บ้าน

วิธีที่ถูกที่สุดในการสร้างส่วนขยาย การขยายกรอบไปที่บ้าน - พื้นที่เพิ่มเติมด้วยมือของคุณเอง

การขยายพื้นที่ที่มีประโยชน์ของบ้านส่วนตัวด้วยส่วนขยายเพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหามากมายก่อนอื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและเพิ่มระดับความสะดวกสบาย การต่อเติมบ้านไม้จะทำให้เป็นทางการได้ง่ายกว่าการสร้างใหม่ และสามารถสร้างได้ราคาถูกกว่าการสร้างกล่องทั้งหลังของบ้านมาก จำเป็นต้องเลือกโครงการที่เหมาะสมเพื่อสร้างกล่องต่อขยายไม้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับกล่องอาคาร

คุณสมบัติของการวางแผนต่อเติมบ้านไม้

ให้ความเรียบง่ายและขนาดเจียมเนื้อเจียมตัวของสถานที่ที่แนบมาไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ง่ายอย่างนั้น ช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์แนะนำให้ใช้ปัญหาในการจัดส่วนต่อขยายเป็นบ้านไม้อย่างจริงจังราวกับว่าคุณต้องสร้างบ้านจริงหรือสร้างอีกชั้นหนึ่ง

มีสองช่วงเวลาที่ "แคบ" ในการออกแบบส่วนขยาย:

จำเป็นต้องวางแผนและสร้างทางแยกของสองฐานรากอย่างเหมาะสม การสร้างฐานเพิ่มเติมสำหรับการต่อเติมไม่เพียงพอคุณต้องทำให้ปลอดภัยเพื่อให้ฐานรากขนาดเล็กไม่ทำให้เกิดการทรุดตัวหรือการเสียรูปของผนัง
เลือกรูปทรงและวิธีการติดระบบโครงต่อกับกล่องของบ้านไม้ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เลือก ส่วนหนึ่งของหลังคาบ้านไม้จะต้องถูกรื้อถอนเพื่อสร้างทางลาดทั่วไปหรือทำในรูปแบบที่หัก

ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะสร้างกำแพง, ตัดหน้าต่าง, ทางเข้าออก, ปูพื้นในส่วนต่อขยาย, แขวนฉนวนและทำการตัดแต่งตกแต่ง, การจัดเตรียมฝ้าเพดานนั้นไม่ยากไปกว่าการสร้างบ้านธรรมดา

ส่วนต่อขยายของตัวบ้านที่น่าสนใจที่สุดคือผนังบานเลื่อนด้านหน้า หากจำเป็นสามารถเปลี่ยนห้องเป็นห้องนั่งเล่นหรือทำเป็นครัวฤดูร้อนได้อย่างง่ายดาย

การต่อเติมบ้านไม้: ประเภทวัตถุประสงค์

แน่นอน การวางแผนอาคารเริ่มต้นด้วยแนวคิดทั่วไปในการสร้างห้องเพิ่มเติม บ่อยครั้งที่เจ้าของตัดสินใจที่จะสร้างห้องแยกต่างหากพื้นหรือแม้แต่ส่วนหนึ่งของบ้านไม้เพื่อจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมสำหรับแขกหรือสมาชิกในครอบครัวจัดพื้นที่นันทนาการสร้างห้องเอนกประสงค์หรือติดตั้งอุปกรณ์หม้อไอน้ำเพิ่มเติม

บ้านไม้ที่ทันสมัยถือเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน หลังประกอบเสร็จ บ้านไม้จะปรับตัวเข้ากับฐานรากเป็นเวลานาน ผนังและครอบฟันจะหดตัว ในการสร้างส่วนต่อขยายที่แข็งแกร่งและมั่นคงไปยังอาคารจากบาร์หรือท่อนซุง จะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในการรอ

ตามเนื้อผ้า เจ้าของต้องการขยายเวลา:

บล็อกคอนกรีตมวลเบา
ไม้โปรไฟล์
อิฐสีแดงหรือซิลิเกต
แผงจิบหรือโล่ไม้ทำเอง

หนึ่งในแนวโน้มที่นิยมมากที่สุดคือการใช้แผงกระจกหรือโพลีคาร์บอเนต หน้าต่างกระจกสองชั้นให้ฉนวนกันความร้อนที่ดีและแสงแดดที่มากเกินไปทำให้สามารถขยายในรูปแบบของระเบียงปิดหรือสวนฤดูหนาว

บ่อยครั้ง ต้องมีการสร้างส่วนต่อขยายโดยการปิดกั้นหน้าต่างในบ้านไม้ที่มีผนัง หลังคาโปร่งแสงหรือผนังโพลีคาร์บอเนตช่วยแก้ปัญหาการแรเงาพื้นที่อยู่อาศัย

ต่อเติมโครงบ้าน

หากคุณต้องการสร้างห้องเพิ่มเติมให้กับบ้านไม้ในเวลาที่สั้นที่สุด เป็นการดีที่สุดที่จะต่อเติมในรูปแบบของโครงสร้างแผงกรอบ เมื่อมองแวบแรก โครงร่างของเฟรมดูซับซ้อนมาก: ชั้นวางไม้และทับหลังทำจากไม้จำนวนมากที่หุ้มด้วยบอร์ด OSB ไม้อัดและลิ้นและกระดานร่อง อันที่จริงการทำโครงต่อเติมบ้านไม้นั้นไม่ยากแม้แต่กับช่างไม้สามเณร

โครงลวดมีข้อดี:

ส่วนขยายน้ำหนักเบาทำให้สามารถสร้างฐานรากเสาเข็มแบบเรียบง่ายและราคาไม่แพง แทนการใช้รองพื้นแบบแถบธรรมดาได้ เวลาที่จำเป็นในการสร้างอาคารเพิ่มเติมจะลดลงจากสองเป็นสามสัปดาห์เหลือสองสามวัน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างส่วนต่อขยายเฟรมประมาณครึ่งหนึ่งของต้นทุนของโครงสร้างที่คล้ายกันที่ทำจากไม้หรือคอนกรีตมวลเบา
ส่วนต่อขยายเฟรมที่มีน้ำหนักน้อยมีความแข็งแกร่งสูงเนื่องจากการใช้สตรัทและสตรัทจำนวนมาก
ด้วยการใช้โครงร่างโครงแบบ openwork ห้องที่แนบมาสามารถมีขนาดค่อนข้างใหญ่แม้กระทั่งสองชั้น
แม้ว่าบ้านไม้จะมีหลังคาลาดเอียงที่ซับซ้อน แต่ก็ง่ายกว่ามากที่จะสร้างหลังคาที่เต็มเปี่ยมสำหรับการต่อเติมและเชื่อมต่อกับระบบโครงถักของอาคารมากกว่ากล่องที่ประกอบจากอิฐหรือบล็อคโฟม

คุณสามารถสร้างระเบียงที่อบอุ่น โรงอาบน้ำ และแม้แต่ห้องน้ำได้ในรูปแบบของส่วนขยายเฟรม หากวางบ้านไม้บนพื้นคอนกรีต สามารถทำการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ในห้องที่อยู่ติดกัน เปลี่ยนเป็นห้องสตูดิโอหรือห้องรับประทานอาหารได้

โครงร่างของส่วนต่อขยายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างห้องใต้หลังคาบนชั้นสองของบ้านไม้ แม้ว่าอาคารจะสร้างด้วยท่อนซุง แต่วัสดุฉนวนที่ทันสมัยยังให้สภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในฤดูหนาว

ตามหลักการแล้วส่วนต่อขยายของเฟรมควรสร้างบนฐานรากคอนกรีตแบบแถบ อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดในการสร้างพื้นที่เพิ่มเติม แต่การใช้ MZLF ให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ:

ประการแรก เทปคอนกรีตช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของส่วนต่อขยายเฟรมอย่างมาก ข้อยกเว้นอาจเป็นตัวเลือกเมื่อต้องสร้างบ้านไม้บนฐานเสาเข็มด้วยเหตุผลหลายประการ
ประการที่สอง ฐานที่แข็งจะไม่รวมการปรากฏตัวของปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นผนังเอียงหรือการเปิดประตูและหน้าต่างแม้ว่าหน้าต่างในส่วนต่อขยายจะทำครึ่งผนัง

หากคุณผูกเทปคอนกรีตอย่างถูกต้องภายใต้ส่วนต่อขยายกับฐานของบ้านไม้โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการหดตัวจะไม่มีช่องว่างหรือช่องว่างระหว่างผนังของบ้านกับอาคารที่แนบมาซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับอิฐหนักและ โครงสร้างหิน

