Gassflaske komfyr. Gjør-det-selv komfyr-komfyr fra gassflaske

© Ved bruk av nettstedsmateriell (sitater, bilder), må kilden oppgis.

Komfyren fra gassflasken blir mer økonomisk og mer effektiv enn dens like i kompleksitet av produksjon fra andre improviserte materialer. Selve formen på gassflasken vil hjelpe. Kvaliteten på ovnen bestemmes i stor grad av ovnen. Ideell på alle måter, brennkammeret er sfærisk. Tatt i betraktning at ovnen må ha minst 2 åpninger - et innløp for lasting av drivstoff og lufttilførsel, og et utløp for å slippe ut avgasser inn i skorsteinen, er den optimale formen på ovnen ikke en veldig lang og smal sylinder med avrundede ender , men en slik sylinder er. Formen er valgt basert på behovet for å holde mer trykk med minimalt metallforbruk, men resultatet er det samme.

Hvilken ovn kan lages av en sylinder?

Siden formen på ovnen er optimalisert på det mest generelle grunnlaget, kan ovner fra sylindere være veldig forskjellige - fra brennende forbrenning til sofistikert design, hvor selv en erfaren varmeingeniør, som de sier, vender blikket tilbake. Denne artikkelen diskuterer flere ovner, bygget i stigende rekkefølge etter produksjonskompleksitet; deres formål er også tatt i betraktning:

• for boliger.
• Oppvarming for yrkeslokaler.
• Sommer matlaging.
• Universell bærbar nødsituasjon i liten størrelse; ovn for sikkerhets skyld.

Behovet for å minimere kostnadene for tilleggsmaterialer og muligheten til å lage en ovn med egne hender uten komplekse verktøy og / eller teknologiske operasjoner ble også tatt i betraktning. En forutsetning er selvfølgelig tilstrekkelig bekvemmelighet og sikkerhet ved bruk. Dessverre kan anbefalinger om legalisering av hjemmelagde ovner ikke gis: brannregler for dem er veldig strenge. Her må alle løse problemet på stedet, som alle kan. Eller ikke å bestemme i det hele tatt: å bygge ovner selv er ikke forbudt noe sted, men mulige konsekvenser vil fullt ut falle på forfatteren / eieren.

Merk: kravet om maksimal enkelhet og billighet gjelder ikke rakettovnen beskrevet til slutt. Denne ovnen varmer imidlertid ikke bare opp et stort rom på kvister, men lar deg også få en skikkelig varm sofa hjemme uten å bygge en murovn. Og kostnadene for materialer og arbeid for det kreves flere ganger mindre.

Hvilken ballong skal du se etter?

Primært: for ovnen trenger du en helmetallsylinder. Eksplosjonssikre kompositt er uegnet, de er ikke varmebestandige. En 5-liters husholdningssylinder (pos. 1 i figuren) er definitivt ikke egnet for hoveddelen av ovnen: den er for liten. Forholdet mellom overflaten og volum vil gi slike egne varmetap at det ikke vil fungere å forbrenne noe drivstoff helt. For å lage ekstra termisk isolasjon - spillet er ikke verdt stearinlyset. Kompleksiteten til arbeidet, materialkostnadene, dimensjonene og vekten til ovnen vil øke så mye at alt arbeidet mister sin mening.

Merk: den eneste mulige bruken av 5-liters flasken er som drivstofftank for en oljefyrt komfyr. To av disse vil bli diskutert nedenfor.

12 og 27-liters sylindre (pos. 2 og 3) lar deg lage en komfyr for sikkerhets skyld, som også kan oppbevares i pantryet til en byleilighet. Med en 12-liters ovn kan en varmeeffekt på 2-3 kW fjernes, og med en 27-liters - 5-7 kW.

Det beste emnet for ovnen er den vanligste 50-liters propansylinderen med en diameter på 300 mm og en høyde på 850 mm (element 4). Volumet er allerede tilstrekkelig for effektiv forbrenning av ethvert drivstoff ved en kjent metode, og dens vekt og dimensjoner kompliserer ikke arbeidet. I tillegg er det mange slike sylindre i hverdagen som fortsatt er ganske brukbare, men som har brukt ressursen i henhold til spesifikasjonene; de kan kjøpes billig. De fleste av ovnene beskrevet nedenfor er laget av slike sylindre.

Merk: hvis det er et valg, bør en sylinder med ventil brukes, ikke en ventil. Fra ventilen oppnås en utmerket kraftregulator til ovnen ved å tilføre luft (luftgass).

Når det gjelder de vanlige 40-liters sylindrene for industrielle gasser (pos. 5) med et kaliber på 240 mm, er de ikke egnet for ovnen: selv om veggene av tykt, slitesterkt metall vil sikre holdbarheten til ovnen, vil sylindrene selv er for smale, tunge og klumpete. En god kraftig ovn, opptil 100 kW eller mer, kan lages av en 12- eller 18-tommers profesjonell sylinder, men de er sjeldne, dyre, og ikke alle friske menn kan ta en så tom en.

Fra små 2-10 liters industrielle sylindre ville det i prinsippet være mulig å lage campingovner, men igjen - metallet er tykt, slitesterkt, det er vanskelig å jobbe med det, og selve ovnen vil komme for tung ut. Det er imidlertid i populasjonen av små spesielle ballonger noen eksotiske individer, hvorfra man får utmerkede; senere skal vi snakke om dem.

Fra enkelt til komplekst: ballongkokeovn

Du har sikkert gjettet enda tidligere at den enkleste hjemmelagde komfyren fra en gassflaske er nødbackup, 12 eller 27 liter. Du kan sette en 50-liters komfyr på den, men en slik komfyr passer ikke lenger i byspissen. En ballongkokeovn vil ikke kunne varme opp flere generasjoner regelmessig: det relativt tynne metallet i husholdningssylinderkroppen vil brenne ut. Men det er fullt mulig å varme et skur med det fra tid til annen eller holde ut på det til det er varmt.

Designet er ekstremt enkelt, se fig. Av de kjøpte enhetene er det kun nødvendig med en ovnsdør eller en monoblokk fra en ovn / blåser. Her fungerer den teoretisk optimale formen til en lubben, buet sylinder maksimalt: en ballongovn trenger ikke en rist med en askebeholder, alle slags innvendige skillevegger. En ting som er nødvendig, som enhver gryteovn, for god varmeoverføring er en horisontal skorsteinalbue laget av et metallrør med en lengde på 2-2,5 m.

Merk: diameteren på skorsteinen til en 12-liters gryteovn er 60 mm, 27-liters 80 mm, 50-liters 100-120 mm.

ballong matlaging

Gassflasker er gode griller. De brenner også drivstoff, men dette er ikke lenger ovner, men kulinarisk teknologisk utstyr, og det er skrevet ganske mye om det. Derfor vil vi ikke lenger utvide på gassballongkoking. Men de som er interessert, som de sier, uten å forlate kassaapparatet, for å lære å lage en brazier-grill fra en ballong, kan se videoen:

Om pyrolyse

I alle de følgende designene av ovner fra sylindere, brukes pyrolyse i en eller annen grad - dekomponering under påvirkning av høy temperatur av tunge organiske forbindelser til lette, flyktige og brennbare. Pyrolyse lar deg brenne alt som i prinsippet kan brenne, fullstendig - til karbondioksid og vanndamp. Det er neppe mulig å bygge en ovn med en virkningsgrad på over 70 % uten pyrolyse.

