Valmtak - fagverkssystem. Valmtak: installasjon av fagverkssystemet og installasjon av konstruksjonen Montering av fagverkssystemet til valmtaket
Hoftetaket brukes ofte i de arkitektoniske løsningene til landhus bygget i europeisk stil. Designet er ikke bare pålitelig, men også veldig estetisk. Og, ved å ta utgangspunkt i selv den enkleste versjonen av den, kan du diversifisere den med forskjellige elementer som vil bli en slags dekorasjon for hele strukturen og et tegn på sofistikert stil.
Et gjør-det-selv hoftetak, tegninger som du må velge eller forberede på forhånd, kan gjøres uavhengig, men en mester kan åpenbart ikke takle et slikt volum og kompleksitet i arbeidet.
Hva er et valmtak?
Det meste utbredt en enkel valmtak-ordning består av fire skråninger, hvorav to er trekantede i form - de kalles "hofter". De er plassert i endene av bygningen og forbinder mønet med gesimsen. To frontplan i form av en trapes har et stort område og en skråning, som også ligger fra mønet til takskjegget.
Valmtak - ovenfra Det skal bemerkes at det er halvvalsede tak - de blir også referert til som den nederlandske typen. I dette tilfellet, under konstruksjonen, er gesimsene til endebakkene plassert mye høyere enn de fremre. Installasjon av et slikt tak utføres som regel i tilfeller der et boareal er anordnet i rommet.
Det grunnleggende om valmtakkonstruksjon
Det tradisjonelle hoftesystemet består av enkelte enheter og elementer som alltid monteres på samme måte og er grunnlaget for mer komplekse tak av denne typen. Denne figuren viser nettopp et slikt design, som inkluderer følgende detaljer:
1 - Hjørnesperren eller ribben er alltid plassert i en mindre vinkel enn de samme, men mellomliggende elementene i systemet. For en slik takkonstruksjon er plater med en seksjon på 50 × 150 mm egnet for både side- og mellomsperrer.
2 - Korte sperrebein festes ikke på mønet, men på hjørnesperrebrettet. De skal ha samme helning som de mellomliggende sperrene.
3 - Ryggen har i dette tilfellet samme tverrsnittsstørrelse som sperrebeina.
4 - Sperre som konvergerer og går sammen i hjørnene av mønet på tre sider kalles sentrale sperrer.
5 - Mellomliggende sperrer er bena som forbinder mønet og båndet, passerer gjennom den øvre delen av bygningen og danner en gesims.
I det følgende diagrammet, i tillegg til de som allerede er nevnt, kan du se enheten til andre strukturelle elementer.
- Etter sperrene kan du se stativet som støtter mønet og er installert i krysset mellom to bjelker. Disse elementene brukes ikke alltid, noen ganger erstattes de ganske enkelt med andre holdedeler, for eksempel i tilfeller der plassen under taket må være ledig hvis det er planlagt å arrangere et rom i det.
- Puffen er et festeelement for sperrene. Oftest spiller den også rollen som en gulvbjelke.
- Stølen monteres på de installerte sperrebeina for å øke takoverhenget, som vil bli en beskyttelse mot atmosfærisk nedbør for gapet under taket og den øvre delen av veggene.
- Vindbjelken er festet til sperrene på skrå fra den siden av taket, som anses som vindfull. Noen ganger er det installert på begge trapesformede skråninger.
- Sperret eller kortsperret brukes kun i hoftekonstruksjonen og festes til hjørnesperren.
- Mauerlat er til stede i ethvert fagverkssystem og er en stang som er festet rundt hele omkretsen av bygningens vegger.
- Sprengel er en annen detalj av systemet, som gir det stivhet og avlaster belastningen fra veggene. Den er installert diagonalt i forhold til hjørnene av bygningen og festet til Mauerlat.
- Stativene monteres i forskjellige vinkler på sperrebeina, avhengig av om loftet skal brukes til å skape et ekstra rom.
- Ribbe-, diagonal- eller sidesperrene kan monteres enten på den ene siden av taket eller på begge sider, avhengig av designet.
- Renner inn gitt tilfelle kaller de avstanden mellom festingen av sperrene til mønebjelken - det vil avhenge av vekten av det valgte takmaterialet og forventet snøbelastning i konstruksjonsområdet.
Stadier av arbeidet med installasjon av et valmtak
Hvis en hoftestruktur er valgt for taket på huset, må arbeidet med det utføres i streng rekkefølge:
- Ethvert prosjekt begynner med å tegne et diagram over fagverkssystemet.
- Det neste trinnet er beregningen av alle parametere, som vil avhenge av bredden på avstanden mellom veggene i huset og tilstedeværelsen av kapitalskillevegger inne i bygningen.
- Videre, i henhold til beregningene, anskaffes de nødvendige materialene og verktøyene som er nødvendige for arbeidet er forberedt.
- Så kommer forberedelse til binding. vegger for montering av fagverksystemer - gulvbelegg vanntett materiale.
- Veggene er merket for montering av fagverkssystem.
- Det viktigste scene - installasjon hele systemet i henhold til prosjektet.
- Endelig scene - enhet tak.
Utarbeidelse av takskjema
Takskjemaet kan være annerledes - det vil avhenge av fantasien og evnene til eieren av huset, samt plasseringen av bygningens vegger. Når du utarbeider ordningen, er det også nødvendig å ta hensyn til det faktum at jo mer kompleks takkonstruksjonen er, desto mer materiale vil det være nødvendig for det, og installasjonen av systemet vil ta lengre tid.
Hvis designet er veldig komplekst, vil det beste alternativet være å søke hjelp fra fagfolk som vil hjelpe til med å beregne tykkelsen og antall elementer som er nødvendige for påliteligheten til systemet. Selvfølgelig vil det ta litt tid å utarbeide et slikt prosjekt og visse økonomiske ressurser vil bli brukt, men det er bedre å bruke utviklingen av spesialister enn å handle tilfeldig og få et upålitelig design.
Beregning av systemparametere
Hvis beslutningen tas om å stole på sin egen styrke, må følgende faktorer tas i betraktning når du gjør beregninger:
- Påliteligheten til de bærende veggene og fundamentet til bygningen som taket skal reises over.
- Type fagverkssystem (lagdelt eller hengslet).
- Størrelsen på delen av sperrer og stenger for andre elementer i systemet.
- Hellingsvinkelen til bakkene og avstanden til løpet mellom sperrene.
- Dimensjoner på elementer som utstikk og åpninger for piperør, ventilasjon, vinduer.
For å beregne de nøyaktige proporsjonene til strukturen, kan du bruke formler spesielt utviklet for dette, noe som vil gjøre taket pålitelig og holdbart. Betegnelse av parametere i formler:
S er det totale arealet av takhellingene;
h er høyden på systemet fra gulv til tak;
d er lengden på side- eller diagonale sperreben;
e - lengden på de mellomliggende sperrene;
a er avstanden mellom sperrene langs bygningens lengde;
α er helningsvinkelen til skråningen;
b - avstanden mellom sperrene fra endehoftesiden.
Formlene for å beregne enheten til et enkelt hoftetak er som følger:
- Skøytehøyde:
- Lengde på mellomliggende sperrer foran:
- Lengden på enden, hoftesperrer:
- Takhellingsområde:
Etter å ha beregnet hovedparametrene til systemet, er det mulig, basert på dem, å kjøpe materialer for konstruksjon.
Takmaterialer
For å installere fagverkssystemet trenger du ikke bare godt tørket høykvalitets tre, men også metallfester, samt takspiker, selvskruende skruer og ankerbolter.
- Fra metallelementer må du kjøpe hjørner og festemidler i forskjellige konfigurasjoner som vil bidra til å gjøre strukturen mer pålitelig og sterk.
En av dem er skyvefestet. Den er installert i bunnen av sperrene, og sikrer dem dermed til Mauerlat. Ved å installere det kan du eliminere risikoen for deformasjon av taksystemet når de bærende veggene krymper.
Et annet lenge brukt feste er stifter. De kobler sammen forskjellige deler av systemet, for eksempel sperrer og gulvbjelker eller Mauerlat, hvis taket blir reist, for eksempel på en bygning som allerede har krympet i lang tid.
- For fremstilling av treelementer trenger du:
Spesiell oppmerksomhet rettes mot kvaliteten på tre for installasjon av systemet - for å legge Mauerlat, trenger du en stang med en seksjon på 100 × 150 mm;
- sperrene og mønet er laget av tømmer med en seksjon på 50 × 150 mm. Byggere involvert i konstruksjonen av taksystemer anbefaler å installere hele systemet fra tømmer eller plater med samme tverrsnitt - dette garanterer bygningens styrke og pålitelighet;
- en kasse med brett er fylt på toppen av sperresystemet, hvis tverrsnitt skal være 25 × 150 mm.
Når du velger tre til et sperresystem, kan du stole på et bord som er satt sammen spesielt for dette. Den viser tillatt lengde på sperrene (i meter) fra bartre (lerk, gran, sedertre, furu), avhengig av kvalitet, bjelketverrsnitt og gjennomsnittlig snøbelastning i regionen.
| Variasjon | tverrsnitt | Avstand mellom sperrene i mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 | |
| 1,0 kPa | 1,5 kPa | ||||||
| Høyere | 38×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 38×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 38×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 38×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 38×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 og 2 | 38×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 38×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 38×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 38×235 | 8.22 | 7.47 | 6.38 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 38×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 38×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 38×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 38×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 38×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 38×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| 2,0 kPa | 2,5 kPa | ||||||
| Høyere | 38×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 38×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 38×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 38×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 38×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 og 2 | 38×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 38×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 38×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 38×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 38×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 38×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 38×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 38×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 38×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 38×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
- I tillegg vil det være nødvendig å kjøpe takmateriale, isolasjon og en dampsperrefilm, som legges på sperrene under kassen. Et mykt belegg er tradisjonelt valgt som takmateriale for en hoftetakkonstruksjon - det er lettere å fikse det på en kompleks konfigurasjon av et slikt fagverkssystem. Under et slikt tak vil det være nødvendig å lage kryssfinergulv.
