Ultra-lavkost punktsveising av litiumbatterier hjemme. Metoder for å koble batterier til batterier Hvordan koble batterier sammen uten lodding

For å sette sammen en enkel batteridrevet krets, må vi ty til ulike triks for å sikre at ledningene passer tett til polene på selve batteriet. Noen nøyer seg med gaffatape og teip, andre kommer med ideer ulike slag klemanordninger. Men kontakten i dette tilfellet vil være ufullkommen, noe som til slutt påvirker ytelsen sammensatt krets. Ofte forsvinner eller løsner kontakten, og enheten fungerer periodevis. For å unngå dette er det best å bare lodde ledningene til polene. I vår artikkel vil vi fortelle deg hvordan du lodder ledninger til et batteri slik at kontakten er perfekt.

Det enkleste eksemplet på en enhet

Den enkleste batteridrevne enheten er en vanlig elektromagnet. Ved å bruke eksempelet hans vil vi sjekke ytelsen til elevloddingen vår. Vi tar en vanlig spiker, for eksempel en vev, og vikler den rundt den kobbertråd i tette rekker. Vi isolerer svingene på toppen med elektrisk tape. Elektromagneten er klar. Nå gjenstår det bare å drive enheten fra batteriet.

Selvfølgelig kan du ganske enkelt trykke på ledningene i hver ende av batteriet, og enheten vil begynne å fungere. Men det er upraktisk å bruke. Derfor er det best å sikre konstant kontakt mellom ledningene og strømkilden. Dette kan gjøres ved å legge til nettverket vanlig bryter(vippebryter) og lodding av ledningene til batteripolene direkte. Enheten vil bli mer pålitelig, den vil være mer praktisk å bruke, og hvis den ikke er nødvendig, kan du alltid slå den av ved å åpne kretsen ved å bruke bryteren slik at batteriet ikke går tom. Men hvordan lodde ledningene til batteriet slik at de ikke faller av etter fem minutters bruk av enheten?

Verktøy og forbruksvarer som kreves for lodding

For å pålitelig lodde ledningene til batteripolene, trenger du nødvendig sett verktøy. Siden lodding av en ledning til et batteri er en vanskeligere oppgave enn å bare lodde et par sammen kobbertråder, vil vi gjøre alt nøyaktig med instruksjonene som er lagt ut nedenfor. I mellomtiden, la oss forberede alt du trenger:

1. En vanlig husholdnings håndholdt loddebolt. Vi skal bruke den til å lodde ledningene til polene på batteriet.
2. Sandpapir eller fil for å rense loddeboltspissen fra slagg og karbonavleiringer.
3. Skarp kniv. Vi vil bruke den til å strippe ledninger hvis de er flettet.
4. Fluss eller kolofonium. Hvilken loddefluks passer i dette tilfellet? La oss ikke rasere hjernen vår her, la oss ta enkel loddesyre, den selges i enhver butikk som selger radioprodukter. Vel, kolofonium, selv om det ofte er forskjellig i farge og nyanse, er alltid det samme i egenskaper.
5. Børste for påføring av fluss.
6. Lodd. Den kan kjøpes på samme sted som flux.

Lodd ledningene til et vanlig batteri

Så, hvordan lodde ledninger til et 1,5V batteri? Denne oppgaven er ikke vanskelig hvis alt du trenger allerede er for hånden. Vi fortsetter i henhold til følgende instruksjoner:

Det er det, ledningene er skikkelig loddet til batteriet.

Lodd ledningene til kronen

Hvordan lodde en ledning til et Krona-batteri? Her utføres lodding nesten på samme måte som ved et konvensjonelt batteri. Den eneste forskjellen er at i Krona-batteriet er 9V pluss og minus plassert side om side på den ene oversiden av batteriet. Nyansene er som følger:

1. Ved fluks behandler vi Krona-kontaktene på motsatte sider med syre. Der skal vi lodde ledningene.
2. Når det gjelder kolofonium, må du fortinne Krona-kontaktene, også på motsatte sider. Hvorfor fra de motsatte? For i dette tilfellet er risikoen for kortslutning mellom ledningene praktisk talt redusert til null.
3. Krona 9V-batteriet har kontakter (poler) som er svært upraktiske for lodding. Øverst åpner de seg bredere, og for høykvalitets fortinning og lodding fra siden av en slik kontakt, er det nødvendig at loddeboltspissen er smalere eller spiss.

Generelt er hele prosessen lik den forrige. Vi behandler kontaktene og kantene på ledningene med syre (eller tinn når det gjelder kolofonium), trykk ledningene til kontaktene, ta litt lodde med et loddejern og lodde dem. Prosessen er fullført.

Quad-batterier 4,5 V

Det er enda lettere å lodde ledninger til slike batterier. De har flate, sammenleggbare kontakter som lett kan fortinnes. Og lodding til dem er enklere og raskere. Det viktigste er å ikke flytte ledningene under loddeprosessen. Ellers vil de rett og slett gå av.

Her kan du ikke holde ledningen i det hele tatt, men vikle den rundt kontaktlistens plan. Og deretter, etter å ha samlet tinn med et loddejern, utfør lodding.

Oppladbare batterier

Det er bedre å ikke lodde batterier, men å lage en spesiell beholder for dem, der kontaktene til elementene vil være i nær kontakt med beholderens polare kontakter. Materialet til batteriene består av legeringer som er enda dårligere til lodding enn konvensjonelle litium. Men hvis du virkelig trenger det, utføres lodding som i tilfellet med et vanlig 1,5 V-batteri, bare bruk fluss og ikke kolofonium. I tillegg bør lodding gjøres så raskt som mulig, og holde kontakten til loddebolten til polene til et minimum, siden slike batterier er redde for overoppheting.

Konklusjon

Av de to alternativene - kolofonium eller fluss - er det bedre å velge fluss. Det vil gi loddingen større holdbarhet og pålitelighet. Slik lodding vil ikke falle av selv om enheten brukes veldig ofte. Det eneste forbeholdet er at syredampene som frigjøres under lodding er svært skadelige, så det anbefales ikke å inhalere dem, og etter prosedyren bør du vaske hendene grundig.

Alle vet at et litiumpolymerbatteri ikke kan overopphetes eller loddes med en vanlig loddebolt. Men hva skal du gjøre hvis du fortsatt trenger å koble til to batterier. Dette vil bli diskutert i artikkelen.

Da jeg bygde Cessna, rådet brukere meg til å kjøpe minst to batterier slik at jeg ikke måtte gå ut i felten for å fly i noen minutter.
Vi bestilte to av disse batteriene Batteri Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produkt http://www.site/product/9272/

En av dem ønsket kategorisk ikke å ta laderen. Noen ganger ga det umiddelbart en eksplosjonsfeil, noen ganger under lading. Jeg oppdaget snart at kontaktene inne i den kortsluttet. Så jeg begynte å fly med bare ett batteri.

Nå begynte jeg å ta den fra hverandre. Etter å ha fjernet det ytre omslaget, ble det oppdaget at jernplaten mellom den første og andre boksen var revet og kontakt ble sikret kun på grunn av "tettheten" på dette stedet.

Da jeg begynte å rote rundt, brøt jeg helt bort.


Men alle vet at LiPo-batterier ikke kan overopphetes over 60 grader Celsius. Vanlig loddemetall smelter ved ca 200 grader Celsius. Dessuten holder loddet seg praktisk talt ikke til disse platene på grunn av det klebrige laget, noe som betyr at du må tinne i lang tid. Heldigvis var det bare et par millimeter igjen av denne platen på en boks.

Så husket jeg på Rose-legeringen. Smeltepunktet er bare 95 grader Celsius. De. den kan til og med smeltes i kokende vann.


Jeg hadde ikke en justerbar loddebolt for hånden, så jeg måtte lodde med en vanlig. Temperaturen ble regulert ved å "løsne" loddebolten fra stikkontakten. Harpiks smelter ved ca 70 grader, så ti sekunder etter oppvarming til kolofonium smelter kan du trygt slå av loddebolten.

Forhåndsklemt ståltråd alle tre "antennene" som måtte loddes sammen (to fra tilstøtende klistremerker, den tredje med en hvit ledning for balanseringskontakten) og begynte å lodde. Denne ledningen hjalp meg senere veldig bra - som jeg skrev tidligere, avviser de innfødte platene legeringen veldig flittig, først festet loddet seg bare til denne ledningen, og ble deretter sakte overført til platene.


Resten av ledningene kan klemmes med et gummibånd, ellers forstyrrer de dette "smykkearbeidet".


Etter lodding klippet jeg av overflødig ståltråd, tok meg av isolasjonen og satte alt sammen igjen. På slutten pakket jeg alt inn med vanlig elektrisk tape. Nå har jeg den hvit.


Jeg kjørte 5 lade-/utladingssykluser. Ladingen viser normal.
I morgen skal jeg teste den på en Cessna.
Jeg vil også legge til at demontering og lodding LiPo batterier er forbundet med store helserisikoer, og denne artikkelen er på ingen måte en veiledning til handling!

96

Legg til i favoritter 47

Når du jobber med mobil husholdningsapparater eller et spesialverktøy med innebygd strømkilde, er det ofte behov for å lodde ledningen til batteriet.

Før du begynner denne tilsynelatende enkle prosedyren, bør du forberede deg nøye, noe som vil garantere at du vil motta en pålitelig og høykvalitets tilkobling på slutten av arbeidet.

Både selve det alkaliske eller litiumbatteriet og forbindelseslederen som er loddet til det trenger forberedelse.

Disse prosedyrene inkluderer også å forberede det nødvendige forbruksvarer, inkludert slike viktige komponenter som loddemetall, kolofonium og flussblanding.

Det vanskeligste og mest avgjørende øyeblikket kommende arbeider– stripping av batteriterminalen som tilkoblingsledningen skal loddes til. Denne prosedyren kan virke enkel bare for de som aldri har prøvd å gjøre dette.

Problemet i dette tilfellet er at aluminiumskontaktene til strømforsyninger (finger eller annen type - det spiller ingen rolle) er utsatt for oksidasjon og er konstant dekket med et belegg som forstyrrer lodding.

For å rengjøre dem og deretter isolere dem fra luft trenger du:

• sandpapir;
• medisinsk skalpell eller godt skjerpet kniv;
• lavtsmeltende loddemetall og nøytralt flusmiddeltilsetning;
• ikke en veldig "kraftig" loddebolt (ikke mer enn 25 watt).

Etter at alle de spesifiserte komponentene er klargjort, må følgende operasjoner utføres. Først må du nøye rengjøre området for den tiltenkte loddingen, først ved å bruke en skalpell eller kniv, og deretter en fin smergelklut (dette vil sikre bedre fjerning av oksidfilmen fra kontaktområdet).

Samtidig skal den nakne delen av loddetråden gjennomgå samme stripping.

Umiddelbart etter forberedelsen bør du fortsette til beskyttende behandling terminalene på et AA eller et annet batteri.

Fluksbehandling

For å forhindre påfølgende oksidasjon av kontakten, bør overflaten av batteriet, ryddet for plakk, umiddelbart behandles med en flussblanding laget av vanlig kolofonium.

Hvis telefonens batterikontakter, for eksempel, mangler fete flekker fra oljer - bare tørk dem med en myk flanell fuktet i ammoniakk.

Etter dette må du varme opp loddebolten godt og lodde kontaktområdet med noen få raske berøringer. På dette tidspunktet kan forberedelsen til lodding betraktes som fullført.

Loddeprosess

Etter at hver av delene som skal kobles til er rengjort og behandlet med fluss, fortsetter de med å lodde ledningene direkte til kontaktområdet til batteriet.

For å utføre denne siste prosedyren kan du bruke samme 25-watts loddebolt som ble brukt til å klargjøre batteriterminalene fra NI eller CD.

Som loddemiddel bør du velge en lavtsmeltende sammensetning, og for god spredning, bruk en kolofoniumbasert flussmiddel.

Den endelige loddeprosedyren bør ikke ta mer enn 3 sekunder. Dette gjelder alle typer batterier (både NI og CD).

Det viktigste er å forhindre overoppheting av den terminale delen av elementet, som et resultat av at det kan bli alvorlig skadet. Muligheten for fullstendig ødeleggelse (brudd) under loddeprosessen kan ikke utelukkes.

Når du vurderer hvordan du skal lodde en ledning og et batteri, bør det bemerkes at denne situasjonen oppstår mye oftere enn det ser ut til. For det første gjelder dette spesielt konstruksjonsverktøy(hvis det er nødvendig å lodde skrutrekkerbatterier, for eksempel).

Det er ofte tilfeller der den innebygde strømforsyningen til verktøyet som brukes er fullstendig ødelagt av en eller annen grunn, og det er ingenting å erstatte denne skrutrekkeren med. I denne situasjonen blir lederne som driver enheten loddet til et reservebatteri designet for samme spenning.

Den betraktede teknikken kan brukes når du bare trenger å lodde to batterier sammen.

Det skal bemerkes at i stedet for lodding, brukes punktsveising i produksjon for batterier. Men ikke alle har en enhet for denne typen tilkobling, mens en loddebolt er en mer vanlig enhet. Det er derfor lodding kommer til unnsetning hjemme.

Når det gjelder å konvertere et batteri til 18650 (for en skrutrekker med Ni-Cd/Ni-MH eller for en hjemme nødstrømforsyning som en Tesla Powerwall), er mange manualer og instruksjoner tause om hvordan du kobler til batteriene. Ikke alle er egnet for holdbarhet og til og med sikkerhet.

Er det mulig å lodde 18650-batterier?

Når du setter sammen flere celler for en bærbar datamaskin eller som en del av et stort batteri (under ulike formål sikre autonomi opp til kjøretøy) oppgaven er å koble til 18650-batterier. Og mange elskere av DIY-håndverk vurderer lodding som et av alternativene.

Husk at litium-ion-batterier (18650 og andre Li-Ion) når de varmes opp fra loddestasjon(og til og med en laveffekt loddebolt) blir ødelagt i strukturen og mister irreversibelt deler av kapasiteten!

Det vil si lodd 18650 batterier bør ikke gjøres med mindre det er absolutt nødvendig. Enten må du tåle endringen kjemisk sammensetning og forringelse av ytelsen. I tillegg er loddeforbindelsen upålitelig hvis batteriet overopphetes. Metallet er også upraktisk for kompakt montering på grunn av tilfeldige loddeformer og sårbarhet for ytre påvirkninger.

Installatørene selv bemerker med rette i kommentarene at når de utsettes for temperatur litium ion batteri du risikerer også deformasjon sikkerhetsventil . Dette nøkkelsikkerhetselementet til 18650-batteriet er plassert under den positive polen og er laget av en polymer som tåler maksimalt driftstemperatur ikke mer enn 120°C.

Hva bruker fagfolk for å koble til 18650 riktig?

Du kan oppnå pålitelighet og sikkerhet ved å sette sammen et batteri fra flere batterier ved hjelp av profesjonelle metoder, eller i det minste de som har bevist sin praktiske og sikkerhet.

Slik kobler du til 18650-batterier på riktig måte:
motstandssveising(prikk);
bruk av fabrikkholdere (holdere);
neodymmagneter (kraftige evige magneter);
liming;
flytende plast.

Fagfolk bruker metoden punktsveising- denne metoden anbefales også for industriell montering av produkter med 18650 batterier. Et eksempel på budsjettpunktsveising for hjemmet ble diskutert i detalj for ikke lenge siden på Geektimes.

Populære i gjør-det-selv-samfunnet er sjeldne jordarters neodymmagneter som holder pinnene tett og lar deg raskt konstruere midlertidige eller små husholdningsartikler. For langsiktig og kompakte prosjekter best egnet flytende plast eller til og med lim.

For raskt å sette sammen en konfigurasjon av flere 18650-batterier, kan du kjøpe holdere med plastkasse og fabrikkkontakter for manuell lodding uten frykt for overoppheting av litium-ion-batteriene.

Bare i visse tilfeller, når andre alternativer ikke er egnede eller upraktiske (avhengig av forholdene), bør lodding utføres av fagfolk. Deres ansvar faller på valget av lavtemperaturlodde, samt garantere ytelsen og sikkerheten til batteriet under videre drift.

Det kommer en tid i livet til hver "radiomorder" når du trenger å sveise sammen flere litiumbatterier- enten ved reparasjon av et bærbart batteri som har dødd av alder, eller ved montering av strøm til et annet håndverk. Lodding av "litium" med en 60-watts loddebolt er upraktisk og skummelt - du vil overopphetes litt - og du har en røykgranat i hendene, som er ubrukelig å slukke med vann.

Kollektiv opplevelse tilbyr to alternativer – enten gå til søppeldynga på leting etter en gammel mikrobølgeovn, riv den fra hverandre og skaff deg en transformator, eller bruk mye penger.

Av hensyn til flere sveiser i året ville jeg ikke lete etter en transformator, sage den og spole den tilbake. Jeg ønsket å finne en ultra-billig og ultra-enkel måte å sveise batterier ved hjelp av elektrisk strøm.

Kraftig lavspentkilde DC, tilgjengelig for alle - dette er en vanlig brukt. Bilbatteri. Jeg er villig til å satse på at du allerede har det et sted i pantryet ditt eller at naboen din har det.

Jeg skal gi deg et hint - beste måtenå få et gammelt batteri gratis er

vente på frost. Nærmer deg den stakkars fyren hvis bil ikke vil starte - han vil snart løpe til butikken for et nytt nytt batteri, og gi det gamle til deg for ingenting. I kulde kan det hende at et gammelt blybatteri ikke fungerer bra, men etter å ha ladet det hjemme på et varmt sted når det full kapasitet.

For å sveise batterier med strøm fra batteriet må vi levere strøm i korte pulser i løpet av millisekunder - ellers får vi ikke sveising, men brennende hull i metallet. Den billigste og rimelig måte bytte strømmen til et 12-volts batteri - et elektromekanisk relé (solenoid).

Problemet er at konvensjonelle 12-volts bilreleer er vurdert til maksimalt 100 ampere, og kortslutningsstrømmene under sveising er mange ganger høyere. Det er en risiko for at reléarmaturen rett og slett vil sveise. Og så, i det enorme Aliexpress, kom jeg over motorsykkelstartreléer. Jeg tenkte at hvis disse reléene tåler startstrømmen, mange tusen ganger, så vil de passe til mine formål. Det som til slutt overbeviste meg var denne videoen, der forfatteren tester et lignende relé:

Reléet mitt ble kjøpt for 253 rubler og nådde Moskva på mindre enn 20 dager. Reléegenskaper fra selgerens nettside:

• Designet for motorsykler med 110 eller 125 cc motor
• Nominell strøm - 100 ampere i opptil 30 sekunder
• Viklingseksitasjonsstrøm - 3 ampere
• Vurdert for 50 tusen sykluser
• Vekt - 156 gram

Stafetten kom i en pen pappeske og ved utpakking ga den fra seg den ville stanken av kinesisk gummi. Synderen er et gummihylster på toppen av en metallkropp lukten forsvinner ikke på flere dager.

Jeg var fornøyd med kvaliteten på enheten - to kobberbelagte kontakter ble installert gjengede forbindelser, alle ledninger er fylt med blanding for vannmotstand.

På en rask løsning Jeg satte sammen et "teststativ" og lukket relékontaktene manuelt. Ledningen var enkjernet, med et tverrsnitt på 4 firkanter, og de strippede endene ble festet med en rekkeklemme. For å være på den sikre siden utstyrte jeg en av terminalene til batteriet med en "sikkerhetsløkke" - hvis reléarmaturen bestemte seg for å brenne ut og forårsake kortslutning, Jeg ville ha tid til å trekke av terminalen fra batteriet ved å bruke dette tauet:

Tester har vist at maskinen yter godt. Ankeret banker veldig høyt, og elektrodene gir tydelige blink; releet brenner ikke ut. For ikke å kaste bort en nikkelstrimmel og for ikke å øve på farlig litium, plaget jeg bladet til en brevpapirkniv. På bildet ser du flere punkter av høy kvalitet og flere overeksponerte:

Overeksponerte prikker er også synlige på undersiden av bladet:

Først hopet han seg opp enkelt diagram på en kraftig transistor, men husket raskt at solenoiden i releet ønsker å forbruke så mye som 3 ampere. Jeg rotet rundt i esken og fant en erstatningstransistor MOSFET IRF3205 og skisserte en enkel krets med den:

Kretsen er ganske enkel - faktisk en MOSFET, to motstander - 1K og 10K, og en diode som beskytter kretsen mot strømmen som induseres av solenoiden i det øyeblikket reléet er deaktivert.

Først prøver vi kretsen på folie (med gledelige klikk brenner den hull rett gjennom flere lag), så tar vi ut nikkeltape fra oppbevaringen for tilkobling batterisammenstillinger. Vi trykker kort på knappen, vi får et høyt blink, og undersøker det brente hullet. Notatboken ble også skadet - ikke bare nikkel ble brent, men også et par ark under den :)

Selv et bånd sveiset i to punkter kan ikke skilles for hånd.

Åpenbart fungerer ordningen, det er et spørsmål om å finjustere "lukkerhastigheten og eksponeringen". Hvis du tror på eksperimentene med oscilloskopet til den samme vennen fra YouTube, som jeg spionerte ideen fra med startreléet, tar det omtrent 21 ms å bryte ankeret - fra denne tiden skal vi danse.

YouTube-bruker AvE tester avfyringshastigheten til startreléet sammenlignet med SSR Fotek på et oscilloskop

La oss supplere kretsen - i stedet for å trykke manuelt på en knapp, overlater vi tellingen av millisekunder til Arduino. Vi trenger:

• Arduino selv - Nano, ProMini eller Pro Micro vil gjøre,
• Sharp PC817 optokobler med en 220 Ohm strømbegrensende motstand - for galvanisk isolering av Arduino og relé,
• Spenningsreduksjonsmodul, for eksempel XM1584, for å gjøre 12 volt fra batteriet til Arduino-safe 5 volt
• Vi trenger også 1K og 10K motstander, et 10K potensiometer, en slags diode og en hvilken som helst summer.
• Og til slutt trenger vi nikkeltape, som brukes til å sveise batterier.

La oss sette sammen vårt enkle diagram. Vi kobler lukkerknappen til pinne D11 på Arduino, og trekker den til jord gjennom en 10K motstand. MOSFET - til pinne D10, "tweeter" - til D9. Potensiometeret var koblet til de ekstreme kontaktene til VCC- og GND-pinnene, og de midtre kontaktene til A3-pinnen til Arduino. Hvis du ønsker det, kan du koble en lyssignal LED til pin D12.

Vi laster opp en enkel kode til Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Lukkerknapp const int ledPin = 12; // Pin med signal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET med relékonst int buzzerPin = 9; // Diskanthøyttaler const int analogPin = A3; // Variabel motstand 10K for å stille inn pulslengden // Deklarer variabler: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; usignert lang debounceDelay = 50; // minimumstid i ms som må ventes før utløsning. Laget for å forhindre falske alarmer når utløserknappens kontakter spretter int sensorValue = 0; // les verdien satt på potensiometeret inn i denne variabelen... int weldingTime = 0; // ... og basert på det setter vi forsinkelsen void oppsett() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); 255); // konvertere det til millisekunder i området fra 15 til 255 Serial.print("Analog pot reads = "\t så vi vil sveise for = "); ("ms. "); // For å forhindre falske positiver, sørg først for at knappen er trykket i minst 50 ms før du starter sveising: int read = digitalRead(buttonPin) (lastDebounceTime = millis). (); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (lesing != buttonState) ( buttonState = lesing;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Hvis kommandoen mottas, så starter vi: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Sveising starter nå! ==" ); delay (1000); // Vi sender ut tre korte og ett langt pip til høyttaleren: int cnt = 1;

Deretter kobler vi til Arduino ved hjelp av seriell monitor og dreier potensiometeret for å stille inn lengden på sveisepulsen. Jeg valgte empirisk en lengde på 25 millisekunder, men i ditt tilfelle kan forsinkelsen være annerledes.

Når du trykker på utløserknappen, vil Arduino pipe flere ganger og deretter slå på releet et øyeblikk. Du må kalke en liten mengde tape før du velger optimal pulslengde - slik at den både sveiser og ikke brenner hull gjennom.

Som et resultat har vi en enkel, usofistikert sveiseinstallasjon som er enkel å demontere: Noen viktige ord:

• Ved sveising kan mikroskopiske sprut av metall fly til sidene. Ikke vis deg frem, bruk vernebriller, de koster tre kopek.
• Til tross for kraften, kan reléet teoretisk "brenne ut" - reléarmaturen vil smelte til kontaktpunktet og vil ikke kunne gå tilbake. Du vil få kortslutning og rask oppvarming av ledningene. Tenk på forhånd på hvordan du vil trekke av terminalen fra batteriet i en slik situasjon.
• Du kan få ulike grader av sveising avhengig av batterilading. For å unngå overraskelser, still inn sveisepulslengden på et fulladet batteri.
• Tenk på forhånd hva du vil gjøre hvis du lager et hull i 18650 litiumbatteriet - hvordan du vil ta tak i det varme elementet og hvor du vil kaste det for å brenne ut. Mest sannsynlig vil dette ikke skje med deg, men med video Det er bedre å gjøre deg kjent med konsekvensene av spontan forbrenning 18650 på forhånd. Ha som et minimum en metallbøtte med lokk klar.
• Overvåk ladningen til bilbatteriet ditt, ikke la det bli alvorlig utladet (under 11 volt). Dette er ikke bra for batteriet, og det hjelper ikke naboen din som akutt trenger å "tenne opp" bilen sin om vinteren.