Elektrisk gitar ledninger. Få forskjellige lyder ved hjelp av pickup-kombinasjoner Elektroniske koblingsskjemaer for cort x1 elektriske gitarer

I den siste artikkelen så vi på den generelle ledningen til en humbucker og lærte å lodde den i henhold til kretsen av en tone + volumknapp + toneknapp. Nå er det på tide å komplisere oppgaven litt og legge til en halshumbucker til brohumbuckeren vi allerede har. Vel, det er naturlig å bytte mellom dem ved hjelp av en tre-posisjonsbryter.

Vi vil lage tre driftsmoduser:

• bro humbucker;
• begge sensorer;
• hals humbucker.

Generelt er ordningen veldig populær i dag. Og jeg tror informasjonen i denne artikkelen vil definitivt være nyttig for deg. La oss starte med alternativet med én volumknapp for begge lydene.

Treposisjonsbryter

La oss se på driften av en tre-posisjonsbryter. I gitarer kommer de i to typer:

• glidebryter type;
• bladtype.

Brukes primært i Strat-lignende gitarer. Har 2 par kontakter à 4 stk hver. Hvert par har sin egen separate bryter. Det er derfor det kalles topolet. For å bytte mellom sensorer, følg diagrammet i figuren:

Vi lodder de midtre og ytre kontaktene til volumknappen, og kobler ledningene fra pickupene til bryterinngangene, som på figuren. Når du dreier bryterknappen til midtposisjon, vil altså begge midtkontaktene lukkes, kun brokontakten vil lukke til venstre posisjon, og bare nakkekontakten vil lukke til høyre posisjon.

Brytere av denne typen funnet i Gibson Les Paul-gitarer. Skjematisk kan bryteren representeres som følger:

Fra bildet kan du se at hele bryteren kan representeres som 2 parede på-av-brytere. I posisjon 1 er kun kontakt A lukket, i posisjon 2 er begge kontaktene lukket, og i posisjon 3 er kun kontakt B lukket. Dermed vil nakkesensoren i venstre posisjon fungere, i midten - begge, og i høyre bro. For å oppnå de nødvendige nakkebroposisjonene, lodd ganske enkelt utgangene fra sensorene til de nødvendige bryterpinnene A og B, og loddepinnene 1 og 2 til utgangskontakten eller til volumknappene, avhengig av versjonen av kretsen din.

Koblingsskjema for to humbuckere

Nedenfor er et diagram over lodding av pickuper med en tre-posisjons skyvebryter, en volum- og toneknapp. Driftsprinsippet er dette: vi sender umiddelbart signalet fra hver sensor til bryterinngangen. Deretter mater vi signalet fra utgangen til volumknappen gjennom toneknappen. Fra volumet går signalet til kontakten.

Tenk nå på en krets med to volumer og en generell tone. Denne gangen bruker vi en spakbryter. Driftsprinsippet er som følger: Vi sender først signalet fra hver sensor til sine egne volumknapper. Deretter kobler vi utgangen fra volumpotensiometrene til bryterinngangene. Vel, vi sender utgangene fra den gjennom toneknappen og sender den til kontakten.

Og her er to mer populære alternativer for avlodding av lyder vi så på i denne artikkelen. Nok en gang gjentar jeg at dette bare er tilkoblingsalternativer, og demonstrerer at jeg ønsket å vise prinsippet om kabling av pickuper. Alt avhenger av dine behov, du har rett til å gjøre justeringer.

Hei venner! Endelig er min lange historie med gitarskjerming over. Forleden dag samlet jeg alt i en haug og ble positivt overrasket - den elektriske gitaren min lager ikke lenger lyd, noe som betyr at alt arbeidet ikke var forgjeves. Det er fint å vite dette. Nå skal jeg prøve å gjøre alt klart og forståelig for deg slik at du ikke roter til ved et uhell. Så la oss nå ta for oss det som ikke er en lett oppgave ved første øyekast - å avlodde den skjermede toneblokken til en elektrisk gitar.

Jeg vil igjen minne om at all skjerming ble utført på min eksperimentelle prøve LTD M-50 med to LH-150 humbuckere fra ESP, som ble diskutert i forrige artikkel. Hvis du har en annen konfigurasjon av sensorer og toneblokk på en elektrisk gitar, så er skjermingsprinsippet beskrevet nedenfor og i tidligere artikler nesten det samme. De eneste forskjellene kan bare være i koblingsskjemaene. I denne artikkelen vil jeg vurdere bare én ordning.

Vel, la oss nå gå videre til min versjon (kanskje mange av dere har gitarer av denne typen). Vi leser den nøye og husker den, og selvfølgelig setter vi den frimodig ut i livet. Men før vi starter alt dette oppstyret med å koble til toneblokken, la oss forberede alt nødvendig utstyr, som egentlig burde bestå av:

• Loddebolt
• Loddetinn, kolofonium
• Solid ledning
• Trådkuttere
• Isolerende tape
• Kondensator 0,33 µF/400V
• Tester

Etter å ha samlet alt du trenger, kan du begynne å jobbe.

Installere pickuper

Vi skal begynne å montere all elektronikk med sensorer. I mitt opplegg skal ikke humbucker-kroppene komme i kontakt med folien som vi dekket brettene med. Derfor, for å sikre isolasjonen av disse elementene, er det nødvendig å feste vanlig skrivepapirtape over kobberfolien.

Etter at du har laget isolasjonen med tape, må du ta ledningen og lodde den hvor som helst til kobberfolien, det er best å gjøre dette nærmere hullet (se bilde) slik at det er færre unødvendige ledninger i brettet (dette er en rent estetisk side, men du kan lodde hvor som helst). Vi vil så lodde denne ledningen til toneblokkskjermen på samme punkt med resten av ledningene. Vi utfører disse manøvrene med to pickuper, setter alle ledningene inn i hullene, trekker ut hele denne bunten i toneblokken, setter humbuckerne på plass og stram dem.

Kabling av toneblokk

Da jeg demonterte toneblokken lot jeg praktisk talt alt være som det er. Det eneste som måtte uloddes var ledningene fra pickupene, jack-kontakten og 3-stillingsbryteren. Volum- og tonekontrollene forble urørt. Derfor var det ikke vanskelig å sette alt sammen igjen.

Men før du satte alt på plass, var det nødvendig å lage hull i folien for potensiometrene og bryteren, og deretter sette vanlig tape på toppen av folien. Deretter kan du trygt stramme potensiometrene og bryteren, og sørg også for å sjekke med en tester at kroppen deres ikke kortslutter med folien etter installasjon.

Det samme må gjøres med hullet for jack-kontakten. Den skal være helt dekket med tape på innsiden for å forhindre kortslutning med stikkontaktene. Det ville ikke skade å i tillegg plassere foringsrørene på kontaktbladene til kontakten ved lodding, noe som vil beskytte betydelig mot kortslutning med skjermen. I tillegg bestemte jeg meg for å erstatte den gamle kabelen med en bedre, fordi... Den fabrikken passet ikke meg.

Etter å ha installert alle elementene (potensiometer, bryter, jack) på plass, kan du begynne å lodde. Jeg utførte alle ledninger av elementene i henhold til diagrammet vist nedenfor, som viser en skjermet Stratocaster.

Jeg skal forklare litt for de som ikke er så kjent med elektrisk. Den stiplede linjen indikerer skjermen, dvs. Dette er all folien som vi festet på under skjermingsprosessen. Bakkekontakt «-» - dette er en kobberflette av to-kjerne ledninger, og «+» - signaltråd inne i denne fletten. Som du kan se i diagrammet, er hele kobberfolien, det vil si skjermen, koblet til bakken på bare ett punkt - gjennom en 0,33 μF kondensator.

Denne kretsen regnes som den sikreste, når det gjelder det faktum at denne kapasiteten med en reserve på 400 volt, i tilfelle et sammenbrudd av forsterkerlampen (selv om dette sjelden skjer), vil beskytte deg mot elektrisk støt. Hvis du ikke finner en slik kondensator, er det i prinsippet greit, du kan lodde alt direkte uten den. Å, og jeg glemte nesten, kjøp gummitøfler for sikkerhets skyld :).

La oss komme i gang! Vi tar en bunt med ledninger som vi tok ut fra pickup-skjermene og brettene og lodder dem til sideveggen (skjermen) til tonekontrollenheten, ikke langt fra volumkontrollen, og samler dermed ledningene til en "stjerne". Vi lodder ledningen som kommer fra broen til samme punkt. Totalt fikk vi 5 ledninger - 2 fra sensorene, 2 fra badene, 1 fra broen. For enkelhets skyld pakket jeg denne bunten med ledninger på to steder med elektrisk tape.

Følgende handlinger, i henhold til diagrammet, involverer å koble alle negative ledninger på ett punkt. Vi vil sette sammen denne "stjernen" på kroppen til volumpotensiometeret, vi vil ganske enkelt lodde alle kobberflettene til metalldekselet.

En liten avklaring, en stjerne er ideelt alternativ jordingsledninger, som eliminerer dannelsen lukkede sløyfer, som et resultat av dette elimineres interferens og støy. Det anbefales heller ikke å bruke tynne ledninger til disse formålene.

Nå som alt er mer eller mindre klart, kobler vi sammen alle skjermene og alle minusene ved hjelp av en kondensator. Du kan lodde den slik du vil, fordi... den har ingen polaritet.

Det er det, skjermen er klar! Alt som gjenstår er å sette resten av ledningen tilbake på plass. Hvis du før demontering husket hvordan alt var opprinnelig, gratulerer, du har et utmerket minne, og hvis ikke, burde du ha tatt et bilde av denne saken på forhånd. Vi lodder signalledningene fra pickupene og fra "volum"-knappen til 3-posisjonsbryteren. Vi lodder ledningen fra kontakten til den samme vrideren. Ikke glem å sjekke alt med en tester, bare for sikkerhets skyld, for å si det sånn.

Jeg anbefaler også at du på slutten av loddingen kontrollerer igjen om potensiometrene og jack-kontakten er koblet til kobberfolien. Hvis alt er ok og testeren ikke piper, så klarte du å skjerme elgitaren riktig! På slutten av monteringen av toneblokken må du forsiktig legge ut alle ledningene og dekke dem med et lokk, som vil lukke hele den laget skjermen til en enkelt helhet.

Det er alt! Ved å bruke eksempelet mitt viste jeg deg hvordan du kan skjerme en elektrisk gitar hjemme med minimale kostnader. Jeg håper du likte å lære om dette emnet. Hvis du har spørsmål, still dem gjerne i kommentarskjemaet nedenfor, jeg skal prøve å svare alle. Så prøv, ikke vær redd, og alt vil definitivt ordne seg for deg. Lykke til venner!

Ved å bruke bare to pickuper på din elektriske gitar, ved å bruke kombinasjonene deres kan du få annen lyd uten å kjøpe ekstra enheter. Normal måte Plasseringen av sensorene er parallell eller i fase. For sensorer hvis ledninger er forseglet i huset og ikke tilgjengelig for lodding, kan det være vanskelig å endre sensorkombinasjonen.

I alle fall gir et riktig valgt par pickuper koblet parallelt og i fase de fleste av rock eller jazzlyd. Standard pickup-kombinasjonen på Strat produserer en særegen funky lyd.

For å få den lyden du ønsker, vil det ta litt tid og tålmodighet å finne kombinasjonen av pickuper. Først må du plassere pickupene inne i gitaren, og deretter endre kombinasjonen av ledninger for å oppnå en endring i lyden. Etter at du har funnet ønsket kombinasjon, må du finne ut hvordan du raskt og enkelt kan bytte mellom standardkombinasjonen og den du har valgt. Det anbefales å ikke bruke mer enn to brytere for raskt å endre lyden. Den enklere måten er å holde seg til tradisjonelle kombinasjoner som garantert gir gode resultater.

For å forstå hvordan du plasserer pickupene, må du forstå litt hvordan humbuckers fungerer. En humbucker pickup har to spoler side om side. Hver av disse spolene mottar strengvibrasjoner, men introduserer samtidig sin egen støyinterferens. Selv om humbuckere er mindre støyende enn single-coil pickuper, er det fortsatt støy. Alternativt, for å minimere støy, ble humbuckers dekket med et metalldeksel nesten alle vintage pickuper var som dette. Det finnes også pickuper uten deksler, både humbuckers og single coils. Jeg vet ikke hvor effektivt det er å dekke sensorer med deksler, jeg kan bare si at sensorer med deksler høres mer dempet ut (bluesaktig), mindre aggressivt. Derfor, hvis du er en fan av aggressiv musikk, er det bedre å velge sensorer uten deksler på dem, du vil få det maksimale signalet som kan brukes i effektkjeden.

Figuren over (to til høyre) viser tilkobling av sensorer i fase og motfase. Signaler i fase vil forsterke hverandre, mens signaler i motfase vil bli undertrykt. Driftsprinsippet til en vanlig humbucker er basert på motfaseforbindelsen til to identiske spoler plassert ved forskjellige poler på magneten. Det nyttige signalet fra strengene i spolene legges til, og interferensstøy (uavhengig av magnetene) trekkes fra. Logisk, når to sensorer er slått på i motfase, bør vi ikke høre noe i det hele tatt, men strengen, i tillegg til den generelle vibrasjonen (grunntonen), lager også en haug med små flerretningsvibrasjoner (overtoner-harmoniske), dannet av dele den klingende strengen i like segmenter. Følgende situasjon oppstår: i forskjellige punkter strengen beveger seg i forskjellige retninger og med i forskjellige hastigheter. Følgelig vil strømmene i forskjellige sensorer avvike litt fra hverandre. Og jo nærmere frekvenskomponenten (harmonisk) er grunntonen, desto mer sannsynlig er det at den blir undertrykt av et signal fra en sensor slått i motfase. Generelt vil vi høre hovedtonen omtrent 2 ganger roligere enn ved samtidig aktivering i fase (i fase), og jo mer serienummer harmoniske, jo høyere (i forhold til den allerede stille grunntonen sammenlignet med den vanlige inkluderingen, vil dens andel i hovedsignalets spektrum være. Som et resultat vil vi få en rolig lyd, rik på harmoniske, og selektivt. lyden vil bli høyere, men den vil ha en annen karakter. Vanligvis er begge spolene viklet i én retning, og deretter koblet til hverandre av viklingene (begynnelsen av den ene med begynnelsen av den andre). av de resterende eksterne terminalene går til jord, vil det være ". kald", den andre ledningen vil være utgangen," varm". Resultatet er en motseriekobling av spolene, for støy de vil være i antifase, bakgrunnen vil bli undertrykt (trukket fra). Selvfølgelig vil det ikke trekkes helt fra, men betydelig, og for et signal fra strengene - i fase, så spenningene fra begge spolene vil bli lagt til. Dette vil skje hvis hver spole har magneter i forskjellige polariteter. For eksempel, hvis det i den ene spolen er "nord" til strengene, så er det i den andre spolen "sør" til strengene. Eller mellom magnetkjernene til forskjellige spoler vil det være en magnet som berører magnetkjernene til forskjellige spoler med sine forskjellige poler.

La oss prøve å se på flere alternativer for å koble til sensorer mer detaljert ved hjelp av diagrammer.

Gibson bruker en nakke/begge/bro pickup-kombinasjon som standard og er enkel å implementere. Men ved å bruke ekstra brytere kan du også bruke humbuckere med utgang fra bare én av spolene. Et eksempeldiagram er nedenfor.

Single coil + humbucker

De er i fase. Kretsen er veldig enkel, den lar deg bruke enten 4 pickup-spoler sammen eller hver enkelt. I dette tilfellet vil lyden være svært forskjellig, det er ønskelig at motstanden til begge humbuckers faller sammen.

rute humbuckers individuelt

Enkelte sensorer

Diagrammet nedenfor viser hvordan du lager kablingen for single, som et resultat av at det vil være mulig å bruke hver enkelt sensor separat eller sammen.

Nedenfor er noen flere kretser som lar deg bruke humbuckere og single coil pickuper i forskjellige kombinasjoner. Du må forstå at valget av kombinasjonen du trenger og følgelig lyden bør avhenge helt av avgjørelsen din, og jo flere ledningsalternativer du prøver, desto større er sjansen for at pickupene og gitaren din vil høres slik du trenger.

Siden nettstedet vårt inneholder et anstendig antall fargeskjemaer og koblingsskjemaer for forskjellige pickuper, ville det være ganske logisk å skrive en liten manual som vil hjelpe en person med å navigere ledningene riktig. Noen vil rett og slett finne det nyttig, mens andre kan begynne å se etter alternativer, moter og ulike eksperimenter. Så la oss gå.

Viktig!

Denne FAQ vil bare gi en grunnleggende idé om ledningsalternativene. Her svarer de på spørsmålet "Hvordan?", ikke "Hvorfor?". Vi anbefaler på det sterkeste at du studerer så mye informasjon som mulig nøye, samt ser etter eksempler på lyden som uvanlige ledninger vil produsere, før du lager den på instrumentet ditt.

Koblingsskjemaer kan sees.

Pickup fargevalg for forskjellige merker - . Samlingen oppdateres og utvides.

Hvis du vil forstå grensen - .

Du kan også snu fasen når den kobles parallelt. For de herrene som kan mye om perversjoner.

Note:

Fase/motfase-svitsjing brukes også i toneblokk-mods gjennom Push-Pull-potensiometre og vippebrytere. Selv om du kan koble den til normalt volum, selv om dette er en tvilsom idé.

5. Konklusjon.

Dette er alle alternativene for å koble til en humbucker. Noen av dem vil mest sannsynlig ikke være nyttige for deg. Den samme Jimmy Page tok med seg sin modifiserte Les Paul til liveopptredener, og der hjalp det ham mye, men når du spiller inn kan du oppnå ønsket lyd equalizere og etterbehandling. Det bør også huskes at hyppig omlodding av gitaren kan ha en dårlig effekt på potensiometrene, og ekstremt helst Husk standard humbucker-tilkobling.

Så hvis du leser denne artikkelen, betyr det at du mest sannsynlig bestemte deg for å lodde og forbedre lyden til instrumentet ditt selv. Jeg advarer deg om at koblingsskjemaet som er foreslått i denne artikkelen kan avvike fra det gitaren din bør ha på grunn av forskjellen i strukturen på den elektriske gitaren.

SKJERMING.

La oss starte med hvordan du skal skjerme en gitar.
Generelt har de fleste anstendige elektriske gitarer fabrikkskjerming i form av grafittlakk eller EMILAC (kobberpulverlakk). Dette gir god beskyttelse signal fra interferens og støy.
Det ser slik ut:

Hvis du ikke har denne typen skjerm, kan du alltid lage en selv ved å bytte ut grafitten med en kokeplate i aluminium, aluminium eller kobbertape.

Hovedfeil ved skjerming:

• bruk av helt upassende materialer (godteripapir, andre ikke-ledende overflater, folie limt med superlim, etc.).
• Ekstremt slurvete utførelse. I dette tilfellet kan skjermen ganske enkelt kortslutte med signalledningen eller andre deler av kretsen.
• Skjerming der det ikke er nødvendig. Bare loddeområder som er utsatt for forstyrrelser og uskjermede ledninger må skjermes. Skjermen skal ikke ligge på ledningene eller andre steder, kun under tonekontrollenheten.

Dekselet til toneblokken må også dekkes med en skjerm. Ved skjerming bør store hull eller hull ikke tillates, siden skjermen er et skall som absorberer all forstyrrelse. Det er nødvendig å sørge for at leddene til aluminiumstapen ikke bare passer tett til hverandre, men også har kontakt (hvis limlaget på båndet ikke gir normal kontakt, kan du lodde det ved hjelp av en spesiell flussmiddel for lodding aluminium). Hvis toneblokken er montert på en pickguard, kan bare denne delen dekkes med en skjerm.

Hva er en toneblokk?
I kjernen er en gitartoneblokk en spesiell bryterkrets som er plassert inne i kroppen til et musikkinstrument.
I toneblokken går signalet fra pickupen til sensorbryteren (bryteren), volum, tone og utgangskontakt.
I kjernen er skjermen i tonekontrollen en fortsettelse av skjermen i signalkabelen.

La oss gå videre til selve kablingen til den elektriske gitaren.

Du finner koblingsskjemaet ditt på denne siden:

Og jeg skal vise deg hvordan jeg gjorde det:

Denne kretsen har to 500 kΩ potensiometre, en tre-posisjonsbryter og en 6,3 mm jack-kontakt. Mellom tonepotensiometerkontakten og fellesnegativet er det en 47 nF og 100 volt kondensator. Det er nødvendig for å filtrere høye frekvenser.
Det bør tas i betraktning at ved lodding er det nødvendig å flytte signalledningene bort fra skjermen så mye som mulig, og jordsløyfer bør ikke tillates.