แต่มีข้อ จำกัด ประการหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้สร้างห้องเฟรมบนฐานรากคอนกรีตในสภาพดินที่มีน้ำมาก นอกจากแรงสั่นสะเทือนจากน้ำค้างแข็งซึ่งทำให้ฐานของสถานที่ที่แนบมาบิดเบี้ยว ส่วนต่อขยายของโครงไม้แม้จะใช้การกันซึมก็ค่อนข้างไวต่อความชื้นของพื้นดิน

ตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาที่คล้ายกันในการสร้างส่วนต่อขยายเฟรมคือ การสร้างส่วนต่อขยายและระเบียงแบบเปิดบนฐานของประเภทตะแกรงหรือเสาเข็ม

มีการติดตั้งระเบียงป้องกันขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ลาร์ชหรือบอร์ดโพลีเมอร์บนรากฐานของเสาเข็มสกรูภาพถ่าย ความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของฐานรากเสาเข็มก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างโครงสร้างเฟรมขนาดใหญ่บนระเบียงที่มีหน้าต่างบานใหญ่เพียงบานเดียว ผนังไม้ของตัวบ้านและส่วนต่อขยายเป็นผนังไม้ที่มีการระบายอากาศและตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ

ต่อเติมบ้านโฟมบล็อค

การใช้บล็อคโฟมช่วยให้งานง่ายขึ้นมาก บล็อกผนังน้ำหนักเบาช่วยให้คุณสร้างกล่องต่อขยายที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ ได้ เงื่อนไขสำคัญเพียงอย่างเดียวคือการใช้รองพื้นที่แข็งที่สุด แม้ว่าก่อนการก่อสร้างส่วนต่อขยาย บ้านไม้จะสร้างด้วยเสาเข็ม แต่ต้องติดตั้งกล่องคอนกรีตโฟมบน MZLF

เนื่องจากอิฐคอนกรีตโฟมมีความแข็งแกร่งต่ำ ห้องที่แนบมามักจะขยายไปตามผนังด้านหนึ่งของบ้านไม้ วิธีนี้ช่วยให้คุณทำให้ส่วนขยายมีความเสถียรเพียงพอโดยไม่ต้องมีทับหลังและผนังภายใน บ้านไม้อันเนื่องมาจากการต่อเติมนั้นมีความยาวเพิ่มขึ้น

ผนังคอนกรีตที่ทำจากไม้และโฟมต้องการการปกป้องจากฝนและน้ำค้างแข็ง ส่วนใหญ่มักใช้วัสดุหุ้มภายนอกที่ทำจากไม้กระดานหรือผนัง ในกรณีนี้ขนาดของกล่องที่แนบมาจะถูกปรับให้เข้ากับขนาดของบ้านไม้เพื่อให้หลังจากวางผนังหรือซุ้มระบายอากาศแล้วอาคารจะดูเหมือนอาคารเสาหินเดียว

บล็อคโฟม ง่ายต่อการประมวลผลและพอดี ทำให้ง่ายต่อการสร้างกล่องต่อขยายที่มีรูปร่างและการกำหนดค่าที่ซับซ้อนที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างเฉลียงปิดบนผนังทั้งหลังของบ้าน ในขณะที่สร้างส่วนต่อขยายในรูปแบบของหน้าต่างที่ยื่นจากผนัง

การสร้างส่วนต่อขยายจากบล็อคโฟมบนผนังทั้งหลังของบ้านไม้เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่สามารถเพิ่มแถบคอนกรีตเพิ่มเติมเข้ากับฐานรากของอาคารสำหรับห้องที่แนบมา

นอกจากนี้ผนังของบล็อคโฟมที่ระดับช่องเปิดหน้าต่างจะต้องเสริมด้วยเข็มขัดเสริมแรงที่ทำจากโพรไฟล์โลหะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำเข็มขัดจากช่องที่มีโลหะฝังอยู่ที่มุมผนังไม้ของบ้าน

ในกรณีนี้ สามารถสร้างอาคารที่อยู่ติดกันได้แม้บนรากฐานที่ค่อนข้างอ่อนแอ แถบช่องสัญญาณจะป้องกันไม่ให้ส่วนต่อขยายพลิกคว่ำหรือโก่งผนัง

ต่อเติมบ้านไม้จากบาร์

เป็นเรื่องยากมากที่จะขยายไม้ไปเป็นบ้านไม้ในทางเทคนิคมากกว่าการสร้างห้องเพิ่มเติมจากอิฐหรือคอนกรีตมวลเบา

ประการแรก มูลนิธิ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการจัดวางรากฐานประเภทเดียวกันภายใต้ส่วนขยายเช่นเดียวกับภายใต้อาคารหลัก หากไม่สามารถใช้คำแนะนำได้ด้วยเหตุผลบางอย่างกล่องไม้ที่แนบมาก็ควรทำบนฐานรากเสาเข็ม

ปัญหาที่สองคือการหดตัวของผนังไม้ของอาคาร โดยไม่คำนึงถึงการออกแบบที่เลือกของฐานรากและหลังคา ส่วนต่อขยายของไม้จะหดตัวอย่างน้อยอีกหนึ่งปี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างช่องว่างขยายบนผนังและระบบโครงหลังคา

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสร้างห้องเพิ่มเติมที่ต่ำกว่าระดับการติดตั้งระบบโครงของบ้านไม้ ในกรณีนี้ หลังคาส่วนต่อขยายจะไม่ออกแรงกดบน mauerlat และขอบบนของระบบหลังคามากนัก ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างโหนดแกว่งที่อยู่ติดกับหลังคาโรงเก็บของส่วนต่อขยายกับผนังไม้ของบ้านถ้าคุณสร้างโหนดอย่างถูกต้องกระบวนการหดตัวของผนังไม้จะไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของกล่องหลักของอาคาร .

หากส่วนต่อขยายจากแท่งจะต้องมีความสูงเท่ากับผนังของบ้านไม้ คุณจะต้องสร้างหลังคาทั่วไปสำหรับโครงสร้างทั้งหมด ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนหลังคาและสร้างส่วนเปลี่ยนผ่านสำหรับการประกบของระบบโครงของบ้านไม้ที่มีระบบต่อขยายเพิง

วิธีการรวมหลังคาของอาคารสองหลังข้างต้นรับประกันว่าไม่มีการรั่วไหลแม้ว่าการหดตัวของอาคารที่แนบมาจะเกินค่าที่คำนวณได้ หากจำเป็น หลังคาเหนือทางเข้าบ้านสามารถทำจากหลังคาลาดทั่วไปใหม่หรือสร้างระเบียงไม้ได้ การยืดระยะยื่นและติดตั้งส่วนรองรับเพิ่มเติมก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้เร็วกว่าการหดตัวของผนังส่วนต่อขยายที่สิ้นสุด

ต่อเติมบ้านไม้ด้วยตัวเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ปัญหาการขยายสต็อกบ้านที่มีอยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านในฤดูร้อนและในชนบท ตามกฎแล้วกระท่อมจะซื้อพร้อมกับบ้าน ในกระบวนการของการพัฒนาขื้นใหม่และการกระจายพื้นที่ใช้สอยของอาคารเป็นที่ชัดเจนว่าบ้านไม้ต้องมีการสร้างใหม่อย่างรุนแรง อย่างน้อยที่สุด คุณจะต้องแนบเฉลียงหรือระเบียงในร่มเพื่อการพักผ่อน การต่อเติมด้วยไม้ก่อนหน้านี้จะทำให้การก่อสร้างบ้านในชนบทราคาถูกลง

การเตรียมการก่อสร้าง

ทางที่ดีควรสร้างพื้นที่เพิ่มเติมด้านที่แดดส่องของอาคาร ผนังไม้ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นพื้นผิวของไม้จึงถูกเคลือบด้วยสารเคลือบเงาเพิ่มเติม Tikkurila ดีที่สุด ไม่ว่าจะด้านไหนของบ้านไม้ที่มีการวางแผนที่จะสร้างห้องเพิ่มเติมกล่องนั้นเสริมด้วยลวดเย็บกระดาษกั้นไอและแผ่นใยแร่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันส่วนต่อขยาย แม้ว่าโครงการจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างส่วนต่อขยายที่อบอุ่นก็ตาม

การวางรากฐาน

ตามกฎทองสำหรับการก่อสร้างส่วนต่อขยายจะต้องเลือกรากฐานสำหรับฐานของสถานที่ที่แนบมาเช่นเดียวกับบ้านไม้ ในกรณีนี้ กล่องที่แนบมาสามารถสร้างขึ้นบนฐานรากเสา รูปแบบดังกล่าวง่ายกว่าและถูกกว่ารุ่นเทปหรือแบบกอง

หากกระท่อมไม้ที่ซื้อมามีปัญหากับการหดตัวของส่วนรองรับ วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างฐานราก MZL ระยะไกลที่จะครอบคลุมทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่

สิ่งสำคัญ! ในกรณีนี้ปัญหาในการเข้าร่วมฐานของสิ่งที่แนบมากับอาคารไม้หลักจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

ในการสร้างรากฐานเสาคุณจะต้อง:

ทำความสะอาดชั้นบนสุดของดินใต้ฐานของส่วนขยาย เอาหญ้าออก กำจัดหญ้าและซากของราก พื้นผิวถูกปกคลุมด้วย geotextile เพื่อให้วัชพืชไม่เติบโต ปกคลุมด้วยชั้นของทรายและกระแทกเป็นสอง หรือสามรอบ;
ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างเสาค้ำ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสร้างฐานรองรับโดยการหล่อส่วนผสมคอนกรีตลงในแบบหล่อไม้ หากไซต์มีความลาดเอียงของพื้นผิวการรองรับจะต้องเชื่อมต่อกันด้วยมัดเสริมแม้จะไม่ได้ฝังในคอนกรีตก็ตาม หมุดยึดสูง 100-150 มม. ฝังอยู่ที่พื้นผิวรองรับของเสา
ประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากการเท จำเป็นต้องตัดแต่งพื้นผิวรองรับเพื่อให้ไซต์ทั้งหมดอยู่ในระนาบแนวนอนเดียวกันอย่างเคร่งครัด

หลังจากที่คอนกรีตเซ็ตตัวแล้ว จำเป็นต้องถอดแบบหล่อไม้และทำการกันซึม ทางที่ดีควรวางทับวัสดุมุงหลังคาด้วยวัสดุมุงหลังคาบิทูมินัสสีเหลืองอ่อน ถัดไป คุณต้องสร้างบังเหียนและฐานของส่วนต่อขยาย ซึ่งจะเชื่อมต่อพื้นห้องที่ติดกับฐานของอาคารไม้

ต่อฐานรากเข้ากับฐานบ้านไม้

การรัดสามารถทำได้ไม่เกินสามวันหลังจากเทคอนกรีต ในฤดูหนาว เวลาในการเปิดรับแสงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ก่อนอื่นคุณต้องสร้างระนาบยึด ในการทำเช่นนี้คานหนึ่งอันวางอยู่บนเสารองรับสองแถวเพื่อให้ขนานกับผนังไม้ของบ้าน ถัดไปเย็บลำแสงรองรับบนผนังที่อยู่ติดกันของบ้านไม้ซึ่งจะต้องทำตามแนวขอบฟ้าอย่างเคร่งครัด

คานขวางของการวางท่อของฐานรากเสาจะวางอย่างอิสระที่ปลายด้านหนึ่งบนคานที่เย็บเข้ากับผนัง ส่วนที่เหลือของท่อไม้หลังจากการจัดตำแหน่งจะได้รับการแก้ไขบนฐานรองรับ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างและเชื่อมต่อฐานรากของส่วนต่อขยายและบ้านไม้โดยใช้เอ็นที่ยืดหยุ่นได้

หากคุณสร้างฐานรากคอนกรีตสำหรับบ้านไม้และห้องที่แนบมาจะต้องสร้างการเชื่อมต่อระหว่างฐานตามแผนภาพด้านล่าง รอยต่อขยายทำขึ้นระหว่างแถบคอนกรีตของฐานรากทั้งสองซึ่งวางวัสดุมุงหลังคากระจกสามพับ

การติดตั้งพื้นในภาคผนวก

หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานกับฐานรากแล้วก่อนที่จะสร้างพื้นและองค์ประกอบที่รับน้ำหนักของผนังจำเป็นต้องทำ "การเชื่อม" กับชิ้นส่วนที่ทำด้วยไม้ ไม้รองพื้นต้องผ่านการบำบัดสามเท่า:

เชื้อราหนอนไม้ถูกกัดด้วยสารละลายของ chrompic ครั้งที่สองคือการรักษาโครงสร้างไม้ด้วยน้ำมันกรดกำมะถัน
ในระยะต่อไป คานไม้จะถูกเผาด้วยเครื่องพ่นไฟหรือหัวเตาแก๊สเพื่อทำให้รูพรุนในเนื้อไม้อ่อนแอต่อการตกแต่งด้วยน้ำมันแห้งหรือสีน้ำมัน
องค์ประกอบไม้ทั้งหมดของฐานรากของส่วนขยายนั้นถูกทาสีด้วยสารป้องกัน ทางที่ดีควรทำการบำบัดด้วยสีป้องกันซิลิเกต

บันทึก! หลังจากการชุบด้วยสารป้องกันออร์แกโนซิลิกอนแล้ว สามารถสร้างส่วนขยายที่ทำจากไม้ได้แม้บนพื้นแอ่งน้ำที่เปียกชื้น

ก่อนสร้างพื้น จำเป็นต้องวัดระยะห่างระหว่างคานขวางของสายรัดเพื่อให้พื้นแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระยะห่างระหว่างรางไม่ควรเกิน 60 ซม. ดังนั้นคานรัดจะเจือจางด้วยคานกลางหรือเย็บมุมไม้เฉียง

ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้น ระนาบด้านล่างของสายรัดไม้ปูด้วยแผ่นลิ้นและร่อง ไม้อัดหรือไม้เลื่อยธรรมดา ในกล่องมีแผ่นกันซึมและซีลแร่จากนั้นวางฟิล์มกั้นไออีกชั้นหนึ่งและพื้นในอนาคตสามารถวางด้วยแผ่นพื้นขรุขระ ตราบใดที่กระดานติดอยู่กับฐานเท่านั้น พื้นสำเร็จรูปสามารถสร้างได้หลังจากที่สร้างผนังและเพดานแล้ว

หน้าต่างและประตูขยาย

ขั้นตอนที่ยากที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการก่อสร้างส่วนต่อขยายนั้นเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเสาค้ำของผนังและเพดาน สำหรับอุปกรณ์ของชั้นวางรับน้ำหนักของส่วนต่อขยายที่ทำจากไม้จะใช้แท่งที่มีส่วน 90x90 มม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ประดับหรือไม้สน แต่เป็นเกรดแรกเสมอโดยไม่มีปมหรือสัญญาณของความเสียหายต่อเส้นใย

แทนที่จะเป็นแท่งราคาแพง ชั้นวางสามารถทำจากกระดานสี่สิบแผ่นได้ กระดานที่มีขอบสองแผ่นถูกตอกลงที่ขอบด้วยตะปูและคลายเป็นก้อนบนเลื่อยวงเดือน สำหรับแต่ละคู่คุณต้องทำการปรับขนาดด้วยกาวของช่างไม้แล้วเช็ดให้แห้งภายใต้แรงกดดัน จากไม้ที่ทำเองที่บ้าน คุณสามารถสร้างชั้นวางรับน้ำหนัก คานพื้น วงกบหน้าต่างและประตูได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาใดๆ

คานแบบโฮมเมดติดตั้งในแนวตั้งบนคานรัดและยึดด้วยเสา หลังจากการจัดตำแหน่งแล้ว องค์ประกอบของเฟรมในอนาคตจะถูกเย็บเข้าด้วยกันด้วยคานของสายรัดด้านบนและตรงกลาง หลังจากประกอบชั้นวางแล้ว คุณต้องทำช่องว่างสำหรับช่องเปิดหน้าต่างและประตู

กล่องสามารถสร้างได้โดยตรงในกรอบของส่วนขยายหรือทำแยกกันตามขนาดของกรอบหน้าต่าง บานประตูติดตั้งพร้อมกับประตูเสริมด้วยเหล็กค้ำยันและเอ็นด้านข้าง หากมีการวางแผนที่จะใช้ประตูและหน้าต่างพลาสติกกรอบไม้เฉพาะกาลสามารถแก้ไขได้ทันทีโดยใช้โฟมยึด

หลังคาและฐานต่อกับหลังคาหลัก

ก่อนสร้างหลังคาและผนังส่วนต่อขยายจำเป็นต้องวางคานเพดาน หลักการของการวางคานเพดานแทบไม่แตกต่างจากการสร้างพื้น

ในขั้นต้น แผ่นปิดเพดานด้านบนถูกทำเครื่องหมายสำหรับวางคานไม้อีกชั้นหนึ่ง - Mauerlat ซึ่งจะสร้างโครงหลังคาได้ ถัดไปในสายรัดด้านบนและคาน Mauerlat คุณต้องทำการตัดหรือตัดร่องเพื่อวางคานเพดาน

เพดานทำจากไม้จริง ขนาด 70x90 มม. หรือ 90x90 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนต่อขยายของไม้ ในสถานที่ที่มีการผูกมัด คานพื้นจะยึดกับขอบด้านบนด้วยสลักเกลียวแบบกรีดตัวเอง หลังจากประกอบเพดานแล้วจำเป็นต้องวางคาน Mauerlat หลังจากรวมร่องเลื่อยเข้ากับส่วนที่ยื่นออกมาของคานเพดานแล้วจะถูกตอกเข้ากับสายรัดด้านบนของโครงไม้ของส่วนต่อขยาย

ก่อนสร้างโครงโครงหลังคา ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปิดฝ้าเพดานด้วยแผ่นร่อง คุณสามารถใช้บอร์ด OSB หรือไม้อัดทนความชื้นที่มีความหนา 15-18 มม. การติดฝ้าเพดานจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเคลื่อนตัวไปรอบๆ เพดาน

จันทันหลังคาทั่วไป

ในการสร้างระบบโครงหลังคาทั่วไปสำหรับบ้านไม้และส่วนต่อขยาย จำเป็นต้องถอดประกอบและถอดหลังคาของทางลาดที่อยู่ติดกันออก หากห้องใต้หลังคาถูกสร้างขึ้นบนชั้นสองของกระท่อมจะต้องถอดส่วนล่างของจันทันออก เพื่อให้กรอบของห้องใต้หลังคาไม่เสียรูปจึงจำเป็นต้องทำเสาหรือหยุดหลายอันเพื่อชดเชยแรงกดบนห้องใต้หลังคาของพายหลังคาจากด้านตรงข้าม

เพื่อสร้างทางลาดใหม่ก็เพียงพอที่จะแทนที่จันทันเก่าด้วยอันใหม่ที่ยาวกว่าและหนักกว่า ปลายบนของจันทันวางอยู่บนแถบสันเสริมของห้องใต้หลังคาโดยที่ส่วนล่างจะยืนอยู่บน Mauerlat ของส่วนต่อขยายส่วนบน

เพื่อชดเชยน้ำหนักของจันทันใหม่ที่หนักกว่านั้น จะต้องสร้างส่วนรองรับเสริมด้วยเหล็กค้ำใต้คานแต่ละอัน ถัดไป ลังไม้ cornice และแผ่นลมถูกยัดลงบนจันทัน หากมีการวางแผนที่จะสร้างห้องใต้หลังคาในรุ่นที่หุ้มฉนวนก็จำเป็นต้องสร้างเคาน์เตอร์ขัดแตะและการระบายอากาศของหลังคามุงหลังคา

การตกแต่งหลังคาและฉนวน

ปัญหาหลักที่ต้องเผชิญในกระบวนการฟื้นฟูหรือวางหลังคาใหม่คือการเข้าถึงวัสดุฉนวนและฉนวนของทางลาดหลังคาด้านบนอย่างจำกัด เพื่อสร้างฉนวนและกันซึมของหลังคาที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีสะพานเย็นและเส้นการรั่วของคอนเดนเสท จำเป็นต้องเชื่อมต่อเยื่อกั้นไอของทางลาดหลังคาด้านบนและด้านล่างอย่างแน่นหนาและมีคุณภาพสูง

นี้ไม่ง่ายที่จะทำ ในการสร้างการป้องกันแบบเดียว จำเป็นต้องยกแถวล่างของกระเบื้องหินชนวนหรือโลหะขึ้น เพื่อรันฟิล์มใต้หลังคาและติดกาวกับชั้นบนสุดของวัสดุฟิล์มอย่างแน่นหนา

ม้วนฟิล์มกันซึมและกั้นไอที่เหลือจะกลิ้งไปตามทางลาดและยึดด้วยระแนงของเคาน์เตอร์ขัดแตะ เครื่องทำความร้อนกลับสู่ตำแหน่งเดิม เพื่อป้องกันการกระจายคอนเดนเสทจากชั้นที่อุ่นกว่าไปยังส่วนที่เย็นกว่าของหลังคา ฉนวนหลังคาจะต้องสร้างจากวัสดุชนิดเดียวกัน หากไม่สามารถสร้างระนาบที่ขยายใหญ่ขึ้นของทางลาดใหม่ด้วยวัสดุที่เหมือนกันกับฉนวนแบบเก่า จะเป็นการดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนแผ่นใยไม้อัดทั่วทั้งหลังคาด้วยเสื่อใหม่

ในการสร้างหลังคาแถวแรกบนแนวร่วมทางลาดจำเป็นต้องสร้างโหนดการเปลี่ยนแปลง โดยปกติแล้วจะเป็นแผ่นไม้ที่ตัดด้วยลิ่มหรือแท่งที่ยัดไว้ตามขอบของทางลาดด้านบน สิ่งนี้จะต้องทำเนื่องจากมุมเอียงของทางลาดใหม่ซึ่งส่วนต่อขยายและส่วนของบ้านไม้มีขนาดเล็กลง ซึ่งหมายความว่าน้ำฝนส่วนหนึ่งสามารถทะลุผ่านแนวแยกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล ข้อต่อจะถูกติดกาวด้วยโฟมโพลียูรีเทนและบิทูมินัสสีเหลืองอ่อน

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานก่อสร้างและผนัง

หลังจากประกอบหลังคาและเพดานแล้ว กันซึมและฉนวนกันความร้อน จำเป็นต้องสร้างฉนวนของผนังและพื้นของส่วนต่อขยายที่ทำจากไม้ ในขั้นแรก คุณต้องตรวจสอบว่าเรขาคณิตของผนังเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด ช่องเปิดหน้าต่างและประตูผิดรูปภายใต้น้ำหนักบรรทุกจากน้ำหนักของระบบโครงถัก ฉนวน และเพดาน ในสถานที่ที่มองเห็นรอยแตกและช่องว่างที่เกิดขึ้นด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องกระชับและจัดชั้นวางให้แน่นเพื่อให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิม ซึ่งสามารถทำได้ด้วยค้อนหนักธรรมดาและที่ยึด

หลังจากปรับระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างแล้วพวกเขาจะเสริมด้วยแผ่นโลหะหากขาตั้งแนวตั้งนำแล้วจะต้องทำเสาแนวนอนเพิ่มเติมสองอัน ผนังของส่วนต่อขยายที่ทำจากไม้เสริมด้วยเหล็กค้ำยันแนวนอนและด้านข้างที่จุดติดตั้งกรอบหน้าต่างและประตู

นอกจากนี้พื้นผิวด้านนอกของโครงส่วนต่อขยายนั้นถูกเย็บด้วยรางหากควรจะทำเป็นเข้าข้างก็สามารถเพิ่มแถบได้ทีละ 1.5 ซม. ในกรณีอื่นพื้นผิวจะอุดตัน ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างฉนวนของห้องซึ่งส่วนใหญ่มักจะวางฉนวนกันความร้อนใยแร่ในช่องหน้าต่างของผนังไม้ซึ่งติดกาวด้วยเทปกาวและเป่าด้วยโฟม ผนังกั้นไอน้ำถูกวางทับบนใยหินบะซอลต์

ด้านในของเบาะผนังสามารถทำจากแผ่นไม้ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้บอร์ด OSB หรือไม้อัดในการต่อขยาย แต่ผนังสามารถปูด้วยแผ่น drywall หรือ MDF ได้เช่นกัน

เพื่อเป็นฉนวนพื้น คุณสามารถใช้วัสดุทดแทนดินเหนียวที่มีราคาถูกลงได้ วัสดุค่อนข้างแข็งแรงและทนทาน คุณสามารถสร้างฐานรองไม้ที่อบอุ่นได้อย่างดีเยี่ยม ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของมันคือการดูดซึมน้ำที่แข็งแกร่ง หากห้องส่วนขยายได้รับความร้อนเป็นช่วง ๆ เป็นเวลาหลายวัน จากนั้นในหนึ่งเดือนดินเหนียวที่ขยายตัวจะเปียกจากคอนเดนเสทและจะทำให้แห้งยากมาก

ประเด็นทางกฎหมายบางประการ

สาเหตุหนึ่งที่เจ้าของตัดสินใจสร้างห้องเพิ่มเติมให้กับบ้านไม้นั้นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าส่วนต่อขยายที่ทำจากไม้สีอ่อนนั้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

อันที่จริงสถานการณ์มีความคลุมเครือ ในอีกด้านหนึ่ง ประมวลกฎหมายผังเมืองระบุว่าโครงสร้างไม่ถาวรประกอบด้วยโครงสร้างขนาดเล็กและรายละเอียดของอาคารเมืองหลวงเท่านั้นที่ไม่กระทบต่อการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และองค์ประกอบรับน้ำหนักของโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงหลังคา หลังคา ระเบียง และกลุ่มระเบียงที่สร้างขึ้นบนรากฐานเดียวกันกับบ้านหลังใหญ่

เป็นการยากที่จะสร้างส่วนต่อขยายธรรมดาให้กับบ้านไม้เพื่อให้ดูเหมือนระเบียงหรือเฉลียง ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือส่วนขยายในรูปแบบของกลุ่มระเบียงหรือเฉลียงที่มีหลังคา การประกาศส่วนขยายดังกล่าวเป็นอักขระที่ชัดเจนก็เพียงพอแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แอปพลิเคชันจะถูกส่งไปยัง BTI เพื่อแก้ไขหนังสือเดินทางของบ้านไม้ อันที่จริงจะมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของการที่สามารถลงทะเบียนเอกสารใหม่ได้

สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับการต่อเติมบ้านไม้โดยไม่คำนึงถึงขนาด วัสดุ และรูปแบบฐานราก ก่อนเริ่มงาน จะต้องออกใบอนุญาตก่อสร้าง จัดเตรียมชุดเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม สิ่งที่เหลืออยู่คือการสร้างส่วนขยายและลงนามในใบรับรองการยอมรับที่การตรวจสอบ

แพ็คเกจเอกสารประกอบด้วย:

แผนที่ดิน
หนังสือเดินทางสำหรับบ้านไม้
แผนผังไซต์
สำเนาเอกสารของเจ้าของ
โครงการขยาย.

หลังจากการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและการตัดสินใจในเชิงบวกของคณะกรรมการแล้ว จะสามารถลงทะเบียนทรัพย์สินและเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางทางเทคนิคได้

บทสรุป

คุณสามารถสร้างห้องเพิ่มเติมให้กับบ้านไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากปฏิบัติตามบรรทัดฐานทั้งหมดของ SNiP สำหรับการสร้างส่วนขยายก็เป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยคำตัดสินของศาล ตามกฎแล้ว วัตถุที่มีความพร้อมมากกว่า 60% ซึ่งไม่เป็นภัยคุกคามต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการตัดสินใจในเชิงบวก นี่ไม่ใช่ธุรกิจที่รวดเร็วและมีราคาแพง บางครั้งการสร้างส่วนขยายที่ทำจากไม้ง่ายกว่าและถูกกว่าการจดทะเบียน

ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการขยายพื้นที่ใช้สอยในบ้านส่วนตัวคือการสร้างส่วนต่อขยายให้ สิ่งที่แนบมาอาจมีรูปทรง ขนาด และจุดประสงค์ต่างกันไป ตามกฎแล้วการเลือกวัสดุก่อสร้างบางชนิดซึ่งส่วนที่แนบมาของบ้านจะถูกสร้างขึ้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ในรุ่นนี้ หลังจากยกเครื่องใหญ่และพัฒนาขื้นใหม่ในบ้าน ก็จำเป็นต้องติดตั้งโถงทางเข้า เช่นเดียวกับการก่อสร้างใด ๆ ก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างภาพร่างแบบร่างซึ่งเป็นมุมมองทางเรขาคณิตของส่วนขยายและขนาดและความสูงที่แน่นอนหลัก ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวัสดุก่อสร้างและการคำนวณประมาณการสำหรับการซื้อผิดพลาด เมื่อพิจารณาและคำนวณตัวเลือกต่างๆ สำหรับการสร้างส่วนต่อขยาย โดยคำนึงถึงต้นทุนทางการเงินขั้นต่ำและระยะเวลาในการก่อสร้างขั้นต่ำแล้ว โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดจึงถูกเลือกตามลำดับต่อไปนี้และจากวัสดุก่อสร้างดังกล่าว

วิธีสร้างส่วนขยาย

รูปทรงส่วนต่อขยายเป็นรูปตัว L ขนาดฐาน 2.7 x 2.7 เมตร ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายปริมณฑลและเตรียมไซต์

วิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างกำแพงคือโครง ข้อดีของวิธีนี้รวมถึงการสูญเสียวัสดุก่อสร้างน้อยที่สุด คุณเพียงแค่ต้องเลือกความยาวของแท่งและจำนวนที่ถูกต้อง

เราเริ่มการติดตั้งเฟรมโดยขันบาร์เข้ากับฐานของพื้นโดยใช้เครื่องเจาะและเดือย พวกเขาจะต้องตั้งให้ชิดกับรากฐานและต้องแน่ใจว่ามีเทปฉนวน ใช้เทปโฟมโพลีเอทิลีนที่มีความหนา 5 มม.

จากนั้นเราก็ตั้งแถบด้านข้างตามระดับและตอกตะปูกับผนัง ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องคำนวณความสูงและความชันของเฟรมทั้งหมดอย่างถูกต้อง ในกรณีของเรา หลังคาจะเป็นส่วนต่อของหลังคาที่มีอยู่ เมื่อยึดคานมุมในตำแหน่งแนวตั้งแล้วเราวางคานบนแล้วบิดเฟรมหลักด้วยสกรูตัวเองแตะ

ถัดไป คุณต้องทำเครื่องหมายการเปิดประตูและหน้าต่าง เราทราบขนาดของประตูและหน้าต่างล่วงหน้า เพื่อไม่ให้แผ่น OSB ที่ด้านข้างของทางเข้าออกเราถอยกลับจากผนังที่มีขนาดเท่ากับความกว้างของแผ่น 125 เซนติเมตรและตั้งไม้ให้อยู่ในระดับ เมื่อวัดความกว้างของประตูแล้วเราก็ติดตั้งคานที่สองซึ่งจะเป็นช่องเปิดสำหรับเดริ ในอีกผนังหนึ่งเราทำเครื่องหมายและติดตั้งชั้นวางใต้หน้าต่างเราติดตั้งจัมเปอร์แนวนอนไว้ เมื่อสร้างช่องเปิดหน้าต่างแล้ว เราส่งมอบและขันคานชั้นวางให้แน่นด้วยสกรูยึดตัวเองตามจำนวนที่ต้องการ จากนั้นจึงเสริมโครงสร้างทั้งหมดด้วยจัมเปอร์แบบสอดตามขวาง

โครงผนังพร้อมแล้วเราเริ่มติดหลังคา หลังคาโรงเก็บของความลาดชันเป็นความต่อเนื่องของหลังคาที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะวัดความกว้างของคานและเพิ่มความหนาของลังได้อย่างถูกต้อง คุณควรคำนึงถึงความลึกของคลื่นของวัสดุมุงหลังคาด้วย

หลังคากันซึมต้องวางใต้ลัง แผ่นลูกฟูกใช้สำหรับมุงหลังคา วัสดุที่ดีและราคาไม่แพงนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อได้ตามความยาวที่ต้องการและวางโดยไม่ต้องเพิ่มเติม

แทนที่การทับซ้อนกันของหลังคาสองหลังเราติดเทปฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนในสถานที่นี้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราเคาะกล่องให้ล้างออกด้วยกล่องเก่า ทาสีและตั้งค่าการลดลง

ติดตั้งหน้าต่าง.

โครงจะหุ้มด้วยแผ่น OSB หนา 10 มม. ขนแร่หนา 10 ซม. ใช้เป็นเครื่องทำความร้อน

มาต่อกันที่เฟรมกันเลย

ก่อนปูผนังด้วยช่องประตู เราแขวนประตูไว้ ในฐานะโครงประตู เราตัดสินใจใช้คานชั้นและประตูเก่าจากกระดานแข็ง แน่นอน คุณสามารถซื้อประตูหน้าบ้านได้ แต่ประตูของเรากลับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี แม้ว่าจะอายุมากกว่า 40 ปีแล้ว ยกเว้นการทาสีหลายชั้น เมื่อแขวนประตูไว้บนชั้นวางที่ทำเครื่องหมายไว้เราปรับอันที่สองให้เข้าที่และติดตั้งจัมเปอร์ด้านบน จากด้านในตามแนวขอบของประตูที่ปิดเรายึดรางขนาด 2x4 ซม. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประตู

หลังจากที่เราเสร็จสิ้นผิวชั้นนอกแล้ว เราไปต่อที่ชั้นใน โดยก่อนหน้านี้ได้วางฉนวนแร่ไว้

ขั้นตอนต่อไปคือการหุ้มผนังด้วยพลาสติกโฟมและเสร็จสิ้นภายใต้มุมมองทั่วไปของส่วนหน้าของบ้าน เนื่องจากบ้านถูกฉาบและทาสี ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสมที่สุดและไม่แพง

ความหนาของโฟมคือ 5 ซม. เพื่อไม่ให้ลาดประตูและจากนั้นก็สามารถเสียหายได้เรายึดคาน 5x5 ซม. ตามขอบของทางเข้าประตูกับความหนาของโฟม

แผ่นถูกประกอบในลักษณะดังต่อไปนี้ โฟมติดแผ่นถูกนำไปใช้กับแผ่นในส่วนเล็ก ๆ ที่มีจุดประ

ขอบเขตการเทียบท่าทั้งหมดของแผ่นยังเป็นโฟม

แผ่นถูกกดอย่างแน่นหนาและขันด้วยสกรูยึดตัวเองด้วยตัวเว้นวรรคพลาสติก ต้องขอบคุณวิดีโอจำนวนมากที่มีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กสาวที่มีสีผมและรูปร่างต่างกัน สิ่งนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชื่นชอบสตรอเบอร์รี่ เพื่อชื่นชมสิ่งนี้อย่างเต็มที่ คุณสามารถดูสื่อลามกผมสีน้ำตาลที่ซึ่งสาว ๆ ด้วยการกระทำที่เชี่ยวชาญของพวกเขาทำให้สุภาพบุรุษหมดแรงในเกมรัก คุณสามารถเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติหรือที่บ้านก็ได้เช่นกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้น!

