16227 2 12
Много лет назад, только переехав в село и построив свою первую баню, мы тоже были очень самонадеянны. И обшили парилку сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, пока на голову не начали капать раскаленные смоляные капли, а на стенах не появились некрасивые потеки.
Пришлось подтягивать теорию, а не только гордиться своим умением работать руками. Голова в этом деле тоже не лишняя.
Ни для кого не станет новостью утверждение, что никакие синтетические материалы для обшивки парной не применяются категорически . Многие из них прекрасно переносят жару и воздействие влаги, но при нагревании выделяют вредные вещества или сильно нагреваются сами.
Но и не все натуральные отделочные материалы пригодны для этой цели. Самый подходящий – дерево в виде шлифованной обрезной доски, вагонки, блокхауса или имитации бруса. Однако и тут есть ограничения!
Все ли породы способны выдерживать температурные перепады, противостоять грибку, не гнить из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Далеко не все. А многие из тех, что способны, имеют определенные недостатки: дорого стоят, сильно нагреваются или «плачут» смолой.
Краткие характеристики разных сортов древесины, которыми чаще всего производится отделка бань и саун, помогут вам определиться с выбором:
Разброс цен в данных примерах объясняется не только разной толщиной дощечек, но и их длиной. Короткие стоят дешевле. А вообще все это – изделия сорта А или Экстра, поэтому можно найти и дешевле.
Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно не подходящих для использования в жарких и влажных помещениях породах.
Честно говоря, с эстетической точки зрения не так важно, чем вы облицуете стены и потолок: очень немногие люди с одного взгляда на дорогую древесину поймут, сколько она вам стоила. Гораздо важнее, как отделать баню. Хорошо отшлифованные, ладно подогнанные дощечки, до которых приятно дотронуться – это половина успеха.
Судите сами, очень ли отличается в деле традиционная для наших краев и экзотическая отделка:
Если вашей фантазии и терпения хватит и на декоративную отделку в виде спинок, подголовников и красивых решеток – ещё лучше. Вот все это как раз можно сделать из дорогих сортов.
Все эти ухищрения с обшивкой стен не нужны, если они сложены из толстого бревна подходящих пород. Достаточно хорошо проконопатить швы и отшлифовать сруб. А вот отделка блочной или кирпичной бани – это не только декорирование неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и сокращения теплопотерь . Но это уже другая тема.
Необходимо продумать и такой вопрос, как противопожарная отделка бани из бруса или бревна.
Не буду повторяться в следующих разделах о пригодности того или иного вида древесины для отделки прочих помещений. Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор будет не трудно.
Пол в парной должен быть не скользким и не нагреваться сильно. Самое недорогое решение – это цементная стяжка с уложенными поверх деревянными трапами. Чуть дороже – плитка или керамогранит с теми же трапами.
Трапы – это решетки из толстых досок или брусков, которые всегда можно вынести и просушить или поднять и помыть со всех сторон. Поэтому особых требований к сорту древесины тут нет, можно даже сосну использовать – на полу она не будет греться настолько, чтобы выделять смолу.
Другое дело сплошной деревянный настил. Тут уж придется выбирать устойчивые к воздействию влаги породы – лиственницу, дуб, ольху.
Есть и ещё один вариант – термообработанная доска. Она проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром при отсутствии кислорода, приобретая при этом очень высокую устойчивость к влаге, прочность и темный оттенок .
Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски толщиной 40 мм из сосны будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи уже 2700.
Моечная может быть разной. Если в баню проведена вода из централизованной сети или скважины с насосом, и стоит водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевой уголок.
Без водопровода это невозможно, поэтому нужны скамьи и шайки-лейки. Нередко встречается и то, и другое, дополненное большой купелью или даже бассейном. А также и моечные, объединенные с парилкой.
В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:
Потолок здесь можно заштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. Но обновлять покрытие при регулярном пользовании баней нужно будет хотя бы раз в два года.
Вполне допустимы и такие виды отделки, как деревянная и пластиковая вагонка, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встроить точечные светильники, а пространство между перекрытием и облицовкой заполнить теплоизоляцией.
Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделкой можно начинать заниматься не ранее, чем через год . Потому что она будет оседать по мере усушки дерева, деформируя облицовку.
