Vi bygger en tilhenger med egne hender. Gjør-det-selv landbyttehus: formål, typer, konstruksjon av det optimale

Etter å ha anskaffet en tomt utenfor byen, oppstår spørsmålet om behovet for å bevare materialer, inventar, verktøy, overnatting og hvile i byggeperioden for bygging av et hus. Å bygge et byttehus med egne hender i dette tilfellet er en utmerket vei ut.

Du kan kjøpe et byttehus, men du må være fornøyd med de foreslåtte dimensjonene, selv om du kanskje liker andre dimensjoner på bygningen. Som regel er ferdige modeller dyrere, og et gjør-det-selv skiftehus i tre vil vise seg billigere og vare lenger. Den kan utformes i henhold til dine ønsker og krav, du kan velge plasseringen av vinduer, dører. Et skiftehus kan lages i ett rom, eller man kan lage flere rom eller med toalett og dusj.

Hvor skal man begynne å bygge

Vi tilbyr deg å vurdere trinnvise instruksjoner med et bilde av å bygge et skiftehus med egne hender. Helt i begynnelsen må du bestemme deg:

1. I de påfølgende årene vil det være behov for å transportere denne strukturen til andre anlegg. Hvis dette alternativet er mulig, er det bedre å bygge et skiftehus nær inngangen til stedet.
2. I fremtiden skal skiftehuset brukes som oppbevaringsplass for ting (sykler, inventar), som badehus eller sommerhyttehagehus. Avhengig av dette avgjøres spørsmålet om det vil være nødvendig å tilleggsisolere rommet eller ikke.
3. Hva endre hus for å bygge tre eller metall.
4. Planlegge og tegne tegninger av skiftehushenger, bestemme materialer, gjøre overslag.

Grunnlegging

Treskiftehus er ganske lett. Hvis det er reist for en stund, er grunnlaget laget enkelt søyleformet av slaggblokker eller murstein, på en tidligere ryddet og jevnet overflate av jorden:

• for hver søyle lag en fordypning;
• lag en pute opptil 30 cm fra sand eller grus, søl den med vann, tamp;
• legge blokker.

Hvis konstruksjonen av et byggeskiftehus bygges for permanent bruk, er det bedre å lage det fra rør fylt med betong. Samtidig er det viktig at den nedre delen av røret ligger i bakken under jordas frysenivå.

Prøv å observere hullene langs omkretsen mellom støttene (1,5 - 2,5 m). Det er tilrådelig å legge dem under bunnen av skilleveggene som strålen vil hvile på.

Gjør-det-selv konstruksjon av et skiftehus - treramme

Bærerammen til skiftehuset laget av tre skal være konstruert av tørt materiale, forhåndsbehandlet med antiseptika. Følgende arbeid utføres trinnvis:

1. Utfør den nedre stroppingen fra en stang 100 x 150 mm. Kronen til den andre legges fra et brett 100 x 100 mm. Takket være denne installasjonen vil det være mulig å bygge et isolert gulv. Logger fra et brett 100 x 40 mm legges ut på hyllene som er dannet mellom den nedre og andre kronen.
2. Alle stativer: hjørne, bærende og dør er formet med en 100 x 40 mm plate, og vinduer og mellomliggende er laget av en mindre bjelke på 50 x 50 mm.
3. Stativ med monteringshjørner er festet til den andre kronen. Pass på å bruke bygningsnivået - strukturen må være helt flat!
4. Den øvre stroppen er laget med et brett, dens dimensjoner sammenfaller med dimensjonene til hjørnestolpene. Også, etter målinger og dokking, er rammen festet med hjørner.
5. Neste trinn er monteringen av taket, det kan være enkelt eller dobbelt. Det første alternativet er enklere. Stropping settes på forskjellige nivåer for å justere lengden på stativene.
6. Mellomstativene er festet med hjørner øverst og nederst, etter den øvre trimmen. Avstanden mellom stativene avhenger av valgt belegg for etterbehandling og termisk isolasjon. Parametrene til vinduer og dører må samsvare med dimensjonene på tegningen.

Tak og tak

Det er bedre å feste sperresystemet til den øvre selen med sterke metallbraketter. Takkaken settes sammen trinn for trinn:

• rullet vanntetting er festet til sperrene;
• kassen er lagt ut;
• termisk isolasjon, beskyttelse mot fuktighet, lekkasje;
• takmateriale blir installert.

Et nødvendig trinn, etter takarbeid, er isoleringen av taket. Følgende arbeider anbefales:

• vanntetting og mineralull;
• treplate eller OSB.

Et av de mest økonomiske alternativene er å bytte hus fra OSB. For slike strukturer er et gaveltak perfekt. OSB-plater dekker taket og veggene raskt og enkelt. Du kan til og med lage en dør av OSB. Etter kapping på taket utføres montering av taket. Veggene er enten malt, forbehandlet med et antiseptisk middel, eller foret med sidekledning, klaffe etter ønske.

Gulv og vegger i boden

Det er veldig viktig å på en ansvarlig måte nærme seg isolasjonen av endringshuset med egne hender. Gulvisolasjonsarbeidene er som følger:

For å gjøre endringshusets vegger varme, er det bedre å ty til en vanlig metode for isolasjon - en sandwich. Den består av flere lag: indre fôr og dampsperre, fukt- og varmeisolasjon, og ytre, beskyttende, dekorativ fôr.

Trinn-for-trinn-instruksjonene for å bygge et rammeskiftehus med egne hender er ikke kompliserte, og denne bygningen vil være pålitelig, sterk og vil vare i mange år.

Det siste byggetrinnet er installasjon av dører og vinduer.

Metallstruktur

Et alternativ til en trekonstruksjon er et skiftehus fra et profilrør. Dette alternativet er mye mer holdbart, men også dyrere:

1. Rammen er satt sammen av profilrør på 6 x 4 cm, som kappes etter mål på byggetegningen. Rør sveises inn i en kant. Kantgulvet er dannet av de samme profilrørene, og et galvanisert metallgulv er sveiset under dem.
2. Stativ er sveiset, den første i hjørnene og tverrstengene. Arbeidet utføres med konstante mål, alle hjørner skal være jevne. Deretter sveises mellomstativer, under hensyntagen til åpningene til vinduer og dører.
3. Deretter er en takramme laget av rør 4 x 2 cm, sveiset i form av trekanter, dekket med et profilert ark. Metallelementer er belagt med en primer, etterfulgt av maling.
4. Innredningen er den samme som i et skiftehus i tre. Gjør-det-selv modulære skiftehus kan alltid omplanlegges for å passe dine krav og ønsker.

Anleggshenger

Hvis det ikke er tid til å bygge et byttehus, så kan du kjøpe en tilhenger og gjøre den om til et byttehus. De har en stor fordel - ingen grunn til å forberede grunnlaget. Det er nok å rydde en flat overflate av jorden for installasjon av strukturen. Det anbefales å isolere strukturen, og alle andre tilleggsarrangementer, etterbehandling av tilhengeren inne er valgfrie.

Den mest populære tegningen av et 6 x 3 byggeskiftehus inkluderer: tre rom, oppvarming, en korridor (dimensjoner 1,5 x 1,5 m), som fungerer som en barriere mot kulde, et pantry, et toalett (dimensjoner 1,5 x 1,5 m ) .