- Du må også kjøpe for treforedling før installasjon.
- Du kan trenge ståltråd med diameter 4 mm for å sikre enkelte elementer i bæreveggen.
Priser for ulike typer tømmer
Verktøy for jobben
På forhånd må du forberede ikke bare alle nødvendige materialer, men også verktøy, siden arbeidet ikke vil være mulig uten dem. For å installere truss-systemet trenger du:
- Hammer, gjerne med spikertrekker.
- Elektrisk skrutrekker.
- En klubbe er en gummi- eller treklubbe. Det er nødvendig for noen operasjoner for utjevning og montering av treelementer.
- Treskinne 1,5-1,7 m lang for å bringe individuelle noder til samme nivå.
- Tusch eller blyant for merking.
- Stikksag, baufil og motorsag.
- Bygningsnivå, lodd.
- Rulett og linjal.
- Meisel for fuging av spor.
- Høvler - det er bedre å ha både en konvensjonell og en elektrisk versjon, siden det er mer praktisk å jobbe med et konvensjonelt verktøy i høyden, og store fly kan behandles under med en elektrisk.
Utføre installasjonsarbeid
Figuren viser et forenklet diagram av et valmtak, som kan brukes som referanse ved montering av systemet.
Arbeidet utføres i etapper og uten hastverk, med nøye vurdering av hvert trinn, siden utformingen av valmtaket er ganske kompleks.
Det første trinnet er å forberede treet for forberedelse ved å behandle det med en antiseptisk løsning og tørke det godt. Når materialet er klart, kan du fortsette med installasjonen av systemet.
- Installasjon av systemet begynner med installasjon og fiksering av Mauerlat langs omkretsen av lagerveggene. Det må legges på et lag med vanntettingsmateriale.
- Etter installasjon av Mauerlat, er det laget markeringer på den, i henhold til tidligere utførte beregninger. For å gjøre markeringen så nøyaktig og merkbar som mulig, brukes lyse tusjer eller det kjøres inn beacons enkelte steder.
Det er svært viktig at avstandene markert på den ene veggen er identiske med markeringene på motsatt vegg, ellers vil gulvbjelkene og andre elementer legges ujevnt.
Nøkkelen til suksess er riktig markering - Deretter legges gulvbjelkene. De kan monteres på vegger ved siden av Mauerlat eller på en fast bjelke under veggoverflaten.
- Deretter festes Mauerlat med puff, noe som bidrar til å avlaste belastningen fra de bærende veggene.
- Etter at gulvbjelkene er lagt, anbefaler erfarne håndverkere å dekke dem med plankegulv uten å feste dem til bjelkene. Slikt gulv er nødvendig for komfortabelt og sikkert arbeid.
- Det neste trinnet er å installere stativene. De er festet på puffer eller gulvbjelker.
- Stativ er festet ovenfra med en mønebjelke, og sperre sentrale ben er festet til den fra endehoftesidene av taket.
- Videre er mellomsperrer merket og skrudd fra frontskråningene på taket.
- Følg deretter de diagonale sperrene som forbinder mønet og hjørnene på bygget. Om nødvendig installeres ekstra stativer under dem.
- På diagonale sperrer festes kvister eller korte sperrer. De er installert i samme avstand mellom dem som de mellomliggende.
- Avhengig av utformingen kan andre støtte- eller forsterkende elementer bygges inn i den, for eksempel stag eller takstoler, samt en vindbjelke.
- Hvis sperrene er installert og ender på Mauerlat, utvides de med ytterligere elementer - "fillies", de vil skape en baldakin over veggen.
Takmateriale gulvbelegg
Strukturen til taktekkingen "pai" av valmtaket - Før du går videre til neste trinn i installasjonen av elementene som er nødvendige for taket, er det nødvendig å merke plasseringen av vindusåpningene, hullene som skorsteinen og ventilasjonsrørene skal føres ut gjennom, inngangen til loftsrommet eller utgang til balkong. De er innrammet med ekstra lameller, og fyller dem rundt omkretsen av de planlagte åpningene.
- Deretter installeres en taktekking "pai" på sperresystemet. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:
- En dampsperrefilm strekkes og festes på toppen av sperrene
- Videre, på toppen av den, er lekter skrudd på sperrene.
- Mellom lamellene plasseres isolasjon som er dekket med vindtette materialer (for eksempel tett plastfolie).
- Deretter følger festingen av motgitteret.
- Neste trinn vil avhenge av hvilket beleggmateriale som er valgt. Hvis det for eksempel brukes en metallflis, kan den skrus direkte til skinnene til motgitteret. Når du velger et mykt tak, er det viktig å legge kryssfiner eller OSB-plater under det.
Komplekse komponenter i hoftetaksystemet
jeg vil trekke oppmerksomhet på komplekse noder av truss-systemet, hvis installasjon alltid reiser mange spørsmål.
- kan utføres av flere typer stive festemidler:
- bruk av metallhjørner installert på begge sider av sperrebenet;
- spiker drevet i vinkel gjennom sperret inn i Mauerlat;
- spesielle braketter;
- skyvefester.
- Tilkoblingen av sperrebenene på mønebjelken kan også gjøres på forskjellige måter:
- ved å legge dem oppå hverandre over tømmeret og feste dem sammen med bolter;
- enhet på sperrene til spesielle utsparinger for stivhet når du installerer dem på en ås;
- justering av sperrene i valgt vinkel på mønet og fest dem med tre- eller metallplater på begge sider.
- En annen svært vanskelig knute er forbindelsen av mønebjelken med sperrene. Disse elementene må ha pålitelig sammenkobling og feste, siden holdbarheten til takets hofteside avhenger av dette.
- Mønebjelken legges på stativer og festes på begge sider med overlegg fra bord.
- De diagonale kuttes i rett vinkel og festes til mønebjelken og mellomsperren. På samme måten den andre sperren er også montert, og går til et annet hjørne av huset.
Priser på ulike typer festemidler til sperrer
Fester for sperrer
Video: hemmeligheter for konstruksjon av hoftetak
Hvis det ikke er erfaring med å bygge et så komplekst arkitektonisk element i en bygning som et tak, anbefales det å bruke hjelp fra kvalifiserte spesialister. Dessuten gjelder dette øyeblikket ikke bare for hoftetakkonstruksjonen, men også for alle de andre, siden enhver type av denne strukturen har sine egne egenskaper med komplekse koblingsnoder.
Det må huskes at den langsiktige levetiden til hele strukturen vil avhenge av påliteligheten til belegget av huset, derfor må konstruksjonen tas med det største ansvar.
Valmtaket er en av variantene av takkonstruksjoner med fire skråninger. Når det gjelder kompleksiteten til arrangementet, er valmtak overlegne klassiske tak og gavltak - det er ikke veldig lett å plassere fire skråninger på huset, nøyaktig koordinert med hverandre og sammenføyd i samme vinkler. Men med et sterkt ønske blir selv de vanskeligste aktivitetene klare og enkle. Sjekk ut guiden og kom i gang.
Taksystemet med fire skråninger har en rekke karakteristiske trekk. Således inkluderer valmtaket et par lange skråninger med en uttalt trapesformet form, samt et par korte skråninger laget i form av skrå trekanter.
De viktigste vanskelighetene med arrangementet av et tradisjonelt hoftetak oppstår på stadiet av oppføring av en fagverkskonstruksjon, som samtidig består av skrånende, vanlige og utendørs sperrer.
Valmtak tåler vindbelastninger perfekt og har generelt høye ytelsesegenskaper. For at det ferdige taket skal tjene så lenge og effektivt som mulig, er det på designstadiet nødvendig å løse en rekke viktige problemer, nemlig:
- velg det beste materialet for å arrangere takkonstruksjonen;
- bestemme intensiteten av nedbør som er typisk for byggeregionen;
- angi gjennomsnittlig og maksimal vindlast.
Ved å ta hensyn til indikatorene ovenfor, kan du beregne de optimale verdiene for helningsvinklene til bakkene og høyden på takkonstruksjonen.
For å utføre beregninger og utarbeide et prosjekt, kan du kontakte en spesialist eller finne et passende prosjekt i en av de mange åpne kildene. Hvis du har de riktige ferdighetene, kan du håndtere aktivitetene ovenfor med egne hender.
Det aktuelle taket, som allerede nevnt, har en veldig interessant design. Og hvis store bakker kan sees på nesten alle tak, så gjør korte bakker det aktuelle systemet virkelig unikt.
Utformingen av taksystemet er slik at skråningene ikke overlapper husets areal langs lengden, og den gjenværende ledige plassen er fylt med to korte hofter.
Når du tegner et diagram over en valmtakkonstruksjon på egen hånd, må du bruke en merkeskinne og pytagoreiske bord.
Det er viktig at takprosjektet er så nøyaktig som mulig - dette er den eneste måten du kan gjøre de riktige kuttene fra fagverkselementene selv og installere alle komponentene i systemet selv.
Hva trenger du å vite før du begynner?