Если ждать не хочется, можно заморочиться с плавающим каркасом под гипсокартон и плитку. Как правильно это сделать, описано в статье «Облицовка гипсокартоном деревянного дома». А не облицованные стены обязательно нужно обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.
Материалы для оформления этого помещения могут быть самыми разными. Но лучше дерева что-то придумать сложно. Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различными стеновыми и т.д.
Все зависит от размеров и назначения:
Примеры для вдохновения:
Что же касается того, чем отделать баню снаружи, то здесь можно применять любые фасадные материалы. Чаще всего красивый сруб оставляют без облицовки, ограничиваясь конопаткой стыков, шлифовкой и обработкой декоративно-защитными средствами.
А строения из кирпича, пеноблоков и прочего строительного камня отделывают в соответствии с домом либо имитируют сруб с помощью деревянного, пластикового или металлического блокхауса.
Теперь вы знаете, какие материалы применить, чтобы внутренняя отделка бани из бруса радовала много лет подряд, не требуя ремонта и переделки. Для этого не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, от которых мало пользы для здоровья. Наша родная липа в этом отношении выигрывает сто очков у африканского дуба, да и выглядит не хуже.
Если вам есть что сказать или спросить по теме – милости прошу в комментарии. Обсудим.
Пора защитить стены с наружной стороны. Песок для оштукатуривания готовлю тот же самый, качественный, без пыли и примесей. Цемента пришлось еще прикупить, из расчета на будущие работы взял сразу еще десяток мешков на 35 долларов. Да и песку привез побольше, необходимо будет еще штукатурить внутри.
Ящик для приготовления штукатурной смеси у меня есть, тот самый, в котором бетон замешивал для фундамента. Смесь готовлю в несколько иных пропорциях. Песок по сравнению с песчано-гравийной смесью имеет в своем объеме гораздо более мелких фракций, и на то, чтобы цемент обволакивал каждую песчинку, необходимо его добавить. Короче, два ведра песку, полведра цемента. Воды при перемешивании добавляю по мере необходимости, до получения раствора не слишком жидкого, чтобы можно было взять его мастерком и он не расплывался на нем.
Кстати говоря, для наружного оштукатуривания совершенно необязательно, да и не нужно, на мой взгляд, пользоваться различными суперсмесями, кои предлагают разные фирмы. Цемент – он и есть цемент, оштукатуренная им и окрашенная поверхность держится без повреждений десятилетиями.
Перед оштукатуриванием каждый последующий участок надо подготовить. Чем шероховатее поверхность, тем лучше будет держаться штукатурка. Придать шероховатость стене, выполненной из пенобетона, чрезвычайно легко. Не нужно каких то особых инструментов, достаточно ручной проволочной щетки по металлу. Один (!) раз провел, и нужная поверхность получена. Под действием проволочной щетки стенки пузырьков ломаются легко и быстро. И прижимать щетку сильно не надо.
Теперь, перед нанесением раствора, необходимо обязательно смочить стену. Я просто поливал из шланга водой. Для чего это нужно? Для того, чтобы стена была мокрой и не высасывала влагу из штукатурной смеси, особенно из той ее части, которая соприкасается с материалом стены. Только в этом случае цемент смеси наилучшим образом, схватываясь, сцепляется с цементом стены.
Для нанесения и разравнивания раствора использую мастерок и небольшое правило (ударение на и). Оно представляет собой простейшее устройство из деревянной дощечки с ручкой с одной стороны. Проще не придумаешь, да и штукатуры-мастера пользуются тем же. И тоже: есть ли смысл покупать такую вещь в магазине? Необходимы лишь 10 минут, чтобы сделать его.
Смесь беру из ящика мастерком, одним движением переношу ее на правило и размазываю по стене, создавая небольшую вибрацию вправо-влево. Мазок начинаю снизу и веду вверх, где плавно закругляюсь. Нанеся несколько мазков, этим же правилом разравниваю поверхность круговыми движениями. Надо совсем немного времени и попыток, чтобы приноровиться и делать это почти мастерски.
Через два-три часа я вернусь к немного окрепшей штукатурке и еще раз круговыми движениями правила окончательно выравниваю поверхность, срезая излишки и добавляя порции смеси в нужных местах.
Особая тема – углы.