Etter en viss rekkefølge av byggearbeid, kan du enkelt takle konstruksjonen av strukturen på nettstedet ditt. Å tegne en tegning, kjøpe materialer i henhold til et estimat, vil bidra til å unngå feil.

Eventuelle trinnvise instruksjoner om hvordan du bygger et gjør-det-selv-byttehus 6x3, eller 4,5 x 9, eller 4,5 x 6 m er identiske med hverandre, de har samme arbeidsrekkefølge. Resultatet av arbeidet som gjøres vil være en høykvalitets og nyttig struktur som vil tjene deg i mange år.

Komfortabel gjør-det-selv bytte hus - video

De fleste byggetilhengere for midlertidig opphold som tilbys på markedet, gleder kjøperens øye til en rimelig pris. Men her er problemet: de er laget av billige byggematerialer av lav kvalitet, dårlig isolert og begrenset i bredde for å spare transport (2,5 m er standardstørrelsen på en lastebil). Hvis du trenger et mer komfortabelt og komfortabelt hjem, må du lage det selv. Kostnaden for et gjør-det-selv-byttehus kommer ikke mindre ut, men du vil få en pålitelig og solid struktur i ønsket størrelse. Og konstruksjonsteknologien er beskrevet i vår artikkel.

Prosjekt og tegninger av tilhengeren

For å kjøpe de nødvendige materialene, er det første trinnet å bestemme størrelsen på sommerhuset, utvikle en layout og utarbeide et estimat i henhold til tegningene. Vurder samtidig hvordan du skal bruke denne bygningen senere, når et fullverdig boligbygg dukker opp på tomta. Som regel gjør eierne en midlertidig tilhenger til et badehus, et skur eller et gjestehus.

Råd. Det er ønskelig å sørge for dimensjonene til strukturen i multipler på 1,5, for eksempel 3 x 6, 4,5 x 6 eller 4,5 x 9 m. Dette vil spare materialer, hvorav de fleste er produsert i henhold til byggestandarder.

Oppsettalternativer

Tegn en plan og en sidevisning av den fremtidige bygningen, ta hensyn til følgende anbefalinger:

1. Bruk prinsippet om minimalisme. Boligen skal være komfortabel og samtidig kompakt, så ta utgangspunkt i den mest "løpende" størrelsen - 3 x 6 m. Om ønskelig kan den utvides til 4,5 m ved å legge til en terrasse.
2. Prøv å ikke lage gjennomgangsrom. Trenger du 2 boligrom, plasser inngangen med vestibyle i midten, som vist på tegningen under.
3. For et ett-roms hus, gi en vestibyle og en veranda fra siden eller fra enden.
4. Dører fra badet eller separat dusj og toalett skal gå inn i korridoren, og ikke inn til soverommet.
5. Planlegg taket som skal helles med en helning på minst 10° og overheng for effektiv vannavløp.
6. Små vinduer er nødvendig i stuer og på kjøkkenet, for badet er det nok å lage en ventilasjonsåpning.

Når oppsettet er klart, kan du fortsette til valg av byggematerialer, beregning av deres mengde og utarbeidelse av estimater. Det må forstås at alle skiftehus bygges ved hjelp av rammeteknologi på følgende måter:

• en ramme er montert fra trebjelker og belagt på begge sider med klappplate (eller annen foring), isolasjon legges innvendig;
• det samme, bare rammen er sveiset av metall;
• strukturen til stålprofiler er ferdig med isolerte sandwichpaneler.

Merk. Byggeskuret med sandwich-kappe, vist på bildet, er veldig attraktivt med sitt utseende. Helt til du finner ut hvor mye slike paneler og formede tillegg til dem koster.

En trehenger er lettere å bygge, lettere og billigere enn en metall, men ikke like holdbar. Hvis du ikke er en sveiser, men du vet hvordan du skal håndtere tre og er begrenset i midler, er et hus laget av tømmer et passende alternativ. Noen tips om hvordan du velger tre og andre materialer for det:

1. En bjelke på 10 x 5 cm vil gå til de viktigste strukturelle elementene - stativer og stroppebjelker. Hvis du trenger å gjøre huset varmere og legge isolasjon 100 mm tykk (i stedet for 50 mm) i veggene, så delen av stativene må økes til 15 cm.
2. Lag gulvstokker og sperrer av kantplater 50 x 100 mm. For jibs og overliggere, ta en stang 50 x 50 mm.
3. Plater 25 x 100 mm passer til taktekking.
4. Som varmeapparat, bruk mineralull, beskyttet fra utsiden av en diffusjonsmembran (vindsperre);
5. For utvendig kledning, bruk klaffe, blokkhus eller bølgepapp. Fra innsiden av rommet er det bedre å fore det med plastpaneler, og hvordan du gjør det riktig er beskrevet her.
6. Det er flere alternativer for budsjetttak: samme profilerte ark, skifer og ondulin.

Bygger fra SIP-paneler

Råd. Hvis du i stedet for mineralull ønsker å ta en billigere isolasjon - polystyrenskum, så gi veggkledning fra OSB-plater, etter eksemplet med kanadiske SIP-paneler. Faktum er at tre ikke liker å komme i kontakt med fuktighetsugjennomtrengelige polymerer og begynner å råtne.

Hvis du trenger å montere et pålitelig stålskiftehus, må du klargjøre profilrør for rammen og takstolen med et tverrsnitt på minst 60 x 60 mm, og for kassen - 40 x 40 og 40 x 60 mm. Konstruksjonsteknologien ligner på produksjon av en trehenger, forskjellen ligger i sveisefestene.

Hvordan bygge et hus - guide

Byggingen av en vogn - bytt hus med egne hender er delt inn i flere stadier:

1. Grunnleggende forberedelse.
2. Rammemontering, gulvbelegg.
3. Montering av takkonstruksjoner og belegg.
4. Enheten til en ekstern og intern dekke med oppvarming.
5. Oppsummering av ingeniørkommunikasjon.

Siden trehengeren er en ganske lett struktur, er det ikke nødvendig å forberede et kapitalfundament for det. Det er nok å plassere betongblokker på et jevnt stykke land på en slik måte at oversidene deres er i samme plan. Vær oppmerksom på monteringstrinnet på 1,5 m, som betyr at med en endringshusbredde på 3 m, må blokkene plasseres i 3 rader - to utvendige og en i midten.

Merk. For mer massive metallhus bygges grunne fundamenter i form av søyler av flere blokker som hviler på en sandpute. Prosessen med merking og enheten til søylebasen vises i videoen:

De enkleste fundamentene laget av solide blokker lar strukturen din stå i 2 til 5 år, deretter vil forvrengninger vises på grunn av innsynkning. Hvis du regner med en lengre periode, for senere å konvertere endringshuset til et badehus, er det nødvendig å legge et hovedsøyleformet fundament av murstein med vanntetting i henhold til skjemaet:

Rammemontering

På dette stadiet av konstruksjonen er det nødvendig å lage en nedre trim fra en bar og montere veggene. Steg for steg ser det slik ut:

1. Behandle treet grundig med et antiseptisk middel. Dekk de øvre planene til søylene med takpapp, brettet i to for god vanntetting.
2. Lag kutt i endene av stroppestengene for sammenføyning i et halvt tre, som vist i diagrammet. Legg disse bjelkene på fundamentene og fest dem sammen, oppretthold en vinkel på 90 ° (kontrollert ved å måle diagonalene).
3. Sag 2 spor i midten av de korte stengene og monter midtbjelken. Bindingen er klar.