For at systemet fullt ut skal oppfylle alle kravene som stilles, husk følgende anbefalinger:
- de mellomliggende komponentene til hoftetakstolsystemet er brattere sammenlignet med hjørnedelene, derfor må platene som brukes til å arrangere mellomelementene ha en størrelse på minst 5x15 cm;
- festing av korte elementer utføres til hjørnefagverkskomponentene, og ikke til mønebrettet. Mellombord skal festes med samme helning som de korte stengene;
- mønetaksystemet og fagverkselementene må være laget av samme materiale;
- mellomliggende sperrebein festes langs kantene på mønebrettet. De må samtidig dokke med den øvre enden av selen og med mønebrettet;
- sperrer og mønebjelker skal være like tykke. Bare hvis denne regelen overholdes, kan du stole på påliteligheten og styrken til taksystemet. Hvis noen sperrer er tynnere, vil takrammen etter en stund deformeres og systemets integritet vil bli alvorlig kompromittert;
- valmtaksystem kan ha nesten hvilken som helst høyde. Men når du arrangerer et for lavt tak, er det nødvendig å bruke ekstra støtter;
- for å sikre lengst mulig levetid på hoftetaket for arrangementet, er det nødvendig å bruke nøye tørket bartre av høy kvalitet. Før montering av strukturen må alle trekomponenter behandles med antiseptisk impregnering.
Konstruksjonsveiledning for valmtak
Fortsett til arrangementet av taket. Start med å lage utformingen av bygningsobjektet.
markering
Kompetent utført markup, korrekt tegning og de mest pålitelige beregningene - dette er de tre grunnleggende faktorene for vellykket konstruksjon. Utfør markeringen i samsvar med tegningene. Hold deg til følgende sekvens.
Første skritt. Merk aksen langs den høyeste trimmen på endesiden av bygningen;
Andre trinn. Beregn 50 % av tykkelsen på mønet og still inn plasseringen av det første elementet i sperresystemet.
Tredje trinn. Fest den ene enden av målestaven til den tidligere markerte linjen. Plasser den andre enden langs linjen til sideveggen. Så du setter plasseringspunktet for det mellomliggende sperreelementet.
Fjerde trinn. Bestem lengden på sperreoverhenget. For å gjøre dette, plasser bjelken med den ene kanten på det ytre hjørnet av veggen, og med den andre, plasser den på takoverhenget.
Femte trinn. Beregn neste komponent av midtsperrene. Flytt skinnen til kanten av sideveggen og marker stedet hvor sperrene er festet. Elementet vil være plassert mellom den øvre taklisten og sideveggen.
Gjenta for de resterende tre hjørnene. Så du vil finne ut hvor de mellomliggende sperrebeina og endene av mønet skal installeres i fremtiden.
Beregning
Første skritt. Ta markeringsskinnen og bestem verdien av den horisontale projeksjonen av det mellomliggende sperreelementet. I samsvar med den standardiserte dokumentasjonen, finn den passende takhellingen for din situasjon og multipliser de fastsatte verdiene.
Andre trinn. Mål lengden på sperren. Gjør dette fra valget ved takmønet til valget på stedet der støtten er festet. Mål langs bunnlinjen.
Tredje trinn. Bestem lengden på overhenget på samme måte. For å gjøre dette, multipliser verdien av den horisontale projeksjonen med riktig korreksjonsfaktor. Du kan bruke posisjonen til Pythagoras teorem, kjent siden skoletiden: c2=a2+b2. I den aktuelle situasjonen er a henholdsvis en vertikal projeksjon og b en horisontal projeksjon.
Fjerde trinn. Fortsett til beregningene av hjørnekomponentene. På den ene siden av sperrebenene er det skrå kutt, på grunn av hvilken pålitelig fiksering av elementene til takryggen er sikret. Rett ved mønet er det en underskjæring med en spesiell dobbel fas som brukes til å feste hjørnekomponenter.
Hjørnesperrebein beregnes i følgende rekkefølge:
- fra ethvert hjørne av huset måles lengden på fagverkselementet;
- en projeksjon er satt lik kvadratene av lengden på fremspringene til de brukte sentrale sperrebeina, multiplisert med hverandre;
- den resulterende verdien multipliseres med en korreksjonsfaktor, som lar deg bestemme lengden på hjørnesperrebenet.
Montering av rafter
Første skritt. Fortsett med installasjonen av vertikale stativer, på grunn av hvilke mønebjelken vil bli støttet. Fest elementene til midtbjelken ved hjelp av skråsystemet.
Andre trinn. Installer diagonale sperrer. Alle elementer må være like lange. Ved takoverheng vil tallet variere fra 500 til 700 mm. Vær spesielt oppmerksom på korrekt sammenføyning av hofte, diagonale sperrer og møne.
Tredje trinn. Monter sperrene, og deretter de vanlige sperrene med et trinn på ca 600 mm. Fest vanlige sperrer til Mauerlat og mønebjelken ved hjelp av kuttemetoden. For å styrke fikseringen, bruk tverrstenger og bånd.
Det er viktig at vanlige sperrer ikke kommer i kontakt med stenderne, på grunn av hvilke Mauerlat er festet til veggene i huset.
Fjerde trinn. Fest kvister på hver side av de diagonale plankene, på grunn av hvilke sperrene vil bli koblet til Mauerlat.
Både vanlige fagverkselementer og kvister skal monteres strengt vinkelrett på mønet.
Forsterkning av takkonstruksjonen
Når du velger en metode for å styrke sperrene, må du først og fremst lede av bygningens størrelse. Blant de mest populære metodene for forsterkning bør følgende alternativer skilles:
- ved takets hjørner er takstoler festet med et spesielt stativ som fungerer som støtte for det diagonale sperreelementet. Sprengel i denne situasjonen er en stang som du må kaste mellom de to kantede armene til den støttende Mauerlat. Hvis installasjonen av fagverket må utføres i stor avstand fra det nevnte hjørnet, anbefaler fagfolk å installere en pålitelig fagverk;
- stativer stappes langs det armerte betonggulvet eller ved å stramme. De vil utføre funksjonen til den såkalte. "Hyller" som støtter fagverkselementene i midten;
- hvis diagonalsperrene er for lange, bør det brukes doble bjelker i stedet for én bjelke.
Ventilasjon
For enheten med det nødvendige nivået av ventilasjon av plassen under taket, lag et hull i den vindtette filmen for luftinntak. Den skal plasseres på toppen, nærmere takmønet.
Hvis vindfilen er laget av tre, er det nok bare å fikse brettene med et gap på 2-3 mm. Dersom plastprodukter brukes til fremstilling av bindemiddelet, må elementene først perforeres.
Hvis vindduken på taket allerede er montert, kan du montere vanlige ventilasjonsgitter i den. Standarddiameteren til slike rister er 50 mm. Nettingen til produktet kan ha hvilken som helst farge. Gitter er plassert langs hele frontrutens lengde med et trinn på ca 800 mm.
Avslutningsvis må du bare legge isolasjonen, utstyre vanntettingslaget, fylle brettene i kassen og montere den valgte finishen.
Nå vet du hovedfunksjonene og prosedyren for selvarrangering av et hoftetak. Arbeidet kan neppe kalles for enkelt, men ved å bruke kunnskapen som er oppnådd i praksis, kan du takle gjennomføringen av alle relaterte aktiviteter med egne hender.
Vellykket arbeid!
Video - Gjør-det-selv valmtak
Fagverket til valmtaket tilhører variantene av firetak.
Det generelle opplegget for hoftetakstolsystemet består av fire skråninger, to av dem har form av en trekant, de to andre er laget i form av trapes.
Samtidig er trapesformede former forbundet med rette overflater, og sidegapene som følge av en slik forbindelse er utstyrt med trekantede skråninger.
Fordelene med å bruke et valmtak er estetisk utseende og besparelser på forbruksvarer.
I tillegg er valmtakstolsystemet en utmerket løsning for å utstyre hus med loftsgulv og karnapp.
Men i motsetning til konstruksjonen av andre typer taksystemer, krever installasjonen av et valmtakstolsystem mye mer arbeidskraft.
Typer sperrer og hovednodene til hoftetaket
For å designe en valmtakkonstruksjon kan et diagonalt eller mellomliggende sperrearrangement brukes.
Dessuten er elementene i hoftestolsystemet delt i henhold til teknologien til enheten i lagdelte og hengende.
Den første typen takkonstruksjon anses som et økonomisk og velprøvd alternativ. Oftest brukes slike systemer til bygninger med en bærende ramme eller med en bærende sentralvegg.
Det andre systemet med sperrer er vanskelig å installere, vanligvis utføres installasjonen på ytre veggåpninger.
Hengende sperrer er bare festet til Mauerlat og til møneløpet, de brukes hvis avstanden til motsatte vegger ikke overstiger 6,5 m.
Sperredeler er laget av tørt tømmer 150x50 mm, forbehandlet med et antiseptisk middel.
Her er et bilde av utformingen av valmtakstolsystemet.
Sperreskjemaet for et valmtak inneholder:
- fletter (plassert diagonalt eller rettet mot hjørnene på veggene);
- elementer av en trapes;
- korte barer - sprengels;
- bakker, støttestolper.
De skrå delene er festet diagonalt: på den ene siden til den nedre støtten til strukturen eller til bjelken som forlenger den, og den andre siden er festet til det andre paret fagverkselementer.
I motsetning til konvensjonelle systemer er disse takstoldelene mye større gitt deres dimensjoner.
De kan ta mer vekt og fungere som støtte for de ytre sperredelene som ikke når mønebjelken.
Hoveddetaljene i valmtaksystemet er bærende bjelker og møne. I sin tur er bjelkene delt inn i to typer.
