Alternativer for komposthaug. komposthaug

Forbruksøkologi Herregård: Produktiviteten bestemmes i stor grad av jordens fruktbarhet, som er kjent for enhver gartner som fra år til år prøver å forbedre jorden på tomten sin, men merkbare forbedringer tar vanligvis flere år.

Den tradisjonelle metoden for gjødsling av jorden

For å forbedre kvaliteten på jorda praktiseres årlig gjødsling ved å tilføre jorda en stor mengde matavfall, gjødsel, nedfallne løv, tang, mineralgjødsel osv. Ved å bruke samme gjødsel kan effektiviteten økes betydelig dersom du ordner en kompostgrop i en sommerhytte.

DIY komposthaug

En komposthaug er en slags «smeltedigel» der det foregår biokjemiske reaksjoner, som krever et visst temperatur- og fuktighetsregime. Derfor, for å nøytralisere de ytre fakta om miljøet, er komposthaugen nødvendigvis dekket.

Hvis komposthaugen dannes umiddelbart, brukes jord, blader, vissent gress til ly.

Hvis du planlegger å legge til komposthaugen regelmessig, er det bedre å dekke den med svart polyetylen.

For stor komposthaug i landet vil føre til overoppheting, som vil drepe mikroorganismer, uten hvilke hele ideen mister sin mening. Det er mikroorganismene som tar på seg arbeidet med å behandle den organiske massen; under påvirkning av produktene av deres vitale aktivitet akselereres biokjemiske reaksjoner. Forresten, modningen av kompost skjer spesielt raskt i sommermånedene.

Det er ikke noe vanskelig å lage en komposthaug med egne hender, nei. Det er bare nødvendig å velge et passende sted for sin plassering på stedet. Det beste er å ordne en komposthaug i en trekasse som du kan sette sammen selv. Men du kan også kjøpe en kompostboks, vanligvis er de laget av plast, utstyrt med lokk og dører slik at du kan blande komposten.

Det anbefales å plassere komposthaugkassen på et skyggefullt sted, i et bortgjemt hjørne av hagen om mulig. Mikroorganismer i en komposthaug kommer fra bakken, så hvis jorda der haugen er forgiftet med kjemikalier, vil komposten modnes ekstremt sakte. Når du legger en komposthaug, for å fremskynde prosessene, kan mikrofloraen introduseres kunstig, for bruk av biokonsentrater fra jordmikroorganismer (Baikal, Vozrozhdenie, etc.).

Riktig komposthaug vil gi kvalitetsgjødsel etter 3-4 måneder, mens det under normale forhold vil ta flere år.

Dimensjoner for komposthaug

Riktig komposthaug bør være av slike dimensjoner at den skaper ønskede fuktighets- og temperaturforhold. De optimale dimensjonene til komposthaugen er 1,2–1,5 m med en lengde på minst 1,5 m.

En mindre haug vil miste fuktighet, vil ikke være i stand til å varme opp nok til at alle reaksjoner kan fortsette med normal hastighet, så kompostmodningsprosessen vil uunngåelig bli forsinket, selv om kvaliteten på sluttproduktet kanskje ikke lider.

Hva skal legges i komposthaugen

Kompost av høyeste kvalitet oppnås med et bredt utvalg av brukt organisk avfall, da vil sammensetningen være rikere på mineraler. Men det er viktig å observere riktig forhold mellom nitrogen og karbon. Karbon er hovedbyggematerialet for organiske molekyler; det er rikelig i planter, og spesielt i sagflis, halm og stilker. Nitrogen er også nødvendig, da det tjener som mat for mikroorganismer. I komposten tilføres nitrogen med gjødsel, beinmel, fugleskitt, gress, erter og bønnestilker.

For at kjemiske prosesser skal starte i massen til kompost må forholdet nitrogen til karbon være fra 1 til 10 til 1 til 20, overskytende mengder vil frigjøres i form av karbondioksid og ammoniakk. For en fullverdig kompost er tilstedeværelsen av ikke bare organiske, men også mineralske komponenter viktig, derfor bør superfosfater, dolomittmel og kompleks mineralgjødsel regelmessig tilsettes komposthaugen. Etter å ha passert gjennom "digelen" av kompost, vil alle disse stoffene gi flere fordeler enn om de påføres direkte på jorden.

Noen planter kan akselerere reaksjonshastigheten som fører til dannelse av humus, for eksempel medisinsk valerian, apotek kamille, ryllik, løvetann.

Hva du ikke skal legge i komposthaugen

Ikke kast syke planter, ugress med frø klare for spredning i komposthaugen. Ikke behandle komposthaugen din som en søppelplass. Det anbefales på det sterkeste ikke å legge i komposthaugen:

• dårlig malte materialer (partikler større enn 0,6 cm);
• fruktbein og frø (gnagere vil besøke), ost, kjøtt, egg (for ikke å tiltrekke seg dyr);
• hunde- og kattesand;
• skadede produkter.

Hvordan lage en komposthaug

Det er en viss teknikk for å tilberede kompost, hvoretter kompost av høy kvalitet oppnås på kortest mulig tid. Hovedinstruksjonene er:

1. Bland flere komponenter til komposten og legg deretter ut i lag.

2. På bunnen av haugen, hell et 30 cm lag med jord, deretter et 10 cm lag med forhåndstørket og hakket gress, på toppen av 1 lag med blader og ugress, hver 25 cm tykk.

3. Det er nødvendig å tilsette matavfall ofte i komposthaugen, samtidig som man unngår bein og fett.

4. Hvert nytt lag i komposthaugen må fuktes med vann.

5. Tilsett systematisk mineralgjødsel, beinmel, gjødsel til komposthaugen.

6. Forskyv haugen konstant, sørg for at den ikke tørker ut, er tilstrekkelig, men ikke overdrevent fuktet. For å jobbe med en komposthaug er det bedre å ha et eget sett med spader og høygafler.

På et tidspunkt vil komposten være klar, det er ikke vanskelig å bestemme dette etter farge og konsistens - den modne komposten vil ha en løs struktur, lukte skogsmark og bli mørkebrun.

Nedfallsbladkompost

Separat vil jeg merke meg komposten fra falne blader, som også er kjent som "bladjord". Grunnlaget for denne typen kompost er falne blader, som mister mineraler før de faller av, slik at bare hemicellulose og lignin blir igjen i vevet. Disse stoffene spaltes veldig sakte, selv om de er en av de mest verdifulle komponentene i humus. Når du arrangerer en komposthaug fra blader, bør du være oppmerksom på at de inneholder et annet stoff som er vanskelig å dekomponere - tannin. Den har en snerpende-desinfeksjonsegenskap, som i stor grad hemmer dannelsen av kompost. Store konsentrasjoner av tannin finnes i bladene til bøk, eik, innholdet av tannin er spesielt høyt i kastanje-, selje- og platanblader. På grunn av dette er bladverket til disse treslagene til liten nytte for kompost og kan bare brukes til å dekke haugen.

DIY komposthaug (video)

ABONNER på VÅR youtube-kanal Econet.ru, som lar deg se på nettet, laste ned gratis fra YouTube en video om helbredelse, foryngelse av en person ..

Sett LIKE, del med VENNER!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Abonnere -

I sommerhus og husholdningsplasser oppstår ofte problemet med resirkulering av organisk avfall - løv, ugress, rengjøring, sagflis og andre ting. I motsetning til uorganisk avfall (glass, plast osv.), kan alt dette brukes til å produsere ren, miljøvennlig gjødsel – kompost. Det viser seg som et resultat av den biologiske nedbrytningsprosessen under påvirkning av den vitale aktiviteten til mikroorganismer. Når kompost legges til jord, forbedres dens kvalitetsegenskaper. Leirjord får en lettere, smuldrende struktur, mens sandjord holder på fuktigheten bedre. Vurder hvordan du kan lage en kompostgrop og forberede komposten på riktig måte.

Følgende organiske avfall er egnet for råvarer, som er betinget delt inn i to store grupper.

brunt avfall

Disse inkluderer de som slipper ut karbon.

grønt avfall

Grønt avfall anses å være nitrogenfrigjørende avfall.

• bær, grønnsaker og frukt uegnet for mat og foredling;
• sovende te og kaffekake;
• kjerner og rengjøring;
• dusker av ull;
• rester av supper, frokostblandinger;
• eggeskall;
• avfallsprodukter fra planteetere.

Ved legging av store mengder nyslått gress vil komposteringstiden øke betydelig. For å fremskynde prosessen, dryss lett små lag med gress med jord.

Hva kan ikke settes inn?

Ikke alle organiske stoffer er egnet for legging for gjødsel.

Ikke legg i en kompostgrop:

• fersk kjæledyrekskrementer;
• loach, hvetegress;
• bein;
• blader og andre deler av planter påvirket av sykdommer, spesielt pulveraktig mugg;
• planter behandlet med kjemikalier;
• ugress som har hatt tid til å modne frø;
• uorganisk ikke-nedbrytbart avfall (gummi, metall, glass, syntetiske materialer);
• topper av poteter og tomater;
• fett, kjøtt, meieriprodukter;
• ferske og kokte egg (unntatt skallet).

Potet- og tomattopper, til og med sunne i utseende, kan være en bærer av sensyke. Deretter kan en slik gjødsel infisere alle planter. I tillegg blir dette råstoffet avhendet i svært lang tid, prosessen vil ta ca 5 år.

Alt som ikke egner seg til kompostgrop, men som bør kastes i latrine eller tas ut av stedet som søppel.

Plasseringskrav

Et sted på stedet velges som regel ikke i sikte og et som ikke er synd - der ingenting vokser på grunn av tett skygge eller ufruktbarhet i jorda, et sted bak uthus, hvis noen, i bakgårdene.

Det er også andre viktige punkter.

• Du må forstå at råtnende råvarer ikke vil utstråle den mest behagelige lukten, så du bør tenke på å flytte bort fra hvilestedet og om naboene. Det ville vært fint å kjenne vindrosen for ikke å legge en haug på lesiden.
• Det bør vurderes å sikre fri tilgang til gropen, siden råvarer vil tilføres og tas konstant gjennom hele sesongen.
• Det anbefales å velge et sted på en flat overflate, og ikke i en grop, det er mulig med en liten skråning for å utelukke stagnasjon av vann, som forstyrrer oksygenstrømmen, og derfor strekker prosessen i tid.
• Komposthaugen, selv om den kalles en grop, må være over bakkenivå. I dette tilfellet vil det varmes opp bedre, det vil være mer praktisk å løsne det, vanne det og generelt servere det. De optimale parameterne er 50 cm dype, 1 m av barrieren over bakken. Høyere vegger vil gjøre det vanskelig å løsne og bruke kompost.
• Eliminer nærhet til en drikkevannskilde (bør være mer enn 25 m).
• Stedet skal være i skygge eller delvis skygge - sollys bremser ned og tørker ut råvarene.
• Ikke plasser strukturen under trærne, de kan bli syke og dø. Nabolag med bartrær og andre eviggrønne avlinger anbefales spesielt ikke. De beste naboene er or og bjørk.

Ikke dekk bunnen av gropen med film, skifer eller annet materiale som ikke slipper gjennom fuktighet! Det må trenge inn fra jorden uhindret (utdypning vil bidra til dette), ellers vil alt tørke ut. Bunnen må forbli jord.

Designfunksjoner

De ideelle dimensjonene til strukturen er vanligvis indikert med parametrene 1,5m x 2m, men til slutt bestemmes de basert på mengden råvarer som kan akkumuleres om 2 år. Dette er hvor lang tid prosessen med å forberede det ferdige underlaget vil gå. Derfor bør den ideelle brønnen være dobbelt så stor og to-seksjon, designet for to sykluser. I den første avdelingen vil det være et ferdig bokmerke, i det andre i løpet av de neste to årene kommer ferskt avfall.

Det er viktig å vite at en liten grop ikke vil varme opp godt som følge av forfall, og denne temperaturen er kanskje ikke nok til å drepe all patogen mikroflora og skadelige sporer. Eksperter bestemmer ønsket temperatur ved 60C og de ovennevnte optimale dimensjonene.

Ovenfra må strukturen nødvendigvis ha et avtagbart deksel.

Designalternativer

Du kan utstyre en kompostgrop på forskjellige måter, vurder noen vanlige alternativer.

vanlig grop

Den enkleste konstruksjonen som ikke krever ekstra kostnader og materialer. En grunn grop er laget, ikke mer enn en halv meter dyp, hvor alt er brettet i henhold til det vanlige prinsippet. Toppinnholdet er dekket med svart polyetylen. For å gjøre det lettere å fjerne det for å legge til avfall eller bruk, er det rullet opp på begge sider på et langt håndtak, som også fungerer som en last. Etter hvert nytt bokmerke anbefales det å dekke avfallet med gress.

Alternativet er enkelt, men det er vanskelig å kalle det effektivt og praktisk. Det vil være vanskeligheter med å blande, og en slik haug vil ikke kunne varmes opp nok, noe som betyr at for at den skal overopphetes, vil det ta lengre tid.

To-seksjons komposter

Plater, gammel skifer, metallplater, bølgepapp, vegger fra plastbeholdere, murstein etc. kan tjene som materiale for produksjon. De optimale dimensjonene, avhengig av størrelsen på tomten, er 1,5-2 m bred og 2-3 m. lang. For å utdype strukturen med 0,5-0,8 m. For å fikse strukturen i hjørnene (gå tilbake til den nødvendige avstanden fra gropen), graves inn rørseksjoner eller metallstenger med stor diameter som tåler vekten av komposthaugen. Trestenger er ikke egnet for dette formålet, siden forfallsprosessen alltid vil påvirke dem, og strukturen vil ikke vare lenge på grunn av belastningen.

Installer veggene, ikke glem ventilasjonshullene. En skillevegg er installert i midten som deler strukturen i to like store rom. Ferdig humus vil bli lagret i en av dem, og "ungt" avfall vil bli lagt til det andre. Det er bedre å gjøre lokket hengslet, på hengsler, slik at det ikke beveger seg ut og tett dekker innholdet.

Det er tilrådelig å behandle de bærende delene av metallrør med en anti-korrosjon biobeskyttende forbindelse, og alle tredeler med en beskyttende impregnering, og deretter dekke med to lag akrylmaling.

Bunnen, som allerede nevnt, kan ikke dekkes med vanntett materiale, men halm, sagflis eller trebark passer best for dette - de vil gi nødvendig luftutveksling og la overflødig fuktighet forlate rolig.

Om ønskelig kan du lage tre seksjoner. I det første vil det være et ferdig substrat, i det andre - et fullt lagt modning, og det tredje vil være beregnet på å legge nye råvarer.

Enkeltseksjons komposter

En enklere og mer kompakt versjon. Du må hente det ferdige produktet nedenfra, som du må lage et hull i en av veggene (eller enda bedre - fra forskjellige sider), hvorfra den modne gjødselen vil bli valgt. Det bør være en avstand på minst 30-40 cm mellom boksens vegg og bakken.I dette tilfellet er det ikke nødvendig å blande underlaget.

Betongkasse

Et bygg som vil bli gjort bokstavelig talt en gang for alle. Nøyaktig og pålitelig. For å gjøre dette må du grave en grøft med ønsket omkrets med en dybde på 70-80 cm og lage en forskaling. Hell betong i den, fjern forskalingen og fjern jorden fra boksen til ønsket dybde. Som deksel kan du bruke et treskjold eller en film presset med et metallnett.

Ferdig plastbeholder

Det moderne markedet tilbyr ferdige plastkompostere. De har en annen størrelse (mellom 400 og 1000l), nødvendige ventilasjonshull (pass på dette!) og lokk.

Kostnadene deres avhenger av størrelse, design og region og varierer vanligvis fra 2 til 10 tusen rubler.

Ikke gjør kompostgroper for store, innholdet vil overopphetes, noe som også er uønsket, da dette vil føre til at nødvendige mikroorganismer dør.

Hvordan fylle en kompostgrop riktig?

Før du legger råvarene, rengjør bunnen av gropen fra torven og grav den godt til en dybde på 30 cm. Dette vil gi betingelser for det aktive livet til ormer og penetrering av gunstige mikroorganismer, noe som vil gi uunnværlig hjelp i prosess for avfallsbehandling. I tillegg vil overflødig vann gå godt ned i løs jord.

Vi begynner å legge, vekslende lag med vått og tørt, brunt og grønne råvarer. Deres optimale forhold bør være omtrent som følger: 3 deler brunt avfall til 1 del grønt, og det skal være 5 ganger mer våte råvarer enn tørre. Alt som er stort skal knekkes eller hakkes.

Fukt (ikke mye) og lukk lokket.

Råvarer bør ikke komprimeres kraftig, men overdreven løshet er også uønsket. Alt skal være i moderate mengder, spesielt fuktighet.

Å legge kompost på lager er ikke alt. Riktige videre handlinger vil bidra til å fremskynde forfallsprosessen og gjøre gjødselen mer næringsrik. Hold deg til følgende retningslinjer.

Følgende tilsetningsstoffer bidrar til raskere matlaging.

• Råtten hestegjødsel.
• Noen typer planter (valerian, kamille, løvetann, ryllik).
• Spesialproduserte aktiverende preparater, for eksempel Baikal EM-1, Compostin og Compostar.
• Foreldet (tørket) fugleskitt.
• Stilker av belgfrukter.
• Ben og dolomittmel.
• Superfosfat og kompleks mineralgjødsel.

I prosessen med å råtne innholdet, stiger temperaturen inne, og lett damp kan til og med stige opp fra haugen. Dette er normalt og indikerer at alt går bra.

Ikke spar tid og krefter på denne ukompliserte strukturen. Dette vil også løse problemet med å resirkulere en betydelig del av organisk avfall, og vil gi den mest verdifulle gjødselen, i den kvalitet og miljøvennlighet du vil være helt sikker på.

Sommerboerne er godt klar over at organisk avfall fra tomtene ikke skal kastes. De kan bli en sunn, miljøvennlig gjødsel. For deres kompetente behandling oppretter du den såkalte komposten. Denne gjødselen oppnås som et resultat av nedbrytning av organiske stoffer under påvirkning av forskjellige mikroorganismer. Kompost kan legges til enhver jord for å forbedre kvaliteten. For eksempel, når du bruker kompost på leirjord, kan du oppnå effekten av løs jord, og sand, når den blandes med denne gjødselen, vil holde mye bedre på vannet.

DIY kompostgrop

Utrolig nok kalles nesten alle strukturer som brukes til å lage kompost kompostgroper. Men i virkeligheten er ikke dette alltid et hull.

• Ved hjelp av en kompostgrop (eller haug).
• Ved hjelp av en spesiell beholder for kompost.

Den første metoden har allerede blitt en klassiker. Det er populært på grunn av de lave økonomiske kostnadene og den enkle organiseringen av prosessen. For å lage en slik grop, gjøres en omtrentlig halvmeter dyp i bakken, og det resulterende volumet fylles med avfall av organisk opprinnelse, hvorfra det er ment å skape fremtidig gjødsel.

Toppen av hullet er dekket med en svart film. Ofte er kantene på polyetylenet festet til lange pinner eller stiklinger som hjelper til med å holde filmen på plass. Tilstedeværelsen av slike stiklinger hjelper også med videre utnyttelse av innholdet i gropen. Med deres hjelp er det praktisk å fjerne filmen og returnere den til sin plass.

I tilfeller der det brukes en komposthaug, er sistnevnte dekket med et spesielt trådnett (en slags ramme er laget). Vann og oksygen trenger perfekt gjennom et slikt rutenett, beriker gjødselen og fremmer utviklingen av mikroorganismer.

Men denne metoden har også ulemper. Det er ganske vanskelig å blande. Hvis haugen er stor, vil den ikke kunne varmes opp godt. Alt dette kan føre til en økning i perioden med "modning" av gjødsel.

Lukkede kompostbeholdere varierer i størrelse, antall binger, farge og materiale de er laget av. Du kan lage en slik beholder selv, men du kan også kjøpe den i en spesialbutikk. Som regel er et særtrekk ved slike bokser en trommel som lar deg snu innholdet i beholderen, samt en slange for å legge vann til boksen. En annen fordel kan kalles sikkerheten til beholdere fra penetrering av unødvendige skadedyr.

Den mest elementære av de eksisterende beholderne er enkeltseksjoner. Stoffer legges i en slik beholder ovenfra, og den ferdige komposten tas nedenfra. For å gjøre dette er det laget et hull i bunnen av en av veggene i beholderen med en avtagbar (åpnings) dør. Hvis det er en avstand på ca. 40 cm mellom beholderen og bakken, trenger ikke komposten blandes.

To-seksjonsboksen består av to like halvdeler. I det første rommet lagres som regel det ferdige substratet, og det "ferske" avfallet legges i det andre. Disse boksene har et hengslet lokk. Hovedbetingelsen er at den skal passe tett mot esken og lukke innholdet godt.

Slike bokser er oftest laget av brett, metall, skifer, plast og andre materialer. For å plassere en slik boks i en grop under den, graves metallstøtter (eller stolper) inn. Tykke metallstenger egner seg også som støtter, men det er forbudt å sette opp trestenger, pga. tre er lett råttent og boksen vil til slutt rett og slett falle. Metalldeler skal behandles med et anti-korrosjonsbelegg, og hvis det er noen deler laget av tre, må sistnevnte impregneres med en beskyttende blanding og males to ganger.

Mange sommerboere lager en boks med tre rom. Samtidig legges moden kompost i det første rommet, det andre fylles med middels beredskapskompost, og nye organiske stoffer legges i det tredje.

En betongboks er en av de mest holdbare strukturene. Den bygges en gang for lenge. En forskaling bygges over en grøft eller grop med en dybde på ca. 0,8 m. Deretter fylles den med betong. Til slutt fjernes forskalingen, jorden fjernes fra beholderen. I stedet for et deksel, anbefales det å bruke et skjold laget av tre eller mørk polyetylen, presset mot et metallnett.

En plastboks er en ferdig konstruksjon, utstyrt med ventilasjon (hull), lokk og forskjellige størrelser. De er relativt rimelige og varer lenge.

De ideelle dimensjonene for en kompostbeholder er halvannen ganger to meter, men de kan variere på grunn av mengden organisk materiale som planlegges behandlet i løpet av en toårsperiode (denne tiden tar hele prosessen med å lage en gjødsel).

Det er viktig å tenke på at jo mindre størrelsen på boksen er, jo langsommere og verre vil prosessen med å varme opp underlaget gå. På grunn av dette vil alle giftige stoffer som oppstår fra forråtnelse rett og slett ikke bli ødelagt. Det er slått fast at temperaturen inne i kompostbingen ikke kan falle under 60 grader.

Plasseringen av boksen kan velges basert på to kriterier: avsidesliggende beliggenhet og bruken av stedet som brukes til andre behov. Kassen er med andre ord bygget i det fjerneste og mest usynlige hjørnet med ufruktbar jord eller på et svært skyggefullt sted som ikke er egnet for dyrking av avlinger.
Det er viktig når du velger et sted å huske følgende nyanser. Råtnende organisk materiale lukter ekstremt vondt. Stanken deres vil forstyrre ikke bare eieren av nettstedet, men også med naboene.

Gropen skal være lett tilgjengelig. Du må bruke denne gjødselen gjennom hele året. Det er viktig å forhindre situasjoner der vannet vil stagnere. Av denne grunn er det best å velge de mest jevne stedene for slike strukturer.

En slik grop må heves over bakkenivå for å lette blandingen, oppvarmingen og prosessen med å tilsette vann til innholdet. Det anbefales ikke å bygge en grop i nærheten av kilden hvorfra drikkevann trekkes for å forhindre inntrengning av skadelige stoffer produsert som et resultat av forfall inn i den.

Ikke installer boksen på et lyst solrikt sted. Solens stråler kan tørke ut underlaget og bremse hele prosessen. Boksen skal plasseres på et skyggefullt sted. Kilden som brukes til inntak av drikkevann bør plasseres så langt som mulig fra kompostgropen. Den optimale avstanden er 25 meter eller mer. Det er ekstremt farlig å legge kompost under kronen på trærne. Et slikt nabolag kan ødelegge et tre. Barplanter er spesielt følsomme for giftstoffer som frigjøres under forråtnelse. Men bjørk vil være mer motstandsdyktig mot effektene deres.

Så enkelt er det å konservere tomater

Tomater er de grønnsakene du vil nyte hele året. Men takket være evnen til å behandle og konservere frukt, ønsker vi ikke bare, men vi kan gjøre dem tilgjengelige hele året ...

Jorden rett under gropen må ryddes forsiktig, fjerne eventuell vegetasjon og deretter lage en liten fordypning (ca. 0,3 m.)

Ved legging av kompost veksler de grønne og brune lagene av underlaget. Våte lag er også sammenflettet med tørre. I dette tilfellet bør de grønne lagene være tre ganger mindre enn de brune, og de tørre lagene skal være fem deler mindre enn de våte.

Det bør huskes at alle store elementer av råvarer bør knuses på forhånd.

Brukt leaving er vanligvis delt inn i to typer:

• Den brune arten inkluderer: blader, tynne greiner, sagflis, filler (fra ullstoffer eller bomull), aviser, papp eller papir, planterøtter, aske, gress, gammelt råttent tre, etc. Det antas at alt dette avfallet vil slippe ut når råtnende karbon.
• Den grønne arten inkluderer: frukt av planter fra bær til grønnsaker, avfall fra malt kaffe, teblader, matrester (spesielt frokostblandinger eller supper), eggeskall, avføring fra planteetere. Det er viktig å huske at hvis det blir for mye vanlig grønt gress, vil kompostproduksjonsprosessen bremses betydelig. I dette tilfellet anbefales det å strø gresslagene med jord.

Følgende stoffer kan øke hastigheten på tilberedning av gjødsel betydelig: råtnede avfallsprodukter fra hester, visse planter (for eksempel løvetann eller mynte), spesielle stoffer (for eksempel kompostin), tørr fugleavføring, malte bein, forskjellige gjødsel, etc.

Ikke alt organisk materiale kan være nyttig i kompostproduksjon. Så kompostgropen tillater ikke bruk i den av: resultatene av livet til kjæledyr, noe ugress (for eksempel loach eller sofagress) infisert med skadedyr av planter (eller deler derav), planter etter behandling med plantevernmidler, ikke-nedbrytbart søppel (uorganisk), fett, egg, melk og dets derivater og andre.
Alle gjenstander og stoffer som ikke kan legges i en kompostbeholder, kastes som husholdningsavfall eller legges i et avløpsbrønn.

riktig utnyttelse kompostgrop

Det kreves å vite ikke bare hvordan man fyller hullet med nødvendig organisk materiale, men også hvordan man utnytter det, hvordan man kan fremskynde forfall eller forbedre kvaliteten på gjødsel. For et mer produktivt resultat anbefales det å følge følgende resepter:

1. Innholdet i gropen (beholderen) må fuktes med jevne mellomrom, men det er viktig å ikke overdrive det med tilsetning av vann. Underlaget skal forbli fuktig, men ikke mer. Ikke hold den tørr heller. Forfallsprosessen vil stoppe.
2. Kompost bør periodisk gjennombores og røres med en høygaffel. Dette vil forbedre penetrasjonen av oksygen, noe som vil positivt påvirke prosessen som helhet.
3. Det er veldig viktig å dekke innholdet i gropen med svart film. Dette vil fremskynde komposteringsprosessen.
4. Tilstedeværelsen av meitemark i komposten har en positiv effekt på prosessen. De kan til og med plantes kunstig i en grop.
5. Komposten må blandes ofte.

Ettersom innholdet i gropen råtner, stiger temperaturen inne. I noen tilfeller produseres damp som et resultat av denne prosessen. Hvis det reiser seg fra haugen, viser dette for eieren at komposteringsprosessen går som forventet.

Om høsten krever kompostgropen spesiell oppmerksomhet. Bunnlaget er allerede klart til bruk på dette tidspunktet. Det anbefales å fjerne det fra gropen og bruke det til å dekke blomsterbed med stauder. Topplaget kan fjernes og legges separat.

Det er veldig praktisk å bruke gamle bokser eller paller for sortering av kompost. Det er nødvendig å sortere underlaget. Dette vil fremskynde kompostproduksjonen og gjøre den mer jevn.

Erfarne sommerboere anbefaler å dekke kompostbeholdere og -hauger ikke med en hel svart film, men på sjarmerende vis lage hull i den. Dette lar deg opprettholde en stabil temperatur og fuktighet inne i gropen, og fremmer også luftsirkulasjonen.

Å lage en kompostgrop er en ganske arbeidskrevende prosess, men det er verdt det. Ved hjelp av slike groper er det mulig å kvitte seg med en enorm mengde avfall av organisk opprinnelse, samtidig som du får en ekstremt verdifull gjødsel, hvis kvalitet ikke vil være i tvil.

Før du fortsetter med tilberedning av kompost, foreslår jeg at du gjør deg kjent med, som ofte er tillatt ved fremstilling av denne organiske gjødselen.

Først om vilkår.
I vid forstand er disse ordene synonymer. På russisk skjer det at ethvert ord har forskjellige betydninger, avhengig av konteksten det ble uttalt og skrevet i.
Hvis husdyrgjødsel og annet organisk avfall legges i en spesiell kompostgrop eller boks, snus den flere ganger i sesongen, løsnes, vannes, dekkes til, tenker på riktig forhold mellom nitrogen og karbon, det vil si kompostering, deretter et lignende produkt. til svart jord kalles kompost .

Og i gamle dager var det mye gjødsel, det lå i enorme hauger i nærheten av skurene med dyr, ingen komposterte det, det råtnet selv, og derfor kalte folk det bare humus.
Noen ganger kalles kompost og humus humus. Men humus er et lånt latinsk ord, som betyr jord, jord. Og det er mer riktig å snakke om humus i sammenheng med å snakke om jorda, om den inngående delen av jorda. Humus er det som er igjen av organisk materiale som har vært i jorda i lang tid, behandlet av jordbeboere, satt sammen med jordpartikler til et enkelt kompleks og mistet den fibrøse strukturen til organisk materiale som er synlig for øyet.

Når vi tar jorda i hendene om våren, kjenner vi den behagelige lukten av jorden og ser dens svarte farge, vi sier at det er mye humus i jorden, dette er svart jord. Derfor er det nærmeste synonymet for humus chernozem.
Når vi tar god kompost i hånden og i tillegg ser den svarte fargen og lukter en behagelig lukt, kaller vi det fortsatt ikke humus eller jord, men når vi introduserer slik kompost i dårlig jord, forstår vi at vi beriker jorda med humus , gjør jorda til svart jord.

Men når vi nærmer oss en haug med råtnet gjødsel, ta humus i hånden, vi lukter ikke alltid jorden, noen ganger har humusen en ubehagelig forråtnende lukt. Intuitivt forstår vi forskjellen på svart jord, mellom god kompost og mellom humus (en gammel haug med grisemøkk som vi ikke ønsket å kompostere skikkelig).
Så vi forsto på det ordinære nivået hva kompost er, det er organisk materiale som vi jobbet med, som vi komposterte.

Hvorfor gartnere lager kompost annerledes

Selv gikk jeg gjennom flere stadier for å forstå hva god kompost er, og nå når jeg leser hundrevis av artikler om kompostering og snakker om dette emnet med hagevenner, ser jeg at hvor mange mennesker, så mange forskjellige meninger om hvordan man lager det.
Mange liker å følge instruksjonene strengt, henge dem riktig i gram, blande gjødsel, halm, gress og matavfall i strenge proporsjoner. Når en nybegynner leser slike råd, er han forvirret og redd for å begynne å lage komposthauger.

Noen er redde for ormer, leser mye esoterisk litteratur og overvåker strengt temperaturen på haugen slik at alle egg og mikrober dør. Vasker hender og grønnsaker i det uendelige med såpe og børste etter å ha jobbet i økologiske hager.
Noen bygger tabeller og regner ut på en datamaskin hvor mye nitrogen-fosfor-kalium som er i hvilken kompost, og hvilke tilsetningsstoffer som skal tilsettes for hver avling.

For noen er kompost bare en måte å utnytte det eksisterende organiske materialet på, redusere volumet, redusere den råtnelukten, slik at det er lettere å ta det ut og bringe det til bedene. For disse formålene legger jeg den bare i poser i seks måneder.

Det er fanatiske naturforskere som tror på mytene om jordfordøyelsen, som tror at kompost er et tap av karbonenergi, og alt organisk materiale må komposteres i hagen slik at det ikke blir tap, og all solenergi går til røttene av planter. Og humus er en dummy, bakteriebæsj som ikke inneholder nitrogen.

Jeg pleide å kompostere den andre veien også

Hvis jeg hadde blitt spurt for ett eller fem år siden hva som er verdien av kompost for en gartner, hva er essensen av den riktige forberedelsen, ville jeg ha svart: i mengden og kvaliteten på jordorganismer, i stabiliteten til økosystemet som har utviklet seg under utarbeidelsen.
Hvis du spør meg nå hvorfor en nybegynner gartner trenger å ha riktig kompost, vil jeg si for å kurere mitt døde land for bakterie- og soppsykdommer og begynne å høste raskere. Og hvis de spør hva som er hovedfordelen med kompost, vil jeg svare at i mengden og kvaliteten på antibiotika som komposten har samlet seg, takket være den vitale aktiviteten til sopp og bakterier, i evnen til ekstraktet fra komposten til å bekjempe forråtnende organismer, i kompostens evne til å helbrede jorden, i muligheten for å bruke infusjoner og fra slik kompost for å gjenopprette fruktbarheten til død jord.

Jord, spesielt utarmet av jordbruk, inneholder ikke alltid alle de gunstige mikroorganismene. Derfor, for å gjenopprette jorda, må vi innføre kompost med høyt innhold av bakterier, sopp og andre mikroorganismer i den. Slike inokulanter kan være: levende kompost, biohumus, vermicay, kompostte.

Alle nybegynnere gartnere har forvirring i hodet

Jeg vil ha alt på en gang og raskt. Og for å unngå sykdommer, vil jeg drepe alle skadelige sopp og bakterier, introdusere plantevernmidler og ugressmidler i jorda. I tillegg ønsker jeg å få høsting det første året på den ervervede jorda. Ikke sprøytemidler vil hjelpe her, men ekstrakter fra kompost.
Levende kompost for disse formålene kan fås på tre uker, for dette må du lage kompost i en haug ved hjelp av en spesiell metode.

Hvilke materialer bør brukes for rask modning av kompost

• Ulike typer gjødsel og søppel fra kjæledyr (avfall fra toalettet og avføring bør sette seg i 3-4 måneder). Dette er et nitrogenholdig materiale. Det forårsaker «brenning» av komposthaugen.
• Høy, halm, løv, grovt gress er karbonholdig materiale. Alle materialer må knuses: ellers er de vanskelige å snu, og det er vanskeligere for mikroorganismer å behandle dem.
• Grønt gress med torv - inneholder jordmikroorganismer, det er med grønt materiale de kommer inn i komposthaugen.
• Tremulch er mat for sopp, sopp elsker å resirkulere trefiber.
• Midt i komposthaugen kan du legge til en slags frø - vallør, brennesle, ryllik, fisk, matavfall. Dette vil fremskynde den generelle nedbrytningsprosessen. Dette er kompostaktivatorer eller akseleratorer som hjelper til med å varme opp haugen.

Jeg skal fortelle deg i detalj, i rekkefølge
Først lager vi en løs base av haugen: legg høy, små grener helt nederst. Det er svært viktig at luft lett trekkes inn i haugen nedenfra. Deretter legger vi et lag med nitrogenholdig materiale, alternerende med karbonholdig.
Etter å ha lagt haugen, hell vann over den slik at den er moderat fuktig.
Deretter dekker vi haugen med vanntett materiale og lar den stå i 4 dager.
På den fjerde dagen gjør vi den første overføringen av haugen. Vår oppgave i dette tilfellet er å plassere det ytre materialet innover, og det indre materialet utover. Dette er nødvendig for jevn kompostering, da innsiden av haugen er varmere enn utsiden.
Så på den sjette dagen gjør vi den andre overføringen av haugen. Vi kontrollerer haugtemperaturen. Vi kaster en haug annenhver dag, det ytre materialet innover, og det indre materialet utover. På 18. eller 24. dag skal komposten være klar, hvis den ikke er overopphetet eller overtørket.

Overoppheting vil oppstå under den andre tredje kastingen - på den 6.-8. dagen. Stikk armen opp til albuen i komposthaugen. Hvis du lyktes og du roper "Hot!" de trakk hånden tilbake, noe som betyr at temperaturen er over +50 ° C, og alt er bra. Ved +70 ° C vil du ikke kunne legge hånden i en haug, det gjør vondt.
Under komposteringsprosessen bør optimal fuktighet observeres, for dette tar vi litt materiale fra bunnen av haugen og klemmer det veldig sterkt mellom håndflatene. Hvis det drypper litt, er det det du trenger.

Hva skjer i komposthaugen

I løpet av de første 4 dagene med kompostering øker bestanden av mikroorganismer i haugen. Vi snur haugen, mange organismer vil dø – og kroppene deres blir mat for neste generasjon mikroorganismer. Det blir en befolkningseksplosjon, de vil formere seg raskt og avgi mye varme.
Under komposteringsprosessen vil organiske karbonstoffer binde nitrogen og alle andre grunnstoffer til humus. Grove organiske stoffer - absorberende; nitrøs - drivstoff til haugen. Selv giftige stoffer – hvis noen av dem havner i en haug – vil bli bundet av lange kjeder av karbonmolekyler og bli inerte. Dette er en av de mest bemerkelsesverdige egenskapene til humus.
Så hovedhemmeligheten til god og rask kompost er den optimale temperaturen på komposthaugen, +55...+65 °С. Og optimal luftfuktighet med god lufting.

Hvordan kan levende kompost brukes?

Jeg bruker ferdig kompost på fire forskjellige måter, avhengig av formålet.
1. For raskt å forbedre den humusfattige hagejorden tilbereder jeg kompost, som inneholder mye tremateriale og følgelig sopp.
Trær trenger sopp, de vokser i jord der sopp dominerer. Sopp danner mykorrhiza, et symbiotisk forhold til treaktige planter. Sopp får karbon fra planter, og gir til gjengjeld næringsstoffer fra jorden. Sopptråder - hyfer - strekker seg over mange kilometer, de kan trekke ut batterier over lange avstander. I tillegg gir hyfer utveksling av informasjon mellom trær. Dette er en slags internett i jorda. Soppsporer og hyfer blir lett skadet av feil jordarbeiding. Ved å inokulere jorda med soppkompost kan soppmangfoldet i jorda raskt gjenopprettes.

2. Til grønnsaksenger tilbereder jeg kompost rik på nitrogen, som er dominert av bakterier. Den har mer gress, gjødsel, matavfall. Slik kompost er bedre egnet for gjødsling av urteaktige planter og grønnsaker.

3. For produksjon av ACC lar jeg komposten stå i 6-13 måneder for god modning, det er bedre om den er overgrodd med ugress. I dette tilfellet vil økosystemet til kompostorganismer være det mest utviklede og mangfoldige.
4. For produksjon av kompostinfusjon bør fersk kompost 10-14 dager før bruk støtes med 1 % melasseløsning med tilsetning av 0,05 % fiskeemulsjon. (Jeg lager en "stink i tønne" hvor jeg tilsetter brennesle eller vall, de har god balanse, mye nitrogen, og fosfor, og karbohydrater). Da er det nødvendig å løsne godt, dette forårsaker rask reproduksjon av alle jordlevende skapninger, etterfulgt av lysering av de fleste bakterier og sopp, mens komposten er maksimalt mettet med antibiotika, aminosyrer og vitaminer, og infusjonen fra den er beste medisin for behandling av råteinfisert jord.

Så vi trenger kompost for raskt å gjenopprette fruktbarheten til landene som ble drept av forrige utnyttelse.

Hvorfor gamle medisiner ikke kan kurere jorden

Bruk av EM-preparater, trichoderma og høybasill på infisert jord gir ikke synlig effekt, de fungerer godt på frisk jord med høyt innhold av humus. Det er det samme med ACS, jord fattig på humus, forurenset med bakterioser, mikroorganismer introdusert i jorda sammen med ACS og organiske stoffer behandles, men sakte, i det første året av jordutvikling, kan en avling ikke oppnås.

Moderne blandede bakterielle-soppsykdommer reduserer planters immunitet, deres motstand mot frost, tørke, skadedyr, ugress, og ingen agrotekniske tiltak kan redde dem fra disse sykdommene. Vi behandler sopp - vi får et utbrudd av bakterioser, vi behandler bakterier med antibiotika - vi får et utbrudd av soppsykdommer.

Jeg har førti års erfaring i behandling av barn fra blandede mikrobielle-soppsykdommer, jeg bruker medisiner - fire i ett, dreper sopp, mikrober, lindrer betennelser og gjenoppretter forstyrret mikroflora i huden eller tarmene.

Hva jeg så i vermicoff og hva jeg lærte nå

Slik er det med jorda. For første gang så jeg at jorda er utmerket behandlet med ferske ekstrakter fra vermikompost. Det er ingen sykdomsfremkallende bakterier og sopp i tarmen til ormer, men det finnes tusenvis av mikroorganismer med hundrevis av antibiotika som beskytter ormer mot sykdommer, fordi ormer kryper i millioner av år i den skitneste råtnende gjødsel. I fjor beskrev jeg min erfaring med at bed vannet med vermicaffe (et ekstrakt fra vermicompost), og deretter sprayet med ACH, gir en enestående økning i avling.

Ikke alle kan lage ormekompost, men alle kan lage kvalitetskompost etter retningslinjene ovenfor. I kompost, der det ikke er temperaturer over 55 grader, klarer mikroormer og millioner av andre mikrojorddyr å formere seg på tre til fire uker, og alle skiller ut koprolitter ikke verre enn møkkormer, og bakteriesammensetningen i den er ikke verre enn i ormekompost og innholdet av antibiotika som undertrykker alle kjente jordpatogener er ikke verre, og sammensetningen av nyttige jordanaerober og protozoer er utmerket. Vi får effekten av fire i ett.

Hvordan lage hetter og hvordan bruke dem

Hvis du tar 2-3 liter fersk kompost av høy kvalitet i en bøtte med vann, rør godt og la stå i omtrent en time til fargen på mørk kaffe, hell den over dine syke senger, med en hastighet på en halv til to liter pr. kvadratmeter, så vil denne infusjonen undertrykke både patogene sopp og bakterier, lindre betennelse i røttene og skape et beskyttende lag av gunstige mikroorganismer i rhizosfæren. Vitaminer fra kompostinfusjon vil øke immuniteten til planter, og de vil med hell motstå sykdommer, skadedyr, tørke og frost.

Deretter kan du legge til organisk materiale til en slik herdet jord, uten frykt for å intensivere bakterioser, legge til ACh, og nyttige mikrober vil slå rot.
Hvis et dusin gunstige bakterier legges til millioner av patogener, slår de ikke rot, og hvis millioner av gunstige bakterier legges til de ti gjenværende patogenene i jorda, vil de slå rot, skape sitt eget økosystem og vil ikke slippe inn patogener. deres paradis.
Dermed kan gartneren allerede det første året på den drepte jorda få en avling og ikke redusere, men øke fruktbarheten.

Dette er essensen av min forståelse av hvorfor en gartner trenger riktig kompost.

Før eller senere tenker hver gartner på hvordan man kan øke fruktbarheten til landet på nettstedet hans. Hvis du løser dette problemet riktig, kan du dyrke en avling 2-3 ganger rikere og bedre i samme område. Kjemiske produsenter tilbyr å bruke et helt arsenal av verktøy for disse formålene, men ikke alle ønsker å dyrke hjemmelagde grønnsaker i kjemi. Du kan kjøpe råtnet gjødsel fra husdyroppdrettere, men det er ganske dyrt. Det gjenstår bare en rimelig og produktiv måte å forbedre jordens tilstand på - å lage kompost fra organisk avfall med egne hender. Synes du dette er for langt og hardt arbeid? Vi vil vise to måter å raskt tilberede en god og sikker gjødsel.

Kompostering er det første steget mot øko-jordbruk i landet

Aktiv og ofte lite korrekt utnyttelse av landet fører til at det raskt utarmes. Nesten alle stadier av hagearbeid - ugrasbekjempelse, høsting og rydding av hagen for topper - fører til at jorda mister næringsstoffer. Hvis denne prosessen er irreversibel, må du etter 2-3 sesonger glemme å få kvalitetsfrukt, selv om du jobber hardt. Men det er lett nok å fikse situasjonen ved å lage kompost og, i henhold til alle reglene, introdusere den i jorden.

Under naturlige forhold tar naturen selv seg av produksjonen av kompost. Hun er i stand til å "lage" det fra falne blader, vissent gress, matavfall og ekskrementer - generelt fra alt som råtner og brytes ned til selve forbindelsene som gjør at en ny plante vokser i et gunstig øyeblikk. Husk en tur til skogen og et "teppe" av råtnet organisk materiale på jorden, som ikke vet hva menneskelig omsorg er, og likevel vil føde busker og trær av enestående høyde.

Og hva gjør vi i landet? Når vi prøver å rense stedet rent, til den minste flekk, tenker vi ikke engang på å frata landet en sjanse til i det minste litt ekstra berikelse og dermed hindre naturen i å dyrke avlinger for oss. Så for å lage kompost er 3 enkle trinn nok:

• forberede et spesielt sted for raskt forfall hjemme;
• naturlig samle nok kompostmateriale;
• vent til komposten er helt råtnet, og legg den i bedene.

Nå, når du kjenner hemmeligheten bak kompostering, kan du "lage" (og bøndene sier vokse) god svart jord med egne hender, uansett hvor skumle jorden på nettstedet ditt var i utgangspunktet.

Riktig forberedelse av kompostmasse med egne hender

For at komposten skal være like fruktbar som gjødsel, må den være laget av kvalitetskomponenter: hageavfall, matrester, halm, høy, gressklipp, naturstoff, cellulose osv. Husk at et kompostlager ikke er en dump , og ikke kast bein, harde jordstengler, giftig avfall, plast, glass inn i den. Når det gjelder å organisere en kompostgrop, er det flere praktiske måter å forklare hvor og hvor god kompost kan lages.

Ordne en praktisk kompostbeholder

Faktisk er kompost et produkt av behandlingen av organiske rester av ulike mikroorganismer. Derfor, for å starte forfallsprosessen, er det viktig å sørge for komfortable forhold for deres utvikling:

• tilgjengelighet av næringsstoffer, fuktighet og tilgang til luft;
• mangel på direkte sollys;
• opprettholde en akseptabel omgivelsestemperatur.

Tidligere pleide folk å grave et dypt hull for å lage kompost, eller til og med bare samle organisk materiale i en haug. Men estetikken til stedet har blitt viktig for moderne gartnere, så de foretrekker å kjøpe en ferdig komposter eller lage en spesiell beholder på egen hånd.

Før du bygger den, bestem deg for dimensjonene: for en sommerbolig med et areal på 5 dekar er en struktur på 1 kubikkmeter nok. m., dvs. med dimensjoner på 1x1x1 m. Du kan lage en komposter fra en rekke materialer:

• Treplanker;
• stenger og netting;
• konstruksjon paller;
• plast fat;
• kryssfinerplater og gjerdenett.

Når du velger materialet og formen på beholderen, husk at innholdet skal være godt ventilert, så når du monterer mellom elementene, må du etterlate mellomrom på 3-5 cm, og slik at innholdet i esken ikke spres. , fyll et fint nett over beholderen.

Det er også verdt å velge et design der det vil være praktisk for deg å periodisk røre opp massen og fjerne den til rett tid. Ideelt sett bør beholderen lastes fra toppen og losses fra bunnen slik at den mest modne delen av komposten kan nås uten problemer. For å gjøre dette er det nok å etterlate et gap i den nedre delen av boksen rundt hele omkretsen eller installere en avtagbar dør på den ene siden.

Installer den ferdige komposteren unna boligbygg (minst 12 m) og vannkilder (minst 8 m). Du må fylle det med avfall, vekslende lag: tørt med vått, grovt med mykt, friskt med tørt, etc. Sørg for å kontrollere fuktigheten, og i en tørke, ikke glem å gi komposten en varm dusj. Et annet viktig poeng: dekk komposthaugen forsiktig med ugjennomsiktig materiale - tykt papir, spunbond eller lutrasil, og for å holde varmen - med et gammelt teppe eller fille.

Under normale forhold modnes komposten i omtrent et år, men for å fremskynde prosessen kan du ty til forskjellige tilsetningsstoffer som du kan lage selv av gjær eller kjøpe i landbruksbutikker. Også modningen av kompost kan akselereres hvis massen er sammenflettet med planteetende gjødsel eller vanlig hagejord.

Hvordan klare seg uten komposter

Høsten er tiden da det kreves ikke bare å fylle opp til vinteren, men også å tenke på neste sesong. Det vil være veldig bra hvis du har tid til å utstyre de termiske sengene før froststart, da om våren vil de spare deg for mye tid og krefter. Her er bare noen av fordelene ved å organisere nettstedet ditt på denne måten:

• ikke nødvendig å designe en beholder for kompost og tildele plass til den;
• det er ikke nødvendig å transportere det til sengene;
• på grunn av den tidligere oppvarmingen av jorda, kan vårarbeidet startes halvannen uke tidligere.

Arrangementet av en varm seng innebærer å legge materialer for fremtidig kompost direkte i jorda der det er planlagt å plante visse avlinger. Det er 3 hovedalternativer for konstruksjonen:

• begravd - på riktig sted fjernes torvet og et spor graves inn i hvilket organisk materiale deretter legges;
• hevet - i ferdig form ser det ut som en boks, hvis gjerder er laget av rester av skifer, brett, metall og til og med betong eller steiner;
• bed-hill - er en variant av den forrige og skiller seg fra den i den buede formen på vollen og fraværet av sider.

Valget av alternativ avhenger av forholdene på dachaen din: for tørre områder anbefales det å lage en varm seng utdypet, for overdrevent våt - hevet. Hvis du vil øke det nyttige området på nettstedet, er det bedre å utstyre en bakkeseng og bruke hele overflaten til avlinger.

For å utstyre et slags varmt gulv i hagen, følg de viktige prinsippene for å legge kompost i hagen:

• det anbefales å sende bunnen med et nett med små celler - på denne måten vil du beskytte strukturen mot å slå seg ned av gnagere;
• det første laget opptil ca. 45 cm tykt skal være stort, langråtnende rusk: tykke grener, små stubber, grove mais- og solsikkestilker, treavskjær;
• så kan du fylle en grøft med planterester uten å tampe, og hvis de er for friske og saftige, må du flytte dem med papir, halm eller høy;
• hvis det vokser løvtrær i nærheten, kan du legge til et lag med falne blader 10-15 cm tykke, som må vannes litt;
• til slutt er det nødvendig å legge et fruktbart lag med jord og dekke sengen med en svart film for å beskytte den mot ugressfrø som bæres av vinden.

Et slikt design bør begynne å fungere allerede i begynnelsen av neste vår. Til den tid vil jorda være mettet med næringsstoffer og varmes opp som et resultat av nedbryting av råvarer. Så i det første året av bruk, prøv å plante zucchini, gresskar, agurker, tomater, da utviklingsforholdene for dem vil være ideelle.

Noen få hemmeligheter for å lage god gjødsel

For fremstilling av humus av høy kvalitet er det svært viktig at det riktige forholdet mellom nitrogen og karbon opprettholdes i materialet. Prøv derfor å ha mest mulig variasjon av avfall i komposthaugen. Så alle planter og deres frukter, restene av plantemat, høy og halm er rike på nitrogen. Karbon finnes i papir og papp, blader, nåler, bark og sagflis.

Vi minner om at det på det sterkeste ikke anbefales å kaste noen urter i komposten:

• ødelagt som et resultat av herbicid behandling;
• råtnende i lang tid og i stand til å spire neste år: gikt, hvetegress, fjellklatrer, kjerringrokk;
• giftige representanter for floraen - akonitt, liljekonvall, barlind;
• påvirket av råte og dekket med svart eller grå blomst;
• sitrusrester som kan påvirke utviklingen av gunstig mikroflora i komposten negativt.

Vær nøye med leggingen av planter som frøene har modnet på. For å nøytralisere dem og beskytte fremtidige plantinger fra ugressets dominans, må slike urter bløtlegges i vann i 10-15 dager, deretter tørkes og legges i en komposter.

For de som bor i en leilighet fremfor et privat hus, er det vanligvis vanskelig å lagre avfall før en tur til landet. For å hjelpe dem ble den såkalte EM-beholderen utviklet, der, takket være bakterieløsningen, starter prosessen med organisk gjæring hjemme. Samtidig opplever ikke husstandsmedlemmer noen ulempe - en ubehagelig lukt eller gjæringslyder.

Hvis du legger rengjøringer og rester i en slik bøtte, er det nok å søle dem med en spesiell væske. Aromaen som dannes i dette tilfellet sammenlignes av brukere med marinade. Etter 2 uker kan det fermenterte avfallet blandet med jorda brukes som vanlig kompost for dyrking av hage- og hagevekster.

Alle de ovennevnte metodene for å skaffe naturlig gjødsel er pålitelige, siden de har blitt testet i praksis av tusenvis av sommerboere. Du kan også, med svært liten innsats og uten å bruke nesten en krone, sørge for at avlingen vokser nok til å være nok til sesongmessig konsum, og til høsting og til og med for salg.