Merk. Det er en enklere måte - å bruke 150 x 50 mm plater montert på kanten som bjelker. Men det vil ikke fungere billigere, fordi brettene må installeres oftere, og designet vil ikke være så pålitelig. Den forenklede teknologien er beskrevet i videoen:

Neste trinn er installasjon av gulvstokker fra plater installert på kanten med et trinn på 50 eller 60 cm (avhengig av bredden på isolasjonsplatene). Kraniale stenger er spikret til dem på sidene, hvor undergulvsplater og varmeisolerende materiale med hydrobarriere legges.

Etter installasjonen av det varmeisolerende laget dekkes stokkene med en dampsperrefilm i samsvar med skjemaet, og deretter legges etterbehandlingsgulvene fra brettene.

Gulvisolasjonsskjema

Veggene i rammeskiftehuset settes sammen i horisontal posisjon, rett på gulvet. Sett sammen et skjold av den første langsgående veggen med overliggere (belter) og stativer for vinduer og dører, sørg for å installere jibs, som vist på bildet. På toppen av den første skilleveggen, sett umiddelbart sammen den andre, og deretter sideveggene.

Løft vekselvis alle rammene, sett dem i designposisjon og fest dem sammen. Hvis alt er gjort riktig, bør den ene langsgående veggen være 0,5-0,6 m høyere enn den andre for å sikre hellingen på skråtaket.

Referanse. Metallrammen er sveiset fra profilrør eller hjørner på plass, i vertikal posisjon. Det er viktig å opprettholde en vinkel på 90 ° mellom stolpene og bjelkene og sveise skrå stivere i tide slik at strukturen ikke fører.

Takanordning

For å blokkere landbyttehuset, er det nødvendig å installere og fikse sperrene fra brettene 150 x 50 mm, slått på kanten. Bjelker er montert rett over stativene og med samme stigning; galvaniserte hjørner kan brukes til feste for ikke å kutte spor. Mantelplater legges på toppen langs sperrene og spikret til dem. Det er et annet alternativ: sperrene er umiddelbart dekket med plater av OSB-kryssfiner, som vist på bildet.

Merk. Sperrene skal stikke ut over tilhengerens mål med minst 150 mm og danne takoverheng. Deretter blir endene deres sydd opp foran med brett.

Som taktekking brukes oftest ondulin, lagt på en vindbeskyttelse (superdiffusjonsmembran). Filmark legges ut fra bunnen og opp med en overlapping på 100 mm og festes med en stiftemaskin, hvoretter ondulin eller bølgepapp monteres. Hvordan rammepanelmonteringen av tilhengeren foregår, kan du se på videoen:

Mantling og veggisolasjon

I motsetning til ferdige skiftehus bygger vi en komfortabel midlertidig bolig, så ytterveggene må kappes ved hjelp av teknologien for å bygge rammehus. "Paien" for å varme de ytre gjerdene til boligen er vist i diagrammet:

Etterbehandling utføres i følgende rekkefølge:

1. Strekk og fest på utsiden av den vindtette membranbanen. Deretter syr du fasadene med OSB-plater, og foredler dem deretter med klaff eller bølgepapp.
2. Mellom stenderne legges plater av basaltull (anbefalt) eller annet varmeisolerende materiale. Fra innsiden, dekk isolasjonen med en dampsperrefilm og spikret den med planker til stativene.
3. Det siste trinnet er innvendig fôr. Vanligvis er dampsperren sydd opp med samme OSB-kryssfiner som det interne etterbehandlingsmaterialet er festet til - plastpaneler, blokkhus, tapet og så videre.

Montering av vindbeskyttelsesfilm

Merk. Termisk isolasjon og etterbehandling av tak utføres i henhold til samme skjema. Men her er det ønskelig å bruke en tykkere isolasjon, som på gulvene.

Etter ferdigstillelse, installer vinduer og dører, monter ebb og dreneringssystemer. Ved de ytre hjørnene, under takoverhengene og i den nedre delen av strukturen, plasser formede elementer som dekker skjøtene til etterbehandlingsmaterialene.

Innvendig ordning av boligen

Normale levekår innebærer tilstedeværelsen av minimale fasiliteter - oppvarming, rennende vann med kloakk og elektrisitet. Det antas at disse kommunikasjonene allerede er i landet, det gjenstår bare å koble dem til endringshuset. Vi gir følgende anbefalinger i denne forbindelse:

1. Oppvarming kan ordnes i to typer - elektrisk eller tre. I det første tilfellet er det nødvendig å installere konvektorer eller andre varmeovner i lokalene, i det andre for å montere en skorstein og en komfyr. Her er det viktig å beskytte trekonstruksjoner mot brann - lukk veggene nær ovnen med jernplater, og isoler skorsteinen med brannsikker basaltfiber.
2. Vann- og avløpsrøret er viklet gjennom gulvene på tilhengeren, og går dit langs forhåndsgravde grøfter. Se diagrammet nedenfor for hvordan dette gjøres.
3. En elektrisk kabel (CIP-merke anbefales) festes til en brakett montert på veggen, hvoretter den kommer inn i rommet gjennom hullet. En beskyttelsesenhet (RCD) må installeres ved inngangen, og bak den er et kontrollpanel med strømbrytere på linjene med stikkontakter og belysning.

Råd. Interne elektriske ledninger gjøres best i plastkabelkanaler, de ser pene og pene ut. Før kraftledningen til varmeovnene med en ledning med større tverrsnitt (styres av dimensjonene til tilkoblingsfabrikkledningene med plugger). Utfør alle passeringer gjennom trevegger i metallkasser, med andre ord i rør.

Konklusjon

Skiftehuset er et midlertidig bygg. Men som vanlig er det ikke noe mer permanent enn midlertidige bygninger. Derav konklusjonen: nærmer deg konstruksjonen grundig, som om du skulle bygge et hagehus eller et badehus. Selvfølgelig vil det ta mye mer tid, og du vil ikke kunne spare penger, men etter et dusin år vil du sannsynligvis sette pris på ditt eget arbeid. En kjøpt anleggshenger for en slik periode vil bli en ruin.

Bygningsingeniør med over 8 års erfaring innen bygg og anlegg.
Uteksaminert fra East Ukrainian National University. Vladimir Dal med en grad i elektronisk industriutstyr i 2011.

Relaterte innlegg:

Mange mennesker har forstadsområder utenfor byen, men ikke alle er utstyrt for å bo. Noen bruker jorden som grønnsakshage, mens andre bare planlegger å bygge et hus på den. Men å komme til hytten om morgenen og deretter dra tilbake til byen om kvelden er ikke praktisk for alle, og noen ganger vil du ikke det. Tross alt er det en fornøyelse å tilbringe tid borte fra byens mas, nyte den friske luften og synge fugler i hagen.

Men for å komme til dacha og bli der en stund, trenger du ly. Byggingen av et fullverdig boligbygg vil ta mye tid og økonomi, men utstyret til et lite landsted fra et skiftehus vil appellere til hver eier av en forstadstomt.

Et hus fra et skiftehus kan bli både et fast bosted i et landsted i den varme årstiden, og et midlertidig, mens et fullverdig bolighus bygges. Det er verdt å merke seg at du kan bo i skiftehus gjennom hele kalenderåret, dersom du utstyrer det med varme, strøm og vannforsyning. Og etter at byggingen av hytta er ferdig, kan skiftehuset selges eller stå igjen som vaskerom. Les mer om hva et skiftehus er, hva det er laget av og hvordan et slikt landsted brukes i artikkelen vår.

Et lite landsted fra et skiftehus, utstyrt med en åpen terrasse

Typer hytter

Produsenter tilbyr et ganske bredt utvalg av skiftehus som kan utstyres med alt nødvendig for både permanent og midlertidig opphold. I henhold til formålet med endring er hus delt inn i:

beregnet for et landbruksrom;

boligbyttehus, for midlertidig opphold av arbeidere eller direkte av eieren selv.

kan spille rollen som kontorsjef eller forstander.

Byttehus er også konstruksjons-, land- og blokkcontainere, og i henhold til deres design er de delt inn i:

ramme.

• tømmer.

Oftest lages skiftehus på fabrikken, og hvis du bestemmer deg for å bestille dem, vil de bli levert med allerede montert lastebil. Når det gjelder dimensjonene til skiftehusene, er de beregnet slik at strukturen fritt kan passe inn i karosseriet til en lastebil eller tilhenger.

Funksjoner av blokkbeholdere

Av en eller annen grunn er selve ordet "beholder" umiddelbart assosiert med metall, og ideen oppstår om at det vil være veldig varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Men ikke alle beholdere er metall, dessuten er veggene og taket deres isolert og ferdig både innvendig og utvendig. Produsenter av blokkbeholdere gjør alt for å sikre at bruken av slike skiftehus er så komfortabel som mulig.

Metallblokkbeholder brukt som bruksblokk

Som nevnt ovenfor er blokkbeholdere ikke bare metall, de er også laget av tre. Metallkonstruksjoner brukes oftest som konstruksjonsbyttehus, hvor standardmålene er 2,5x6 m, og takhøyden er 2,2 m., PVC-paneler eller fiberplater, MDF-plater eller hardboard. Mineralull brukes som varmeovn. Dørene til skiftehuset er laget av fiberplater, og vinduene, 1x1,2 m store, er utstyrt med doble vinduer. Kjøpere gis mulighet til å montere skillevegger i skiftehuset for å motta flere rom.

Produsenter av metallblokkbeholdere gir fem års garanti for drift av skiftehus.

Folk kjøper oftest en boligtilhenger for å bo i tre når de skal bygge et sommerhus eller bo i dem på en landlig grunn i den varme årstiden i ferien. Derfor kalles slike skiftehus også «hyttehus». Treklosscontainere brukes også som bruksblokker, sommerkjøkken eller utstyrt med alt nødvendig for helårsbruk.

Trekonstruksjoner er mye varmere og lettere enn metall. Som avslutning, både utvendig og innvendig, er det en trekledning. Når det gjelder dimensjonene på skiftehuset og størrelsen på vinduene, er de de samme for metall- og treklossbeholdere.

Blokkbeholdere kan brukes i mer enn femten år. Hele modulhus bygges av slike skiftehus, kobler dem sammen og fjerner skillevegger. Og legger du strukturene oppå hverandre, får du et toetasjes hus.

På siden vår kan du finne kontakter til byggefirmaer som tilbyr tjenester for husdesign. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke utstillingen av hus "Low-Rise Country".

Et lite landsted med to blokkcontainere med baldakin og åpen terrasse i andre etasje

Landsbyttehus

Som blokkbeholdere er landbyttehus laget av metall og tre.

Sistnevnte brukes best til å bo i den varme årstiden, og metallbyttehus er flotte for helårsbruk. Takket være bølgepappen er metallkonstruksjoner bedre i stand til å motstå endringer i værforhold.

Landlige hytter er ferdig fra innsiden med fiberplater eller treklaff. Sistnevnte etterbehandlingsalternativ er mer egnet for permanent opphold. I sommerhyttene er det separate rom, en bruksblokk, et toalett og en dusj, og dette er deres hovedtrekk.

Trelandsbyttehus er i sin tur delt inn i ramme, panel og fra en bar.

Panel bord hytter

Den billigste typen sommerhytte i tre er panelhus. Slike strukturer er ikke designet for langvarig bruk, men på grunn av deres lave kostnader er de etterspurt blant sommerboere under byggingen av et hus. Som utvendig finish for panelkonstruksjoner brukes ikke en solid foring, men fra innsiden er veggene belagt med fiberplater.

Styrofoam eller glassull fungerer som varmeovn. Gulvet i skiftehuset er plank, 21 mm tykt, og taket er jern. Landlige panelhus er svært utsatt for endringer i geometriske dimensjoner, siden utformingen deres ikke sørger for avstivninger.

Landsbyttehus av rammetype

Det mest optimale alternativet med tanke på pris og kvalitet er et rammelandsbyttehus. Som grunnlag brukes en trebjelke som måler 50x50 mm, som gir konstruksjonen stabilitet og evne til å tåle belastninger.

Den endelige kostnaden for et rammeskiftehus avhenger av materialet som brukes som innvendig og utvendig finish. Produsenter tilbyr et utvalg av fiberplater, kryssfiner eller fôr.

Viktig! Det dyreste etterbehandlingsalternativet er fôr, som, i tilfelle krymping av byttehuset, ikke svulmer og ikke stikker ut, som andre materialer som også absorberer fuktighet godt og endrer deres geometriske dimensjoner.

Gulvet i karmskiftehuset er dobbelt - det består av et grovt og avsluttende gulvbord som måler 32 mm. Som varmeovn for vegger, gulv og tak brukes et lag mineralull 50 mm tykt. Designet har også en dampsperre - glassin eller plastfilm.

Bytt hus fra en bar

Den dyreste, men samtidig mer holdbare, er et landskiftehus laget av bartre som måler 100x150 mm. Veggdekorasjon i denne designen er vanligvis ikke gitt, og taket, dørene og innvendige skilleveggene til landstedet er laget av fôr. Produsenter tilbyr å velge type tak - en- eller to-pitched, men den første brukes vanligvis til bygninger opp til 5 m.

Hvis et skiftehus laget av tømmer er installert i et område der vinterlufttemperaturen ikke faller under -10 grader, kan ytterligere isolasjon av strukturen unnlates, men bare på betingelse av at produksjonsprosessen ikke ble forstyrret under produksjonen av midlertidige boliger. Hvis bjelken er tett lagt og festet med metallbraketter, og sømmene er isolert med slep eller lin, bare i dette tilfellet kan man regne med høy styrke og varmebevaring inne i rommet.

Hvordan skiftehus er utstyrt for et boligbygg

For et komfortabelt opphold er hus fra hytter utstyrt med all nødvendig kommunikasjon, det totale området er delt inn i rom, og flere hytter er kombinert i en integrert struktur. Minimum antall rom i et landsted:

• kjøkken;
• soverom;
• baderom;
• hozblok.

Et soverom i en sommerhytte kan utstyres under taket

Hvis mer enn to personer bor i et skiftehus, er det på grunn av det begrensede området installert køyesenger på soverommet, for dette er en rombredde på 2,5 meter nok. Landhus fra skiftehus er nødvendigvis koblet til følgende kommunikasjoner:

• elektrisitet;
• vannforsyning;
• kloakk.

For å utelukke forekomsten av nødsituasjoner, må kommunikasjon kobles til av spesialister.

I et landsted er det nødvendig å lage oppvarming av et skiftehus, som ofte er en konvensjonell komfyr med fast brensel. Hvis det er en reservestrømkilde i tilfelle den er slått av, må du varme opp byttehuset med elektriske varmeovner.

Videobeskrivelse

Se på videoen et utvalg landhus fra skiftehus:

Det er mulig å installere varmtvannskjele og radiatorsystem. Dette alternativet er spesielt praktisk når huset er bygget fra to eller flere hytter. I dette tilfellet er en kjele tilstrekkelig, der den oppvarmede kjølevæsken vil bli overført gjennom rør til de kombinerte lokalene.

Landsted fra skiftehus, utstyrt med komfyr med fast brensel

Fordelen med å bruke flere skiftehus på tomta er muligheten for å kombinere dem med hverandre uten at det går ut over styrken.

Bruken av to skiftehus, som er installert i en avstand på 3 m fra hverandre, kan øke boligarealet betydelig. Når du utstyrer et slikt landsted, kan mye flere mennesker innkvarteres i det på grunn av det faktum at kjøkkenet og badet vil være utstyrt i et eget skiftehus.

For at plassen mellom containerne også skal brukes til det tiltenkte formålet, lages det to vegger som skal forene skiftehusene, og det monteres et felles tak på toppen. Dermed viser det seg at huset er ganske egnet for å bo hele året.

Plassen mellom skiftehus kan brukes ikke bare til å bo, men også til å plassere en bil. I dette tilfellet, i stedet for en vegg som forbinder endringshusene, er det nødvendig å utstyre porten. Midtdelen kan også brukes som pantry eller verksted.

Videobeskrivelse

Visuelt bygge et hus fra flere skiftehus:

Hvis et hus med to skiftehus skal brukes av bare én eller to personer, er det lurt å varme opp kun ett skiftehus, og bruke resten av plassen utelukkende til økonomiske formål.

Hus på to skiftehus med felles sadeltak

Hus på to skiftehus med åpen terrasse i midten

Varianter av hus fra skiftehus - bildeeksempler

Når du velger et hus fra skiftehus, kan prosjekter sorteres ut i det uendelige, spesielt hvis du vil ha noe originalt og komfortabelt. Produsenter av endringshus tilbyr forbrukere et stort antall forskjellige funksjonelle alternativer for landhus, fra standard til store og to-etasjers. Bestiller du flere skiftehus på en gang for å ordne ett hus, vil du få tilbud om mange ferdige løsninger for deres tilknytning.

På bildet nedenfor, et prosjekt av et skiftehus med baldakin. Ved å forlenge taket litt, kan du utstyre en baldakin som vil beskytte inngangsdøren mot nedbør. Estetisk ser dette designet mye bedre ut enn et standard skiftehus.

Hvis skiftehusene er plassert i rett vinkel, som på bildet nedenfor, vil du få et veldig interessant design.

Fra flere skiftehus kan du lage en kapitalmodulkonstruksjon som egner seg for helårsbruk.

Hvis du trenger å huse et stort antall mennesker i et lite område, kan du installere en to-etasjers bygning.

Det er mulig å bygge fleretasjesbygg fra skiftehus for å ta imot arbeidere.

Konklusjon

Hyttehus er veldig populære. For det første er det et billig og praktisk alternativ for midlertidig opphold, innkvartering av arbeidere, utstyr for et sommerkjøkken i en privat husholdning eller vaskerom. For det andre hentes ganske originale hus fra flere skiftehus for permanent opphold. Og viktigst av alt, bytte hus er mobile, hvis du trenger å flytte huset ditt til et annet sted og til og med til en annen by, er dette enkelt å gjøre ved å leie en lastebil.

Etter å ha kjøpt en tomt, land, tenker du på det faktum at du må bo et sted mens du bygger et hus. Et slikt midlertidig hjem i en sommerhytte eller hagetomt er et skiftehus. En liten isolert struktur, vanligvis 3x6 eller så i størrelse. Det er mange tilbud på markedet: både tre og metall. Men kvaliteten deres er mer enn tvilsom, de billigste materialene brukes i konstruksjonen. Dette er enkelt å verifisere ved å beregne kostnadene du vil pådra deg hvis du bestemmer deg for å bytte hus med egne hender. Med de samme dimensjonene er det billigere for deg, mest sannsynlig vil det ikke fungere, og hvis det er besparelser, er det lite. Du vil vurdere vanlige materialer, ikke de billigste. Men med tanke på kvalitet og holdbarhet er hjemmelagde skiftehus mange ganger overlegne kjøpte.

Bytt hus på nettstedet er den første (eller andre etter) strukturen som vises på nettstedet

Hva og hvordan er de bygget

Nesten alle skiftehus bygges ved hjelp av rammeteknologi. Som byggemateriale for rammen brukes en trestang minst 100 * 150 mm eller et profilert metallrør 60 * 60 * 2 mm.

For kapping er valget av materialer mye bredere. Bruk:

• kantet bord;
• arkmateriale -,;
• profilert ark;
• sidespor.

I alle fall er foringen utført på begge sider - utvendig og innvendig. Den ytre kan også være av metall, men innvendig lager de ofte enten fôr eller stapper kryssfiner eller OSB.

Termisk isolasjon legges mellom de to skinnene. Selv om bygningen er midlertidig, kan vår og høst, og noen ganger sommernetter, være veldig kalde. Derfor uten isolasjon - på noen måte. Enhver varmeovn er mulig. Bedre - mineralull, billigere - polystyren. Ekstrudert polystyrenskum har de beste egenskapene, men også den høyeste prisen. Akkurat når du velger en varmeovn, husk at skummet nesten ikke demper lydene, slik at de spesielt nervøse ikke får sove. Derfor er det beste valget mineralull. Hvilket lag? Hvis klokt, så i Sentral-Russland, helst 100 mm, men minst 50 mm.

Vær oppmerksom på at gulvet også må isoleres. Spesielt gulvet. Bunnen er veldig stram. Derfor bør det være dobbelt: først, en grov en, på toppen, over hele linja, legger de tømmerstokker, en varmeovn mellom dem, og deretter et etterbehandlingsgulv.

Layout og tegninger

Til tross for at bygningen anses som midlertidig, blir den ofte til et badehus eller et gjestehus. Derfor, selv i et skiftehus er det noe som heter planlegging. Selv midlertidige boliger skal være relativt komfortable.

Bytt hushenger

Det er to hovedtyper skiftehus: tilhenger og vest. I en bygning av trailertypen er inngangen på siden, det er ingen separasjon inne, i ekstreme tilfeller legger de en skillevegg - 1,5-2 meter fra inngangen. Dette rommet brukes som vestibyle-garderobe og lager for oppbevaring av verktøy. Dette er det enkleste mulige alternativet.

Tegningene vil inneholde grafiske og numeriske betegnelser, deres dekoding er på bildet nedenfor.

Vest

Det mest populære oppsettet er vesten. Dette er når inngangen er i midten. dessuten er midten inngjerdet og brukt som vestibyle, pantry m.m. Formålet med de to andre rommene kan være forskjellig. Noen bruker begge som soverom, noen bruker det ene som kjøkken.

Bytt hus med toalett og dusj

Ikke alle er enige om å føre en spartansk livsstil selv på en byggeplass eller dacha, selv midlertidig. Minst grunnleggende fasiliteter kreves. Selv om det sannsynligvis er bedre å bygge dem separat.

San-blokken er på kanten - en klokere avgjørelse, spesielt hvis du tar en egen inngang

med toalett

Etter å ha valgt en tegning, ikke glem når du utvikler en ramme for et skiftehus, at stativer må plasseres i krysset mellom veggene. Hvis dører er festet til stativene, må de forsterkes - doble.

Grunnmur for et hus

Siden strukturen er midlertidig og lett, er fundamentene vanligvis stolper eller blokker. Mest blokker. Helst - betong, standard. Nei - du kan bruke hvilken som helst konstruksjon, men høy tetthet og ikke hul.

De er plassert på en forberedt base. Hvis jordsmonnet er normalt, kan du ganske enkelt fjerne torven og jevne ut stedene. For større pålitelighet graver de en liten grop under hver blokk med en dybde på omtrent 20-25 cm. Knust stein av mellomfraksjonen helles inn i den og rammes godt. Blokker plasseres på et slikt underlag.

Merk! Den øverste kanten må være i vater (være i samme horisontale plan). Det er også nødvendig å sjekke geometrien til fundamentet: vinklene er strengt tatt på 90 °, diagonalene er like.

Med en endringshusbredde på ikke mer enn 2,5 m og ved hjelp av en trebjelke for rammen, plasseres blokker i hvert hjørne, så vel som under de stedene hvor skilleveggene går. Hvis bygningen vil være uten skillevegger, avhenger avstandstrinnet - hver 1,5-2 m - av tverrsnittet til bjelken og den planlagte kappen, samt vekten av takmaterialet. Med en bredde på 3 m eller mer kreves en mellombjelke, og en base for den. I dette tilfellet oppnås tre rader med blokker.

For å hindre at fukt kommer inn i lokalene, legges vanntetting på blokkene. Du kan - to lag med takmateriale, du kan - et annet vanntettingsmateriale, til og med en film. Et annet alternativ er å belegge med bituminøs mastikk. På dette kan grunnmuren anses som klar.

Trinn-for-trinn-instruksjoner: bilderapporter med forklaringer

Det er vanskelig å forstå enkelte ting ut fra beskrivelsen. Uansett hvor mye du leser, men før du gjør det, eller i det minste ser på hvordan andre gjør det, vil du ikke forstå. Derfor er bilder av konstruksjonen av endringshus nyttige: du kan se hvordan nodene ble laget og finne en løsning selv. Dette er en slags guide for de som bestemmer seg for å bygge selv.

Bygging av trehytte

Et skiftehus ble bygget av tre på landet. Dimensjoner 3 * 6 m, isolert - for midlertidig opphold under byggingen av huset. Brukte følgende materialer:

Siden prisene på materialer er veldig avhengige av regionen, gir det ingen mening å snakke om byggekostnadene. Men ifølge denne listen kan du selv bestemme med ganske høy nøyaktighet hvor mye et endringshus bygget av deg selv vil resultere.

Vær oppmerksom på at denne listen ikke inkluderer takmateriale (ondulin ble planlagt) og at det ikke er glass. Det ble heller ikke kjøpt inn fôr til interiør.

Før byggestart ble alt tre, med unntak av foringen, behandlet med Senezh Ultra antibakteriell impregnering. Belagt i to lag. Så kvaliteten på behandlingen bør være normal.

Tomten for bygget er avmerket. Vi bestemte oss for å legge blokkene på sandbedet. De gravde hull med en dybde på 25-30 centimeter, helte sand, tampet. Sett opp blokker. Først la de ut de to ekstreme, la et flatt brett på dem og et vater på det. Så legg de ekstreme blokkene. Deretter ble mellombrett tilpasset høyden på brettet. Så på alle kanter.

Neste trinn var å legge gulvbjelkene. De ble satt inn 50 cm, vi skal sette stativer gjennom en. Laget av et brett 50 * 100 mm, plassert på en smal del.

Vi bestemte oss for å umiddelbart sette sammen stativer med sperrer på bakken, styrke skjøtene med hjørner og deretter installere dem i ferdig form. Samlet fra samme brett 50 * 100 mm.

Vi slår ned det fremre stativet - det er lengre, baksiden og sperrene

De spikret stativene med lange spiker. Deretter, for påliteligheten, ble alle festepunkter forsterket med hjørner og plater. De var allerede plantet på selvskruende skruer.

Det ble spikret stenger 50 * 50 mm på sidene av stokken. Det viste seg "reir" for å legge skum. Den ble plassert på monteringsskum: både hermetisk og pålitelig. Et gulvbord ble spikret på toppen.

Nå har kappen gått direkte. En foring av pakker på 3 meter gikk til kortsiden, seks meter ble spikret til de lange.

Etter å ha halvert kappen, la de kassen under taket. De spikret et brett 25 * 150 mm i trinn på 30 cm, langs kantene en stigning på 20 cm (slik at overhenget tålte). Så fortsatte vi med trimmen.

På de stedene der vinduene skal stå, setter de boliglån – et brett som ligger på tvers av stativet. Vindusrammen vil hvile på den. De festet med spiker, gjennom og gjennom, men i tillegg ble forbindelsene forsterket med hjørner.

Når bak- og blindsidevegger var sydd opp nesten til topps, ble takmateriale rullet opp på taket. Han vil lyve til vi kjøper ondulin.

Det ytre dekselet er nesten klart. Dører ble kjøpt uten etterbehandling - kun en karm trukket med fiberplater

Mens vi holdt på å spikre ferdig foringen på utsiden, var det også jobb i full gang innvendig - de la skum. Bredden på arket er 100 cm, avstanden mellom stolpene viste seg å være 95 cm Tynne strimler må kuttes av.

For at den ikke skal "falle", griper vi den ovenfra med tynne hjørner, som vi selvfølgelig fester bare til stativet.

Vi begynte å fore innsiden, men foringen tok slutt. Mens gikk over til å male utsiden. Det ble bra, ser det ut til.

Vi kjøpte foret, gjorde ferdig interiørdekorasjonen.

Begynte å bygge skilleveggen. Den ble satt sammen fra de samme brettene - 50 * 150 mm. Skjøtene ble tradisjonelt forsterket med hjørner. Mantlet - klaffe.

Takisolering har begynt. De brukte samme skum og samme teknologi - de støttet det opp med hjørner.

Skjøter med veggisolasjon ble skummet med monteringsskum.

Etter at vi begynte å fore klaffen.

Taktrim ferdig

Begynte å legge tak. Vi kjøpte ondulin og la den med overlapp på en bølge. De ble festet til hver bølge med spesiell maskinvare kjøpt sammen med ondulin.

Montering av ondulin på taket av en hagebod

Så begynte vi å minne om interiøret. Skilleveggen ble også isolert med skum, beklædt på den andre siden med klaff.

Slik ser det ut i den endelige versjonen

Fôr innvendig er dekket med vannbasert lakk. Det gir kun en liten fargetone til en litt mørkere farge. Filmer på tre ser ut til å være fraværende. Hvis du ser direkte, ser det generelt ut til at treet ikke er dekket med noe. Bare hvis du ser fra siden i en viss vinkel, kan du se glansen.

På gulvet er lakken allerede med en film: slik at treverket ikke slites ut. Belagt i to lag.

Etter at vi begynte å fullføre overhengene. De ble alle sydd opp med den samme klaffen. Generelt tok arbeidet med fôr mest tid.

Og dette er et sidesyn

Metallramme for bod

Metall ble valgt som grunnlag som mer pålitelig og holdbart. Tanken om at skiftehuset kanskje må flyttes spilte også sin rolle. Hvis rammen er laget av metall, er det ingenting som truer henne.

Dimensjonene ble bestemt ut fra lengden på hjørnepiskene: 11,7 m. Følgende dimensjoner kom frem: 2,8 * 5,8 m, høyde - 2,5 m. Rammen ble sveiset fra et hjørne med en hylle på 75 mm, 6 mm tykk.

Fundamentet er laget på selvstøpte søyler: byggingen startet på høsten, og det er fortsatt ikke noe mer å gjøre. Så det ble besluttet å helle forsterkede stolper: seks stykker. Først ble stedet merket ut, hvoretter plassene for fundamentsøylene ble bestemt.

Det ble gravd hull på 50*50 cm, total dybde var ca 30 cm.. Knust stein ble helt i bunnen med et lag på ca 10-15 cm og komprimert tett. Ovenfra samme mengde sand, også med stamper. Det førte til at utfyllingen kom ut på samme nivå med bakken.

Takmateriale legges i bunnen slik at fuktighet ikke forlater betongen, og den "modnes" normalt og tørket ikke ut. Deretter ble forskalingen satt sammen og armeringen ble lagt i den.

Plassen er tørr, vannet renner normalt, så det burde ikke være noen problemer. , slik at armeringen enten er sveiset eller vridd - det er ikke klart.

Alt er fylt med betong, dekket med en film: slutten av oktober, og for at betongen skal være en normal festning, må den pakkes inn.

Rammerammen ble tilberedt i lang tid - hele vinteren: frost, arbeidsbelastning, tillot ikke å handle med ønsket frekvens. Basen ble tilberedt fra et hjørne på 75 mm, 6 mm tykt, 40 * 2 mm ble brukt til forsterkning.

Begynnelsen av rammen til endringshuset fra metallhjørnet - den nedre selen

Sidedelene ble tilberedt som en helhet, deretter ble de ved hjelp av 4 personer plassert i vertikal stilling og så festet. På stativene som vindusrammer og dører skal festes til, gikk profilerte rør 40 * 40 * 2 mm.

Det mest upraktiske øyeblikket er å måle diagonalene alene. Du må hele tiden kontrollere dem, og å gjøre det alene er upraktisk. Men alt må settes, ellers blir det skjevt.

For å gi større stivhet sveiset jeg striper av metall i hjørnene. Jeg mottok dem ved å åpne et hjørne (40 mm). Det var mulig å kjøpe en stripe, men jeg brukte hjørnebeslag.

Striper for stivhet i hjørnene på rammen

Utsikt fra innsiden av hjørnet

Det var vanskelig når de satte rammene: i kulde, bare i tykke hansker, og det er vanskelig å holde dem tett. Derfor støttet de opp med brett, med alt de kunne. Men corneren ble holdt strengt.

For å få en stiv feste til rammen, sveises metallplater i vinkel.

Gradvis satt sammen hele rammen.

Vi sveiser platene i hjørnene: topp og bunn

Vi sveiser noen bjelker på toppen. Nå er rammen for skiftehuset "jern"

Nå gjenstår huden. Det kan være hva som helst: minst samme fôr, blokkhus, i det minste et økonomisk alternativ - kryssfiner og OSB. For å feste blekingen til hjørnet, er det mer praktisk å skru tømmeret, og fest allerede kassen og alt annet til det. Situasjonen er den samme for sperresystemet: rundt omkretsen er en stang skrudd på selvskruende skruer med foreløpig boring, og sperrer er festet til den.

Relaterte videoer

Et skiftehus er en liten hjelpebygning laget av tre, metall eller annet byggemateriale og utstyrt med alt nødvendig for midlertidig opphold i det. I tillegg, i bygninger av denne typen, er det som regel gitt et spesielt rom, som et pantry, som brukes til å lagre arbeidsverktøy og utstyr. Før du bytter hus med egne hender , du bør klart definere formålet det er nødvendig for. I artikkelen vil vi vurdere alternativer for å bytte hus (campingvogner) som du kan lage selv, gi detaljerte trinnvise instruksjoner, og også demonstrere tegninger, fotografier og videoer.

Formålet med bygget

I dette tilfellet er to alternativer mulige som bestemmer valget av utformingen av selve bygningen, samt materialet som brukes i konstruksjonen.

For det første kan en skiftehushenger tjene som et sted for langtidsopphold for arbeidere som er ansatt for å bygge hovedhuset på stedet som er tildelt deg. I dette tilfellet bør det gi et komplett utvalg av fasiliteter som er nødvendige for hvile og spising, samt for beskyttelse mot været og oppvarming i vintersesongen. I tillegg er det ofte nødvendig å lagre byggematerialer og utstyr i et slikt hus, som det bør tildeles en spesiell plass for.

For det andre kan skiftehuset enkelt brukes som et oppbevaringssted for arbeidsverktøy og inventar i sommerhuset din. I denne situasjonen er tilstedeværelsen av fasiliteter i den oftest ikke gitt.

Naturligvis, for hvert av disse alternativene, bør det utarbeides et eget prosjekt, som tar hensyn til faktorer som:

• materialet som brukes i konstruksjonen (rammen til endringshuset kan være laget av både tre og metall);
• type fundament, hvis valg bestemmes av typen materiale som brukes, så vel som formålet;
• bygningens størrelse, forholdene for plassering og andre nyanser.

Basert på vilkårene for bruk av skiftehuset som vi allerede har vurdert, så hvis det brukes som et midlertidig oppholdssted for arbeidere, kan det installeres hvor som helst på tomten din. Men samtidig må du sørge for at stedet du har valgt er i en viss avstand fra byggeplassen, lagerområder, samt måtene å transportere byggematerialer på og legge linjer for fremtidig kommunikasjon.

I tilfelle at tilhengeren din skal brukes som et rom for oppbevaring av inventar i en sommerhytte, er det ikke nødvendig å ta hensyn til alle faktorene som er oppført ovenfor.

Før du bygger et skiftehus på et bestemt sted i hageplottet, bør du bestemme størrelsen, hvis valg også bestemmes av formålet. Så hvis flere arbeidere skulle hvile i et skiftehus og materialer som må tørkes lagres, trenger du en bygning som måler minst 2,5 x 6 meter. Hvis tilhengeren skal brukes som oppbevaring for arbeidsklær og verktøy, samt et sted for ly for været, er en størrelse på 2 x 4 meter nok. Slike dimensjoner bør også passe de sommerboerne som har tenkt å bruke skiftehuset som et midlertidig sommerkjøkken.

Ved valg av størrelse og plassering av tilhengeren bør det også være mulig å overføre den til et annet sted eller potensielt salg, som er forbundet med behovet for å organisere transport. Samtidig bør det tas i betraktning at på veiene i Russland, uten spesiell tillatelse, er det tillatt å transportere varer av visse dimensjoner (bredde - ikke mer enn 2,55 meter, høyde - ikke mer enn 4 meter fra nivået av kjørebanen).

Det er også nødvendig å ta vare på å forenkle arbeidet knyttet til lasting og lossing av byttehuset i tilfelle transport til et annet sted.

Med tanke på alle begrensningene ovenfor, bør dimensjonene til din fremtidige bygning være som følger:

• bredde - ca 2,4 meter;
• høyde - ikke mer enn 2,5 meter;
• lengde - ikke mer enn seks meter.

Samtidig bør vekten på byttehuset ikke overstige fem tonn, noe som vil tillate deg å bruke en konvensjonell manipulator for å transportere den.

Velge type fundament

I noen av alternativene vi har vurdert, er det ikke nødvendig å utarbeide et kraftig fundament for skiftehuset ved hjelp av eller f.eks. I en slik situasjon er hovedoppgaven til fundamentet som bygges å beskytte den fremtidige strukturen mot fuktspredning fra bakken.

Et ganske effektivt og kostnadseffektivt alternativ for dette tilfellet er bruken av spesielle asbestsementkopper, slaggblokker eller utgåtte sviller som grunnlag.

Leggingen av fundamentbasen ved hjelp av noen av disse byggeproduktene utføres som følger:

1. Først utføres jordarbeid, som starter med å rense stedet som er valgt for utvikling fra rusk og gress.
2. Deretter, i hjørnene, så vel som på stedene for den planlagte plasseringen av støtter (6–8 stykker er nok for et skiftehus), fjernes det øverste laget av jord.
3. Deretter lages en pute på den nakne jorda av en blanding av knust stein, sikter og sand, som er lett fuktet med vann, og deretter forsiktig komprimert med en spesiell tampeanordning.
4. Når du bruker asbestsementkopper som fundamentsøyler, er det tillatt å legge belegningsplater under dem, noe som lar deg øke arealet til støttebasen litt.
5. Cinder blokker eller sviller plasseres på en pute med en obligatorisk sjekk av deres legging for horisontal; for dette vil det være mulig å bruke et hvilket som helst passende nivå.
6. For pålitelig beskyttelse av trerammen til strukturen mot jordfuktighet, legges biter av takmateriale på støttene (fortrinnsvis i flere lag).

Et slikt fundament er ganske enkelt å produsere og kan tilberedes uavhengig på bare noen få timer. Vel, hvis det blir nødvendig å overføre byttehuset til et nytt sted, vil demonteringen fra en slik base bli ekstremt forenklet.

Veggkonstruksjon og dekorasjon

Etter fullføring av arrangementet av fundamentet, vil det være mulig å gå direkte til konstruksjonen av selve endringshuset, som vi vil vurdere å bruke eksemplet med å lage en tilhengerramme av tre.

Disse arbeidene begynner med å legge på støtter og feste på dem en bjelke av den nedre trimmen, som kan brukes som et brett med en seksjon på 100 × 150 mm. Denne bjelken er sikkert festet til fundamentstøttene ved hjelp av spesielle ankere, og deretter er hjørne- og mellomstolper montert på den.

Etter å ha installert alle stativene som er gitt av prosjektet, vil det være mulig å fortsette til installasjonen av de øvre trimstengene. Når du utfører alle disse operasjonene av samme type, er det nødvendig å følge følgende anbefalinger:

• det er mest praktisk å bruke brett med en seksjon på 50 × 150 mm som stativer, for å feste hvilke enkle (eller skrue) spiker eller selvskruende skruer som brukes;
• nodale leddbånd utføres fortrinnsvis ved å kutte stativene inn i selen, etterfulgt av å styrke dette stedet med metallhjørner;
• for midlertidig festing av stativene etter å ha nivellert dem, kan du bruke lange brett (jibs);
• sexloggene skjærer direkte inn i bjelken til den nedre selen. Hvis du vil isolere gulvet, må du forberede filingen langs det nedre snittet av stokken, hvorpå plater eller matter av isolasjonsmateriale deretter legges;
• når du velger avstanden mellom stativene, bør man gå ut fra det faktum at isolasjonsplater lett kan passe mellom dem;
• det er tilrådelig å umiddelbart bestemme hvor døren og vinduene til skiftehuset skal plasseres.

Etter at rammen til tilhengeren er klar, kan du fortsette å kappe dens ytre overflate med et overflatemateriale som passer for dine forhold (OSB-plater, for eksempel).

De innvendige hulrommene til rammen som er dannet i dette tilfellet, er fylt med forhåndsforberedte isolasjonsplater, som deretter dekkes med et lag med dampsperrefilm og dekkes med klaffe. Om ønskelig kan du i tillegg beskytte tilhengerens yttervegger mot vær og vind ved å fore dem med for eksempel bølgepapp.

Arrangement av tak, vinduer og dører

Etter at bunnen av huset ditt er klargjort, kan du fortsette med installasjonen av gulvkonstruksjonselementer som tømmerstokker og sperrer (det samme brettet med en seksjon på 50 × 150 mm vil gjøre dette formålet). Etter fullføring av installasjonen, langs det nedre snittet av etterslepet, er taket arkivert fra en tommebrett, kryssfinerplater eller OSB.

Deretter festes et lag med dampsperrefilm på toppen av filingen, hvorpå for eksempel plater eller matter av mineralullisolasjon legges. Merk at i skiftehus brukes som regel skråtak. Ved fremstilling av beleggplater festes lektene over sperrene, hvoretter ark av takmaterialet du har valgt legges på dem (for disse formålene er det mest praktisk å bruke skifer eller galvanisert profilert ark).

Når det gjelder arrangementet av vinduer i tilhengeren, vil det være mulig å bruke standard trerammer for deres produksjon.

Hvis tilhengeren din skal brukes i vintersesongen, er det bedre å installere plastvinduer i den (helst med doble vinduer). Inngangsdøren til en slik bygning kan være av metall eller tre, og for å skape ekstra beskyttelse mot kald luft i huset, vil det være mulig å utstyre en liten vestibyle.

Omtrentlig kostnadsoverslag

I tilfelle du har tenkt å lage et byttehus helt fra nye kjøpte materialer, kan den omtrentlige kostnadsbeløpet være omtrent 20–25 tusen rubler, som er omtrent halvparten av prisen for å kjøpe en ferdig tilhenger. I de fleste regioner i landet, for det angitte beløpet, kan du kjøpe alle grunnleggende materialer for konstruksjon.

Hvis du vil spare på byggematerialer, kan du alltid bruke restene av fortsatt brukbare gamle konstruksjoner som er tilgjengelig på enhver sommerhytte.

Video

Se en video om byggingen av et rammeskiftehus:

Et foto