Den første typen bjelke er laget av materialet som brukes til sperrene. Den er plassert på tvers og er en støtte for stenderne som støtter mønespennet.
Mauerlat er den andre typen bjelke; stenger 100x150 mm brukes til produksjonen. Strålen er plassert rundt omkretsen av objektet.
Hvis bygningen er bygget av tre, vil den øvre kronen fungere som en Mauerlat.
Beregning av sperrer for valmtak
Når du designer et hoftetak på egen hånd, må du være oppmerksom på valg av materiale, samt ta hensyn til mengden nedbør og vindstyrke.
Merkelig nok, men det er nettopp på grunnlag av disse fakta at det er mulig å utføre riktig beregning av takets helling og høyde.
Hellingsvinkelen til trapesformede skråninger kan være fra 50 til 60 °, et eksempel kan sees på bildet. Hvilken av tallene som vil være optimal vil avhenge av styrken på vind og snølast.
Ved store snøfall gjøres skråningsvinkelen stor, ved sterk vindbelastning er vinkelen liten.
Her er det nødvendig å presisere at utformingen av valmtak blir mer komplisert med en økning i vinkelen på skråningen, og materialforbruket øker.
Etter å ha lært høydeavlesningene og skråningsvinkelen, vil vi beregne sperrene ved å bruke eksemplet på en valmet takkonstruksjon med to identiske former av trapeser og trekanter.
Beregningen kan være i følgende rekkefølge:
- Når skråningsvinkelen er notert som hovedindikatoren, beregnes høyden på mønebjelken som følger: (vinkeltangens) x (med trinnet mellom kantene på bakkene) / 2. Basert på indikatoren for takets høyde, er beregningen gjort i motsatt retning. Bestem verdien av tangenten til vinkelen: (takhøyde) x 2 / (for gapet mellom kantene på bakkene);
- Lengden på takhellingen beregnes ved hjelp av t. Pythagoras. Summen av trekantens ben bestemmes og kvadratet beregnes. Etter samme prinsipp beregnes dimensjonene til skråningene ved å dele den trapesformede takhellingen i to trekanter og ett rektangel.
Etter å ha bestemt verdiene for å tegne en tegning, utføres en generell beregning av takarealet. Det totale arealet beregnes ved å bestemme arealene på hofte- og trapessidene av taket.
Arealet til en trapesformet figur er lik summen av verdiene av dens baser delt på to og multiplisert med høyden.
Arealet av en trekant beregnes som halvparten av produktet av lengden på basen og høyden delt på to.
Takområdet kan bli funnet ved å kombinere verdiene og multiplisere dem med 2.
Etter å ha gjort en slik beregning, kan du bestemme mengden byggemateriale for konstruksjonen av rammen til kassen og hoftetaket.
Ved å bruke denne størrelsesindikatoren er det også mulig å beregne det nødvendige antallet hydro- og varmeisolerende produkter og antall festemidler.
Hoftetaksperreanordning
Enheten til fagverkssystemet begynner med installasjon av bjelker. Først av alt er Mauerlat installert, deretter tverrbjelken.
Stativene til mønestøtten til sperresystemet er montert vertikalt og festet med selvskruende skruer; jibs brukes til å styrke støttestativene. Skøyten må være nøyaktig i midten av objektet.
Materialet for mønet og sperrene er det samme, med parametere på 150x50 mm.
Deretter monteres fire skråelementer med lik lengde, spesiell oppmerksomhet rettes mot arbeidsprosessen, siden det er på dette stadiet at alle planene i skråningene til strukturen legges, som må ha perfekt jevnhet.
Den diagonale sperren har den lengste lengden, derfor er det nødvendig å koble flere sperrebrett til ett.
Hver av dem skal festes til mønebjelken og stikke 0,5 eller 1 m utover husets vegg.
Dermed er en gesims arrangert som på bildet, og beskytter deretter veggene mot nedbør.
Når det gjelder seksjonen av sperrematerialet, velges den avhengig av takets helling, under hensyntagen til belastningen av rommet mellom hovedveggene og mellom sperrene.
Monteringsanvisning for mellomsperre
Når du arrangerer et fagverkssystem for et valmtak, må følgende instruksjoner følges:
- De mellomliggende og sentrale sperrene er festet til toppen av mønebjelken, deres andre kant skal stikke utover bæreveggene. Med riktig antall detaljer bestemmes, gitt lengden på huset;
- Når hjørneelementene er montert, er deres øvre kant anordnet i bakkene. Når du nærmer deg hjørnene på veggene, reduseres lengden.
For å eliminere utseendet på unøyaktigheter i arrangementet av hoftetakstolsystemet, vil en korrekt tegnet tegning av den fremtidige strukturen tillate, hvor festepunktene til de sentrale delene er nøyaktig merket.
Den klassiske metoden innebærer den første installasjonen av de sentrale sperrene - 3 deler på hver side. Festemidler er plassert langs kantene på mønebjelken.
For å installere den første sperren på hoften, er ett punkt merket i midten av veggen på Mauerlat og punktet til midten av tykkelsen på mønebjelken.
Deretter utfører de enheten til den sentrale delen for trapesformede bakker, og parallelt med dem er alle mellomliggende sperrer installert.
Det gjøres doble skråsnitt på de sentrale og diagonale elementene som vil krysse hverandre under installasjonen. Det anbefales å styrke forbindelsene med avrettingsmasser.
Funksjoner ved montering av tannhjul
Hjørnesperrer monteres parallelt med de viktigste. Et sagkutt lages på de forkortede delene, deretter legges hver av dem og festes på flettene.
Festing utføres ved hjelp av selvskruende skruer eller spiker. Tilkoblingen deres kan også utføres ved hjelp av en støtte laget av tømmer, festet på et diagonalt element eller ved å kutte.
Hjørneelementer (spredere) av et valmtak, trekantede og trapesformede skråninger, anbefales ikke å kobles på ett sted med diagonale elementer.
Hvis husets areal har en stor bredde, er det nødvendig å utføre en beregning, samtidig som du legger merke til graden av saging av de mellomliggende og diagonale sperrene.
Det sentrale elementet i hoftestruktursystemet er festet til mønebjelken ved hjelp av to treskøyter.
For å gjøre hjørnene på hoftestolsystemet mer holdbare, monterer de sprengels (ekstra stenger).
Bruken deres lar deg støtte de diagonale elementene i sperren og dermed gi strukturen styrke.
Dreiebenk og isolasjon for valmtak
Rammen til dreiebenken til hoftetakstolsystemet utføres i samsvar med instruksjonene for enheten til det valgte takmaterialet.
Installasjon av kassen kan utføres ved hjelp av trebjelker eller brett. Tverrsnittet av stengene skal være 50x50 mm, tykkelsen på platene skal være minst 20 cm.
Dreiekonstruksjoner kan være solide eller med hull, trinnet for deres plassering vil avhenge av typen og størrelsen på takproduktet.
Ved isolering av valmtak kan tre metoder brukes:
- varmeisolerende materiale er montert mellom stengene på fagverkssystemet;
- isolasjon legges direkte på sperrene;
- et isolerende lag legges under sperrene.
For øyeblikket er den vanligste teknologien det første alternativet. Mineralull, flytende skum eller polyuretanskum kan brukes som varmeisolasjon.
Det er viktig i prosessen med å isolere valmtaket å ikke blokkere ventilasjonsspalten.
Avhengig av den valgte typen takkonstruksjon, velges et vanntettingsmateriale, som er montert på isolasjonslaget eller under det på sperrene.
Å lage et hipt tak med 4 skråninger er vanskeligere enn det vanlige klassiske gaveltaket, men et slikt tak ser mye mer interessant ut, ikke bare på huset, men også på enhver bygning, lysthus. I tillegg er beskyttelsen mot nedbør og vind i en slik takkonstruksjon høyere enn vanlig. Så hvis du i det minste har litt erfaring med konstruksjon av fagverkssystemer, så kan du enkelt finne ut hvordan du gjør det, så hjelper vi deg med dette med våre råd.
For et valmtak er det 2 hovedalternativer for å konstruere et fagverkssystem. Dette er med støtte fra sperrene på Mauerlat og på bjelken. Det er mye uenighet om hver av metodene. La oss si med en gang at metoden anbefalt av vår portal "Konstruksjon og reparasjon" med støtte på en bjelke er enklere og enklere. Hvorfor akkurat det er mer populært og har flere fordeler, vil vi analysere nedenfor.
Funksjoner ved å feste sperrer til bjelker
Rafter systemer kommer i 2 grunnleggende typer: lagdelt og hengende. Mer om hver av dem gjennomgang Typer fagverkssystemer for et sadeltak. For valmtak er fagverkssystemene like, selv om de har tilleggselementer.
Festing av sperrer til bjelker brukes oftest til konstruksjon av lette tak av mansardtype.
Å lage en takramme støttet av bjelker er den enkleste måten å bygge et tak på. Oftest brukes det i trehus laget av tømmer / stokker eller hvis det er en monolittisk betongbjelke på toppen av veggen, siden slike vegger vil jevnt fordele lasten fra taket på grunn av materialet.
I murhus o.l. valmtak med sperrer hvilende på gulvbjelker vil gi en ujevn punktbelastning på veggene, og veldig raskt vil veggene begynne å kollapse, sprekke og smuldre.
Men det er lett å komme ut av denne situasjonen: det er nødvendig å legge Mauerlat, og på toppen av det for å fikse gulvbjelkene. Veggene vil ikke kollapse, siden mauerlat vil fordele trykket på taket.