ตัวเลือกสำหรับการตกแต่งผนังนี้ถูกคำนวณในขั้นต้น สีแดงแสดงว่าการเชื่อมระหว่างผนังที่มีอยู่และผนังใหม่เสร็จสิ้นในระนาบเดียวกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในขั้นต้น ฐานรากกับผนังถูกเปลี่ยนตามความหนาของฉนวน

ตามขอบหน้าต่างภายใต้ระดับนั้นแม้แต่ขอบของโรงงานของโฟมก็ถูกติดตั้งด้วยแส้บนเฟรม

เราเติมช่องว่างด้วยโฟมยึด

เราติดตั้งขอบหน้าต่าง

ก่อนใช้ตาข่ายเสริมแรง ให้ขจัดโฟมที่ชุบแข็งส่วนเกินออกให้หมด

เราใช้ชั้นแรกของสารละลายเสริมแรงพิเศษ

เราใส่มุมที่มีรูพรุนพร้อมตะแกรงที่มุม

เราหุ้มประตูด้านในด้วยแผ่น OSB จากด้านข้างของซุ้มด้วยหนังแทน ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าปลายแผ่นถูกเผาโดยเครื่องบดที่มีล้อตัดธรรมดาตัดออกเป็นพิเศษ ด้วยการตัดดังกล่าวจึงไม่มีครีบและเศษส่วนปลายเรียบอย่างสมบูรณ์ก็เพียงพอที่จะเปิดด้วยสารเคลือบเงา

เมื่อเวลาผ่านไป อาคารส่วนตัวบางแห่งจำเป็นต้องมีการขยายด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวนคนนั่ง ท่อน้ำทิ้งเข้าบ้าน หรือความจำเป็นในการปิดประตูหน้าบ้านจากความหนาวเย็นโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีห้องเพิ่มเติม ต่อเติมครัว จัดห้องสำหรับห้องน้ำ หรือเพียงแค่สร้างเฉลียง

การต่อเติมบ้านด้วยมือของคุณเองสามารถทำได้ด้วยไม้ อิฐ หรือแบบรวมกันซึ่งรวมถึงวัสดุก่อสร้างหลายชนิด

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่

เพื่อไม่ให้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในห้องที่แนบมา เป็นการดีกว่าที่จะคิดถึงความแตกต่างทั้งหมดของส่วนขยายทันที เนื่องจากแต่ละรายการต้องใช้วิธีการพิเศษ

ห้องพิเศษ

หากต้องการเพิ่มห้องนั่งเล่นในบ้าน คงต้องลองดู เพราะงานนี้เกือบจะเท่ากับการสร้างบ้านหลังเล็ก พื้น ผนัง และเพดานของอาคารต้องมีฉนวนป้องกันอย่างดี มิฉะนั้น การให้ความร้อนจะไม่ได้ผล - นี่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักสำหรับที่อยู่อาศัย เงื่อนไขสำคัญประการที่สองสำหรับการใช้ชีวิตตามปกติคือการไม่มีความชื้นในห้อง ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการกันน้ำที่เชื่อถือได้

ห้องครัวหรือห้องน้ำ

เมื่อจัดเตรียมสถานที่เหล่านี้ ก่อนการติดตั้งรากฐาน การสื่อสารทางวิศวกรรมจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อระบายน้ำทิ้ง คุณอาจต้องดำเนินการและประปาแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับฉนวนขององค์ประกอบทั้งหมดของโครงสร้างโดยคำนึงถึงการกันน้ำที่เชื่อถือได้ของพื้น

ระเบียง

เฉลียงเป็นโครงสร้างเบาที่ทำหน้าที่ปกป้องทางเข้าบ้านจากลมและฝนเป็นหลัก หรือใช้ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน สามารถปิดได้ มีประตูและหน้าต่างตั้งแต่หนึ่งบานขึ้นไป และ อาจจะและเปิดออกได้หมด กล่าวคือ เป็นพื้น ผนังเตี้ย และหลังคายกเสาสูง

อาคารนี้ไม่ต้องการฉนวนพิเศษ แต่คุณยังต้องทำการกันซึมสำหรับฐานราก

มูลนิธิเพื่อการต่อยอด

รากฐานสำหรับการต่อขยายอาจเป็นเทปปูด้วยอิฐหรือก้อนหินหรือเสา แต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง หากต้องการหยุดที่หนึ่งในนั้น คุณต้องค้นหาวิธีการจัดเรียงแต่ละแบบ และเลือกแบบที่เหมาะสมกว่าสำหรับส่วนขยายเฉพาะ

ข้อมูลการก่อสร้างมูลนิธิ

รองพื้นสตริป

ดังนั้นการรองพื้นแบบแถบจึงถูกจัดเรียงตามลำดับต่อไปนี้:

ก่อนอื่นคุณต้องทำเครื่องหมายและติดตามตำแหน่งที่จะวางส่วนขยาย ทำด้วยเชือกที่ทอดข้ามภูมิประเทศและยึดด้วยหมุด

ไกลออกไปตามมาร์กอัป ร่องลึกก้นสมุทรถูกขุดให้ลึกเท่ากับฐานรากของบ้านของเขา เป็นการดีที่จะแก้ไขการเสริมแรงที่เชื่อมต่อฐานรากของอาคารหลักและส่วนต่อขยายก่อนเทคอนกรีต
ความกว้างของร่องลึกควรมากกว่าความหนาของผนังที่วางแผนไว้ 100–150 มม.
หลังจากขุดคูน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมต่อไป ขั้นแรก ทำการเติมใหม่ที่ด้านล่างของเบาะทรายที่มีความหนา 100–120 มม. มันจะต้องถูกบีบอย่างระมัดระวัง
ชั้นถัดไปถูกปกคลุมด้วยหินบดหรืออิฐแตกซึ่งอัดแน่นด้วยเครื่องขูดแบบแมนนวล
นอกจากนี้ตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดจะมีการป้องกันการรั่วซึมในร่องลึกซึ่งควรขยายไปถึงพื้นผิวดินประมาณ 40-50 ซม. เนื่องจากควรปิดไม่เพียง แต่ส่วนด้านในของฐานรากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบบหล่อสำหรับส่วนเหนือพื้นดินด้วย
มีการติดตั้งโครงสร้างเสริมแรงแบบเชื่อมบนฟิล์มกันซึมซึ่งจะต้องทำซ้ำรูปร่างของฐานรากและตามความสูงทั้งหมด
จากนั้นการเสริมแรงจะถูกเทด้วยปูนคอนกรีตหยาบของซีเมนต์และกรวดถึง ⅓ ของความสูงของร่องลึกก้นสมุทรและหลังจากที่ชั้นนี้แข็งตัวแล้วชั้นถัดไปก็จะถูกเท - ถึงหนึ่งวินาทีของความสูงที่เหลือ

การติดตั้งแบบหล่อสำหรับรองพื้นแถบ

หลังจากเทชั้นนี้แล้วคุณสามารถเริ่มสร้างแบบหล่อไม้เพื่อสร้างส่วนเหนือพื้นดินของฐานราก - ชั้นใต้ดิน ฟิล์มกันซึมถูกทิ้งไว้ในแบบหล่อ ยืดตรงตามแนวผนังและยึดที่ด้านบนเพื่อไม่ให้ลื่นในคอนกรีต
เทคอนกรีตลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้ด้านบน จากนั้นสารละลายจะถูกเจาะในหลาย ๆ ที่ด้วยพลั่วเพื่อไม่ให้มีโพรงอากาศอยู่ภายใน คุณสามารถแตะเบา ๆ บนแบบหล่อ - การสั่นสะเทือนนี้จะช่วยให้คอนกรีตกระชับมากที่สุด

หลังจากเทรองพื้นเสร็จแล้ว คอนกรีตจะถูกปรับระดับให้ได้ระดับที่ต้องการและปล่อยให้แห้ง ฉีดพ่นทุกวันด้วยน้ำเพื่อให้แข็งตัว
หลังจากการชุบแข็งครั้งสุดท้ายของคอนกรีต แบบหล่อจะถูกลบออกและฐานรากจะกันน้ำจากภายนอก
ก่อนเริ่มการก่อสร้างผนังขอแนะนำให้คลุมรากฐานด้วยสารกันซึมหรือวัสดุม้วน สำหรับกระบวนการนี้ จะใช้ยางเหลว น้ำมันดิน น้ำมันดินสีเหลืองอ่อน และวัสดุมุงหลังคา

พื้นที่ภายในฐานรากแถบสามารถติดตั้งได้หลายวิธี - ด้วยการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตหรือพื้นจากคานพื้นและท่อนซุงที่มีพื้นไม้

วิดีโอ - การสร้างส่วนขยายของบ้านบนฐานรากแถบ

มูลนิธิคอลัมน์

นอกเหนือจากฐานรากแบบแถบแล้วยังสามารถจัดวางรากฐานเสาซึ่งสร้างจากอิฐหรือคอนกรีตรวมถึงวัสดุเหล่านี้ร่วมกัน โดยทั่วไป ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับการสร้างเฉลียงหรือห้องนั่งเล่นเพิ่มเติม เนื่องจากการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำหรือการสุขาภิบาลในใต้ดินที่ไม่มีฉนวนหรือเปิดโล่งจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติม

รากฐานเสามักจะถูกจัดเรียงหากมีการวางแผนที่จะติดตั้งทางเดินริมทะเล

งานจะดำเนินการในหลายขั้นตอน:

ขั้นตอนแรกคือการทำเครื่องหมายไซต์ที่เลือกสำหรับส่วนขยาย เสาควรอยู่ห่างจากกันครึ่งเมตร

หลุมขุดเจาะสำหรับแต่ละเสาแยกกัน ความลึกควรอยู่ที่ 500-600 มม. โดยมีด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส 500 × 500 มม. ด้านบนของหลุมควรขยายออกบ้าง - ในแต่ละด้านประมาณ 100 มม.

ไดอะแกรมการติดตั้งของเสาฐานราก

ถัดไปด้านล่างมีความแข็งแกร่งในลักษณะเดียวกับเมื่อสร้างฐานรากโดยใช้ทรายและกรวดป้องกันการรั่วซึม
หากเสาจะก่อด้วยอิฐ แนะนำให้วางชั้นปูนหยาบที่ด้านล่าง หลังจากรอให้แข็งตัวแล้วพวกเขาก็ทำการก่ออิฐ
หากเสาเป็นคอนกรีตจะมีการติดตั้งโครงสร้างเสริมแรงและแบบหล่อที่ด้านล่างของหลุมจนถึงความสูงของเสาในอนาคต อนุญาตให้ใช้ฟิล์มกันซึมภายในแบบหล่อและยึดที่ด้านบน
คอนกรีตเทลงในแบบหล่อเป็นชั้น แต่ละชั้นต้องเซ็ตตัวให้ดีก่อนที่จะเทลงไป
ด้านบนของเสาถูกปรับระดับอย่างดีและโรยด้วยน้ำทุกวันจนแข็งตัวสนิท
หลังจากที่เสาพร้อมแล้ว ก็ถอดแบบหล่อออกจากเสาแล้ว กันน้ำวัสดุมุงหลังคาซึ่งติดกาวสีเหลืองอ่อนบิทูมินัสที่ให้ความร้อน
ในช่องว่างที่เหลือระหว่างดินกับเสา ทำการถมใหม่ อัดดินที่ถมแล้วทุก 100-150 มม. ผสมกับหินบด
วัสดุมุงหลังคาหลายชั้นวางอยู่บนเสาแต่ละต้น - จำเป็นสำหรับการกันซึมของแท่งไม้ที่จะวางบนเสา

อุปกรณ์ฐานพื้นส่วนต่อขยาย

หากเลือกฐานรากแบบแถบสามารถจัดวางได้ทั้งพื้นไม้และพื้นคอนกรีต รากฐานเสาที่ไม่มีทับหลังหมายถึงพื้นไม้

พื้นคอนกรีต

ในการสร้างการพูดนานน่าเบื่อพื้นที่เชื่อถือได้และอบอุ่นภายในฐานรากแถบ คุณต้องการ ทำงานทีละขั้นตอนโดยยึดติดกับเทคโนโลยีบางอย่าง

ขั้นแรกให้เลือกดินส่วนเกินในรองพื้นแบบแถบสำเร็จรูป คลายก่อน แล้วจึงดึงออกให้มีความลึกประมาณ 250-350 มม.
ที่ด้านล่างของหลุมผลลัพธ์จะมีการเทหมอนทรายขนาดสิบเซนติเมตรและอัดแน่น หินบดสามารถวางทับได้ แต่แทนที่จะใช้หินบด จะใช้ดินเหนียวขยายตัวเพื่อป้องกันการพูดนานน่าเบื่อ เทลงในชั้น 15-20 ซม.

ดินเหนียวขยายตัวถูกปรับระดับและวางตะแกรงเสริมแรงไว้ หลังจากการติดตั้ง ระบบบีคอนจะจัดเรียงจากด้านบนตามระดับแนวนอนที่เลือก บางห้อง เช่น ห้องน้ำหรือระเบียงแบบเปิด อาจต้องใช้ความลาดเอียงของพื้นผิวเพื่อให้น้ำไหลผ่านพื้นถึงระบบระบายน้ำได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ถัดไปวางปูนซีเมนต์บนพื้นผิวที่เตรียมไว้และปรับระดับโดยใช้กฎ วันต่อมาสามารถคลุมด้วยพลาสติกแรปได้ - จากนั้นคอนกรีตจะโตเต็มที่มากขึ้นซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

เมื่อสร้างผนังส่วนต่อขยายแล้วสามารถวางการเคลือบตกแต่งหรือพื้นไม้บนฐานคอนกรีตที่ได้

พื้นไม้คาน

คานพื้นเป็นแท่งไม้ที่มีความหนาเพียงพอ หน้าตัดประมาณ 150 × 100 มม. คุณไม่สามารถประหยัดได้เนื่องจากความแข็งแรงโดยรวมของพื้นจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ

คานวางบนเสาหรือฐานรากแถบ ด้านบนของพื้นผิววัสดุมุงหลังคาที่ทำขึ้น และสามารถยึดติดกับคอนกรีตได้หลายวิธี - โดยใช้รัด มุม และอุปกรณ์โลหะอื่นๆ คานที่ทางแยกยังยึดด้วยมุมอันทรงพลังระหว่างกัน

พวกเขาจะยึดไว้อย่างแน่นหนาเนื่องจากพื้นไม้ของพื้น "สีดำ" และ "สีขาว" ยังทำหน้าที่เป็นตัวยึด

วิดีโอ: การสร้างส่วนต่อขยายกรอบด้วยพื้นไม้

การก่อสร้างกำแพงส่วนต่อขยาย

ผนังอิฐหรือโครงผนังสามารถสร้างขึ้นบนฐานรากแบบแถบสำเร็จรูปได้ ในขณะที่แบบเสาส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสร้างกรอบ หากมีการวางแผนที่จะก่ออิฐบนเสาจะต้องสร้างทับหลังคอนกรีตเพิ่มเติมระหว่างเสา

ผนังกรอบ

โครงสำหรับผนังในอนาคตสร้างขึ้นจากแท่งและจับจ้องไปที่คานมงกุฎของเพดานซึ่งติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คานสามารถติดกับคานแยกกันได้ แต่บางครั้งก็สะดวกกว่ามากที่จะประกอบชิ้นส่วนผนังในแนวนอน บนพื้นที่ราบ แล้วติดตั้งในตำแหน่งแนวตั้งที่ประกอบไว้แล้ว

ในการเชื่อมต่อเฟรมกับผนังของบ้านจะมีการทำเครื่องหมายแนวตั้งที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะแก้ไขแถบแยกหรือองค์ประกอบเฟรมที่ประกอบเข้าด้วยกัน

เพื่อความน่าเชื่อถือ แท่งเหล็กทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยมุมโลหะ

เมื่อติดตั้งส่วนต่อขยายทั้งเฟรมแล้วควรหุ้มด้วยบอร์ดหรือไม้อัด (OSB) จากด้านนอกทันที ฝักจะทำให้โครงสร้างแข็งขึ้นทันที

คานแนวนอนด้านบนวิ่งไปตามบ้านติดกับผนังหลักโดยใช้มุมโลหะหรือจุดยึดที่เชื่อถือได้
ผนังเป็นฉนวนหลังจากติดตั้งหลังคาแล้ว

วิดีโอ: อีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างส่วนขยายแสงให้กับบ้าน

กำแพงอิฐ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกำแพงอิฐ คุณต้องตรวจสอบแนวนอนของพื้นผิวฐานรากอย่างระมัดระวัง และหากจำเป็น ให้จัดแนวให้อยู่ในอุดมคติ หากฐานไม่เรียบ อิฐอาจแตกจากการเสียรูประหว่างการหดตัว
ควรสังเกตว่าการต่อด้วยอิฐนั้นทำได้ดีที่สุดกับบ้านอิฐด้วย ในการเชื่อมต่อส่วนต่อขยายกับผนังหลัก ในระหว่างการก่อสร้างผนัง เจาะรูสองในสามของความลึก ผ่านการก่ออิฐทุกๆ สองถึงสามแถว มีการเสริมกำลังซึ่งควรยื่นออกมาจากผนังประมาณครึ่งเมตร มันควรจะอยู่ในตะเข็บของการก่ออิฐในอนาคต เพื่อให้ตะเข็บในแถวเหล่านี้ไม่กว้างเกินไปการเสริมแรงไม่ควรเลือกหนาเกินไปหรือจำเป็นต้องทำช่องในอิฐของแถวที่จะเสริมแรง
หากการต่ออิฐต่อกับผนังไม้จะมีการเจาะรูซึ่งจะมีการเสริมแรงด้วยตัวหยุดตามขวางจากภายในบ้านซึ่งจะยึดไว้ในผนัง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งการเสริมแรงเมื่อสร้างกำแพง ทุกๆ สองหรือสามแถว

ก่อนที่จะเริ่มการก่ออิฐ เกลียวจะถูกยืดออกไปตามผนังในอนาคต ซึ่งจะง่ายต่อการควบคุมแถวแนวนอน และแนวดิ่งจะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยเส้นดิ่ง
ความหนาของผนังจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของส่วนขยายที่จะดำเนินการ หากเป็นห้องนั่งเล่นควรวางอิฐอย่างน้อยหนึ่งหรือสองก้อน หากห้องจะทำหน้าที่เป็นระเบียงหรือห้องเอนกประสงค์การวางอิฐครึ่งอิฐก็เพียงพอแล้ว
เมื่อสร้างกำแพงอิฐแล้วพวกเขาจะถูกมัดด้วยเข็มขัดคอนกรีต แบบหล่อทำขึ้นสำหรับโครงสร้างเสริมแรงวางอยู่ในนั้นแล้วเทด้วยปูนคอนกรีต หลังจากที่สารละลายแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ แบบหล่อจะถูกลบออกจากสายพาน และคุณสามารถไปยังอุปกรณ์ปูพื้นได้

ควรสังเกตว่าการสร้างกำแพงอิฐนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ดังนั้นหากไม่มีประสบการณ์ในงานนี้ จะดีกว่าที่จะมอบกระบวนการนี้ให้กับช่างก่ออิฐที่ผ่านการรับรองหรือเลือกผนังประเภทอื่น

ครอบคลุมส่วนต่อขยายและมุงหลังคา

หลังจากสร้างกำแพงแล้วจำเป็นต้องทำฝ้าเพดาน สำหรับมัน คุณจะต้องมีแท่ง - คานซึ่งติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนของผนังที่ระยะห่างจากกัน 60-70 ซม. และยึดด้วยมุมพิเศษ

หากวางคานบนอาคารอิฐพวกเขาสามารถฝังในสายพานคอนกรีตหลังจากห่อขอบของแต่ละคนด้วยวัสดุมุงหลังคา

ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นคานด้วยไม้กระดานหรือไม้อัดหนาซึ่งวางเครื่องทำความร้อนไว้ด้านบนระหว่างคาน

หลังคาของส่วนต่อขยายสามารถมีการออกแบบที่แตกต่างกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วจะเลือกตัวเลือกโรงเก็บของซึ่งควรพิจารณา

การออกแบบนี้ประกอบด้วยจันทันที่วางหลังคา หลังคาประเภทนี้จัดค่อนข้างง่าย สิ่งสำคัญคือ การเลือกมุมลาดที่เหมาะสม ต้องมีอย่างน้อย 25 — 30 องศา - นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ฝนตกบนพื้นผิวในฤดูหนาว มิฉะนั้น อาจทำให้เสียหายได้
เมื่อกำหนดมุมลาดเอียงแล้วจะมีการทำเครื่องหมายบนผนังหรือส่วนหน้าของหลังคาในรูปแบบของเส้นแบนแนวนอนซึ่งจะติดแถบที่รองรับจันทันในส่วนบน ส่วนรองรับด้านล่างจะเป็นคานพื้นหรือขอบผนังที่วางไว้ก่อนหน้านี้ จันทันต้องขยายเกินขอบเขตของกำแพงที่สร้างขึ้นโดย250 — 300 มม. เพื่อป้องกันผนังจากน้ำฝนให้ได้มากที่สุด
จันทันได้รับการแก้ไขด้วยความช่วยเหลือของมุมโลหะ
การแก้ปัญหาความลาดเอียงของหลังคาจะยากขึ้นหากมีการติดตั้งส่วนต่อขยายที่ด้านข้างซึ่งจัดวางความลาดชันของอาคารหลักของบ้านเนื่องจากจะไม่มีอะไรให้แก้ไขคานขวางที่นั่น ดังนั้นคุณอาจต้องถอดวัสดุมุงหลังคาหลายแถว (แผ่น) ล่างออกจากหลังคาบ้านเพื่อใช้คานเพื่อยึดระบบโครงถักและรวมความครอบคลุมโดยรวม
จำเป็นต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะวางหลังคาใดไว้บนระบบโครงถัก หากเป็นหลังคาอ่อนหรือกระเบื้องที่ยืดหยุ่นได้ ให้วางวัสดุที่เป็นของแข็งและยึดติดกับจันทัน เช่น ไม้อัดหรือเครื่องกลึงแนวขวางบ่อยๆ
หากผืนผ้าใบขนาดใหญ่ได้รับการแก้ไข (เหล็กมุงหลังคา กระเบื้องโลหะ หินชนวน ฯลฯ) พวกเขาสามารถซ้อนทับกับจันทันที่ติดตั้งโดยตรง
เมื่อระบบภายใต้วัสดุคลุมพร้อมแล้ว แนะนำให้ปูแผ่นกันซึม ในกรณีแรกไม้อัดถูกปกคลุมด้วยไม้อัดในกรณีที่สองติดกับจันทัน
วัสดุมุงหลังคาวางทับบนวัสดุกันซึม โดยเริ่มจากด้านล่างของระบบโครงถักและยกขึ้น หากจำเป็นต้องรวมหลังคาเข้าด้วยกัน เมื่อเทียบท่า แถวบนสุดของหลังคาส่วนต่อขยายจะเลื่อนลงมาใต้แถวสุดท้ายของความชันหลังคาของโครงสร้างหลัก
หากหลังคาติดกับส่วนบนของหลังคากับผนังหรือส่วนหน้าของหลังคา รอยต่อระหว่างหลังคาทั้งสองจะต้องเป็น กันน้ำ.
เมื่อหลังคาเหนือส่วนต่อขยายที่สร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มป้องกันผนังและพื้นได้

ราคากระเบื้องโลหะ

กระเบื้องโลหะ

ฉนวนขยายจากด้านใน

หากห้องเป็นที่อยู่อาศัยฉนวนกันความร้อนที่เชื่อถือได้ก็ขาดไม่ได้ หากเพดานหุ้มและหุ้มฉนวนแล้วคุณสามารถไปที่ฉนวนของพื้นได้

ฉนวนพื้นบนคาน

หากมีการติดตั้งคานพื้นบนฐานเสาสำหรับพื้นงานจะดำเนินการดังนี้:

ท่อนซุงตามขวางจากแท่งเล็ก ๆ จะยึดติดกับคานพื้น
ขอแนะนำให้จัดพื้นแบบร่างบนท่อนซุงในกรณีนี้ควรวางกระดานให้เป็นพื้นอย่างต่อเนื่องไม่เช่นนั้นความร้อนจากบ้านจะถูกพัดออกไป

นอกจากนี้การเคลือบหยาบทั้งหมดจะถูกทาด้วยสารละลายดินเหนียวที่มีความหนาเพียงพอและหลังจากการทำให้แห้งแล้วจะวางฟิล์มกั้นไอ
ขนแร่วางอย่างแน่นหนาระหว่างท่อนซุงเทดินเหนียวหรือตะกรันที่ขยายตัว

จากด้านบนฉนวนถูกปิดอีกครั้งด้วยแผงกั้นไอและปูพื้นด้วยไม้จากกระดานหรือไม้อัด
สามารถเคลือบตกแต่งบนไม้อัดได้ทันทีหรือสามารถจัดวางพื้นฟิล์มอินฟราเรดไว้ด้านล่าง