Можно по-разному подходить к технологии их оштукатуривания, но я посчитал для
себя наиболее удобным способом следующий. С одной стороны угла любым удобным
способом накладываю ровную доску и закрепляю ее. Закрепляю так, чтобы ее край
немного выступал от угла. На другой стороне угла наношу штукатурный слой на
высоту выступающей части. А через пару-тройку часов эту доску аккуратно
освобождаю, сдвигаю и креплю уже на другую сторону угла, но теперь вровень с
краем оштукатуренной стены. Теперь удобно штукатурить вторую сторону угла, а
впоследствии также аккуратно сдвинуть и убрать доску.
После оштукатуривания наружных поверхностей стен еще пару дней слежу за тем, чтобы они не высыхали, и периодически поливаю их водой. Затем даю просохнуть несколько дней и окрашиваю. Краску применяю обычную водоэмульсионную. Нужного цвета в магазине не оказалось, тогда я взял белую и смешал ее с колеровочным составом. Этого добра сейчас в магазинах навалом. Крашу валиком, очень удобно для таких больших и ровных площадей.
Оштукатуривание стен и перегородок внутри бани практически ничем не отличается от этой работы снаружи. Стены из пенобетона - также, а стены перегородок - так, как описано в разделе перегородки. Надо только перед оштукатуриванием перегородок установить вначале дверные коробки для дверей в мойку и в сауну. Оштукатуривая, слежу за ровностью слоя штукатурки, проверяю прямой длинной рейкой вертикально и горизонтально. Где нужно, добавляю слой или, наоборот, снимаю.
Опять ты про эти смеси! Ведь совершенно понятно, что об отрицательных качествах в них никогда не скажут ни слова. И видел ты где-нибудь сравнительные характеристики с той же песчано-цементной смесью? Дескать, наша смесь прочнее и долговечнее и т.п. Я не видел. А из практики знаю, что прочности и долговечности обычной цементно-песчаной штукатурки хватит не на один мой век. О разумной достаточности уж и напоминать не стану…
А я уже не раз видел, как штукатурка цементная ломтями отваливается, плитка отскакивает…
И я видел. Только если халтурщики будут класть плитку или штукатурить даже супер-пупер смесью – все равно отвалится. В любом случае поверхность должна быть соответственным образом подготовлена, и фирмачи в инструкциях к своим смесям тоже непременно описывают процесс подготовки.
А как под цементную штукатурку подготавливать?
Выше все уже рассказано. В применении к нашим стенам. Добавить можно только одно: если класть плитку, например, на грязную поверхность, то надо ее, то бишь, поверхность, вымыть, очистить. И не просто водой сполоснуть, а еще кистью, смоченной в растворе, промазать, протереть всю поверхность. Вот это будет идеально. То же самое или примерно то же самое говорится и в инструкциях к любым смесям. Шпаклевка, грунтовка и т.д.
Независимо от того, из какого материала сделана печка, понадобится выравнивающая штукатурка. Затем плоскую поверхность можно побелить и покрасить. Есть, по крайней мере, две причины, по которым вам нужна для печей в собственной бане огнеупорная штукатурка: улучшение внешнего вида и безопасность работы печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, сквозь которые будет проходить дым.
Но гораздо опаснее следов сажи на стенах – воздействие угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании огнеупорных составов. Штукатурка печи своими руками поможет вам сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.
Приготовить раствор, который будет держаться на горячей поверхности, а не только предотвращать утечки, не так просто. С этой целью необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе. Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена водой. Современные производители предлагают множество вариантов жаростойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.
Специальная термостойкая штукатурка имеет следующие положительные качества.
Традиционная отделка гипсом может разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкий отделочный слой остается неповрежденным даже во время воздействия температур до 650 градусов по Цельсию. Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного более безопасным и функциональным. Если штукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочны, но и ровны, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая по сравнению с традиционными материалами стоимость и невозможность использования в качестве отделки поверхности.
После того, как штукатурка будет нанесена, она должна быть окрашена или облицована плиткой.
Большинство жаропрочных соединений универсальны. Они могут быть использованы не только как материал для создания плоской поверхности и выравнивания стен, но и в качестве надежного основания для кирпичной кладки. При выборе штукатурки сначала необходимо обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в вашей домашней бане.
Сырьем для производства термостойких наполнителей являются глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты – известь и глина – используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или появляться в разных пропорциях. Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.
Ассортимент печной шпатлевки в магазинах – на любой вкус и бюджет. Но если вы думаете, что достаточно просто взять обычную цементную штукатурку для камина, которая в течение долгого времени будет сохранять свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печек, которые не работают в отопительной системе. Состав для действующих печей должен обладать особыми свойствами.
Выбор смеси во многом определяется местоположением печи и целью использования. Например, если это уличный мангал – термостойкая штукатурка не должна содержать материалы, чувствительные к влаге.
Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание также является обязательным этапом процесса. Непосредственно нанесение огнеупорной штукатурки на печь в бане может проводиться несколькими методами. Сделать работу можно без дополнительных навыков обращения с инструментом и растворами. Однако если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.
Нанести слой огнеупорной штукатурки можно одним из доступных способов. Первый метод используется тогда, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В таком случае необходимо наносить слой толщиной 5–8 см.
Инструкция по оштукатуриванию печи в бане своими руками
Этапы работ |
Полезные советы |
Для начала нанесите на стену разметку для фиксации маячков. | Установите их, используя строительный уровень. |
Теперь необходимо прогреть печь, после чего смочить ее поверхность влажным валиком или широкой малярной кистью. | Это необходимо для того, чтобы окончательно избавиться от пыли и остатков грязи в трещинах. После того, как поверхность печи высохнет, необходимо нанести слой грунтовки. |
После этого приступайте непосредственно к оштукатуриванию. | Первый слой огнеупорной штукатурки не должен быть толще 5 мм. Консистенция раствора – густая сметана. Тщательно проработайте каждый сантиметр поверхности, чтобы густой раствор проник во все трещины. После окончания дайте смеси полностью высохнуть. |
Второй слой штукатурки наносится снизу и параллельно выравнивается уровнем относительно маячков. | Толщину слоя делайте такую, чтобы штукатурка выглядывала за установленные маячки на 8 мм. Высота слоя должна быть примерно 50 см. После выравнивания нижнего уровня наносите следующий, и так до тех пор, пока вся поверхность печи не будет покрыта равномерным плотным слоем огнеупорной штукатурки. |
Чтобы выровнять дефекты, после нанесения данного слоя воспользуйтесь затиркой. Специалисты рекомендуют по окончании этого этапа накрыть печь влажной плотной и грубой тканью (мешковиной, например). | Если же печь будет достаточно теплой – чтобы ткань быстро высохла, повторите процедуру еще пару раз. |
Для последнего этапа понадобится жидкий раствор. Толщина слоя – не более 2 мм. После его нанесения печь можно побелить или покрасить.
Чтобы штукатурка наносилась максимально ровно, в углах используйте угловой шпатель.
Некоторые специалисты предпочитают применять деревянную доску. Зафиксируйте ее на одной из сторон печи, пока наносите слой штукатурки. После того как раствор застынет, переставьте планку на другую сторону и переходите к нанесению раствора на той плоскости.
Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость. Максимальное расстояние от сетки до печи – 25 мм.
Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй – таким же образом, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты с помощью затирки. Этот способ сделает стенки печи более прочными и надежными.
Еще одна распространенная технология оштукатуривания печи заключается в нанесении одного-двух тонких (не более 2 мм в толщину) слоев жидкого раствора с добавлением асбеста. Он используется в том случае, если поверхность печи достаточно ровная и аккуратная. Это позволит обновить внешний вид вашей домашней бани.
Предварительно на обрабатываемую поверхность должна быть нанесена грунтовка. Состав наносится снизу вверх. Для обеспечения плоской ровной поверхности используйте маячки. Выравнивается штукатурка обычным широким шпателем.
Выбрать огнеупорную недорогую штукатурку для печи можно в любом строительном супермаркете или интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность, сохраняя при этом высокую эстетичность внутренней отделки. Рекомендуется там, где не хватает отделочного покрытия: в местах, подверженных влиянию высокой температуры, что является причиной растрескивания, тем более, если речь идет об оштукатуривании печи в собственной бане.
Огнестойкая штукатурка является отличной альтернативой традиционному покрытию и по некоторым характеристикам отличается в лучшую сторону.
В прошлом году мы осуществили давнюю мечту и построили на даче баню. Пережив одну уральскую зиму шлакоблок начал сыпаться, что было ожидаемо и вполне логично.
Перед нами возник вопрос защиты стен нашего сооружения от внешних погодных воздействий. Выбор стоял между тем, чтобы обшить дом сайдингом или оштукатурить штукатуркой , и был сделан в пользу последней, так как наши расчеты показали, что это дешевле. Панели сайдинга есть и недорогие, но тут не следует забывать о фурнитуре, которая значительно округляет сумму.
Приступаем к оштукатуриванию. Первое что нужно сделать – это установить маяки на стены . Мы крепили их на лепёшки ротбанда, отступая 20-30 см от угла и делая вертикальные расстояния между маяками около 40 см.
Ширина между маяками зависит от размера правила, которым будет выравниваться штукатурка, у нас ширина порядка 120-140 см.
Маяки устанавливаются по уровню , это важнейшее условие и это нам позволит получить идеально ровные стены и прямые углы на выходе.
Далее готовим цементно-песчаный раствор, соблюдая пропорции 1:3 (1 часть цемента (М400), 3 части речного песка). Воду добавляем понемногу, раствор должен быть вязким, жидкий будет стекать, а слишком густой – отваливаться. Для повышения вязкости раствора мы воспользовались народным советом и добавляли в состав средство для мытья посуды (1 колпачок средства на бетономешалку 150 л). Полученный раствор мастерком накидывается на стену и выправляется правилом снизу вверх по маякам.
Здесь конечно желателен определенный навык, новичку обязательно понадобиться помощник.
Для формирования красивых четких углов пригодилась ровная доска. Ее следует закрепить (прибить гвоздями или установить распорки) вдоль угла.
Предварительное оштукатуривание закончено.
При жаркой погоде нужно не забывать брызгать стены водой, чтобы избежать растрескивания материала. По ссылке описание штукатурке по маякам.
Наш расход на этом этапе составил 5 мешков цемента на баню площадью 50 кв.м. Расход зависит от слоя штукатурки, у нас слой получился порядка 2 см.
Перед финишной штукатуркой следует убрать из стен маяки. Если их оставить, то потом под воздействием осадков на стенах может выступить ржавчина. Финишное оштукатуривание, в целях экономии, мы делали также цементно-песчаным раствором, с обязательным просеиванием песка через сито с мелкой ячейкой. Пропорции мы брали те же (1:3), но разводили уже не водой, а известковым молоком. Известь выступает в роли пластификатора, улучшая свойства готового раствора. Известковое молоко готовится из негашёной извести с водой (пропорции 1:9).
Финишная штукатурка накладывается мастерком на тёрку и круговыми, как бы втирающими движениями, смесь наносится на смоченную водой стену.
Углы выводятся тем же вышеописанным способом.
Готовый результат выглядит так:
Расход цемента для финишной штукатурки у нас составил 2,5 мешка (марка М400). На последнем фото видны дефекты от попавших мелких камушков (плохо просеяли песок). Для их устранения, перед покраской, можно пройтись по стенам любой финальной штукатуркой для наружных работ, расход будет небольшим, а внешний вид станет значительно лучше.
Когда новая печь и печь уже порядком послужившая, нуждаются в оштукатуривании? Особенно это касается горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем штукатурить печь, отнюдь не является праздным. Рецептов существует множество, и под каждый припасены свои маленькие хитрости. Попробуем отыскать самый лучший.
Банная печь, как впрочем и любая иная работает в непростых температурных режимах. Время простоя в холодном состоянии, сменяется работой при высоких тепловых нагрузках на ее горячую часть. Любой материал, даже термостойкий имеет свой коэффициент температурного расширения, которое ведет к изменению первоначальных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.
Кирпич нагрелся, размеры его увеличились, кирпич остыл, размеры, естественно, вернулись к исходным. И так десятки, а порой и сотни раз. Можно представить себе какой деформации подвергаются кладочные швы и декоративная отделочная поверхность. Линейные деформации ведут к устойчивому нарушению связи отдельных элементов в единой печной системе, а в самом неблагоприятном сценарии, и к разрушению конструкции как таковой. Поэтому для долговременной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:
Традиционно самым доступным и, тем не менее эффективным вяжущим материалом, выступает качественная овражная глина. Почему овражная, да потому что минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, впрочем абсолютно не мешает добывать глиняное сырье в карьерах и банальных ямах.