I tillegg er det irrasjonelt å legge inn sperrene i Mauerlat, da dette vil redusere styrken.
Metoder for å feste sperrer til bjelker
Du kan feste sperrene til bjelkene på forskjellige måter. Hovedkravet er at festingen er sterk, og elementene ikke sklir av.
Metode 1. Riller med pigger. Med denne metoden kuttes de tilsvarende sporene og en pigg i midten i hvert element, noe som hindrer sperrene i å bevege seg til sidene.
Metode 2. Metallfeste. Det kan være en bolt og en mutter. På undersiden av bjelken er det laget et trekantet kutt under stedet hvor sperrene er festet. En sperre med en bjelke er boret slik at hullet går inn i utskjæringen laget. Og en bolt med en mutter er tredd gjennom den.
Det skal bemerkes at den første metoden oftest brukes, siden metallfestet reduserer stabiliteten til fagverkssystemet. Derfor foretrekkes fuger med pigg/tann/stopp.
Valmtak med sperrer hvilende på gulvbjelker det blir mer stabilt hvis du bruker fester ikke med 1 tann, men med to. Slike festemidler er spesielt nødvendige hvis taket har en svak skråningsvinkel, er utsatt for økte klimatiske belastninger. Denne typen festemidler forbedrer vedheft av elementer, øker kontaktområdet, samt styrken til hele enheten. For bratte tak er festing med 1 pigg tilstrekkelig.
Tips: alle spor og stikkontakter for å hindre at strålen svekkes, bør kuttes til 1/3-1/4 av strålens dybde. Og slik at det ikke er noen chip, er tie-in laget 25 eller flere centimeter fra kanten.
Men ikke tro at sporene selv vil holde sperrene, du vil fortsatt trenge ekstra metallfester. Det kan være negler, klemmer, puter.
Du kan studere andre typer tak i vår gjennomgang Hva er tak i henhold til en konstruktiv løsning.
Vi har allerede snakket om valmtaket i en av de tidligere artiklene på nettstedet. Det ble beskrevet utformingen av taket med støtte fra sperrene på Mauerlat. Etter publiseringen av artikkelen fikk jeg mange forespørsler om å vise hvordan man lager et valmtak med sperrer som hviler på gulvbjelker, og også for å svare på spørsmålet om det er mulig å lage et valmtak med forskjellige helningsvinkler.
Derfor ønsket jeg å "drepe to fluer i en smekk" med ett eksempel. Nå skal vi vurdere konstruksjonen av et valmtak med sperrer som hviler på gulvbjelker og med forskjellige skråningsvinkler.
Så, la oss si at vi har en boks av et hus laget av varmeblokker (polyblokker) 8,4x10,8 meter.
TRINN 1: Installer Mauerlat (se fig. 1):
Bilde 1
STEG 2: Vi installerer lange gulvbjelker med en seksjon på 100x200 cm i trinn på 0,6 meter (se fig. 2). Jeg vil ikke dvele ved beregningen av bjelker lenger.
Figur 2
Aller først setter vi bjelker som går strengt i midten av huset. Vi vil navigere langs dem ved å installere en mønebjelke. Så legger vi resten med et visst trinn. Vi har for eksempel et trinn på 0,6 meter, men vi ser at det er igjen 0,9 meter til veggen, og det kan passe en bjelke til, men det gjør den ikke. Vi legger igjen et slikt spenn spesielt for "fjerning". Dens bredde bør ikke gjøres mindre enn 80-100 cm.
TRINN 3: Installerer takeaway. Deres trinn bestemmes ved beregning av sperrene, om hvilke litt senere (se fig. 3):
Figur 3
Foreløpig setter vi kun forlengelsen tilsvarende lengden på skøyten, som vil være lik 5 meter. Lengden på mønet er større enn forskjellen mellom lengden og bredden på huset, som er 2,4 meter. Hva fører dette til? Dette fører til det faktum at hjørnesperren ikke vil være plassert i en vinkel på 45 ° i plan (i toppvisningen), og helningsvinkelen til bakkene og hoftene vil være annerledes. For bakker vil skråningen være mer slak.
Det er nok å fikse fjerningen på Mauerlat med spiker. Vi fester dem til en lang gulvbjelke, for eksempel slik (fig. 4):
Figur 4
Det er ikke nødvendig å gjøre noen kutt i denne knuten. Eventuell nedvasking vil svekke gulvbjelken. Her bruker vi to LK-type metallsperrer på sidene og en stor spiker (250 mm) slått gjennom bjelken inn i enden av stammen. Vi hamrer spikeren med den aller siste, når stammen allerede er festet til Mauerlat.
TRINN 4: Vi installerer mønebjelken (se fig. 5):
Figur 5
Alle elementene i denne designen, bortsett fra stiverne, er laget av tømmer 100x150 mm. Stag fra brett 50x150 mm. Vinkelen mellom dem og overlappingen er minst 45°. Vi ser at under de ekstreme stativene er det stenger som umiddelbart hviler på fem gulvbjelker. Dette gjør vi for å fordele belastningen. For å redusere belastningen på gulvbjelkene og overføre en del av den til den bærende skilleveggen, ble det installert stivere.
Vi bestemmer selv monteringshøyden på mønebjelken og lengden for huset vårt, og lager en foreløpig skisse på papir.
TRINN 5: Vi produserer og monterer sperrer.
Først av alt lager vi en mal for sperrene i bakkene. For å gjøre dette tar vi et brett med ønsket seksjon som er egnet i lengde, påfører det, som vist i figur 6, og gjør markeringer ved hjelp av et lite nivå (blå linjer):
Figur 6
Høyden på stangen, som vi legger på takeawayen for å markere den nedre flengen, er lik dybden til den øvre flengen. Vi gjorde den 5 cm.
I henhold til malen som er oppnådd, lager vi alle sperrene til bakkene, basert på mønebjelken, og fikser dem (se fig. 7):
Figur 7
I slike strukturer, der sperrene ikke hviler på lange gulvbjelker, men på korte forlengelser, legger vi alltid små støtter under sperrene over Mauerlat, og danner så å si en liten trekant og losser festepunktet til forlengelsen til forlengelsen. strålen (se fig. 8):
Figur 8
Det er ikke nødvendig å bringe disse støttene lenger inne i taket, og enda mer å sette dem i krysset mellom fjerningen og bjelken. Det meste av belastningen fra taket overføres gjennom dem (dette kan sees i beregningsprogrammet) og gulvbjelken tåler kanskje rett og slett ikke.
Nå litt om beregningene. Når du velger en seksjon av sperrer for et gitt tak, beregner vi bare en sperre - dette er sperren til skråningen. Den er den lengste her og dens helningsvinkel er mindre enn helningsvinkelen til hoftesperrene (forklaring - vi kaller en takhelling i form av en trapes for en skråning, en hofte - en takhelling i form av en trekant ) Eksempelresultater i figur 9:
Figur 9
Ja, det glemte jeg å si. Hvem har allerede lastet ned dette beregningsprogrammet fra nettstedet mitt før 1. desember 2013. Det er ingen ʺSling.3ʺ-fane. For å laste ned den oppdaterte versjonen av programmet, gå til artikkelen på nytt på lenken:
Denne artikkelen har også blitt litt korrigert på grunn av tilbakemeldinger fra noen lesere, som en spesiell takk til dem.
TRINN 6: Vi legger til takeaway og fester vindbrettene (se fig. 10). Vi legger til nok forskyvninger slik at det er plass til å feste hjørneforskyvningen. Vindbrett i hjørnene er bare sydd sammen, og kontrollerer rettheten. Sjekk visuelt for hengende hjørner. Sett i så fall midlertidige rekvisitter under dem direkte fra bakken. Etter å ha installert hjørneforskyvningene, fjernes disse støttene.
Figur 10
TRINN 7: Vi markerer og setter hjørneforskyvningen.
Til å begynne med må vi trekke ledningen langs toppen av gulvbjelkene, som vist i fig. 11
Figur 11
Nå tar vi en bjelke av passende lengde (tverrsnittet er det samme som for alle forlengelser) og legger den på toppen av hjørnet slik at blonden er i midten av den. Nedenfra på denne stangen med en blyant markerer vi linjene med kutt. (se fig. 12):
Figur 12
Vi fjerner blondene og monterer tømmeret som er saget av langs de merkede linjene (se fig. 13):
Figur 13
Vi fester hjørneforskyvningen til Mauerlat ved hjelp av to takhjørner. Vi fester den til gulvbjelken med et 135 ° hjørne og en stor spiker (250-300 mm). Hjørne 135 °, om nødvendig, bøy med en hammer.
Dermed setter vi alle fire hjørneforskyvninger.
TRINN 8: Vi produserer og monterer hjørnesperrer.
Ved valmtaket, som jeg beskrev tidligere, var helningsvinklene til skråningene og hoftene de samme. Her er disse vinklene forskjellige og derfor vil hjørnesperren ha sine egne egenskaper. Vi lager det også av to brett i samme seksjon som sperrene. Men vi syr disse brettene sammen ikke helt vanligvis. Den ene vil være litt lavere enn den andre (ca. 1 cm, avhengig av forskjellen i vinklene på bakkene og hoftene).
Så først og fremst trekker vi 3 lisser på hver side av taket. To langs hjørnesperrene, en langs midtre hoftesperre (se fig. 14):
Vi måler vinkelen mellom blonden og vinkelforskyvningen - bunnen vaskes ned. La oss kalle det "α" (se fig. 15):
Figur 15
Vi markerer også punktet "B"
Vi beregner vinkelen til den øvre flengen β = 90°- α
I vårt eksempel er α = 22° og β = 68°.
Nå tar vi et lite brett med en sperreseksjon og sager ned den ene enden på den i en vinkel β. Vi påfører det resulterende emnet på mønet, og kombinerer en kant med blonden, som vist i fig. 16:
Figur 16
På arbeidsstykket ble det trukket en linje parallelt med sideplanet til den tilstøtende skråningssperren. På den vil vi lage en ny flenge og få en mal for den øvre flengen på hjørnesperren vår.
Også når vi påfører arbeidsstykket, er det nødvendig å merke punktet "A" på sperren til skråningen (se fig. 17):
Figur 17
Nå lager vi den første halvdelen av hjørnesperren. For å gjøre dette, ta et brett av passende lengde. Hvis ett brett ikke er nok, syr vi to brett. Du kan sy den midlertidig ved å trimme en tomme som er omtrent en meter lang i selvskruende skruer. Vi lager overdelen vasket ned i henhold til malen. Vi måler avstanden mellom punktene "A" og "B". Vi overfører den til sperrene og gjør den nedre vasket ned i en vinkel "α".
Vi installerer den resulterende sperren og fikser den (se fig. 18):
Figur 18
Mest sannsynlig, på grunn av lengden, vil den første halvdelen av hjørnesperren synke. Det er nødvendig å sette et midlertidig stativ under det omtrent i midten. Det er ikke vist på mine tegninger.
Nå lager vi andre halvdel av hjørnesperren. For å gjøre dette måler vi størrelsen mellom punktene "C" og "D" (se fig. 19):
Figur 19
Vi tar et brett med passende lengde, gjør det øverste kuttet i en vinkel β, mål avstanden "C-D", gjør det nederste kuttet i en vinkel α. Vi installerer den andre halvdelen av hjørnesperren og syr den med de første neglene (100 mm). Vi slår spikrene inn i en oppkjøring etter ca 40-50 cm Resultatet er vist i Fig. 20:
Figur 20
Øvre ende av andre halvdel av hjørnesperren må kuttes ned igjen. Vi gjør dette med en motorsag rett på plass (fig. 21):
Figur 21
På samme måte lager og monterer vi de tre resterende hjørnesperrene.
TRINN 9: Vi installerer stativer under hjørnesperrene. Først av alt er det viktig å sette et stativ som hviler mot krysset mellom hjørnet som er forskjøvet med gulvbjelken (se fig. 22):
Figur 22
Hvis lengden på spennet som dekkes av hjørnesperren (dens horisontale fremspring) er mer enn 7,5 meter, setter vi flere stativer i en avstand på omtrent ¼ av spennet fra topppunktet på hjørnesperren. Hvis spennvidden er mer enn 9 meter, legg til stativer midt på hjørnesperrene. I vårt eksempel er dette spennet 5,2 meter.
TRINN 10: Vi installerer to sentrale sperrer på hoftene. I begynnelsen av 8. trinn trakk vi allerede lissene for å måle dem.
Vi lager sperrene på denne måten - vi måler vinkelen til den nedre flengen "γ" med en liten, vi beregner vinkelen til den øvre flengen "δ":
Vi måler avstanden mellom punktene "K-L" og lager en sperre langs den. Vi kutter endene i hjørnene vi har bestemt. Deretter må den øvre enden sages på nytt (slipes) under hensyntagen til vinkelen "φ", som også måles med en skråkant (se fig. 23):
Figur 23
TRINN 11: Legger til takeaway til hjørnene. Vi lager de mest ekstreme forlengelsene som ikke når Mauerlat lettvekt, fra et brett 50x200 mm (se fig. 24):
Figur 24
TRINN 12: Vi installerer vaktene. Hvordan lage kvister, beskrev jeg i detalj i den første artikkelen om hoftetaket. Her er prinsippet helt det samme, så jeg skal ikke gjenta meg selv (se fig. 25):
Figur 25
Vi fester kvistene til hjørnesperren ved hjelp av et 135 ° metallhjørne, bøyer det om nødvendig.
Etter å ha installert alle kvistene, gjenstår det for oss å felle gesimsene nedenfra og lage en kasse. Vi har allerede snakket om dette mange ganger.
Konstruksjon av X-formede (åttekantede) tak.
Bygging av et T-formet tak på huset.
Montering av et L-formet tak med gavler i ulike bredder.
L-formet tak på huset med like gavler.
Gjør-det-selv valmtak på huset.
Se, på denne måten kan du "bremse" strømmåleren din med 2 ganger! … HELT LOVLIG! Du må ta den til den som er nærmest disken ...
Hvis du nå har kommet nær spørsmålet om valg av utformingen av sperresystemet, er det første du må bestemme deg for nøyaktig hvordan du skal overføre lasten fra taket til huset. For eksempel, i det klassiske skjemaet til sperresystemet, hviler sperrene jevnt med endene på veggene eller Mauerlat, rundt hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av hvilken form bakkene har. Men ofte i dag er sperrene festet direkte til loftsgulvbjelkene, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine egne verdifulle fordeler.
Og hvordan du installerer taksperrene riktig på gulvbjelkene, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan du lager slike festepunkter - vi vil nå fortelle.
Når er det fordelaktig å lene sperrer på bjelker?
Å bygge et tak med en Mauerlat er selvfølgelig mer forståelig og logisk, fordi. denne metoden har blitt praktisert i veldig lang tid og har blitt studert, men du må studere støtten til sperrer på bjelker, og du vil ikke finne så mye nyttig informasjon som gitt av nettstedet vårt hvor som helst.
Men når trengs et slikt sperresystem og hvorfor slike vanskeligheter, spør du? Se, tilnærmingen er uunnværlig når:
- byggeplassen har ganske skjøre vegger, og det er vanskelig å legge en Mauerlat på dem;
- taket bygges om på det gamle huset, og sengen er allerede gammel;
- sperresystemet er ganske komplisert og det trenger mellomstøtter, men det er ingen inne i huset;
- for noen som bygger et hus, virker denne metoden i seg selv mer akseptabel.
Og det er vanskelig å forestille seg et ekte mansardtak uten sperrestøtte direkte på bjelkene utenfor veggene:
Overbevist? Tro meg, denne teknologien har like mange fordeler som den klassiske.
Hvordan lage et pålitelig fundament for sperrer?
Det første trinnet du må ta er å bygge et solid fundament for disse sperrene. For eksempel, hvis gulvbjelkene ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomvegg av huset), bør takstolene på den bare organiseres i henhold til hengeprinsippet. Hvis det er en støtte, kan sperrene trygt støttes direkte på bjelken uten hjelpeelementer.
Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er sikkert installert og har sine egne støtter, kan sperrer også installeres på den, og hvis alt dette ikke er der, er det fornuftig å koble sperrene godt til bjelkene selv og heng dem opp som et enkelt system. Ellers, før du bygger taket, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, som det er tre forskjellige konstruksjonsmetoder for:
- Det meste enkel den klassiske støtten består av en puff, en underbjelke og stag. Puffen er suspendert i midten. Slike opphengssystemer brukes i dag oftest for store spenn.
- Dobbelt støtten består av en puff, kleshengere, to stag og en tverrstang, som fungerer som avstandsstykke mellom bordene.
- Det er til og med trippel en stag, som er et separat tre opphengssystem, eller ett dobbelt opphengssystem og ett enkelt. Dette er allerede et komplekst fagverkssystem.
Slik ser disse systemene ut:
Ideelt sett, hvis du også kan beregne slike bjelker for avbøyning og spenning, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. Det finnes spesielle nettkalkulatorer og formler for dette, selv om det også vil være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.
Metoder for å koble sperrer med bjelker
Så du har to hovedveier:
- Installer gulvbjelkene først, monter dem inn i veggene, og skape et lagdelt fagverkssystem.
- Monter takstolene på bakken og hev dem klare til taket, mens den nedre tilstrammingen av takstolene samtidig vil tjene som støttebjelke for det fremtidige loftsetasjen.
Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper, men festemetodene er forskjellige - for takstoler festes vanligvis metall- eller treplater, og for montering på taket, chipping og skjæring til en pigg.
Hengende sperrer: puff og bjelke i en rolle
Hvis vi snakker om en liten byggeplass, som en garasje, et badehus eller et skiftehus, er det nok bare å lage takstoler på bakken, og først da heve dem til bygningens vegger, feste dem på spesielle Mauerlat pinner. Her er gulvbjelker en integrert del av selve takstolene, og det er nettopp dette når puffen i takstolen også fungerer som støtte for loftsgulvet.
Og her er hvordan det implementeres i praksis:
Men om alternativene når sperrene er basert på gulvbjelkene, og ikke lager et enkelt system med dem, vil vi nå undersøke mer detaljert.
Sperresperrer: støtte på bjelker på flere punkter
Her er en moderne mesterklasse i konstruksjonen av et klassisk loftstak, der sperrene hviler på gulvbjelkene direkte på taket, og ikke bygger takstoler på bakken:
Her er gulvbjelkene ikke lenger en del av et enkelt fagverk, men et selvstendig element som hele fagverkssystemet er avhengig av. Dessuten oppstår støtten ikke bare på sidene av bjelken, men også langs hele lengden.
Hvordan installere sperreben på gulvbjelker?
Så snart gulvbjelkene er klare for installasjon av sperrer på dem, fortsett til fremstilling av resten av strukturen og tilkobling av sperrene til bjelkene.
For å koble sperrebenet til bjelken, er enden kuttet av i riktig vinkel, eller det lages et mer komplekst kutt i pigger. La oss se på begge disse alternativene.
Sammenføyning av en sperre til en bjelke uten å kutte
Du kan klare deg uten å kutte, hvis du da bruker festemidler - dette er en normal løsning. Så for å lage et enkelt kutt på sperrene, lag en mal:
- Trinn 1. Ta en bygningsfirkant og fest den til brettet.
- Trinn 2. Merk snittet øverst på sperret.
- Trinn 3 Bruk en vinkelmåler for å tegne en parallell linje til den første sagen over sperret. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.
Slik ser det ut i praksis:
Det er mye lettere å lage slike sperrer enn å kutte. Det viktigste er å bestemme hellingsvinkelen på taket og det riktige stedet for det fremtidige kuttet:
Som et resultat, i livet, ser et slikt design slik ut på et gaveltak:
Typer kutting av sperrebenet inn i gulvbjelken
Selve monteringskonfigurasjonen er mer avhengig av helningsvinkelen til skråningen. For eksempel, for bratte skråtak hvor det er liten snøbelastning, kan du bruke en enkelt tannfeste. Med enkelttannmetoden lages det ofte ekstra pigger for å hjelpe sperrene til å ikke bevege seg under belastning. Og under en slik pigg trenger du allerede et reir i strålen.
Men du vet sikkert at alle slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør dybden deres ikke være mer enn 1/4 av bjelkens tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra kanten av bjelken (slik at en brikken dannes ikke).
Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi et slikt vedlegg lar deg oppnå høy knutestyrke. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.
Med denne metoden kan hver tann enten ha samme dybde eller forskjellig. For eksempel kan du kutte den første tannen bare 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten allerede:
Poenget er at to sperreben i en struktur støttet av bjelker er festet med en puff. Men hvis endene av disse bena glir, vil integriteten til puffen raskt bli ødelagt. For å forhindre en slik glidning er det nødvendig å sette inn, eller rettere sagt, kutte sperrebenet inn i selve puffet ved hjelp av en tann - med eller uten pigg.
I prosessen med å kutte sperrene til enden av puffen, må du flytte tannen så langt som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike sperrer, bruk en dobbel tann. Et annet poeng: selve tennene kan være av forskjellige størrelser.
Og til slutt er det ønskelig å feste enden av sperrebeina med vridd wire slik at vinden ikke kan rive av et slikt tak. Det er bedre å ta en galvanisert ledning som en ledning, og feste den med den ene enden til sperrebenet, og med den andre enden i en krykke, som tidligere er lagt i veggmurverket i en avstand på 30-35 cm fra øverste kant.
Her er et godt eksempel på et pent sperresnitt for oppstramming, som samtidig fungerer som gulvbjelke allerede i et valmtak:
Metallfester for en slik node er fortsatt nødvendig, fordi hakket i seg selv ikke kan holde sperrebeina under belastning.
Typer festemidler for nodalforbindelser med en bjelke
La oss se på hvordan du kobler sperrene til gulvbjelken:
En av de mest pålitelige er en boltet forbindelse, som bruker et sett med bolter, muttere og skiver. Så gjør alt trinn for trinn:
- Trinn 1. Ved den utstikkende enden av bjelken på ryggen gjør du et trekantet kutt slik at hypotenusen er i en vinkel som er den samme som vinkelen på sperrene.
- Trinn 2. Fil ned den nedre delen av sperrebenet i samme vinkel.
- Trinn 3 Installer sperrene med et kutt direkte på bjelken og fest dem med spiker.
- Trinn 4. Skyt nå et gjennomgående hull for bolten.
- Trinn 5. Sett på bolten og fest monteringen med mutteren.
Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse sperren og bjelken med spesielle metallfester:
Og her er et eksempel på å lage trefester for samme node:
Hvis mulig, fest slike sperrer på bjelker med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.
Ekstra design "stol" for å støtte sperrer på bjelker
Noen ganger er installasjon av sperrer på gulvbjelker en ganske komplisert oppgave, der bjelkene selv tjener som en 100% støtte for hele taket, og det er viktig å gjøre alt dette så kompetent som mulig.
For at selve sperren skal vise seg å være tilstrekkelig sterk og pålitelig i praksis, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er fagverksdetaljene som kobler alle elementene sammen, og i sammenhengen ser det virkelig ut som fire ben på en krakk:
Faktisk er "stolen" stagene som støtter løpet til hele høyden. De. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stolper, skrå stolper og korte stag. Med sin nedre ende av stativet skjærer stolen seg inn i det nedre beltet på fagverkssystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart inn i gulvbjelkene. Det finnes også ulike typer slike stoler, avhengig av om de hviler på bjelker eller direkte på sperrene.
Her er et godt eksempel fra denne serien:
Og dette er allerede et eksempel på en uvanlig utforming av fagverkssystemet, der sperrene selv hviler på gulvbjelkene langs og på tvers, og strukturen til de såkalte støttestolene er tydelig synlig:
Kombinert system: alternative støttesperrer
I dag praktiseres også en slik variant av taket, som består av flere spesielt sterke takstoler plassert i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med konstruksjonspar.
Enkelt sagt er det installert flere kraftige hovedstoler på taket, to eller tre, og de holder hele oppløpet på seg selv. Og allerede i rommet mellom hovedstolene er vanlige sperrer avhengige av slike løp, i henhold til et enklere opplegg.
De. her hviler ikke alle sperrene på gulvbjelkene, men bare noen, og resten er avhengig av Mauerlat. Dermed er hele lasten herlig fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedstolpene er laget i henhold til ordningen med hengende sperrer, og de sekundære sperrebeina er laget i henhold til prinsippet om lagdelte, mens de bare er avhengige av sengen:
Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte sperrer legges direkte på de trekantede hengslede buene. På en så snedig måte forsvinner bøyespenninger helt fra de hengende sperrene, og det gjenstår bare strekkspenninger. Og dette antyder at det her er mulig å redusere tverrsnittet av fagverkselementene betydelig. Med andre ord, spar penger!
Som du sikkert har gjettet, i ditt tilfelle, vil måten sperrene støttes på gulvbjelkene avhenge av hvilket objekt du bygger: en garasje, et badehus, et landsted eller et helt landkompleks. I alle fall er alle disse metodene testet, brukes aktivt i dag i praksis og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer kjente bruken av den klassiske Mauerlat.
-
Støttesperrer - på gulvbjelker eller på Mauerlat
- Registrering: 28.01.11 Meldinger: 196 Bekreftelser: 163
- Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Kvitteringer: 7
- Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Kvitteringer: 7
- Registrering: 09.06.12 Meldinger: 1.114 Bekreftelser: 3.262
- Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Kvitteringer: 7
- Registrering: 02.07.13 Meldinger: 325 Bekreftelser: 198
- Registrering: 02.07.13 Meldinger: 325 Bekreftelser: 198
- Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Kvitteringer: 7
- Registrering: 06.12.09 Meldinger: 80 Kvitteringer: 7
- Registrering: 13.05.12 Meldinger: 755 Bekreftelser: 437
- Registrering: 26.07.08 Meldinger: 16.114 Bekreftelser: 4.832
- Registrering: 12.08.09 Meldinger: 640 Bekreftelser: 260
Et firkantet hoftetak betraktes som en ganske kompleks og materialkrevende struktur, som få huseiere påtar seg å bygge med egne hender. Men hvis du bestemmer deg for uavhengig konstruksjon, gå først gjennom den forberedende banen - studer det teoretiske materialet, inkludert de som presenteres i denne publikasjonen. Sett deretter sammen et oppsett av et lite sperresystem for å håndtere nodene, nyansene i produksjonen og beregningen av tømmermengden. Så la oss ta det første skrittet og vurdere...
Designfunksjoner
Denne typen takkonstruksjon, vist på bildet, er et vanlig mønetak, men uten vertikale gavler. I stedet lages det 2 ekstra skråninger på sidene av bygningen - hofter med en annen skråningsvinkel.
Referanse. Hvis alle 4 planene vippes i samme vinkel, vil en annen type tak fås - valmtak. Siden skråningene konvergerer på ett punkt i form av en kuppel, er det ingen ås som sådan.
Hoftetakstolsystemet består av følgende elementer (vist i diagrammet):
- mauerlat, seng - en kraftig stroppebjelke montert på det øvre plan av veggene langs omkretsen av bygningen og interne skillevegger;
- takhellinger dannes på grunn av skrå bjelker installert med et beregnet intervall - sperreben;
- sammen med avstivningselementer - puffer, stativer og avstivere - danner sperrene takstoler;
- ryggløp - en bjelke som forbinder de øvre punktene på takstolene;
- i noen design er den nedre delen av sperrebenene forlenget på grunn av en ekstra detalj - et hoppeføll.
Langs konvergenslinjen til flyene er det installert hoftesperrer som hviler på hjørnene av bygningen. Hellingen deres faller sammen med vinkelen på hovedbakkene. Men endesperrebena, kalt kvister, danner brattere eller slakere bakker på sidene av huset.
Ved konstruksjon av tak med 4 skråninger brukes 2 typer takstoler - hengende og lagdelte. I det første er det nedre beltet (puff) bare avhengig av de ytre gjerdene til et privat hus, så å sette dem på for lange spenn er irrasjonelt på grunn av det økte forbruket av materialer til avstivere. Hengende fagverksanordning, se tegningen:
Fordelen med lagdelte strukturer er muligheten til å stole på en kapitalinnvendig skillevegg og overlappe store spenn uten å øke materialforbruket. Taktekking nybegynnere bør ta hensyn til disse takstolene, da de er mer pålitelige og enklere å installere.
Hvis det er planlagt å arrangere et boligloft på loftsetasjen, øker helningen til hovedbakkene, og gården mottar 2 støtter i form av stativer som danner veggene i rommet. Det er vanlig å sette disse detaljene på sengene eller gulvbjelkene i et trehus. Takene på loftsrommet er dannet takket være horisontale puffer som forbinder sperrene på toppen, som gjort i diagrammet:
Hoftetaksanordning trinn for trinn
Som enhver seriøs struktur bygges et valmtak for hånd i flere trinn:
- Opprettelse av et prosjekt med beregning av bærende konstruksjoner.
- Tømmerhogst og andre takmaterialer.
- Installasjon av trusssystemet.
- Legge et belegg med isolasjon (om nødvendig).
Designråd. For at du ikke trenger å bekymre deg for bygningens pålitelighet, anbefales det sterkt å overlate designarbeidet til ingeniører, uavhengig av økonomiske kostnader. De vil beregne alle parametrene - installasjonstrinnet til sperrene, deres tverrsnitt, antall stivere og puff i samsvar med værforholdene i ditt område.
Ovenfor vises som eksempel en tegning av valmtak med lagdelte takstoler som dekker 2 spenn på 4,5 m. Lengden på hovedsperrebeina er 6 m, høyden på mønet er 4 m, helningsvinkelen er 41 °. Denne utformingen kan legges til grunn dersom bygningens bredde ikke overstiger det som er angitt på tegningen (9 meter). Tenk på et viktig poeng: Jo mer hoftene vippes, jo større belastning oppleves av kvistene og den sentrale ryggknuten, der de hviler. I dette eksemplet er hoftene best plassert i en vinkel på 45-50 °.
Det vanskeligste i konstruksjonen av hoftetak er riktig installasjon av skjøteenhetene til hjørnesperrene med Mauerlat og det øvre beltet til takstolene i forskjellige design. Dette er en annen grunn til å rådføre seg med designere som designer individuelle veikryss. For at du skal forstå hva vi snakker om, presenterer vi tegninger av den øvre støttenoden, der hoftestrøbenet grenser til ryggen.
Noen design gir ikke mulighet for produksjon og installasjon av en møne som går mellom takstoler. Deretter festes hofteribbene til puffet og ekstra stivere, som tegningen foreskriver:
Den nedre støttenoden på benet på Mauerlat og skjøtingen av sperrene ser noe enklere ut, selv om det i virkeligheten krever forsiktig saging av brettene i forskjellige vinkler, noe som gjenspeiles i diagrammet.
For et visuelt bekjentskap med et mer komplekst system, der hoften er kombinert med et karnappvindu, foreslår vi å se en treningsvideo:
Utvalg av trelast
Før du lager et valmtakstolsystem bør du velge tørket tre av høy kvalitet. Når det gjelder forhold mellom pris og kvalitet, er det mest passende alternativet bartre - gran, lerk eller furu. Uttalt knotighet, råte og spor av vital aktivitet av skadeinsekter er uakseptable.
Vi presenterer de mest "løpende" størrelsene på trelast som brukes til trinnvis konstruksjon av valmtak:
- hovedsperre - enkeltbrett 50 x 200 mm eller dobbel 40 x 150 mm;
- mauerlat: minimumsseksjon - 100 x 150 mm, optimal - 20 x 20 cm;
- narozhniki - brett 5 x 15 cm;
- løper - tømmer 50 x 150 eller 50 x 200 mm;
- stivere, tverrstenger - et brett med en tykkelse på 25 til 50 mm;
- stativer - en bar 5 x 10 cm.
Et sett med monteringsplater og hjørner vil heller ikke være overflødig
Merk. Hvis takkonstruksjoner beregnes for deg av designingeniører, vil de også utarbeide en spesifikasjon av alle materialer med dimensjoner.
På kassen for legging av bølgepapp eller metallfliser brukes tradisjonelt plater med en tykkelse på 25-32 mm, og stenger 5 x 5 cm brukes på motgitteret.
Montering av båndbjelken på veggene
I motsetning til gavltak, hvor Mauerlat er installert på sideveggene, under hoftene, gjøres stroppingen rundt hele omkretsen. Et unntak er ramme-, tømmer- og tømmerhus, der den øvre veggens tverrstang eller det siste laget av tømmerstokker fungerer som en Mauerlat. Deretter lages riller i den, hvor sperrebenene er satt inn, som vist på bildet.
På veggene av lett cellestein - porebetong og skumblokk - før legging av reimen, er det anordnet et forsterkende armert betongbelte. Monteringsbolter er innebygd i den, som en stroppebjelke deretter settes på. Trinn for trinn ser arbeidsrekkefølgen slik ut:
- Montering av panelforskaling, strikking av armeringsburet med innebygde deler og støping av beltet med M200 betongblanding.
- Vanntetting av betongoverflaten med takpapp eller bituminøs grunning.
- Installasjon av bjelken og dens fiksering på stenderne.
Mauerlat-hjørneforbindelser lages ved å kutte i et halvt tre. På samme måte økes tømmeret i lengde dersom standardstørrelsen på 6 m ikke er nok. Det er også laget horisontale stag i hjørnene eller jernbraketter er drevet inn, som ikke lar bjelkene bevege seg fra hverandre under belastningen av hoved- og hoftesperrene.
Råd. Sørg for å behandle alle tredeler med et antiseptisk og flammehemmende middel. Den ene beskytter treverket mot forfall, og den andre øker brannmotstanden.
Montering av fagverkssystemet
Takstoler av store størrelser er vanligvis montert på stedet, fordi det vil ta dobbelt så mange arbeidere å løfte dem fra bakken. I trehus er først og fremst alle takbjelker installert, og midlertidig gulv er anordnet på dem. For montering av høy møne vil det også være behov for stillas.
Den trinnvise monteringen av hoftetakkonstruksjonen utføres i følgende rekkefølge:
- Som med konstruksjonen av et sadeltak, er det første trinnet å plassere de sentrale støttene, der møneløpet er festet.
- Installasjonen av hovedsperrene utføres, som kuttes ovenfra og under i ønsket vinkel. På mønet føres de motgående sperrebeina ut i ett plan og festes med stålplater på selvskruende skruer (gul, ikke svart). Bjelker er festet til Mauerlat med hjørner.
- Etter å ha installert hovedstolene, stram dem med tverrstenger og stag i henhold til tegningene, ved hjelp av bolter for festing.
- Installer ribbene - de ekstreme hoftesperrene. Deres forbindelse med mønet og stroppetømmer utføres i henhold til en av ordningene foreslått ovenfor.
- Sag av og spik kvistene fast til rammen. Hver av dem er kuttet i forskjellige vinkler, bestemt ved å måle på 4 punkter (langs hver kant av brettet).
- Fest om nødvendig hoppeføllene for å gi et overheng på 0,5 m, og fell takskjegget med bord.
Råd. Siden hofteribbene er veldig lange, må de økes og det bør plasseres ekstra støtter. Lag skjøten nær mønet, der belastningen på taket er mindre, og monter støttene nærmere Mauerlat.
Hvordan elementene i hoftestrukturen er festet i virkeligheten, se følgende video:
Legging av sluttstrøk
Denne siste operasjonen utføres i henhold til den tradisjonelle teknologien, som sørger for ventilasjon av undertaksrommet og installasjon av et vanntettingslag fra en diffusjonsmembran. Sistnevnte tillater ikke fuktighet å trenge inn fra gaten til loftet, samtidig passerer filmen fritt vanndamp ut. Det er bare én forskjell fra å dekke vanlige gavltak: ekstra inndækninger plasseres langs bruddlinjene (på hofteribbene).
Beleggmaterialet legges i følgende rekkefølge:
- Sperresystemet er fullstendig dekket med diffusjonsmembran. Lerretene rulles ut horisontalt med en overlapping på minst 100 mm, med start fra bunnen. Skjøter skal tettes med teip.
- Filmen er spikret til ytterkantene av sperrene gjennom stengene på motgitteret med en seksjon på 5 x 5 cm, noe som gir ventilasjon under metallflisen eller annet materiale.
- Perpendikulært på sperrebeinas retning spikret brettene til kassen. Installasjonsintervallet avhenger av valgt belegg, og for myke fliser er pakkingen kontinuerlig.
- Takmateriale og alt beslag monteres på takenden, samt rundt ventilasjon og skorsteiner.
Merk. Motgitterets stenger, spikret til sperrene, skal ikke bli et hinder for ventilasjonsluften. Derfor er de spesielt forkortet til en lengde på 2-3 m og spikret med et gap på 5-10 cm mellom tilstøtende elementer.
Isoleringen av hoftetaket gjøres både under installasjonen av belegget og etter det, det viktigste er å montere riktig "pai" vist i diagrammet. I det første tilfellet legges mineralullen ovenfra, under vanntettingen, og i det andre - fra innsiden.
Konklusjon
Det må forstås at fordelene med et valmtak fremfor et sadeltak er få. For det første er det en vakker arkitektonisk løsning, og for det andre reduserer den vindbelastningen på sidefasadene til et privat hus. Men for dette må huseieren betale for det økte forbruket av tømmer og komplikasjonen av bygging, og derav tidskostnadene. Derfor rådet: ikke skynd deg inn i en avgjørelse og tenk nøye gjennom fordeler og ulemper. Men hvis du allerede har tatt det, så gjør taktekkingen med høy kvalitet, for deg selv, uten å spare penger på konsultasjoner med sivilingeniører.
Bygningsingeniør med over 8 års erfaring innen konstruksjon.
Uteksaminert fra East Ukrainian National University. Vladimir Dal med en grad i elektronisk industriutstyr i 2011.
Relaterte innlegg:
