Первичная конопатка сруба. Конопатка сруба, пошаговые инструкции от профессионалов

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

В принципе, ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка сруба нужна для ликвидации межбревенчатых щелей и зазоров при помощи их уплотнения различного рода утеплителями.

Этот процесс выполняется многократно:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении сооружения, во время дачного строительства своими руками .

Через 12 месяцев после установки сруба.

Не менее, чем через четыре года от предыдущей конопатки сруба .

Из-за того, что дома из сруба имеют свойство давать усадку (пусть и не всегда значительную) в течение всей своей жизни, при появлении щелей сруб нужно подконопачивать.

2. Способы конопатки сруба.

Также не забывайте, что забивать утеплитель нужно обдуманно, так как можно сильно поднять по высоте сруб. И ещё, конопатятся стены с обеих сторон. Или можете опять же получить перекос. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не рассыпаться в труху.

Рис.3 Конопатка сруба паклей

В случае с паклей и мхом:

1. Материал закручивается в жгут.

2. Запихивается насколько это возможно в межбревенчатые щели.

3. На получившийся жгут наставляется конопатка.

4. И потихоньку забивается при помощи молотка, либо киянки.

Это так называемый способ "врастяжку", который используется при не очень больших зазорах. В обратном случае, жгут не растягивается по всей длине, а формируется в петли и после этого забивается. Здесь на такую же площадь потребуется гораздо больше утеплителя . Этот метод называется "в набор".

Рис.4 Конопатка сруба джутом или льноватином

При конопатке сруба льноватином или джутом:

1. Фиксируется верхняя часть утеплителя.

2. Подворачивается нижняя часть сверху вниз.

3. Аккуратно забивается в щели.

Рис.5 Конопатка сруба по углам

Здесь также используются оба метода, в зависимости от величины зазора.

Рис.6 Конопатим сруб герметиком

В случае с конопаткой сруба специальным герметиком:

1. Сначала запихивается уплотнительный шнур.

2. Специальным пистолетом выдавливается герметик в щели.

4. Что делать после конопатки сруба.

Когда процесс конопатки сруба своими руками закончен, в любом случае вы будете его покрывать каким-нибудь средством, которых сейчас огромное множество. Так вот, для того, чтобы птички не повытаскивали утеплитель из щелей, а они очень любят использовать его в качестве строительного материала своих гнёзд, рекомендуем:

Либо все стыки оббить джутовым канатом, что придаст ещё более эстетичный вид вашему дому.

Либо при покраске дополнительно пройтись несколько раз кисточкой по швам, чтобы внешняя часть утеплителя затвердела.

На наш взгляд, первый способ интереснее. Конечно, он более затратный, но это делается всего один раз и опять же смотрится очень красиво. Второй метод менее надёжный и потребует периодической подкраски.

В общем, как вы поняли конопатку сруба можно вполне сделать своими руками. Все достаточно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже поговорили. Но в целом, процесс это достаточно муторный.

Всем хорошо известно, что пазы, образующиеся между бревнами сруба, следует конопатить. Суть подобных работ заключается в уплотнении щелей, остающихся между бревнами и в углах сруба посредством мха, пакли или любого другого уплотнительного материала. В инструкции о том, как правильно конопатить сруб указывается, что уплотнитель должен выступать из пазов на 3-4 мм с обеих сторон стены, что защитит будущий дом от продувания и позволит сократить потери тепла в морозный период на 5-6%.

Процесс конопачения (конопатки) сруба выглядит следующим образом:

• Равномерно распределённый волокнистый материал следует наложить поперек щели и, воспользовавшись специальным приспособлением (так называемой «конопаткой»), сильными ударами забить его в имеющиеся пазы. Для того чтобы стены лучше держали тепло, конопатить их нужно как с внутренней, так и с наружной стороны сруба.
• При организации этих работ следует учитывать то, что неравномерное конопачение стен может вызвать перекос сруба. Вот почему работы по конопатке проводятся сразу по всему периметру срубленного строения; при этом венцы обрабатываются последовательно, начиная самого нижнего.
• К конопачению внутренних поверхностей стен переходят сразу же по окончании обработки стен наружных.

В строительстве используются два способа утепления срубов, которые называются конопачение в растяжку и конопатка в набор.

Конопачение в растяжку

Этот способ рекомендуется использовать для конопатки имеющихся в срубе пазов и щелей небольшого размера. При заделке щели прядь пакли прикладывается к ней и вдавливается внутрь с помощью уплотнительной лопатки («конопатки») до тех пор, пока все пространство в пазу не заполнится материалом. После этого верхний слой пакли тщательно уплотняется посредством специальной наборной «конопатки». Затем из пакли скручивается плотный валик, который помещается в паз между венцами таким образом, чтобы он сцеплялся с выступающими из паза волокнами и с силой вбивают его.

Валик обязательно должен захватываться свисающими из пазов соседними прядями, т.к. в противном случае он может просто вывалиться из паза.

Этот способ утепления сруба используется обычно при необходимости заделки больших щелей и широких пазов. При его реализации из пеньки или пакли готовятся небольшие пряди, собираемые затем в клубок для образования (набора) петли, которая и забивается в пазы в качестве уплотнителя. Вполне естественно, что толщина набираемой петли зависит от размеров имеющегося паза. Получившийся слой пакли уплотняется сначала по верхнему срезу щели, а уже потом – по нижнему. Все эти работы проводятся с использованием специальной конопатки-«дорожника».

Необходимые инструменты

Ранее уже отмечалось, что конопатят срубы с помощью специальных инструментов, так называемых «конопаток», изготавливаемых из металла. Основным инструментом для проведения уплотнительных работ является так называемая наборная «конопатка», представляющая собой плоскую лопатку с лезвием шириной около 100 мм и толщиной порядка 5-6 мм. Помимо её при проведении работ этого класса может использоваться следующий инструмент:

• кривая «конопатка» с шириной лезвия около 50-60 мм и толщиной рабочей части порядка 5 мм (используется для конопатки углов сруба);
• конопатка-«дорожник» с лезвием шириной до 170 мм и толщиной порядка 8-15 мм с пазом по длине лезвия глубиной до 10 мм (применяется для формирования валиков из скрученных прядей пакли). Различают три вида «дорожника», которые используются для работы с широкими, средними и узкими швами;
• разбивной клин шириной до 30-35 мм; используется для разбивания (разделки) слишком узких пазов, облегчая забивку в них пакли.

Лезвие используемого инструмента должно быть гладким и слегка затуплённым, в противном случае оно просто будет рубить уплотнительный материал. Для забивки пакли металлическими «конопатками» можно использовать любой подходящий по весу молоток.

Дополнительную помощь в решении вопроса «как правильно конопатить сруб» вам окажут следующие советы:

• Если вы используете в качестве уплотнителя мох, то его предварительно нужно смочить в специальном растворе, приготавливаемом из 200 грамм мыла и 500 грамм масла, растворённых в одном ведре воды. Паклю перед использованием желательно замочить в любом сильнодействующем дезинфицирующем средстве, что позволит уберечь её от вредителей.

• Если валик, скрученный из волокон, недостаточно объёмен и плотен, необходимо добавить к нему пряди из запасов утеплительного материала. Запасная прядь зацепляется за свисающие со стены концы пакли и забивается между бревнами.
• При забивке утеплителя в щели венцы можно слегка приподнимать. При этом оформленный в виде валика утеплитель забивается с помощью молотка-киянки в образовавшуюся щель.

Повторную конопатку следует проводить через 2 года после изготовления сруба, после того, как последний даст усадку и между бревнами снова образуются щели. Выполняется она обычно способом «в набор».

Видео

Предлагаем вам посмотреть процесс конопатки сруба на видео.

Почти не снижают количество людей, желающих построить собственный дом из дерева. Тем более что деревянные строения обладают массой достоинств в сравнении с каркасными, бетонными и кирпичными зданиями.

Но нередко многие и них забывают, что деревянный сруб, будь он возведен из бревен, оцилиндрованного бревна или бруса, имеет такой существенный недостаток или, скорее, особенность, как усадка и высокая деформативность деревянных элементов. По этой причине строительство деревянного дома всегда является более довольно продолжительным по времени – сначала нужно дождаться усадки сруба, и только потом можно приступать к отделочным работам.

Но приводит не только к изменению геометрических размеров бревен, но и к возникновению щелей и неплотностей, которые в последующем необходимо герметизировать. Без этого в доме будет холодно, влажно и неуютно. Для устранения возникших дефектов и проводится конопатка стен.

Что такое конопатка

Процесс конопатки заключается в устранении просветов между элементами сруба теплоизоляционным материалом, который предназначен для предотвращения проникновения внутрь дома потоков холодного воздуха.

Эта, казалось бы, простая работа требует от исполнителя терпения, аккуратности и довольно большого времени. Технология конопатки за прошедшие века практически не изменилась, поэтому многие застройщики предпочитают не заниматься конопаткой самостоятельно, а используют труд профессионалов.

Процесс конопатки имеет несколько целей:

• исправление дефектов, допущенных при сборке сруба;
• путем устранения мостиков холода;
• ликвидация зазоров, неизбежно возникающих в венцах, углах дома, между оконными и и срубом;
• придание дому завершенного вида.

Не стоит думать, что достаточно проконопатить дом одни раз и на этом все проблемы будут решены.

Только на первом этапе – при строительстве дома — конопатку проводят два раза:

• после первичной усадки сруба (примерно через полгода после его сборки);
• перед началом отделочных работ.

В давние времена основными материалами для целей утепления сруба были мох и шерсть. Они используются и сейчас, но на рынке появились и другие материалы, различные по цене и исходному сырью. Поэтому любой человек, даже ограниченный в средствах, сможет найти подходящий материал для утепления своего дома.

Для того чтобы правильно подобрать материал для конопатки, необходимо знать свойства, которыми он должен обладать (или хотя бы большинством из них).

Это такие свойства, как:

Все материалы, используемые для утепления сруба, делятся на две группы: натуральные и синтетические.

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• льноватин;
• джут.

• минвата;
• вспененный полиэтилен;
• поролон;
• герметики.

Из искусственных утеплителей внимания заслуживают только герметики.

Остальные утеплители применять не стоит, поскольку это приведет к нежелательным последствиям:

• хороший утеплитель, но она боится влаги и может привести к развитию аллергических реакций у некоторых людей;
• вспененный полиэтилен – материал с закрытыми порами, хорошо держит тепло, но при этом не дышит, что может привести к загниванию венцов сруба;
• поролон и другие материалы с открытыми порами не в состоянии предохранить шов от промерзания, так как в поры попадают воздух и вода (кроме того, поролон проседает под тяжестью бревен и разлагается на свету).

Герметизацию швов можно проводить и с помощью герметиков. Это процесс гораздо более простой и быстрый, чем традиционная конопатка. Некоторые герметики (к примеру, Неомид) обладают хорошей адгезией к дереву и высокой эластичностью. Нанесение герметиков производится при помощи строительного пистолета. Получаемые таким путем швы не боятся влаги, не разлагаются под воздействием УФ-лучей, не желтеют и не плесневеют.

Но, как бы ни были хороши современные герметики, большинство хозяев предпочитают проводить конопатку дома натуральными материалами.

Мох – это самый древний и по сей день довольно эффективный утеплитель для сруба.

Он обладает такими необходимыми свойствами, как:

• отличная гигроскопичность (способен впитывать влагу в объеме в 20 раз больше собственного);
• наличие в структуре волокон лигнина, который противостоит порче как самого мха, так и бревен сруба;
• бактерицидные свойства – мох способен уничтожать микроорганизмы.

Перед конопаткой сухой мох смачивают в растворе, приготовленном из 200 г мыла и 500 г масла, растворенном в ведре воды. Из всех видов мха в качестве конопатки используют только два вида: лесной (кукушкин лен) и красный болотный мох.

Мох укладывают не после сборки сруба, а во время нее. Для этого увлажненный материал распределяют слоем не менее 10 см по венцам стеблями поперек. Концы стеблей длиной 10 – 15 см выпускают наружу, для последующей конопатки. Минусом этого способа является высокая трудоемкость подготовки мха (он должен быть очищен от остатков почвы и высушен) и довольно сложный процесс конопатки.

Паклю использовать можно, но нежелательно.

Причин несколько:

• паклю сложно скрутить так, чтобы она не рассыпалась;
• она хорошо впитывает водяные пары, поэтому почти всегда находится во влажном состоянии и портится;
• на жаре материал рассыпается в труху;
• паклю очень любят птицы, использующие ее для строительства гнезд.

Таким образом, конопаткой сруба придется заниматься слишком часто. Предварительно паклю обрабатывают раствором формалина, а потом сушат. Это предохраняет ее от вредителей. Работать с паклей не слишком удобно, поскольку она слишком жесткая и очень трудно добиться плотного заполнения шва.

Пенька – изготовлена из волокон стеблей конопли, которые отличаются высокой прочностью и стойкостью к различным воздействиям.

– нетканый материал, изготавливаемый из валяной шерсти. Для конопатки его нарезают полосами. Нуждается в предварительной обработке защитными составами, поскольку легко повреждается молью и другими вредителями. В настоящее время можно приобрести импрегнированный войлок, который уже прошел обработку битумом или смолой.

Лен – желательно использовать для утепления дома их сухой древесины или . Материал не обладает высокой плотностью и боится длительного воздействия влаги, которая может вызвать в нем процессы гниения. Оттенок льняной конопатки обычно серый.

Льноватин – изготавливают из льна и джута, которые вместе образуют хороший утеплитель. Материал стоек к внешним воздействиям, имеет хорошую плотность и свойство восстанавливать свои размеры. После высыхания древесины, приводящего к образованию щелей, материал надежно заполняет все образовавшиеся пустоты.

Джут – по свойствам напоминает мох, но с ним гораздо легче работать. Материал имеет достаточную плотность для того, чтобы не пропускать холод и не выпускать из дома тепло. Джут является дышащим гигроскопичным материалом. Помимо всех этих положительных свойств джут имеет красивый золотистый оттенок, что очень украшает дом.

Технология утепления рубленых стен

С давних времен и по сей день для утепления деревянных стен используются две основных технологии.

В растяжку – используется в основном для конопатки узких щелей:

• из выбранного утеплителя формируют прядь, укладывают ее в щель и проталкивают лопаткой, оставляя снаружи край материала длиной около 5 см;
• затем из утеплителя сворачивают тонкий валик, который заворачивают в оставленный свободным край утеплителя и аккуратно, используя зубило, забивают в паз.

В набор – применяют для конопатки больших пазов и щелей между бревнами:

• уплотнитель скручивают в длинные пряди толщиной до 15 мм и сматывают в клубки;
• затем его аккуратно разматывают, одновременно забивая материал в щели при помощи зубила-конопатки;
• если щели имеют разные размеры, то для более крупных необходимую толщину утеплителя набирают путем скручивания его в петли.

• конопатки (они бывают разными: наборная, кривая, разбивная);
• деревянная киянка или резиновый молоток с широким бойком.

Конопатки имеют стальное лезвие, которое должно быть неострым и гладким, иначе оно может повредить уплотнитель.

Порядок производства работ:

• Сам процесс конопатки начинается снизу, с самого нижнего венца и продолжается вверх. Необходимо учитывать, что проконопачивание швов меняет высоту сруба.
• Один шов необходимо проконопатить по всему периметру сруба, сначала снаружи, потом изнутри. Это позволит избежать перекосов стен дома.
• Затем обрабатывают следующий по высоте шов. И так до самого верхнего.

Конопатить отдельные стены нельзя, это может привести к отклонению стены от вертикали.

Как видно, процесс конопатки сруба не так уж сложен, но требует большой аккуратности тщательного исполнения всех операций. Тогда ваш дом на долгие годы будет защищен от атмосферных воздействий, а фасады дома обретут законченный вид.

После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.

Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.

Особенности конопатки бани

Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери .

Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.

Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:

• Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
• Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
• Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
• Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
• Заделывает щели в уже построенном доме или бане.

Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте .

Особенности конопатки разными материалами

Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.

При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.

Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.

При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.

Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.

Технология конопатки бани

• Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
• Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
• Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
• В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
• Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
• После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.

При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!

Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.

В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!