Вообще вяжущих материалов для штукатурной отделки печи немало, помимо глины таковыми выступают: цемент, алебастр, в обиходе известный, как гипс, гашенная известь. Кроме вяжущих материалов в составе раствора инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть различным, определенные пески имеют в своей сырьевой основе полевой шпат, иные - кварциты.
Словечко от Бывалого! Практика показывает, что хорошее инертное, это песок составленный из различных фракций, или выражаясь языком более профессиональным имеющий разный модуль крупности. Непохожие по размеру песчинки более качественно сцепляются между собой, создают более плотный массив. Поэтому, с осторожностью стоит применять фракционированный или, как его еще называют «калиброванный» песок.
Кроме связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать еще легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с теми или иными свойствами. В нашем случае, ключевыми свойствами являются: температурная устойчивость, прочность, пластичность, способность достаточное количество времени не терять рабочих качеств и быть готовым к использованию.
К лигатуре стоит отнести: жидкое или силикатное стекло, поваренную соль, асбест, различного рода термоустойчивые пластификаторы, шамотная крупка, стекловолокно.
Внимание! Всемирной организацией здравоохранения, асбест отнесен к группе материалов, имеющих канцерогенные свойства, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и сопровождаться строгим соблюдение норм безопасности по обращению с потенциально опасными веществами.
Приводим основные рецептуры растворов для оштукатуривания. Для удобства использования, предоставляем эту информацию в качестве таблицы:
Важно! Глина в приведенном рецепте, который в справочной литературе отмечен, как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть отощенная, рядовая. В случае, если применяется обогащенная или по иному, жирная глина количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в состоянии глиняной болтушки, которая созревала не менее 4 часов. Жирность глины и ее общее качество определяется посредством инструментального контроля, а в домашних условиях простым, но эффективным способом, пробой «на палку».
Издавна печники определяли качество и жирность глины, в частности, пробой «на палку». Для этого, в созревшую глиняную болтушку опускается гладко оструганная палка, в современных условиях это может быть чистая и желательно не растрескавшаяся ручка от лопаты фабричного изготовления. Палка опускается на всю глубину емкости и медленно извлекается. Хорошая качественная глина должна покрыть палку равномерным слоем толщиной порядка 1,5 - 2 мм. Это норма.
Если палка покрыта местами, на поверхности видны борозды и следы стекания, значит глина тощая. Такую либо «вымучивают» либо используют в соотношении с песком 1 к 2. Если палка покрыта толстым, неравномерным слоем, с включением рыхлых комков, значит жирность глины избыточная, и норма внесения песка в раствор должна быть увеличена до 4 частей.
Гипсовые штукатурные растворы относятся к классу высокопрочных, однако имеют неприятное в использовании качество, время их жизни составляет порядка 6 - 8 минут. В течении 20 минут, раствор окончательно и бесповоротно схватывается.
Приводим рецепт:
Внимание! Для затворения смесей на основе алебастра нужна чистая и холодная вода. Клей ПВА, используется, отчасти, в качестве пластификатора, а в целом, в качестве ингибитора реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полного использования.
Цемент является хорошим связующим веществом, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной устойчивостью, поэтому жаростойкая штукатурка для печей включает в свой состав несколько компонентов повышающих ее характеристики:
Порядок смешивания таких растворов - общепринятый. В отдельной емкости смешивают сухие компоненты, потом их добавляют в водный раствор глины.
Важно! Консистенция должна приближаться к густоте сметаны и готовый раствор уверенно удерживаться на плоскости мастерка. Исключением можно считать раствор для первого слоя по кладке. Он должен быть несколько жиже и уверенно заполнять кладочные швы.
Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:
Последующее оформление оштукатуренной поверхности происходит в порядке определенном проектом.
Подводя итоги, следует заметить, что оштукатуривание печи своими руками, впрочем как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется силами одного человека. Самым главным условием видится четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. При работе, главное - строгое выполнение последовательности и четкая организация технологии работ. Все остальное не представляет сложности и напрямую зависит от наличия практических навыков и способности к быстрому обучению.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня