะปฏิเสธเนื่องจากการก่อสร้างมูลนิธิดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน

ไม่ว่าคุณจะสร้างรากฐานแบบไหน ขั้นแรกให้เตรียมไซต์ - ก่อนอื่น คุณต้องร่างเค้าโครงให้ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทแยงมุมของไซต์มีความยาวเท่ากัน จากนั้นกำจัดชั้นพืช เพื่อไม่ให้พืชงอกใต้อ่างในอนาคต รักษาดินด้วยสารฆ่าเชื้อรา

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มสร้างรากฐานได้เอง หากฐานเป็นเสา คุณจะต้องใช้วัสดุดังต่อไปนี้:

• ทราย;
• หินบด;
• ปูนซีเมนต์;
• บล็อกฐานรากคอนกรีต (สามารถแทนที่ด้วยอิฐ);
• น้ำมันดินสีเหลืองอ่อน;
• รูเบอรอยด์;
• ไม้ซุง 150x150 มม.

หลังจากเตรียมวัสดุแล้วให้ทำเครื่องหมายพื้นที่สำหรับเสาซึ่งควรเพิ่มทีละ 1.5–2 ม. จากนั้นขุดหลุมให้ลึกประมาณ 40 ซม. เติมเศษหินหรืออิฐและทรายหนา 10 ซม. ที่ก้นหลุม แต่ละชั้นอย่างระมัดระวัง จัดแนวพื้นผิวของตลิ่งในระนาบแนวนอน

วางบล็อกคอนกรีตสองก้อนในหลุม จากนั้นใช้ปูนแล้ววางอีกสองบล็อกด้วยการตกแต่งด้านบน ในขั้นตอนการวางบล็อกตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเสาในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด จากนั้นรักษาบล็อกด้วยสีเหลืองอ่อนบิทูมินัสและวางวัสดุมุงหลังคาสองสามชั้น

หลังจากนั้นคุณต้องทำการย่างเช่น วางคานตามแนวเส้นรอบวงของฐานรากแล้วมัดเข้าด้วยกัน ในขั้นตอนการวางตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมของตะแกรงอยู่ที่ 90 องศา ควรทำการเชื่อมต่อมุมของคานย่าง "ในอุ้งเท้า" หรืออย่างน้อย "ในครึ่งต้น" จากนั้นคุณต้องวางคานพื้นบนเสาแล้วตัดเป็นตะแกรง

ฐานรากเสาเข็มนั้นเรียบง่ายยิ่งขึ้น - ตอกเสาเข็มเข้ากับพื้นตามหลักการของสว่านทั่วไป ระดับการเจาะควรมีอย่างน้อยสองเมตร ในกระบวนการเจาะลึกจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาเข็มอยู่ในแนวตั้ง

จากนั้นตัดส่วนบนของเสาเข็มเพื่อให้ขอบอยู่ในระดับแนวนอนเดียวกัน หลังจากนั้นก็เชื่อมตะแกรงเข้ากับเสาเข็ม ซึ่งปกติจะทำจากคานตัวไอ ใช้คานเดียวกันสำหรับการทับซ้อนกัน

บนคานโลหะคุณต้องยึดคานขนาด 150x150 มม. ด้วยสลักเกลียว มันจะทำหน้าที่เป็นสายรัดสำหรับชั้นวางเฟรม

การประกอบโครง - วัสดุและการติดตั้ง

ในการสร้างโครงผนังคุณจะต้องใช้ไม้ต่อไปนี้:

• ไม้ซุง 150x150 มม.
• ไม้ซุง 100x150 มม.
• กระดาน 150x40 มม.
• มุมเหล็ก
• เดือยไม้

อย่าลืมรักษาไม้แปรรูปทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พวกมันจะปกป้องต้นไม้จากอิทธิพลเชิงลบทางชีววิทยาและทำให้มันทนทานต่อความชื้นมากขึ้น

งานเริ่มต้นด้วยการติดตั้งชั้นวางที่มุมอาคารซึ่งทำจากไม้ 150x150 มม. ที่ปลายแต่ละเสา ให้เจาะรูสำหรับเดือยที่มีความลึก 80-100 มม. ทำรูเดียวกันในตะแกรงที่มุมของอาคาร จากนั้นตอกเดือยเข้ากับตะแกรงแล้ววางตะแกรงไว้ นอกจากนี้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชั้นวางด้วยมุมเหล็กและสกรูเกลียวปล่อย

จากนั้นชั้นวางจะต้องเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กดัดตามที่แสดงในแผนภาพด้านบน สำหรับการผลิตเครื่องมือจัดฟัน ให้ใช้บอร์ดขนาด 150x40 มม. ตัดปลายเหล็กจัดฟันในมุมที่จะติดกับสายรัดและเสา ในการยึดแผง ให้ใช้สกรูและมุมแตะตัวเอง

ถัดไป ติดตั้งราวแขวนผนังกลางที่มีระยะพิทช์ 600 มม. ทำจากไม้กระดาน 150x40 มม. ในการยึดชั้นวาง ให้ใช้มุมเหล็ก ซึ่งควรอยู่ทั้งสองด้านของเหล็กค้ำยัน นอกจากนี้ให้เชื่อมต่อเสากลางเข้าด้วยกันรวมถึงเสามุมโดยใช้จัมเปอร์ที่ทำจากกระดานเดียวกัน จัดเรียงจัมเปอร์ในรูปแบบกระดานหมากรุกเช่น ในระดับต่างๆ

จากด้านบนผูกชั้นวางทั้งหมดด้วยสายรัดซึ่งทำจากคานขนาด 100x150 มม. มันจะทำหน้าที่เป็น Mauerlat สำหรับหลังคา จากนั้นติดตั้งแถบแนวนอนด้านบนและด้านล่างช่องเปิด ใช้กระดานเดียวกันกับไม้กระดานและเสา

จากนั้นตามหลักการเดียวกัน ให้ติดตั้งชั้นวางพาร์ติชั่นภายใน - เชื่อมต่อด้วยสายรัดจากด้านบนและด้านล่าง และเสริมความแข็งแกร่งด้วยเหล็กจัดฟันและจัมเปอร์ เสร็จสิ้นการสร้างเฟรม

ตอนนี้คุณต้องวางคานพื้นซึ่งสามารถใช้เป็นไม้ซุงขนาด 100x150 มม. วางขอบบนสายรัดและยึดด้วยมุม ขั้นตอนของคานต้องตรงกับขั้นของจันทัน - ซึ่งปกติคือ 900–1000 มม.

เราติดหลังคามุงหลังคา

ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาว่าเป็นหลังคา เนื่องจากช่วยให้คุณได้ชั้นสองที่เกือบจะเต็มเปี่ยมด้วยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย หากคุณสนใจหรือตรวจสอบบทความอื่น ๆ ในพอร์ทัลของเรา

สำหรับหลังคาห้องใต้หลังคา คุณจะต้องใช้วัสดุดังต่อไปนี้:

• ไม้ซุง 100x150 มม. สำหรับชั้นวาง
• กระดาน 150x50 มม. สำหรับจันทัน
• บอร์ด 150x20 มม.
• แผ่นไม้;
• เมมเบรนแบบกระจายซุปเปอร์
• วัสดุมุงหลังคา

งานเริ่มต้นด้วยการติดตั้งโครงสร้างรองรับ สำหรับโครงหลังคาแต่ละอันมีการติดตั้งชั้นวางสองอันซึ่งเชื่อมต่อจากด้านบนด้วยคาน เหล่านั้น. ใต้โครงหลังคาแต่ละอันมีโครงสร้างรองรับรูปตัวยู

เมื่อติดตั้งโครงสร้างรองรับ จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งของชั้นวางให้ถูกต้อง เนื่องจากชั้นวางที่มีจันทันด้านล่างและ Mauerlat (คานพื้น) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระยะห่างจากผนังถึงชั้นวางขึ้นอยู่กับความสูงของห้องใต้หลังคาและมุมเอียงของจันทันด้านล่าง เมื่อทราบมุมของขื่อและความสูงของชั้นวาง (กำหนดความสูงของห้องใต้หลังคา) คุณสามารถคำนวณระยะห่างจากขอบของชั้นวางที่ติดตั้งโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเช่น คุณต้องรู้ความยาวของขาที่เล็กกว่า

แก้ไขชั้นวางบนสายรัดและคานพื้นด้วยสกรูและมุมแตะตัวเอง เสริมด้วยเหล็กจัดฟัน จากนั้นเชื่อมต่อชั้นวางทั้งสองด้วยคาน ตามหลักการนี้ ติดตั้งชิ้นส่วนรูปตัวยูบนคานพื้นทั้งหมด เชื่อมต่อองค์ประกอบรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามขอบด้วยการวิ่ง ดังที่แสดงในแผนภาพด้านบน

ตอนนี้คุณสามารถติดตั้งจันทันล่าง จากด้านล่างพวกเขาจะถูกฆ่าและยึดติดกับสายรัดและจากด้านบน - สู่การวิ่งซึ่งร่องถูกตัดล่วงหน้า ถัดไปคุณต้องยึดชั้นวางตรงกลางจัมเปอร์ของชิ้นส่วนรูปตัวยู ความสูงของชั้นวางกำหนดมุมเอียงของจันทันบน ผูกชั้นวางทั้งหมดด้วยสันเขา

ในตอนท้ายของการทำงานบนโครงห้องใต้หลังคาให้ติดตั้งจันทันบนซึ่งวางอยู่บนส่วนล่างและสันเขา ร่องก่อนตัดสำหรับจันทันในลู่วิ่ง กันซึมหลังคาทันที - ยึดเมมเบรนแบบกระจายแสงพิเศษกับจันทันด้วยที่เย็บกระดาษ ติดเทปกาวในตัวแบบพิเศษบนโครงยึด ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแน่นของการเชื่อมต่อ โปรดทราบว่าใยเมมเบรนควรทับซ้อนกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร

เมมเบรนซุปเปอร์ดิฟฟิวส์สามารถส่งผ่านความชื้นได้ในทิศทางเดียว ดังนั้นควรวางบนหลังคาโดยให้ด้านเรียบออกด้านนอก และด้านที่ขรุขระเข้าด้านใน หากคุณแก้ไขอย่างไม่ถูกต้อง ความชื้นสามารถซึมลึกเข้าไปในฉนวน ซึ่งจะทำให้สูญเสียคุณสมบัติของฉนวนความร้อน

ที่ด้านบนของจันทันต้องแน่ใจว่าได้ติดแผ่นระแนงที่จะทำหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ขัดแตะ จากนั้นยึดบอร์ด 150x20 มม. ตั้งฉากกับราง สำหรับขั้นตอนของลังนั้น ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาที่คุณซื้อสำหรับอาบน้ำ

หลังคาถูกติดตั้งที่ด้านบนของลังตามรูปแบบมาตรฐาน - แผ่นวัสดุจะต้องทับซ้อนกันขึ้นและลง สกรูหรือตะปูตั้งอยู่บนยอดคลื่น

เราหุ้มฉนวนผนัง หลังคา และพื้นห้องอาบน้ำ

เพื่อป้องกันผนังคุณจะต้อง:

• ขนหินบะซอลที่มีความหนา 150 มม. และความหนาแน่น 25-35 กก. / ม. 3
• ฟิล์มกั้นไอ
• เมมเบรนกันความชื้น (ซุปเปอร์กระจาย);
• แผ่นไม้

สำหรับฉนวนไอน้ำ ควรใช้วัสดุกั้นไอแบบฟอยล์ จะไม่เพียงปกป้องโครงสร้างจากความชื้น แต่ยังสะท้อนความร้อนเข้ามาในห้อง

ความร้อนจะเริ่มด้วยการกั้นไอของผนังจากด้านใน ในการทำเช่นนี้ ให้ติดเทปปิดผนึกสองด้านแบบมีกาวในตัวบนชั้นวาง จากนั้นติดฟิล์มกันซึมเข้ากับเทป อย่าลืมวางผ้าใบทับซ้อนกันอย่างน้อย 15 เซนติเมตร กาวข้อต่อด้วยเทปกาวสองหน้า ยึดโฟมด้วยที่เย็บกระดาษ เป็นผลให้ควรได้รับวงจรที่ปิดสนิทอย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นความชื้นจะทะลุเข้าไปในผนังและเฟรมจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นวางแผ่นขนแร่ในพื้นที่ของกรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนพอดีกับองค์ประกอบโครงสร้างและติดกัน เติมรอยแตกที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยเศษสำลี

ถัดไป คุณต้องแก้ไขเมมเบรนกันความชื้นที่ด้านนอกของผนัง มันถูกติดตั้งตามหลักการเดียวกับที่กั้นไอ - กาวปิดผนึกบนชั้นวางจากนั้นเมมเบรนจะติดด้วยที่เย็บกระดาษ ด้านบนของฟิล์มบนชั้นวาง จำเป็นต้องยึดรางที่มีความหนาอย่างน้อย 20 มม. วางแผ่นเดียวกันบนชั้นวางด้านในของผนังพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นลังสำหรับซับ

หลังคาเป็นฉนวนโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกัน - ขนแร่วางอยู่ระหว่างจันทันจากนั้นปิดจากด้านในด้วยแผงกั้นไอ ลังสำหรับบุหรือวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ติดตั้งอยู่ด้านบนของแผงกั้นไอ

พื้นมีฉนวนแตกต่างกันเล็กน้อย - ก่อนอื่นคุณต้องทำพื้นหยาบระหว่างคานพื้นจากกระดาน จากนั้นวางฟิล์มกันซึมบนคานและพื้น (คุณสามารถใช้แผงกั้นไอแบบธรรมดาได้) ท่อนไม้วางอยู่บนแผ่นฟิล์มเหมือนกับการติดตั้งพื้นธรรมดา

เครื่องทำความร้อนวางอยู่ในช่องว่างระหว่างความล่าช้า คุณสามารถใช้วัสดุใดก็ได้ ทั้งแบบพื้นและแบบหลวม เช่น อีโควูลหรือดินเหนียวขยายตัว ฟิล์มอีกชั้นหนึ่งวางอยู่ด้านบนของแล็กแล้วพื้นทำจากไม้กระดาน

หากต้องการป้องกันฝ้าเพดาน ให้ติดตั้งแผงกั้นไอจากด้านข้างของชั้นหนึ่ง แล้วทำฝ้าเพดานแบบร่างจากกระดาน จากนั้นจากด้านข้างของชั้นสองคุณต้องเติมช่องว่างระหว่างคานด้วยฉนวน คานกั้นไอน้ำและพื้นไม้กระดานวางอยู่บนคาน

เราหุ้มผนัง - ขั้นตอนสุดท้าย

สำหรับการหุ้มผนังภายนอก ควรใช้ OSB-4 ที่มีความหนา 12-15 มม. ต้องตัดแผ่นเพื่อให้ขอบอยู่บนชั้นวาง ไม่ควรมีขอบห้อย ที่ตำแหน่งของการเปิดหน้าต่างและประตู จำเป็นต้องทำการตัดโดยใช้จิ๊กซอว์หรือเลื่อยตัดโลหะ

ในการยึดแผ่น ให้ใช้สกรูเกลียวปล่อยฟอสเฟต ยาว 60-70 มม. ระยะห่างจากขอบแผ่นถึงสกรูควรอยู่ที่ 10 มม. ขั้นของรัดตามขอบไม่ควรเกิน 150 มม. สามารถเพิ่มระยะพิทช์ของสกรูได้ถึง 300 มม. ที่กึ่งกลางแผ่น

ระหว่างขอบของแผ่น ให้แน่ใจว่าได้ให้ระยะห่างประมาณ 5 มม. เช่น ข้อต่อขยายที่เรียกว่า หากไม่เสร็จสิ้น แผ่นปลอกอาจเสียรูปเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อน ตะเข็บทั้งหมดจะต้องเต็มไปด้วยโฟมยึด

ในทำนองเดียวกันหุ้มหน้าจั่วของอาคาร จากนั้นผนังสามารถเสร็จสิ้นด้วยวัสดุตกแต่งซุ้มที่ "แห้ง" เช่น เยื่อบุ ผนัง แผงกันความร้อน ฯลฯ จากด้านในหุ้มผนังด้วยไม้กระดาน หากคุณไม่ทราบวิธีการทุ่มเทให้กับหัวข้อ

นั่นคือประเด็นหลักทั้งหมด แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ คุณสามารถสร้างกล่องอาบน้ำขนาดเล็กได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์

การสร้างเฟรมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่แฟน ๆ ของขั้นตอนการอาบน้ำและเจ้าของแปลงส่วนตัว การสร้างอ่างเฟรมเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถให้เงินเป็นจำนวนมาก แต่ต้องการค้นหาอาคารบนไซต์ที่จะไม่ด้อยกว่าโครงการที่มีราคาแพงกว่าในลักษณะเดียวกันในแง่ของพารามิเตอร์พื้นฐาน นอกจากนี้อ่างอาบน้ำแบบเฟรมมีลักษณะที่ค่อนข้างน่าพอใจซึ่งสามารถทำให้เป็นต้นฉบับและสวยงามได้โดยใช้การตกแต่งภายนอก ให้เราพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของทุกขั้นตอนของการสร้างอ่างเฟรม รายละเอียดปลีกย่อยของการเลือกวัสดุสำหรับการก่อสร้างและแนวโน้มการออกแบบในปัจจุบัน

ข้อดีและข้อเสีย

การก่อสร้างอ่างบนพื้นฐานของกรอบรับประกันความเร็วของการก่อสร้างเพราะหลักการก่อสร้างค่อนข้างง่าย เทคโนโลยีเฟรมมีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการ

• อาคารจะคุ้มค่ามาก สิ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากความพร้อมใช้งานและต้นทุนวัสดุต่ำ
• ไม่จำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง รุ่นเบาก็พอ
• ห้องร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นไปได้เนื่องจากค่าการนำความร้อนต่ำ
• การสื่อสารทั้งหมดสามารถทำได้ภายในกำแพง เพื่อรักษารูปลักษณ์ที่สวยงามของอาคาร

การก่อสร้างสามารถทำได้ที่อุณหภูมิและสภาพอากาศของอากาศ สภาพภูมิอากาศจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการแต่อย่างใด

ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงในการก่อสร้าง โครงสร้างดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานยาวนาน สิ่งสำคัญคือการทำตามคำแนะนำ

• วิธีการก่อสร้างอย่างมากแนะนำว่าอาคารดังกล่าวง่ายต่อการซ่อมแซม สามารถเปลี่ยนโมดูลหนึ่งโมดูลได้และจะไม่ส่งผลเสียต่อโมดูลอื่นหรือทั้งอาคารโดยรวม หากต้องการอ่างอาบน้ำสามารถทำแบบเคลื่อนที่ได้ (เคลื่อนย้ายได้) แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ใช้วิธีนี้

ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนทำให้ความนิยมเพิ่มขึ้นของอ่างอาบน้ำแบบเฟรม จริงอยู่พวกเขายังมีข้อเสียเปรียบที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม: ในระหว่างการตกตะกอนความชื้นสามารถทะลุเข้าไปในแท่งได้

การปฏิบัติตามกฎบางอย่างอย่างระมัดระวังจะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งนี้

• จำเป็นต้องใช้ฉนวนกันความร้อนในระหว่างการก่อสร้าง ช่วยให้คุณเก็บความร้อนได้นานขึ้น เพิ่มความกระชับ และไม่ให้ความชื้นซึมผ่าน ขนแร่หรือไฟเบอร์กลาสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นวัสดุฉนวนความร้อน
• อุปกรณ์กั้นไอจะช่วยไม่ให้เกิดการควบแน่นและยืดอายุของไม้
• รองพื้นแบบเรียบง่าย (ซ้อนเสา) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดวางบนดินที่มีความหนาแน่นสูง

เมื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติหลักของโครงสร้างเฟรมแล้ว คุณสามารถเริ่มออกแบบอ่างอาบน้ำในอนาคตได้

โครงการ

ตัวเลือก 2 x 4, 3 x 4, 4 x 4 m

เมื่อเริ่มสร้างอ่างอาบน้ำขนาดเล็กเช่นนี้ คุณจะต้องใช้พื้นที่ภายในทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อ่างอาบน้ำขนาดเล็กดังกล่าวมักสร้างขึ้นในพื้นที่ซึ่งจำเป็นต่อการประหยัดพื้นที่หรือเป็นส่วนต่อเติมของบ้าน ในเวลาเดียวกัน ไม่เกินสองคนสามารถอาบน้ำในอ่างอาบน้ำขนาดเล็กเช่นนี้

ในโครงการสร้างเสร็จของห้องอาบน้ำในอนาคตควรมีรายละเอียดจำนวนห้อง(ห้องอบไอน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว สระว่ายน้ำ ฯลฯ) โครงการอาบน้ำทั่วไป 3 x 4 ประกอบด้วยห้องแยกต่างหากสำหรับห้องอบไอน้ำ พื้นที่พักผ่อน และห้องอาบน้ำ เพื่อให้ความร้อนมักใช้หม้อต้มหรือเตาเผาไม้

อาคารขนาดเล็กดังกล่าวมีข้อดี

• โอกาสในการประหยัดวัสดุก่อสร้าง ไม้มาตรฐานมีความยาว 6 เมตร ซึ่งหมายความว่าสามารถผ่าครึ่งได้ (ถ้าผนังยาว 3 เมตร) แทบไม่เหลือขยะเลย หรือแบ่งเป็น 3 ส่วน ผนังยาว 2 เมตร
• ห้องอาบน้ำดังกล่าวสร้างขึ้นค่อนข้างเร็ว ด้วยโปรเจ็กต์และรูปวาดที่เสร็จแล้ว คุณสามารถทำงานให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์
• การประหยัดปริมาณวัสดุจะช่วยให้คุณเน้นที่คุณภาพ ไม้อย่างดีพร้อมการเคลือบคุณภาพสูงจะคงอยู่นานหลายปี

เมื่อวางแผนการก่อสร้างห้องอาบน้ำควรจำไว้ว่าอาคารใหม่บนไซต์จะต้องลงทะเบียนในทะเบียนที่ดิน

โครงการอาบน้ำกรอบ 6x6 พร้อมห้องใต้หลังคา

หากขนาดของไซต์ทำให้คุณสามารถสร้างอ่างอาบน้ำที่หรูหราได้ ทำไมไม่ทำล่ะ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่เพียงแต่ชอบอบไอน้ำเท่านั้น แต่ยังชวนเพื่อนฝูงอีกด้วย

โครงการอาบน้ำที่มีห้องใต้หลังคามักได้รับการออกแบบเพื่อให้บันไดนำจากห้องน้ำไปยังพื้นห้องใต้หลังคา ข้อดีของอาคาร 2 ชั้นคือ ชั้น 2 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่การสร้างฐานราก

ออกแบบ

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างห้องอาบน้ำในชนบทคือการตกแต่งภายในและภายนอก

เห็นได้ชัดว่าทำเพื่อรสนิยมของเจ้าของ แต่ถึงกระนั้นที่นี่ก็มีกฎสากลบางประการที่ปฏิบัติตามได้ดีที่สุด

• ห้ามทาสีผนังด้านในของอ่างอาบน้ำ เมื่อถูกความร้อน สีจะปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และสารอันตราย
• เป็นการดีกว่าที่จะดำเนินการภายในหกเดือนถึงหนึ่งปีหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ในช่วงเวลานี้ อาคารจะหดตัวตามธรรมชาติ

วิธีการหลักในการตกแต่งภายนอก ได้แก่ ปูนปลาสเตอร์, เปลือกหุ้มด้วยไม้สนหรือไม้สน, บ้านบล็อค, กระเบื้อง แผงระบายความร้อนและอิฐหันหน้ามักไม่ค่อยใช้

วัสดุทั้งหมดที่ใช้สำหรับตกแต่งภายในอ่างอาบน้ำต้องมีคุณสมบัติหลายประการ:

• ทนต่อความชื้นอากาศร้อนและสัมผัสน้ำโดยตรง
• ไม่ว่าในกรณีใดวัสดุควรปล่อยสารพิษภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิสูง
• ความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน
• ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยธรรมชาติแล้ว วัสดุทั่วไปที่รวมคุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันคือไม้ ดูดซับความชื้นได้ง่ายและแห้งเร็ว ปลอดภัยต่อมนุษย์อย่างแน่นอน และมีกลิ่นเฉพาะตัว (ซึ่งทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการอาบน้ำมายาวนาน)

ต่อไปคุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเยื่อบุซึ่งมีมากมายท้ายที่สุด หากคุณเลือกซับในคุณภาพต่ำ ซับในนั้นอาจเปียกน้ำและบวมได้ หรือในทางกลับกัน ขนาดลดลงทำให้เกิดช่องว่าง (เป็นไปได้เมื่อซื้อซับในดิบ)

จบห้องอบไอน้ำ

ตามเนื้อผ้าจะใช้ไม้ผลัดใบสำหรับบุภายในห้องอบไอน้ำ พวกเขาไม่ปล่อยเรซินเมื่อถูกความร้อน อย่าให้ความร้อนและแห้งเร็วมาก ดังนั้นจึงไม่รวมถึงการปรากฏตัวของเชื้อรา บ่อยครั้งที่ห้องซาวน่าและห้องอบไอน้ำใช้ขี้เถ้าซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน นอกจากนี้ ต้นไม้ต้นนี้มีลวดลายภายในที่สวยงามมาก ซึ่งจะทำให้ห้องดูสวยงาม

ต้นไม้ชนิดหนึ่งยังเป็นที่นิยมมากสำหรับการหุ้มภายในและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ต้นไม้ไม่ดูดซับกลิ่นและมีสีผิดปกติตามธรรมชาติ (สีน้ำตาลอมชมพู) ผู้ผลิตห้องซาวน่าจากต่างประเทศมักตกแต่งด้วยไม้ชนิดหนึ่ง

ห้องน้ำเสร็จ

ผู้สร้างที่มีประสบการณ์แนะนำให้หุ้มผ้าด้วยไม้สปรูซ มีสีส้มสดใสสวยงามและทนต่อความชื้น แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในที่นี้ ดังนั้นคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ ได้: กระเบื้อง แผ่นใยไม้อัดทนความชื้น drywall

ตกแต่งห้องน้ำ

นี่อาจเป็นห้องเดียวในอ่างอาบน้ำ ซึ่งการออกแบบต้องมาก่อน ตามด้วยการใช้งานจริงและการใช้งาน

ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวสำหรับการออกแบบห้องน้ำคือความต้านทานของเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบการตกแต่งต่ออุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

ตามเนื้อผ้าการตกแต่งทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จะไม่เป็นที่พอใจมากที่จะมาจากห้องอบไอน้ำไปยังห้องที่ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นของแข็ง)

ที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการตกแต่งในสไตล์ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผ้าม่านลูกไม้ กาโลหะ และคุณลักษณะอื่นๆ ของวัฒนธรรมรัสเซียโบราณ

บ่อยครั้งที่ห้องน้ำได้รับการตกแต่งในแบบมินิมอลลิสต์หรือในสไตล์สแกนดิเนเวีย

สำหรับผู้ที่รักการตกแต่งห้องของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอาบน้ำอย่างไร มีทางออกที่ดี นั่นคือ หน้าต่างกระจกสีแบบโฮมเมด ด้วยการประดิษฐ์ฟิล์มกาวสี กระจกสีได้กลายเป็นศิลปะของชนชั้นสูง และเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสร้างกระจกสี

เทคโนโลยีนี้เรียบง่ายอย่างน่าขัน - ฟิล์มสีถูกตัดเป็นชิ้นๆ (อาจเป็นอักขระบางตัว รูปทรงเรขาคณิต หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม) แล้วติดกาวที่หน้าต่าง จึงสามารถลอกเลียนแบบกระจกสีได้อย่างสวยงาม เทปตะกั่วสามารถติดกาวที่ข้อต่อระหว่างตัวเลขที่ติดกาวได้ หน้าต่างกระจกสีดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง เพิ่มความแข็งแรงของกระจก และทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบการออกแบบดั้งเดิม

Sledket เพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหน้าต่างกระจกสีดั้งเดิมเมื่อคิดถึงการออกแบบห้องต่างๆ ในอ่างอาบน้ำ คุณควรใส่ใจกับการจัดแสงที่เหมาะสม แสงไม่ควรสว่างเกินไปเพราะในตอนแรกผู้คนมาที่โรงอาบน้ำเพื่อพักผ่อนและพักผ่อน แต่แสงที่นุ่มนวลและกระจายแสงจะตอบสนองได้ดีกับการทำงานของผู้มาเยี่ยมที่สงบและผ่อนคลาย ดังนั้นควรละทิ้งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างที่มีกำลังไฟสูง

บ่อยครั้ง การจัดแสงโดยใช้หลอดไฟขนาดเล็กที่เว้นระยะห่างเท่าๆ กันทั่วทั้งห้องหรือตามแนวขอบเพดาน หลอดไฟ LED นั้นสมบูรณ์แบบ - ให้แสงที่อบอุ่นคุณภาพสูงโดยใช้พลังงานขั้นต่ำในเครือข่ายไฟฟ้า

วัสดุ

การคำนวณวัสดุต้องทำในขั้นตอนการวางแผนของอ่าง เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขนาด ประเภทของฐานราก วัสดุสำหรับฉนวนและประเภทของการระบายอากาศแล้ว คุณสามารถดำเนินการคำนวณต่อได้

สำหรับการก่อสร้างอ่างอาบน้ำแบบแผงเฟรมไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก พิจารณาความผันแปรของวัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้าง

วัสดุสำหรับโครงอาจเป็นคานไม้หรือโครงโลหะส่วนใหญ่แล้ว ชาวเมืองในฤดูร้อนชอบไม้ซุง: มีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยและประกอบง่าย ส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 คูณ 10 สำหรับการรองรับและ 10 คูณ 10 สำหรับชั้นวางที่มุม แผ่นฝ้าเพดานหนา 34 ซม. และกว้าง 13-15 ซม.

มันคุ้มค่าที่จะเลือกวัสดุสำหรับปลอกเฟรมในขั้นตอนการออกแบบ เพราะเมื่อประกอบโครงระหว่างชั้นวาง จะเหลือที่ว่างเพียงพอสำหรับใส่จานเดียว ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงช่องว่างที่ไม่จำเป็น หลายคนเลือกใช้กระดานเกลียวที่มุ่งเน้น การทำงานกับมันไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในขณะที่แผ่นไม้อัดซีเมนต์สามารถตัดด้วยเครื่องบดเท่านั้น

ขนแร่ โฟมโพลีสไตรีน หรือไฟเบอร์กลาส เหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวน ความหนาของวัสดุฉนวนควรเท่ากับความหนาของไม้ที่ใช้ทำโครง

ในการจัดระเบียบไอน้ำและกันซึมอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้วัสดุมุงหลังคา ความจริงก็คือเมื่อถูกความร้อนจะเริ่มส่งกลิ่นที่ไม่น่าพอใจ

ควรใช้เฉพาะสำหรับการกันซึมภายนอกและเมื่อวางรากฐาน และฟิล์มฟอยล์จะรับมือกับงานกั้นไอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การตกแต่งภายในส่วนใหญ่มักจะทำจากไม้ แต่สามารถตกแต่งด้วยวัสดุที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับจินตนาการของเจ้าของ

คุณจะต้องใช้แผ่นโลหะและอิฐเพื่อจัดพื้นที่รอบเตาให้ปลอดภัยที่สุด

งบประมาณส่วนใหญ่มักใช้วัสดุสำหรับมูลนิธิรายการขึ้นอยู่กับประเภทของฐานรากที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็มสกรูในการสร้างฐานรากแบบธรรมดา) แต่คอนกรีตใช้สำหรับรองพื้นแทบทุกชนิด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจว่าประกอบด้วยอะไรและจะเลือกอย่างไรให้ถูกต้อง

ปูนซีเมนต์

วัสดุนี้ประกอบด้วยดินเหนียว มะนาว และสารเติมแต่งพิเศษ ในขั้นต้นมันมีรูปแบบของทรายหลังจากการเจือจางด้วยน้ำจะได้รับความสม่ำเสมอของแป้งหลังจากนั้นจะแข็งตัวและกลายเป็นหินแข็ง คอนกรีตเทเริ่มแข็งตัวหลังจากผ่านไป 50 นาที และจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะแห้งสนิท คอนกรีตแห้งอาจสูญเสียความแข็งแรงหากไม่ได้จัดเก็บหรือขนส่งอย่างเหมาะสม วัสดุมีระดับความแข็งแรงที่คุณควรใส่ใจเมื่อซื้อ

ทราย

ทรายใช้ในการผสมสารละลายคอนกรีตเป็นตัวเติม อาจเป็นสายน้ำหรือเป็นอาชีพก็ได้ แม่น้ำมีคุณภาพสูงเพราะมีสิ่งสกปรกต่างกันเล็กน้อย เหมืองหินมักมีฝุ่นและดินเหนียวเป็นจำนวนมาก ก่อนเติมปูนซีเมนต์จะต้องกรองและล้างทราย

กรวด

กรวดเป็นชื่อที่มอบให้กับหินก้อนเล็กๆ ที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ และยังใช้เป็นมวลรวมเมื่อผสมคอนกรีต กรวดแบ่งออกเป็นแม่น้ำ ทะเล และภูเขา

ซากปรักหักพัง

สิ่งเหล่านี้เป็นหินก้อนเล็กเช่นกัน แต่ได้มาจากการบดหินก้อนใหญ่ จะเล็ก กลาง ใหญ่ก็ได้ เมื่อเลือกหินบด คุณต้องใส่ใจกับคุณลักษณะทั้งหมด: ความแข็งแรง ต้านทานความเย็นจัด และระดับกัมมันตภาพรังสี หินบดที่ใช้ในการเตรียมคอนกรีตไม่ควรมีดินเหนียวหรือสิ่งเจือปนอนินทรีย์

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของปูนคอนกรีต น้ำดื่มเหมาะสำหรับคอนกรีตทำมือหรือสำหรับการบดอัดชั้นรองพื้น น้ำทางเทคนิคหรือน้ำธรรมชาติก็เหมาะสมเช่นกันหากสะอาดเพียงพอ ความต้องการน้ำที่สำคัญที่สุดคือการไม่มีไขมัน น้ำมัน น้ำตาล และสารปรุงแต่งอื่นๆ

ไม้ผลัดใบเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำโครงของอ่างในอนาคตเหมาะสำหรับความไวต่อการเสียรูปต่ำและฉนวนกันความร้อนในระดับสูง

แน่นอน หลายคนเลือกใช้วัสดุที่ถูกกว่า (เช่น ไม้สน) แต่จะพอดีสำหรับการประกอบโครงเท่านั้น ไม่พึงปรารถนาที่จะใช้สำหรับการตกแต่งเพราะเมื่อถูกความร้อนจะปล่อยเรซินซึ่งสามารถเผาไหม้ได้

โดยปกติสำหรับการก่อสร้างคุณจะต้องมีรัดจำนวนมาก ความหลากหลายและปริมาณถูกกำหนดโดยการออกแบบอ่างอาบน้ำในอนาคต ควรใช้ตะปู, สกรู, สกรูเกลียวปล่อยที่มีระยะขอบขนาดใหญ่เพราะเป็นการยากมากที่จะคำนวณจำนวนที่ต้องการในระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการป้องกัน?

วัสดุที่พบมากที่สุดคือฉนวนม้วนหนาประมาณ 4-5 ซม. ไม่ค่อยใช้เสื่อหรือขนแร่ ต้องวางฉนวนไว้ระหว่างชั้นวางจากนั้นจึงติดแผ่นระแนงเข้ากับชั้นวาง โพลิเอทิลีนนั้นดีสำหรับฉนวนกันความร้อน ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าสักหลาดมุงหลังคาเพราะจะปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เมื่อถูกความร้อน

วัสดุที่ไม่ธรรมดา แต่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับฉนวน - แผ่นกก ความหนาของมันมักจะอยู่ที่ 15 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างกรอบ ไม่มีอะไรในเทคโนโลยีของการติดตั้งที่แตกต่างจากการวางเครื่องทำความร้อนอื่น ๆ มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้แผ่นรีดเพื่อให้อุ่นอ่างอาบน้ำ นี่คือความไวไฟ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการรักษาด้วยแอนติพรีนก่อนเริ่มงาน

ผู้สร้างบางคนใช้ส่วนผสมของยิปซั่มและขี้เลื่อยเป็นฉนวน การเตรียมส่วนผสมดังกล่าวทำได้ง่ายมากโดยการผสมขี้เลื่อยแห้งกับซีเมนต์หรือยิปซั่มในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 ฉนวนนี้อาจมีราคาถูกที่สุดในที่มีอยู่

วัสดุพอลิเมอร์สามารถใช้เป็นฉนวนได้เช่นกันข้อดีชัดเจน: ต้นทุนต่ำ ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว น้ำหนักเบา และฉนวนกันความร้อนที่ดีของวัสดุ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีภูมิคุ้มกันต่อความชื้นอย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน: วัสดุพอลิเมอร์เผาไหม้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูง และสามารถปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเวลาผ่านไป

ค่อนข้างเป็นที่นิยมในคราวเดียวคือฉนวนบะซอลต์ เป็นสำลีชนิดหนึ่งที่ทำจากเส้นใยแร่และกาว

ดูเหมือนว่านี่คือ - เครื่องทำความร้อนในอุดมคติแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนัก ข้อเสียเปรียบหลักของขนหินบะซอลถูกค้นพบในปี 2014 เท่านั้น จนกระทั่งถึงเวลานั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด แต่กลับกลายเป็นว่าองค์ประกอบกาวที่ติดเส้นใยนั้นปล่อยไอระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ออกมา ความนิยมของเครื่องทำความร้อนนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ดินเหนียวที่ขยายตัวหรือวัสดุทดแทนอื่น ๆ จะรับมือกับฉนวนพื้นของสารเคลือบสามารถใช้โฟมสำหรับเพดานได้

คุณควรใช้วิธีการที่มีความรับผิดชอบมากในการอุ่นอ่าง ท้ายที่สุด ด้วยงานที่มีคุณภาพในขั้นตอนนี้ ความร้อนจะออกมาช้ากว่ามาก ซึ่งหมายความว่าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงในการอุ่นอ่าง

พื้นฐาน

สิ่งปลูกสร้างแบบเฟรมไม่จำเป็นต้องมีฐานรากที่แข็งแรง เนื่องจากตัวเฟรมมีขนาดเล็ก คุณจึงสามารถผ่านสิ่งที่ง่ายที่สุดได้ ตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดคือฐานรากเสา ท่อใยหินซีเมนต์ที่เต็มไปด้วยคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นตัวรองรับที่นี่

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการเตรียมฐานรากเสา

• ก่อนอื่นคุณต้องเลือกและซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดของท่อดังกล่าวคือ 10 ซม. และความยาว 3-4 เมตร จำนวนของพวกเขาขึ้นอยู่กับพื้นที่ของการอาบน้ำในอนาคต จำนวนตัวรองรับอาจแตกต่างกันไป แต่จะต้องติดตั้งที่ทุกมุมของอาคาร

• ขั้นตอนที่สอง จะขุดหลุมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 ซม. และลึกประมาณ 1.5 เมตร มันจะง่ายกว่าถ้าคุณมีสว่านแก๊ส แต่คุณสามารถขุดด้วยมือได้ มันจะใช้เวลามากกว่านั้นมาก
• ถัดไปคุณต้องตัดท่อครึ่งหนึ่งแล้ววางลงในบ่อที่เกิด บริเวณรอบท่อปูด้วยทรายและบดอัดอย่างระมัดระวัง
• จากนั้นคุณต้องผสมสารละลายคอนกรีต สามารถทำได้ตามสัดส่วนมาตรฐาน - ซีเมนต์ 1 หน่วย ทราย 2 หน่วย หินบด 4 หน่วย และน้ำ
• ในขั้นตอนสุดท้าย ท่อจะเทคอนกรีต หลังจากที่รองพื้นแห้งสนิทแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างส่วนที่เหลือของอ่างได้

รากฐานไม้

สำหรับอาคารขนาดเล็กที่มีขนาด 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 หรือ 3 x 6 เมตร คุณสามารถติดตั้งฐานรากไม้แบบเรียบง่ายได้ นี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับดินเหนียวเคลื่อนที่ อย่าลืมว่าหลังคาและผนังของอาคารขนาดเล็กควรสว่าง มิฉะนั้น คุณจะต้องคิดเกี่ยวกับรากฐานที่มั่นคง

ฐานรากเสาเข็ม

สำหรับโครงสร้างเฟรมขนาดใหญ่ ตัวเลือกนี้เหมาะที่สุด

เทคโนโลยีการก่อสร้างนั้นง่าย:

• ทำเครื่องหมายสำหรับตำแหน่งของเสาเข็ม
• เจาะรูบนพื้นดินสำหรับเสาเข็มในขณะที่ความลึกถูกกำหนดตามประเภทของดินและระดับน้ำใต้ดิน
• กองถูกขันเป็นรู
• ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบสายรัด

รองพื้นสตริป

สำหรับดินร่วนซุยควรใช้รองพื้นแบบแถบ

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งด้วยมือของคุณเองตามคำแนะนำ

• ในบริเวณใต้อ่าง คุณต้องขุดคูน้ำกว้างประมาณ 45 ซม. และลึกประมาณครึ่งเมตร
• ร่องลึกนี้เต็มไปด้วยทรายถึงยอด เช่นเดียวกับเค้ก รากฐานถูกวางเป็นชั้นๆ และทรายแต่ละชั้นจะต้องมีการบดอัด การเติมน้ำจะช่วยในเรื่องนี้

• ถัดไปวางแบบหล่อด้วยขนาดประมาณ 45 x 30 ซม. ฐานของแบบหล่อสามารถเสริมความแข็งแกร่งด้วยท่อและแท่งโลหะ
• จากนั้นคุณสามารถเทคอนกรีต
• หลังจากที่คอนกรีตแห้งสนิทแล้ว ฐานรากจะปูด้วยวัสดุมุงหลังคา สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการรั่วซึมของโครงสร้างเฟรมที่จำเป็น

ผนังและพื้น

ในการสร้างกำแพงที่แข็งแรงของอ่างเฟรมก็เพียงพอที่จะทำตามกฎบางอย่าง:

• จำเป็นต้องตากไม้ให้แห้ง ไม่แนะนำให้สร้างจากต้นเบิร์ชเพราะมันจะเน่าเร็ว แอสเพน ลินเด็น หรือต้นสนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี เหมาะสมกว่า
• กระดานของห้องพักทุกห้อง ยกเว้นห้องอบไอน้ำและห้องอาบน้ำ ได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากภายใน ภายนอกมักใช้วานิช แผ่นปิดด้านล่างทำจากคานยึดด้วยตะปู

• จำเป็นต้องปิดเสามุมด้วยคอนกรีต
• เมื่อปูด้วยไม้กระดานควรทับซ้อนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดช่องว่างระหว่างแผ่น นอกจากนี้ วิธีนี้ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น

การประกอบเฟรมในพื้นที่ว่างในสนามจะสะดวกที่สุดระยะห่างระหว่างเสาขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้หุ้ม เพื่อให้แผ่นจัดระเบียบผนังทึบและไม่จำเป็นต้องปรับคุณสามารถใช้ขั้นตอน 60 ซม. ค่าเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งฉนวนซึ่งอยู่ระหว่างชั้นวาง

ในสถานที่เหล่านั้นที่จะทำรูสำหรับระบายอากาศช่องว่างสามารถเพิ่มได้อีก 30-35 ซม. ระยะห่างระหว่างฐานรองรับแนวตั้งจะเต็มไปด้วยฉนวนกันความร้อน

ผิวชั้นนอกมักทำจากไม้ซับในแนวนอน

การจัดพื้น

การออกแบบและวัสดุปูพื้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับห้องน้ำที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ ในกรณีที่น้ำไหลตลอดเวลา ควรทำพื้นเทดีกว่า ประกอบจากกระดานธรรมดาไม่ปิด แต่มีช่องว่างเล็ก ๆ เพื่อให้น้ำไหลลงสู่พื้น ไม่จำเป็นต้องใช้ฉนวนสำหรับพื้นดังกล่าว

งานปูพื้นเริ่มต้นด้วยการวางท่อนซุงจะต้องใช้เสารองรับหากระยะห่างระหว่างจุดรองรับเกิน 3 เมตร ในสถานที่ที่ท่อนซุงสัมผัสกับฐานวัสดุมุงหลังคาจะถูกวางในหลายชั้น บอร์ดติดตั้งอยู่ด้านบนของบันทึก พื้นเทส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถยกและทำให้แห้งได้อย่างเหมาะสม

ในห้องอื่นๆ (ห้องอบไอน้ำ ห้องแต่งตัว และห้องนั่งเล่น) พื้นก็ติดตั้งง่ายเช่นกัน แท่งไม้ติดกับท่อนซุงและวางแผงสำหรับพื้นย่อยไว้ด้านบน วัสดุมุงหลังคาและเครื่องทำความร้อนหนาประมาณ 10 ซม. วางบนพวกเขา เมื่อติดตั้งบอร์ดสำหรับพื้นสำเร็จรูปเราต้องไม่ลืมเกี่ยวกับอุปกรณ์กั้นไอที่ใช้กลาสซีน

สำหรับพื้นในห้องอาบน้ำจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสำหรับห้องนี้ คุณสามารถสร้างรากฐานแยกต่างหากได้ ความล่าช้าสำหรับพื้นดังกล่าวคือท่อใยหินและซีเมนต์ วางเขียงหนาประมาณ 5 ซม. ไว้ด้านบน ต้องเว้นช่องว่างเล็ก ๆ 5-6 มม. ระหว่างกระดาน เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วพื้นจะถูกกดด้วยแผงรอบ

หลังคา

โดยสรุป โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก: ระบบขื่อและพื้นเองด้วยลังไม้ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงพื้นห้องใต้หลังคา แต่มักจะไม่มีหลังคาเรียบ หลังคาสำหรับอาบน้ำสามารถเป็นแบบเสียงแหลมหรือหน้าจั่ว โครงสร้างสี่ทางลาดนั้นพบได้น้อยกว่ามาก รูปแบบการก่อสร้างค่อนข้างง่ายและแม้แต่ผู้สร้างมือใหม่ก็สามารถจัดการได้

หลังคาที่มีความลาดชันเดียวถูกสร้างขึ้นเมื่อติดตั้งอ่างอาบน้ำกับที่อยู่อาศัยหรือหากจำเป็นเพื่อประหยัดเงิน ข้อดีของมันคือไม่มีข้อกำหนดสำหรับความสูงของหลังคา ต้นทุนต่ำ และความสะดวกในการก่อสร้าง

หลังคาหน้าจั่วมักทำในอ่างไม้ซุงเจ้าของเลือกความสูงและความลาดชันโดยคำนึงถึงสภาพอากาศในภูมิภาคและความพร้อมของแผนสำหรับการใช้งานพื้นที่ใต้หลังคาต่อไป

แผนภาพแสดงความหลากหลายของระบบโครงถัก

สามารถกำหนดมุมเอียงของหลังคาได้อย่างอิสระ ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใด ปริมาณน้ำฝนก็จะยิ่งเลื่อนออกจากหลังคาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ควรทำทางลาดชันมากเกินไปในบริเวณที่มีลมแรง ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมทางตอนเหนือ มุม 45 องศาจะเหมาะสมที่สุด และในสถานที่ที่มีฝนตกชุกในฤดูหนาวต่ำ ควรติดตั้งหลังคาเรียบ ต้องจำไว้ว่ายิ่งมุมของหลังคาเล็กลงเท่าไรก็ยิ่งต้องการวัสดุน้อยลงและค่าใช้จ่ายก็จะลดลง

สนับสนุน

การสนับสนุนนั้นจัดทำโดยคานและฐานสำหรับจันทันซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นรอบวงของผนัง (Mauerlat) คานสามารถทะลุกำแพงได้ไม่เกินครึ่งเมตรมิฉะนั้นจะต้องรองรับเพิ่มเติม ระบบหลังคาโรงเก็บของวางอยู่บนผนังในระดับต่างๆ และติดโครงหลังคาโดยใช้จันทันและคาน

วิธีการติดตั้งจันทัน

จันทัน - พื้นฐานของหลังคาในอนาคต ง่ายที่สุดในการสร้างจากองค์ประกอบสำเร็จรูปโดยเชื่อมต่อด้วยสกรูหรือสกรูยึดตัวเอง ควรทำรอยบากที่จุดศูนย์กลางเท่านั้น และจุดใดและตำแหน่งใดแสดงในแผนภาพ

จันทันถูกแขวนและเรียงเป็นชั้น มาดูแต่ละพันธุ์กันดีกว่า

จันทันแขวน

จันทันดังกล่าววางทับกันที่จุดสูงสุดทำให้เกิดแรงกดในแนวนอนที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อลดขนาดคุณต้องสร้างเข็มขัดด้านล่างซึ่งในการออกแบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นฐานของ "สามเหลี่ยม"

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเชื่อมต่อในระบบโครงถักดังกล่าวซึ่งจะต้องมีความน่าเชื่อถือและเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรับมือกับภาระที่มีนัยสำคัญ

จันทัน

ประเภทนี้มักใช้สำหรับหลังคาแหลม ไม่จำเป็นต้องใช้พัฟสำหรับวางจันทัน ติดตั้งตามทางลาดและวางบน Mauerlat ซึ่งวางอยู่บนผนังรับน้ำหนัก ตัวเลือกสำหรับการสร้างระบบที่มีจันทันหลายชั้นแสดงอยู่ในแผนภาพ:

จันทันสำหรับหลังคาหน้าจั่ว

พื้นฐานของหลังคานี้คือจันทันที่มีขนาดเท่ากันติดตั้งสลับกัน ต่อมาได้มีการวางหลังคา ฉนวน กั้นน้ำและไอน้ำบนพื้นฐานนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการออกแบบ "สามเหลี่ยมหน้าจั่ว" เสริมด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับการเสริมความแข็งแกร่ง

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย คุณสามารถประกอบระบบโครงบนพื้นดินได้ จริงอยู่ว่าจะต้องยกขึ้นซึ่งจะต้องใช้ทั้งทีมงานหรืออุปกรณ์ก่อสร้างพิเศษ

ผู้สร้างมืออาชีพแนะนำให้คุณสร้างเทมเพลตที่มีรูปร่างเหมือนกันทุกประการกับโครงหลังคาที่ตามมาทั้งหมดก่อน ในการทำเช่นนี้คุณต้องต่อโครงหลังคาสองอันที่จุดสูงสุดด้วยตะปู จากนั้นปลายด้านตรงข้ามจะถูกวางไว้ที่จุดรองรับในอนาคตและแก้ไข เป็นสิ่งสำคัญตลอดทั้งงานในการควบคุมการติดตั้งจันทันเป็นแนวตั้งอย่างชัดเจน คุณสามารถทำได้โดยใช้เส้นดิ่ง

การติดตั้งเริ่มต้นด้วยการติดตั้งโครงถักด้านหน้า ระหว่างนั้นคุณต้องยืดสายไฟ (ในภายหลังจะทำหน้าที่เป็นแนวทาง) ระยะห่างมาตรฐานระหว่างจันทันคือ 1.2 เมตร แต่ค่าอาจแตกต่างกันทั้งขึ้นและลง ขึ้นอยู่กับลักษณะของหลังคาแต่ละหลัง

ระแนงหลังคาเพิง

พื้นฐานสำหรับฉนวนถูกจัดวางสำหรับหลังคาดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่เหมาะสม 0.5 เมตร หากระยะห่างระหว่างส่วนรองรับน้อยกว่า 5 เมตร สามารถละเว้นชั้นวางเพิ่มเติมได้

สำหรับปริมณฑลของอาคารมักจะนำจันทันออกไป 40-45 ซม. ซึ่งจะช่วยให้ชายคาสำหรับวัสดุของลังไม้คานหรือกระดานก็เหมาะสม ขั้นตอนระหว่างองค์ประกอบถูกกำหนดตามประเภทของหลังคา สำหรับหลังคาอ่อน ลังไม้กระดานควรมีระยะห่าง 1-2 ซม. สำหรับหลังคาแบบแผ่น จากแท่งที่มีระยะห่างระหว่างองค์ประกอบตั้งแต่ 20 ถึง 45 ซม.

เทคโนโลยีการติดตั้งเกี่ยวข้องกับการเริ่มทำงานจากสันเขาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไปที่ชายคา สำหรับการยึดจะใช้สกรูธรรมดาหรือสกรูเกลียวปล่อย

การระบายอากาศ

อุปกรณ์ของระบบระบายอากาศเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างอ่างอาบน้ำแบบมีโครง ไม่เพียงแต่ขั้นตอนการอาบน้ำที่สะดวกสบายเท่านั้น แต่ความปลอดภัยของผู้คนภายในยังขึ้นกับคุณภาพของอ่างอีกด้วย

สำหรับการจุดไฟจะใช้ถ่านหินหรือไม้เพื่อไม่ให้เป็นพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์และป้องกันการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์เผาไหม้ภายใน จึงจำเป็นต้องมีการระบายอากาศคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยรับมือกับการก่อตัวของเชื้อราและการควบแน่น

ในช่วงเวลาหนึ่ง อากาศจะไม่ถูกปล่อยออกจากห้องอบไอน้ำ ซึ่งหมายความว่าต้องปิดการระบายอากาศอย่างแน่นหนา ขอแนะนำให้จัดระบบที่มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศในอ่างด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงระบบล่วงหน้า แม้กระทั่งในขั้นตอนการออกแบบ มันจะเป็นปัญหามากในการระบายอากาศเข้าไปในอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว

ระบบระบายอากาศแบบแยกส่วนมีไว้สำหรับอาคารประเภทต่างๆสิ่งนี้ใช้กับอ่างอาบน้ำเฟรมด้วย

มันสำคัญมากที่จะต้องไปที่ไหนสักแห่งสำหรับความชื้นและความร้อนที่มากเกินไป สำหรับโครงสร้างเฟรม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ติดตั้งระบบระบายอากาศที่อยู่ติดกัน เธอจะสามารถกำจัดไอน้ำส่วนเกินและนำอากาศบริสุทธิ์มาแทนได้

คุณจะต้องมีรูสองรู - อากาศจะเข้าไปในห้องผ่านรูหนึ่งและออกอีกรูหนึ่ง มีการติดตั้งท่อซึ่งสามารถเสริมด้วยการติดตั้งพัดลม ระบบดังกล่าวจะทำงานในทุกสภาพอากาศ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดี คุณต้องวางรูเหล่านี้ให้ถูกต้องที่สุด จากนั้นอากาศก็จะสามารถพูดคร่าวๆ เข้าไปในที่ที่จำเป็นและออกจากที่ที่จำเป็นได้

มีแผนมาตรฐานหลายประการสำหรับตำแหน่งของหลุมสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือตำแหน่งของเรือนไฟในอ่างน้ำ ถ้าอยู่ในห้องอบไอน้ำ คุณจะต้องทำงานตามแบบแผน ถ้าอยู่นอกห้อง ตามแบบอื่น

ท่อจ่ายควรอยู่ใกล้กับเตา แต่อยู่ต่ำกว่าระดับปล่องไฟ มักจะวางท่อร่วมไอเสียไว้ที่ผนังด้านตรงข้ามใต้เพดาน

บางครั้งมีการสร้างสองช่องทางในอ่างอาบน้ำแบบเฟรม (ไม่ไกลจากกัน แต่มีความสูงต่างกัน) และทางเข้าหนึ่งทาง ซึ่งจะช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในอ่าง มีกฎที่ชัดเจน: ยิ่งช่องไอเสียสูงเท่าไหร่ กระแสลมก็จะยิ่งแข็งแกร่ง นั่นคือไม่จำเป็นต้องสร้างท่อระบายทั้งที่อยู่ตรงกลางผนังและใกล้ทางเข้า มิฉะนั้น การระบายอากาศจะสูญเสียการทำงาน

วาล์วประตูในรูมีความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งจะควบคุมการไหลของอากาศเข้าในห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้างนอกมีลมแรง ขอแนะนำให้ทำวาล์วสำหรับปิดท่อไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องติดตั้งพัดลมภายในด้วย

ซึ่งจะทำให้ระบายอากาศในอ่างได้ดีแม้ไม่มีลมบนถนน

การใช้ห้องอบไอน้ำ คุณต้องเปิดวาล์วทุกๆ สามชั่วโมงและเปิดอากาศใหม่ มิฉะนั้น การอยู่ในอ่างอาบน้ำอาจไม่ปลอดภัย

การระบายอากาศสำหรับอาบน้ำด้วยเตาในห้องที่อยู่ติดกันพร้อมห้องอบไอน้ำ

ตำแหน่งเตาอบประเภทนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ข้อได้เปรียบที่สำคัญของมันคือไม่มีขยะในห้องอบไอน้ำและการรักษาความร้อน (เพราะคุณไม่ต้องเปิดประตูบ่อย)

การระบายอากาศที่อยู่ติดกันนั้นเหมาะสมและเพื่อให้ไอน้ำร้อนเข้าสู่ห้องอบไอน้ำคุณต้องจัดอุโมงค์ใต้พื้น ไปป์ธรรมดาสามารถเล่นบทบาทของมันได้ ควรติดตั้งตะแกรงที่ปลายทั้งสองของท่อนี้ และควรติดตั้งวาล์วที่ทางออกเพื่อควบคุมการไหลของอากาศภายใน

ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครื่องดูดควันจะเป็นผนังด้านตรงข้าม (หรือผนังแนวทแยงมุม) บทบาทของมันสามารถเล่นได้โดยกล่องที่มีขนาดประมาณ 25 x 30 ซม.

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าช่องระบายอากาศทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากันมิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น ลมร้อนจะออกมาเร็วกว่าลมเย็นมีเวลาเข้าและร้อนขึ้น

ระบบระบายอากาศสำหรับซาวน่าพร้อมเตาอบในห้องอบไอน้ำ

ตัวเลือกการวางเตาในห้องอบไอน้ำโดยตรงนั้นไม่เป็นที่นิยม ท้ายที่สุดมันใช้พื้นที่มากและจากฟืนและถ่านหินมีขยะอยู่บนพื้นเสมอ แต่สำหรับห้องดังกล่าวมีกฎแยกต่างหากสำหรับการจัดระบบระบายอากาศ น่าแปลกที่ทุกอย่างง่ายกว่ามากที่นี่

เจ้าของโรงอาบน้ำบางคนไม่ต้องเสียเวลาจัดระบบระบายอากาศเพิ่มเติม แต่เพียงปล่อยไอน้ำผ่านประตูแง้ม ในกรณีนี้ อากาศบริสุทธิ์จะเข้าสู่ห้องอบไอน้ำโดยใช้เครื่องเป่าลมซึ่งมีอยู่ในทุกเตา หากเตาไม่มีท่อที่เต็มเปี่ยมก็จำเป็นต้องจัดให้มีการระบายอากาศตามกฎทั้งหมด - ด้วยท่อทางเข้าและทางออก

จะดีกว่าถ้าวางเตาที่ไม่มีท่อไว้บนแท่นเพื่อให้สะดวกกว่าที่จะนำท่อมาจากถนน นอกจากนี้ยังจะช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างอิสระภายในอาคาร