En av hovedparametrene i pyrolyseprosessen som må tas i betraktning ved utvikling av en ovn er graden av dens kompleksitet. Enkelt sagt er dette antallet termokjemiske reaksjoner som er nødvendige for å bryte det opprinnelige komplekset og tunge molekylene til å kunne brenne til slutten.

Pyrolyse av tunge brennbare væsker (f.eks. brukt motorolje) skjer som regel i 2-3 trinn. Trebrensel brytes ned til lett brennbare gasser allerede i mange stadier, og fullstendig pyrolyse tar 5-6 ganger mer tid enn i en ovn med flytende brensel.

Siden avgassene beveger seg fra forbrenningskilden til skorsteinen under påvirkning av trekk, slutter pyrolyse i en viss avstand fra ovnen. For oljeovner er det ubetydelig, ca 10-15 cm, og i dem kan pyrolyse kombineres i rommet med etterbrenning av pyrolysegasser. Denne betingelsen gjelder også for kullfyrte ovner; de flyktige komponentene i kull frigjøres og brytes lett ned.

For full pyrolyse av vedbrensel er lengden på gassflammebanen allerede omtrent 1 m, og i dens plass er det nødvendig å skille fysisk eller implisitt 3 soner (kamre): selve ovnen (forgasser), der brenselet brenner og primære pyrolysegasser frigjøres, sekundærforgasseren (reaktor ) med tilførsel av sekundærluft (sekundær), hvor pyrolysen er fullstendig fullført, og en etterbrenner, også med sekundær tilførsel, hvor lette gasser brennes fullstendig. Disse forholdene må tas i betraktning ved utforming av en peisovn.

Oljegarasje

Den neste i kompleksitet, kostnad og arbeidsintensitet er fra en ballong. Dette produktet er etterspurt: du kan varme opp en garasje med en slik komfyr for ingenting, men det er ingen storskala produksjon, brannmenn forbyr det. La oss kort huske prinsippet om dens drift.

Olje brenner stille i drivstofftanken, luft tilføres her dosert ved hjelp av luftgass. Her går varmen fra forbrenningen hovedsakelig til fordampning. Dampene stiger inn i den vertikale gassifiseringskolonnen, eller reaktoren. Reaktorens vegger er perforerte; luft utenfra kommer fritt inn gjennom hullene. trykket i hele ovnen på grunn av trekk i skorsteinen er under atmosfærisk.

Lufttilstrømningen øker forbrenningen av oljedamp kraftig, temperaturen stiger og pyrolyse starter. Produktene av pyrolyse begynner også å brenne, på grunn av hvilken temperaturen stiger enda mer; i midtre del av reaktoren kan den nå 1300 grader. Ved denne temperaturen dannes nitrogenoksider i en merkbar mengde. Nitrogenoksidasjon er en endoterm reaksjon, den bruker en betydelig del av drivstoffenergien. Likevel er nitrogenoksidasjon nyttig i dette tilfellet: det beskytter ovnen mot overoppheting og eksplosjon; dannelseshastigheten for nitrogenoksider øker kraftig med økende temperatur, ifølge en kraftlov.

I øvre del av reaktoren har pyrolysegassene nesten brent ut og det er et stort luftoverskudd. For fullstendig etterbrenning i kolonnen, ville det være nødvendig å gjøre den flere meter høy og døv, uten perforering, men da ville nitrogenoksider hoppe over toppen av temperaturustabiliteten og føre bort en betydelig brøkdel av drivstoffenergien inn i røret. For å unngå dette slippes gassene fra reaktoren ut i etterbrenneren eller etterbrenneren.

Etterbrenneren er delt omtrent i to av en ufullstendig skillevegg. Rett foran den brenner pyrolysegasser ut, og opprettholder en temperatur som utelukker stabilisering av nitrogenoksider. Bak skilleveggen er alt oksygen i luften allerede brukt opp, men temperaturen her er enda høyere enn 700 grader. Nå brytes nitrogenoksider ned med frigjøring av energi tilbake til nitrogen og oksygen, som går til etterforbrenning av restene av pyrolysegasser; energifrigjøringen av disse 2 prosessene holder en tilnærmet konstant temperatur i etterbrenneren.

Utgangen til skorsteinen fra etterbrenneren er plassert vekk fra skilleveggen, men det er nok å ta den 15-20 cm fra den: termokjemiske reaksjoner i oljegasser går raskt. Allerede fullstendig brente gasser med en temperatur på ca. 400 grader går inn i skorsteinen, noe som sikrer effektiviteten til ovnen opp til 80% og over.

Vanligvis brukes en propan 50-liters tank til ovner for å trene ut fra sylindere, sage den i forholdet 2: 1, en tredjedel går til tanken og 2/3 til etterbrenneren, pos. 1 i fig. Opptil 30 kW varme kan fjernes fra en slik ovn, men det er nok av nødsituasjoner med et alvorlig utfall av dem.

I magasinet "Behind the Rulem" ble imidlertid utformingen av en garasjeovn for trening med en effekt på 5-7 kW med et reservoar på en 5-liters sylinder publisert for ganske lenge siden. Med så lav effekt var det mulig å kombinere reaktoren med etterbrenneren til en enkelt fullt funksjonell kolonne:

1. I den nedre kjeglen av kolonnen utvider gassene seg og temperaturen synker til en verdi som er tilstrekkelig for pyrolyse, men eliminerer nesten oksidasjonen av nitrogen.
2. Perforeringen av kolonnen er sjelden og luften strømmer gjennom den med et lite overskudd.
3. I den øvre kjeglen blir gassene igjen forsinket i tilstrekkelig tid for fullstendig forbrenning ved en effekt på opptil ca. 8 kW.

Nitrogenoksider dannes fortsatt i denne ovnen, men i en ubetydelig mengde, og gir kun automatisk justering av ovnsmodusen. Operasjonell effektjustering leveres av en roterende ventil på påfyllingshalsen, som også er en luftgass.

Denne ovnen kan forbedres betydelig hvis det er en 10 eller 12 liters industriflaske med et kaliber på 150 mm og en høyde på 800/900 mm. I disse selger de oftest helium for å blåse opp ballonger. Lønnsomheten til ballongvirksomheten når 400%, men den utføres oftest på midlertidige kampanjer, og holdbarheten til en heliumfylt sylinder er begrenset og kort: helium er den nest raskeste diffusjonsrekorden etter hydrogen. Derfor selges ganske brukbare heliumsylindere ofte billig.

Merk: vi anbefaler ikke å prøve å gjøre forretninger med helium alene. Over hele verden la den florale og festlige mafiaen fast labben på ham, som, de sier, til og med Cosa Nostra omgår.

Utformingen av "helium-propan" 2-sylindret ovn for gruvedrift er vist i pos. 4. De tykke veggene til sylinderen fordeler varmen jevnere langs høyden, og kuppelen på toppen og smal, 60-80 mm, går ut til skorsteinen felle gasser mer effektivt enn kjeglen. Derfor kan perforeringen av kolonnen og følgelig lufttilførselen økes ved å oppnå en effekt på 10-12 kW. Maksimal fylling på 3,5 liter er nok til 3-4 timers drift med full kraft.

Samtidig kan du forbedre drivstoff-luft-systemet. En vanlig sylinderventil er perfekt for gassen, den skal kun bygges opp fra innsiden med et tynnvegget stålrør, pos. 4a. Du kan ganske enkelt skru den, så mye du kan, på den delen av beslaget som stikker innover: monteringstråden på den er avsmalnet, slik at den griper tett.

Det er bedre å gjøre påfyllingsbeslaget uttrekkbart glidende i nakken, pos. 4b. Gjennom den utvidede armaturen tennes ovnen og brennstoffnivået kontrolleres. Og det er relativt trygt å tilsette olje til den tilbaketrukne mens ovnen er i gang.

Hvis ovnen er konstant oppvarmet, er det fortsatt tilrådelig å huske sapperne, for hvem den farligste ikke er den første, men en N-te gruve. Du kan være helt garantert mot en nødsituasjon med en komfyr ved å ordne drivstofftilførselen fra en separat fôrtank eller bare en fôr, pos. 5. Høyden på materen må ikke overstige det maksimalt tillatte nivået av drivstoff i tanken (for en 5-liters tank er dette ca. 2/3 av høyden), og materen må flyttes minst 0,5 m fra ovn. Så du kan kontrollere drivstoffnivået og fylle på ovnen som du vil. I tillegg kan volumet på materen være hvilket som helst, bare høyden er begrenset, så det er fullt mulig å tilpasse en tank med drivstoff for en dag eller mer under den.

"lange" ovner

I dette tilfellet betyr ikke denne metaforen ovner fra liggende industriflasker, men fra vanlige 50-liters vedovner. I langbrenningsmodus gjennomgår veden pyrolyse, noe som i stor grad øker effektiviteten og varigheten av varmeoverføringen til ovnene. Drivstoffet i dem (fra tørr sagflis og ugress til fragmenter av antikke møbler) brenner i et tynt lag fra overflaten, så "lange" ovner kalles noen ganger overflatebrennende ovner.

Pyrolyse kan skje enten i et fysisk begrenset separat volum med påfølgende forbrenning av pyrolysegasser i en etterbrenner (disse er separate forbrenningsovner), eller pyrogaser slipper umiddelbart ut i et stort, godt oppvarmet bufferkammer, hvor pyrolyse fullføres og pyrogaser brennes, disse er kombinerte forbrenningsovner. For å sikre høy effektivitet av begge, er det svært ønskelig å varme opp luften som kommer inn i pyrolysesonen.

Bubafonya

Et eksempel på en langbrennende ovn med separat forbrenning er den velkjente. I den er pyrolyse konsentrert under åket - "pannekake". Bubafoni-enhetsdiagrammet er vist i fig. til høyre; ettersom drivstoffet brenner, går luftkanalen med pannekaken ned. Det er allerede skrevet mye om prinsippene for drift og funksjoner for å lage bubafon, så vi bemerker bare følgende:

• Effektiviteten til hjemmelaget bubafoni kan overstige 85%, og varigheten av varmeoverføringen fra en drivstofflast kan nå en dag.
• Drivstoff til bubafoni må tørkes i rommet med et fuktighetsinnhold på opptil 12 %
• Det er tillatt å laste drivstoff inn i bubafonya mens du er på farten, men det kan ikke stoppes; for vedlikehold / reparasjonsarbeid må du vente på at lasten brenner helt ut.
• Diameteren på en 50-liters tank på 300 mm er minimum tillatt for bubafoni, så denne ovnen må lages av den nøye og med full forståelse av saken.

Bubafonya - ovnen er veldig økonomisk og er godt egnet for oppvarming av garasjer og husholdninger. lokaler. Designet er enkelt og rimelig å lage hjemme. På stien. ris. hovedstadiene i arbeidsflyten og dimensjonene er vist spesifikt for en ballongbubafoni med en effekt på opptil 5-6 kW. Det er bare nødvendig å legge til at spaltene for lufttilførsel mellom hovedendene (nærmest luftkanalen) på bladene må holdes de samme. Ved sveising, i stedet for en leder, er det praktisk å bruke passende metallskrap - biter av en stang, etc. Bladene blir først grepet fra utsiden, og deretter, etter å ha fjernet "lederne", sveises de til enden.

Merk: bubafoni kraft kan justeres over et bredt område, opptil 10 ganger, men bare manuelt, fordi. luftgass kan kun installeres i den øvre enden av kanalen, som er bevegelig.

Slobozhanka

Enda enklere i design og ikke dårligere enn bubafonen når det gjelder parametere, Slobozhanka kombinerte forbrenningsovn, diagrammet i fig. til høyre. Men det er neppe verdt å lage en Slobozhanka fra en sylinder, fordi dens minste tillatte diameter er omtrent 500 mm og en ballong Slobozhanka vil ikke vise god effektivitet. I tillegg har alle Slobozhanka-ovner svært alvorlige ulemper:

Enheten til ovnen "Slobozhanka"

1. Ekstremt giftige gasser samler seg under ovnens tak, åpner lokket på ovnen mens du er på farten, kan du bli forgiftet til døden.
2. Det er ingen måte å stoppe Slobozhanka: Hvis du lukker gassen, vil ovnen, før den kveles, trekke luft tilbake gjennom skorsteinen. Trykket i ovnen vil overstige atmosfærisk trykk og den giftige blandingen vil gå ut.
3. På ildstedet eller risten til ovnen legger seg en hard, tett sot, som i alle "lange" ovner. Etter omtrent et år (dette er på godt drivstoff) vokser den til munningen av luftkanalen, og det er vanskelig å slå den ned og på steder som er lett tilgjengelige.

En vakker fremmed

De fleste andre hjemmelagde "lange" ovner er ikke bedre, men vanskeligere enn bubafoni. Men det er en nesten ren pyrolyseovn (som er sjelden på tre) som fortjener oppmerksomhet, tegningen er vist i fig. I tillegg er denne ovnen også en bunker, noe som også er sjeldent for vedovner.

I henhold til operasjonsprinsippet er "fremmeden" en forenklet og avkortet rakettovn, om hvilken se neste. sek. Forsinkelsen av pyrogaser i etterbrenneren under koketoppen oppnås av en membran i skorsteinen, på nøyaktig samme måte som skivene fordeler kjølevæsken fra varmeledningen til forbrukerne. I ovnsvirksomheten er en slik konstruktiv teknikk sjelden, fordi. Enhver svekkelse av trekkraften forringer kvaliteten på ovnen, men i dette tilfellet gjorde skaperne ondskap til godt.

Hvordan? Effektbegrensning: Dette er en utelukkende sommer-land kokeovn. Det er bare nok til matlaging, selv om flere ganger mer kan presses ut av en 50-liters flaske. Men den "fremmede" fungerer på alt brennbart søppel som kan skyves inn i bunkeren; best av alt - på ganske lange spon, greiner og tørre stengler, og det er mye mer økonomisk, billigere, enklere og lettere enn den enkleste mursteinsplaten. Fundamentet her er selvfølgelig ikke nødvendig, og skorsteinen er tilstrekkelig med en høyde på 1,5-2 m.

Du kan ikke nekte forfatterne av den "fremmede" i kunnskap om varmeteknikk, men de er litt for smarte med metall: separate, og til og med avtagbare under ovnene og taket på forgasseren (bunnrist og skillevegg i originalen) er rett og slett ikke nødvendig her. Ildstedet kan være bunnen av selve 50-liters sylinderen med det samme 20 mm-hullet i midten, og askebeholderen kan ordnes i skjørtet. Utløpsrøret til forgasseren er sveiset på kuppelen på sylinderen, og etterbrenneren kan lages ved å kutte et 300 mm rør eller metallplate. Samtidig er det fullt mulig å rengjøre ovnen gjennom drivstoffbeholderen og gassiverens utløp.

Skapelsens krone, eller...

Emelya drømte aldri

Kronen på ballongovns kreativitet er uten tvil rakettovnen, se fig. Men ikke bare og ikke så mye fordi å lage det i henhold til alle reglene krever betydelig (om enn enkelt) arbeid, oppmerksomhet, rask vidd og nøyaktighet. Hovedsaken er at rakettovnen, som med vilje, ble laget for en 50-liters tank, selv om den oftest er laget av en tønne. Ikke bare formen, men også dimensjonene til en 50-liters propansylinder er optimale for denne ovnen: hvis en rakett fra et fat varmer opp en horisontal del av skorsteinen i en benk (bor) opptil 6 m lang, så ballong en, med en fire ganger mindre trommelkapasitet (se nedenfor om det) - opptil 4 m. Det er usannsynlig at noen vil trenge en seng av denne lengden, men rakettgraden kan være laget av tynnvegget metall bølget, legging det på en bølgelignende måte i sengen. Dette vil selvfølgelig øke både effektiviteten ved oppvarming av rommet og varigheten av varmeoverføringen etter oppvarming, som kan nå 12 timer.

Fordelene med rakettovnen er ikke begrenset til dette:

• Denne ovnen er ikke bare lang, men også kontinuerlig brenning. Ytterligere lasting av drivstoff er mulig under flytting av ovnen uten begrensninger.
• Rakettovnen kan også stoppes og tennes på nytt uten begrensninger, og selve tenningen er elementær enkel: med papir, halm eller spon, som en brann.
• Rakettovnen puster, det samme gjør .
• I motsetning til murovner er rakettovner nesten ufølsomme for lange pauser i ovnen i den kalde årstiden.
• Akselerasjon av en nybygd eller stående rakettovn er også enkel: oppvarming med papir, spon eller halm til sofaen blir varm ved berøring.
• Grunnlaget til rakettovnen er ikke nødvendig: selv om vekten er under et tonn, er støtteområdet stort og belastningen fra ovnen på gulvet overstiger ikke 250 kg per kvadratmeter tillatt av SNiP. m.

Det er bare 2 mangler ved rakettovnen, og som de sier, de er ikke dødelige. For det første, etter opptenning og muligens i ferd med å brenne, er det nødvendig å stille inn ovnsmodus ved å justere lufttilførselen. Hvis ovnen nynner mye, betyr ikke dette at den varmer bedre. Tvert imot, i denne modusen vokser gass-luftbanen raskt over med sot; en riktig oppvarmet komfyr hvisker stille.

For det andre reguleres kraften til ovnen bare av mengden drivstoffbelastning. Driftseffektjustering er generelt umulig; kun ovnsmodus stilles inn av lufttilførselen. På farten kan drivstoff ikke bare lastes for å øke kraften, men også separate ulmende fliser kan trekkes ut med tang og umiddelbart slukkes, men dette er en brannfare.

Merk: hvis "hvisken" fra ovnen ser ut til at den varmes opp svakt - det spiller ingen rolle, vent, varmen går inn i batteriet. Ovnen vil gi det bort senere, og kjøles ned etter oppvarming. Hvis du trenger å varme opp raskt, uten å tenke på drivstofforbruket ennå, åpner du luften til den surrer. Det er uønsket å bringe det til et høyt brøl, sot inni vil sterkt sette seg.

Hvordan fungerer en rakett?

Enheten og prinsippet for drift av rakettovnen. Her minner vi om det viktigste.

Ideen om en rakettovn "på fingrene" er som følger: forestill deg 2 fysisk tilkoblede prosesser med en effektivitet mindre enn 100%; la oss si 90 % hver. For flyten av 2. er produktene til 1. nødvendig. Hvis de lanseres sammen på en gang, på grunn av gjensidig forstyrrelse på grunn av entropi, vil den endelige effektiviteten ikke overstige 65%. Og hvis du "ruller" den første først, lagrer resultatene et sted og deretter kjører den andre på dem, vil den maksimale totale effektiviteten være litt mer enn 80%.

I den mest generelle forstand er dette en universell lov. Det er takket være ham at markedsøkonomien, med alle sine tungvinte og fråtsende økonomiske, administrative og sikkerhetsmessige overbygninger, viser seg å være mer effektiv enn selvforsynt jordbruk. I rakettovnen er denne loven teknisk implementert ved sekvensiell inkludering av 2 ovner som genererer varme og lagringsoppvarming.

Generatorovnen består av (se fig.) en blåser 1a med en lufttilførselsregulator (de setter ovnen i drift), en brenselbeholder 1b med et blanklokk, en kanal for tilførsel av sekundærluft 1c som sikrer fullstendig forbrenning av drivstoffet , et flammerør (brannrør) 1g og intern eller primær skorstein - stigerør - 1d. Brannrørledningen kan ikke gjøres for kort eller lang: på den ene siden må den varme sekundærluftbrønnen, uten hvilken fullstendig forbrenning av trepyrogaser ikke kan oppnås. På den annen side, i en for lang brannrørledning, vil selve gassene kjøle seg ned og pyrolyse vil ikke nå slutten. Hele generasjonsovnen er forsvarlig pakket inn i høykvalitets varmeisolasjon med lavest mulig egenvarmekapasitet. Alt som kreves av den primære ovnen er å fullstendig brenne drivstoffet og frigjøre en strøm av brente varme gasser fra stigerøret.

Merk: når det gjelder effektivitet, er den optimale indre diameteren til stigerøret 70 mm. Men hvis du oppnår maksimal kraft til ovnen, er stigerøret nødvendig allerede med en diameter på 100 mm; da trengs skallet ikke 150, men 200 mm. I dette tilfellet reduseres effektiviteten litt. Videre, når man beskriver teknologien for å bygge en ovn, er dimensjoner gitt for begge tilfeller.

Grunnlaget for oppvarmings- og lagringsdelen av ovnen er en varmeakkumulator med høy kapasitet, men det er umulig å umiddelbart frigjøre gasser fra stigerøret inn i det, temperaturen deres er omtrent 1000 grader. Det er gode varmebestandige varmelagrende materialer, men de er veldig dyre, så forfatterne av rakettovnen brukte adobe som lagringsmedium. Varmekapasiteten er enorm, men den er ikke varmebestandig, så den sekundære ovnen må begynne med en omformer av høypotensial varme til middels potensial, med en temperatur på opptil 300 grader. I tillegg må en del av primærvarmen overføres til rommet umiddelbart for å kompensere for det aktuelle varmetapet.

Alle disse funksjonene utføres av ovnstrommelen, og en 50-liters sylinder vil gå til den. Gassene fra stigerøret kommer inn under dekselet til trommelen 2a med koketoppen 2b. Metalltrommelen er tynnvegget, den avgir varme godt til rommet. Etter å ha rullet over under dekselet, kommer gassene inn i den ringformede senkingen av trommelen mellom røret 2g og metallskallet til stigerørsisolasjonen 2v. Under trommelen 2d er også metall; metall slipper ikke røykgasser inn i isolasjonen til primærovnen.

Faktum er at billige og høykvalitets isolasjonsmaterialer er porøse. Slipp røykgasser inn i dem - porene deres vil bli trukket inn, raskt tilstoppet med brenning, og all isolasjon, og med den effektiviteten til ovnen, vil gå i avløpet. Saman er også porøs og er også veldig lett bortskjemt med sot. Derfor er den første oppgaven i konstruksjonen av en rakettovn å sikre fullstendig tetthet av gass-røykbanen.

I trommelen, omtrent 1/3 av høyden fra toppen, er gassene allerede avkjølt nok til å gi fra seg varmen til akkumulatoren. Fra denne høyden til bunnen begynner foringen (belegget) av hele ovnen med adobe. I trommelen avgir røykgasser, utenfor og inn i akkumulatoren, omtrent halvparten av varmen som genereres av generatoren, men det er fortsatt for tidlig å slippe dem inn i varmeveksleren: fra trommelen, gjennom dens utløp 2e, gassene. gå inn i den sekundære askebeholderen 3a med en forseglet rengjøringsdør 3b, og deretter inn i en lang horisontal del av skorsteinen (galtene) 4. Fra villsvinen slippes gassene som nesten fullstendig har avgitt varme til adobe sofaen til en konvensjonell utvendig skorstein.

Hvorfor trenger du en sekundær askebeholder? Gassene som kommer ut av trommelen er ikke veldig varme og kjemisk allerede nøytrale, pga. brent til slutten. Men de inneholder fortsatt en liten mengde fast suspensjon; hovedsakelig - mikropartikler av mineralkomponentene i tre. Og svinet, som nevnt ovenfor, er laget av tynt metall korrugert og til og med lagt med vendinger, og hele dette røret er tett vegget opp, så det er umulig å rengjøre svinene. Slipp skitne gasser inn i den - gapet vil snart bli overgrodd med sot og sengen må brytes. Og i den sekundære askebeholderen legger suspensjonen seg. En eller to ganger i året skal det rakes ut, men ovnen vil nå vare i mange år.

Så, nå vet vi nok til å begynne å bygge en rakettovn. Hva skal vi gjøre.

Bygge en rakett

Til å begynne med må vi fylle på med 5 typer fôr. Imidlertid er komponentene deres enten billige eller helt under føttene, og det er ikke vanskelig å tilberede blandingen selv:

1. 5a - den vanligste adobe: leire, grundig blandet med finhakket halm og blandet med vann til deigen er tykk. Fordi sofaen blåste ikke eller saklya, bortsett fra vekten den er ikke lastet med noe og er plassert i rommet, kvaliteten på leiren spiller ingen rolle, du kan ta en selvgravende kløft.
2. 5b - hovedvarmeisolator. Middels fet ovnleire i to med pukk fra lette ildleirestein ShL. Vann - til tettheten til deigen.
3. 5v - varmebestandig gasstett mekanisk sterkt belegg. Vanlig chamottesand med ovnleire 1:1 i volum. Vann - til konsistensen av plasticine.
4. 5g - selvgravd sand, elv eller ravine, eller veldig tynn sandjord. Vasking eller kalsinering er ikke nødvendig, det er nok å sile gjennom en sil med en maske på 3 mm.
5. 5d - middels fett ovnsleire.

Noen forklaringer. Det er bedre å introdusere gresshalm i adobe (eng korn høy), med det vil styrken, som vi egentlig ikke trenger, være lavere, men varmekapasiteten vil også være større. Når det gjelder oppskriftene for å lage adobe - velg hvilken som helst passende, dette er ikke avgjørende for en rakettovn. Du kan gjøre det som i videoen nedenfor, bare vi trenger ikke å bygge et hus helt.

Video: lage adobe

I blanding 5b, pukk (ikke sand!) Og kun ShL er nødvendig. Andre chamotter (SHM, ShV, etc.) er gode varmeakkumulatorer i seg selv, det er ikke uten grunn at ovnsbrannkasser er laget av dem. Men i dette tilfellet vil en stor varmekapasitet bare skade. Det er tilrådelig å sette mer steinsprut ShL, hvis bare leiren holder det sammen.

Hensikten med 5v blandingen er å forlenge levetiden til ovnen. Alle metallstrukturer i den er av stål med en veggtykkelse på opptil 3 mm, så det er nødvendig at raketten "flyr" som den skal. Men i flammebanen vil tynt metall raskt brenne ut. Men innen den tid vil belegget 5v ha blitt avfyrt, og over tid vil deler av stålrør spontant bli erstattet med keramiske. Riktignok må ovnen rengjøres nøye (stigerøret, selv om det er sakte, men fortsatt overgrodd med sot), er tross alt skjørt.

I sammensetningen av 5g er det en ganske stor blanding av alumina. I byggesand er det uønsket, så de blir kvitt det. Men alumina er akkurat passe for foringen av stigerøret: varmekapasiteten til blandingen er minimal, og når den er sintret, vil den også få litt styrke. Og råvarer er tilgjengelig gratis.

Merk: foring av stigerøret kan også gjøres med komposisjon 5b, men for det første koster det penger. For det andre vil arbeidet ta veldig lang tid - foringen må legges i lag, med det forrige laget helt tørt, ellers vil belegget tørke i skallet i urimelig lang tid, og det vil definitivt sprekke inni.

Stadium 0

Først må du lage en seng til komfyren, se fig. - slitesterk trebukkseng i ønsket konfigurasjon. Rammen er laget av kryssende innskårne kvartslag (bjelke 100x100 mm) med en maskevidde på minst 600x900 mm under ovnen og minst 600x1200 mm under selve sengen. De avlange cellene i rammen er orientert langs sofaen. De buede kantene på rammen bringes til konturen ved å trimme tømmer og plater.

Merk: det er ikke nødvendig å heve sengen høyere, med tanke på kraften til sengeforet, vil det være så praktisk.

Rammen er dekket med 40 mm rillede plater. Dekkbordskjøtene bør orienteres vinkelrett på langsidene av rammecellene. Endene av tømmeret og platene som stikker utover ønsket kontur av sengen, sages i form umiddelbart, men dens ytre kontur forblir fri for nå, den vil bli belagt med gips, etc. ved ferdigstillelse av ovnen.

Før montering blir delene først impregnert med et biocid, og hele strukturen impregneres to ganger med en vannpolymeremulsjon. Rammedelene festes langs trådkorset med diagonale par 6x90 mm bekreftelser, og gulvbordene festes til rammen med langsgående par 6x60 mm bekreftelser, et par i platen for hver langsgående stokk.

Deretter, på stedet for permanent installasjon av ovnen, legges 4 mm mineralpapp på gulvet med en viss margin for trimming langs konturen, og stedet over selve ovnen er i tillegg dekket med et ark takjern; det må kuttes i form på forhånd, med tanke på at forskyvningen foran ovnen må være minst 100 mm, dette er nok for en rakett.

Nå er sengen flyttet på plass. De ordner umiddelbart en utgang til den ytre skorsteinen, et sted i bakkant av komfyrbenken. Dens nedre kant skal være 70-90 mm over nivå A på ovnsforingen (se fig. med hoveddiagrammet), dvs. 120-140 mm fra sengenivået.

Trinn 1

På sengen langs hele konturen er en solid forskaling laget med en høyde på A, i henhold til ovnens hovedskjema (40-50 mm), med en jevn øvre kant. Hvis sengen er ved siden av veggen, bringes forskalingen til veggene, og nivået på toppen slås av med en snor. Deretter helles forskalingen med adobe og overflaten glattes med en polermaskin - et flatt, glatt brett med et avrundet hjørne. Hvis forskalingen er ufullstendig og det er upraktisk å føre den fjerne enden langs merket, kan beacons fra kryssfinerstrimler fortsatt lenes mot veggene; de fjernes når adobe tørker opp, og sprekkene er dekket.

Trinn 2

Mens nivå A tørker, la oss lage en trommel av en sylinder, se fig. Først skjærer du av toppen slik at det oppnås et hull med en diameter på 200-220 mm (ikke glem å blø av den gjenværende gassen!), Den er dekket med en stålrunde 3-4 mm tykk, dette vil være en kokeplate. Deretter lages et kutt under den øvre sveisesømmen på sylinderen med 40-50 mm, dette er nesten et deksel.

Et tynt plateskjørt er sveiset til lokket. Sidesømmen må også sveises, det vil i stor grad føre skjørtet bort fra sømforbindelsen. Tilberedt ved en likestrøm på 60 A med en 2 mm elektrode. Jeg må si at det er vanskelig å holde lysbuen i denne modusen, du må være en ganske erfaren sveiser. Etter montering av skjørtet bores det hull i det for M4-M5 bolter, 3-6 hull. jevnt rundt omkretsen, 20-25 mm fra underkant.

Det tredje snittet av ballongen er under bunnsømmen, hvor røret begynner å passere inn i den avrundede bunnen. Restene av ballongskjørtet trenger ikke fjernes, så det holder bare tettere i ovnen. Nå, på bunnen av røret, lager vi en utskjæring for utgangen i form av et horisontalt langstrakt rektangel. Høyden er 70 mm og bredden avhenger av valgt stigerør, se innfelt øverst til høyre i hoveddiagrammet.

Neste operasjon er å legge tetningspakningen. For henne trengs en flettet asbestsnor, uvridd shaggy hyssing er ikke bra. Snoren limes med superlim eller, bedre, med Moment. Da vil limet selvfølgelig brenne ut, men pakningen vil også feste seg til restene, spesielt siden dekselet må fjernes en gang i året, ikke hvert år.

Etter å ha lagt pakningen, umiddelbart, så snart limet har grepet, legger vi på lokket og legger en belastning på 2-3 kg på det. Under belastning merker vi hullene i røret på plass. Etter å ha fjernet dekselet, bor og kutt tråden. Nå setter vi røret inn i det omvendte dekselet og måler dybden på trommelen, dette er nødvendig for å avklare høyden på stigerøret. Vi tar fra hverandre lokket med røret slik at pakningen ikke blir gjennomvåt med lim og ledningen ikke mister elastisiteten, trinn 2 er ferdig.

Trinn 3

Nivå A vil tørke i en uke eller to, og på dette tidspunktet vil vi håndtere ovnsdelen av ovnen. Detaljer 1a, 1b og 1d fra et profesjonelt rør 150x150 mm; stigerør 1d rund. Ved merking av emner er det nødvendig å observere avstanden angitt på hoveddiagrammet bakfra, sett fra siden av blåseren, kanten av bunkeren til forkanten av trommelen. Innenfor de angitte grensene er det vilkårlig, basert på plasseringen av ovnen og dens design. Fjerningen av blåseren fremover er også vilkårlig, men selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser. Det er heller ikke nødvendig å skyve viften under bunkeren, ventilen blir varm. Det beste alternativet er å kutte av viften i flukt med forkanten av bunkeren, som i diagrammet.

Etter å ha kuttet hull for beholderen og stigerøret, er det første trinnet å sveise skilleveggen til den sekundære luftkanalen 1c, i en høyde på 30 mm fra bunnen av ovnen. En solid søm er ikke nødvendig, 2 stifter gjennom den ennå ikke sveiste bakenden av brennkammeret er nok, 2-4 gjennom hullet for bunkeren og 2 gjennom blåseren. Materiale - stålplate 1,5-2,5 mm.

Merk: hellingsvinkelen til beholderen kan være innenfor 45-90 grader fra horisontalen. Men ved en helning på 45 grader kan grove spon sette seg fast, og hvis beholderen er vertikal, er hånden farlig nær den varme trommelen ved omlasting av drivstoff. Derfor ble det valgt en helning på 60 grader.

Den bakre kanten av luftskjermen skal være i flukt med forkanten av stigerørets åpning. Forkanten skal stikke 20-25 mm utover. Denne hyllen er nødvendig for ikke å forsøple når du rengjør ovnen: denne utformingen tillater ikke bruk av en rist med en uttrekkbar askebeholder, og asken må rakes ut med en skrape i brettet; kanten er sklidd under hyllen. Askerakettovnen gir imidlertid ingenting i det hele tatt.

Det er bedre å gjøre vifteventilen med et vertikalt slag i sporene med flate fjærer, svingdøren vil ikke gi riktig jevn justering av ovnsmodus, og det er vanskeligere å lage en gass med en roterende demper. Dekselet til bunkeren er bøyd fra galvanisering. Hel tetthet er ikke nødvendig her, så lenge den sitter tett.

Når ovnens metallstruktur er klar (ikke glem å sveise stigerøret og sveise baksiden av flammerøret!), er den foret med sammensetning 5c ​​med et lag på 10-12 mm, som vist i diagrammet. Et kontinuerlig belegg gis kun på bunnen. Toppen og sidene av blåseren fra forkanten til bunkeren er fri. Ofuterovav, legg til tørk.

De tørkes ved å sette på en stang med en blåsedel. Til å begynne med inspiserer de regelmessig: Hvis belegget glir, fjernes det og en ny porsjon leire gjøres fetere og med mindre vann. Ikke stol på tilfeldigheter, dette er en ansvarlig operasjon!

Trinn 4

Ovnsdelen vil tørke ut snart (2-3 dager), og i løpet av denne tiden er det fullt mulig å lage en forskaling for isolasjon og legge bunnlaget, fordi. Nivå A Adobe har allerede tørket opp nok til å holde litt vekt. Forskalingsdesignet er tydelig fra fig. Betydningen av det som er markert med rødt vil bli tydelig senere. Forskaling er laget av plater eller kryssfiner med en tykkelse på 20-25 mm. Det er ikke nødvendig å feste delene godt, fordi. forskalingen må da demonteres. Nok stifter av tynn tråd på utsiden i hjørnene; du kan bare pakke den inn med gaffatape.

Forskalingen settes på plass med den ytre kanten av frontstangen i flukt med kanten av sengen og nøyaktig langs aksen til den fremtidige ovnen. Du må sette det nøye, med målinger, ellers vil ikke detaljene i ovnen konvergere senere. Fra utilsiktet forskyvning kan du fikse det med tynne spisse knagger ved å stikke dem fra utsiden inn i adobe. Beacons, som det nedre isolasjonslaget vil bli justert på - fra ethvert materiale, men deres høyde må være nøyaktig lik høyden til den fremre forskalingsstangen.

Trinn 5

Forskalingen fylles med en blanding av 5b til nivå B. Overflaten på fyllingen jevnes med en polermaskin langs beacons og frontstangen.

Etappe 6

Mens isolasjonsputen tørker opp og ovnsdelen tørker ut, lager vi stigerørskallet og under trommelen. Med skallet er alt enkelt: enten et rørsegment, eller vi bøyer det fra et tynt (1-2 mm) ark. Begge, selvfølgelig, stål. Hvis skallet er laget av ark, kan sømmen brettes, en perfekt sirkel er ikke nødvendig her.

Merk: ingen grunn til å lage et skall under stigerøret og deretter runde toppen av stigerøret med leire (se nedenfor). Ovnen fungerer bedre hvis gassene ruller inn i nedoverbakken med en pause.

Under trommelen, som kan sees i diagrammet, er den skråstilt. Dette er nødvendig for en bedre virvling av strømmen i den sekundære askebeholderen, se nedenfor. Men hvis du tenkte: "Vel, skjær nå en ellipse i en ellipse!", Så forgjeves. Med en helning på 10 grader er ellipsens hovedakse hele 304,5 mm, og vi trenger en mindre, 5-7 grader.

Det vil si at vi gjør den ytre diameteren til ildstedet (stålplate 2-3 mm) 4 mm mindre enn trommelens indre diameter, og diameteren på utskjæringen for skallet er 3 mm større enn dens ytre diameter, og vil falle som en innfødt. Vi vil smøre sporene langs de ytre og indre konturene (merket med grønne sirkler i diagrammet) etter å ha installert ildstedet med leire 5d, og bringe pølsene inn i filetene med bare en finger.

Etappe 7

Sjekk om nivå 5B er helt tørt. Dette kan gjøres ved midlertidig å fjerne den fremre forskalingsstangen. Hvis ikke, røyker vi (beklager, vi sliter med nikotin. Vi drikker juice.) i en dag eller to.

Hvis det er tørt, legger vi ovnsdelen i forskalingen, belegget er sannsynligvis allerede tørt. Det er også nødvendig å sette den nøyaktig langs ovnens akse, vertikalt og horisontalt, med mål: trommelen og skallet skal til slutt være konsentriske pluss eller minus 2 mm, og toppen av den sekundære askebeholderen (se nedenfor) skal passe tett under den øvre kanten av trommelutløpet. Forkanten av viften er satt i flukt med ytterkanten av forskalingen og følgelig sengen. Samtidig vil den stikke ut fra isolasjonen til tykkelsen på forskalingsplaten, som er akkurat nok til å smøre den med adobe fra utsiden: isolasjonen som brukes er effektiv, men også følsom for luftfuktighet.

Vi fikser den utsatte ovnsdelen med knagger, samt forskalingen. La dem forbli i massen av isolasjon, det er greit. Nå legger vi ekstra frontskjold og fyller forskalingen til toppen med en blanding av 5b, vi har nådd nivået D på foringen. Det er ikke lenger nødvendig å nivellere helt, for ikke å hekte bunkeren som ved et uhell stikker ut av løsningen. Det er nok å stryke med en polermaskin, lenende på kantene av forskalingen, i området der trommelen er plassert, merket med blekgrå på forskalingsdiagrammet. Men her må du justere til jevnhet.

Etappe 8

Vi tørker nivå G. Dette er også en ansvarlig operasjon, det er umulig å stole på mikroklimaet i rommet og vanlig tørking ved naturlig fordampning utenfor, ovnen vil komme ut dårlig og kortvarig. Det er nødvendig å skape mer eller mindre stabile forhold inne i tørkemassen.

Dette gjøres med en vanlig glødepære på 40-60 watt. Den (selvfølgelig slått på) skyves inn i ovnen slik at kolben er under stigerøret. Det er bare nødvendig å sørge for en slags minitragus under lampekontakten slik at pæren ikke berører metallet, ellers kan glasset sprekke. Toppen av G-nivået vil tørke ut nok til å tåle ytterligere operasjoner mens vi lager den sekundære askebeholderen, se neste.

Merk: lyspæren må brenne kontinuerlig i totalt ca. 30 dager, tatt i betraktning ytterligere stadier av tørking. I løpet av denne tiden vil en 60-watt spise henholdsvis 24x30x0,06 \u003d 43,2 kW / t strøm, og en 40-watt 28,8 kW / t, som vil koste 129 rubler. 60 kop. og 86 rubler. 40 kop. Hvorvidt en slik utgift er ublu er opp til deg. Men på hver side er det bedre å ta en 40-watt. Tørking vil vare lenger, men det vil komme bedre ut og mindre følsomt for kvaliteten på råvarene.

Etappe 9

Vi lager en sekundær askebeholder, eller kort sagt bare en askebeholder, fordi. Det er ingen primær i denne ovnen. Her ligner den i utseende den samme enheten i de amerikanske prototypene av rakettovner, men skiller seg fundamentalt fra dem.

For amerikanere kommer en nesten laminær strøm av gasser inn i askebeholderen gjennom det brede utløpet av trommelen, og her vrir den seg for dypere rengjøring, se neste. stadiet av installasjonsskjemaet til askebeholderen. Årsaken til virvler er jordens rotasjon; mer presist, Coriolis-kraften forårsaket av den, den samme som snurrer vannet som strømmer fra badekaret.

Merk: militærhistoriske kuriositeter. På slutten av andre verdenskrig utviklet nazistene V-3, en ultralang rekkevidde flerkammerkanon med en gradvis akselerasjon av prosjektilet, for å bombardere London. De stanset adits i fjellet, satt sammen hele systemet. Og så viste det seg at tyskerne, kjent for sin grundighet ... glemte å ta hensyn til jordens rotasjon! Alle prosjektiler ville ha bommet. Så V-3 skjøt aldri, og ga bare opphav til panikk i de vestlige etterretningstjenestene og en bølge av myter som har kommet ned til våre dager. Senere løp Saddam Hussein rundt med samme idé. Han skulle skyte fra ørkenen sin i Berlin, Paris og samme London. Spesialistene hans har allerede beregnet alt nøyaktig og utført vellykkede eksperimenter på små modeller. Men igjen, tross alt, viste det seg at alle moderne teknologier ikke er i stand til å lage presisjonsnøyaktighet pistolløp 200-300 m. Generelt elsker arbeid en dåre. Selv om narren er smart og kan mye.

Tegningene av askebeholderen er vist i fig. Størrelse L måles fra punkt A (merket med rødt på forskalingsdiagrammet) langs vinkelrett (rød pil på samme sted) til kanten av sengen. Dimensjon H - summen av forskalingshøydene målt på plass og utgangsvinduet allerede kuttet i trommelen (70 mm, hvis nøyaktig kuttet). Fasingen på toppen av askeskuffens bakside er vilkårlig innenfor rimelighetens grenser, hvis bare da den ikke ville stikke ut under belegget av trommelen med adobe.

Den immurerte askebeholderboksen er laget av en tynn stålplate eller galvanisert 0,6-1,2 mm. Frontpanelet (ansiktet) er laget av stålplate 4-6 mm, pga den kan eksponeres til utsiden og har M5 gjengede hull for å feste dekselet. Utskjæring for skorsteinsgrader - langs den ytre diameteren til den eksisterende metallkorrugeringen; 150-180 mm er egnet for denne ovnen. Plasseringen er vilkårlig, du trenger bare å observere dimensjonene A, B og C på tegningen av askebeholderen. Alle deler bortsett fra svinet er forbundet ved sveising med en kontinuerlig søm i samme modus som for skjørtet til trommeldekselet. Se nedenfor for å koble til en gris.

Dekselet til rensehullet med en størrelse på 180x180 mm er også laget av stål med en tykkelse på 4-6 mm. Tetningspakningen under den er laget av mineralpapp. Monteringsbolter - fra M5x8 til M5x15 med sekskantede hoder. Bolter med spor bør ikke brukes: askebeholderen fra innsiden er overgrodd med et tynt lag med tett sot. Tykkelsen på laget vil snart stabilisere seg, men boltene for å fjerne dekselet må skrus av med en pipenøkkel med en knott.

Merk: det er uønsket å bruke en hengslet dør med en lås - det vil ikke gi tetthet for alltid. Du vil ikke legge merke til dette med en gang, men appetitten vil øke ved komfyren, og inni vil den begynne å vokse over av brenning. Og du må åpne askebeholderen for rengjøring høyst en gang i året, hvis ovnen varmes opp med romtørr ved.

Etappe 10

Det må antas at mens vi fiklet med askeskuffen var nivået G allerede tørket opp. Du kan sjekke det ved å midlertidig fjerne forskalingsveggen, samt nivå B. Er du klar monterer vi trommel og asketopp.

Vi setter trommelrøret uten lokket på plass. Vi overvåker konsentrisiteten til den og stigerøret, og også slik at utgangsvinduet er på rett plass, se innfellingen øverst til høyre i det generelle diagrammet av ovnen og diagrammet i fig.

Vi legger en liten blanding 5b inne i trommelen og bruker en slikkepott for å danne en kile fra den med en helning på 5-7 grader, konvergerende til utgangsvinduet. Nå legger vi den på plass under, med en pinne presser vi den til løsningen. Vi velger mørtelen fra utskjæringen under skallet, ellers legger du ikke skallet, mørtelen er på steinsprut. Installer deretter skallet, litt vri. Vi belegger hullene langs de ytre og indre konturene med leire 5d, som beskrevet tidligere.

Etappe 11

Det er ikke nødvendig å vente på at isolasjonen under bunnen tørker, vi forer umiddelbart stigerøret. Skallet er fylt i lag, bare i 5-7 lag, med en sammensetning på 5 g (selvgravet sand eller magert sandholdig leirjord). Vi tamper hvert lag med en kjevle med en flat ende og sprayer fra en sprayflaske til en skorpe dannes. Når vi ikke når 5-6 cm til toppen, danner vi en kork fra leire 5d. Når den tørker, dannes det tynne sprekker mellom den, røret og skallet, men det er greit: når ovnen fyres, vil de snart vokse over med sot av betongtetthet og styrke.

Etappe 12

Umiddelbart etter montering av trommelen, installerer vi en askepanne; Vi dekker rensehullet med et lokk senere. Installasjonen er enkel: på de nedre og store sideflatene legger vi et lag med leire 5d 2-3 mm tykt. Vi setter askebeholderen på plass, trykker og trykker ned. Deretter belegger vi konturen av utgangsvinduet til trommelen (det er også inngående askebeholder) på utsiden med den samme leiren 5d. Smør pølsene presset inni med fingeren inn i fileter. Ikke mist av syne: kanten av ildstedet stikker inn i askebeholderen med en smal segmenthylle, du må også lage en filet under den. Generelt må overgangen fra trommelen til askebeholderen forsegles både innvendig og utvendig (grønn oval på ovnens generelle skjema).

Etappe 13

Hvis nivået G på isolasjonen ikke er helt tørt ennå, venter vi til det tørker. For å få fart på det kan forskalingen allerede fjernes. I så fall fjerner vi også forskalingen (tørkingen fortsetter, lyset i ovnen lyser fortsatt!) og påfører isolasjon med 5B-løsning til nivå C. Vi påfører den uten forskaling, med hendene. Manuelt, uten stor nøyaktighet, danner vi et halvsirkelformet hvelv på nivå B.

Etappe 14

Uten å vente på at nivå B tørker, lager vi en forskaling langs konturen av sengen, som når du danner nivå A, men allerede til nivå G. Nå spesifiserer vi verdien i henhold til måledataene: over den øvre kanten av hullet for borer i askebeholderen skal være minst 80 mm. Det er også uønsket å gjøre mer enn 120 mm, varmeoverføringen av ovnen etter oppvarming vil være treg. For korthets skyld vil vi kalle det nye nivået G G1.

Etappe 15

Vi fyller den nye forskalingen med adobe til den nedre kanten av hullet for bor i askebeholderen, på den ene siden. På den annen side til nedre kant av utgang til ytre skorstein. Omtrent, med hendene våre, nivellerer vi, men du må sørge for at det ikke er noen fall, og følgelig U-formede deler av grisen. Hvis du først leser nøye, vil du forstå at vi vil være i stand til å løfte grisen fra askebeholderen til skorsteinen med 10-30 mm. Det er nødvendig for jevn oppvarming av sofaen, men deler av grisen som skråner nedover er i alle fall uønsket.

Etappe 16

Vi strekker den forberedte korrugeringen til full lengde. Vi innfører den ene enden av den i askebeholderen med 15-20 mm og blusser den fra innsiden med en flat skrutrekker gjennom rengjøringsdøren. Vi belegger den ytre konturen av inngangen til grisen i askebeholderen med leire 5d, som allerede beskrevet.

Videre er begynnelsen av grisen, regnet fra askebeholderen, dekket med adobe i 15-25 cm, det vil forhindre at korrugeringen trekkes ut under følgende operasjoner. Nå legger vi borene i en seng med bøyninger, men kommer ikke nærmere enn 100 mm til noen kant. Mens du ligger, trykk lett ned, og trykk lett inn i adobe. Etter å ha lagt, introduserer vi den fjerne enden av korrugeringen i utgangshullet inn i skorsteinen og langs konturen, igjen, belegg med leire 5d.

Etappe 17

Vi pakker svinene manuelt med adobe slik at det ikke er noen fall og nisjer under bunnen av korrugeringen. Deretter fyller vi forskalingen med adobe, glatter overflaten med en polermaskin. Hvis adoben er tykk, tung, laget av fettete leire, kan du umiddelbart danne avrundingen av de øvre hjørnene, se innlegget nederst til høyre i hoveddiagrammet. Det er praktisk å gjøre dette med en galvanisert stripe bøyd av et trau til en kvart sirkel. Hvis adobe er lett, må du støve med en kutter eller rundt steinen under den siste etterbehandlingen.

Etappe 18

Vi setter på plass, allerede konstant, lokkene til askebeholderen og trommelen. Lampen i brennkammeret brenner alt, tørker! Vi fester trommellokket med kjeglehodeskruer: strammet tett, vil de tett komprimere pakningen mellom lokket og røret.

Etappe 19

Vi danner adobebelegget på trommelen, som allerede nevnt: 1/3 av toppen forblir fri, og teller ned fra halve høyden, bør adobelaget ikke være tynnere enn 100 mm. For resten - slik Gud legger det på din sjel, her vil rakettovnen tåle ethvert design.

Etappe 20

På slutten av tørkingen (dette er ca. 2 uker), fjerner vi forskalingen og runder, om nødvendig, de resterende hjørnene. De siste operasjonene før tenning - vi maler trommelen med varmebestandig emalje ved 450 grader (750 grader er mye dyrere), og dekker benken med akryllakk i 2 lag; 2. etter fullstendig tørking av 1.

Lakken vil ikke forstyrre ovnens pust, pusten vil gå gjennom sengetøyet. Men for det første vil lakken ikke la adobe støve. For det andre vil den beskytte den mot utilsiktet fuktinntrengning. For det tredje vil det gi ovnen et edelt utseende av glasert leire.

Fasefinale: rakettoppskyting

I en tørr ovn setter vi inn sporene, uten å presse, blåseventilen (selvfølgelig er det ingen lyspære der lenger), lukker lokket på bunkeren og drukner den med papir, halm, spon osv., alt tiden som tilfører drivstoff gjennom viften. Når sofaen varmes opp litt ved berøring, fyll på mer lett drivstoff og last standard drivstoff i bunkeren. Etter å ha ventet på en ganske sterk summing av ovnen, dekker vi blåseren "til en hvisking." Det er det, rakettovnen med komfyrbenk er klar! Nå - til starten! Altså i senga.

Til slutt

Det er en retning i ballongovnskreativitet som fortsatt bare utvikles av røykere, og så på en eller annen måte: konstruksjonen av ovner fra 2 eller flere sylindre. Og fra varmeteknikkens synspunkt er utsiktene hans ganske alvorlige.

Det gamle ikke-autonome dykkerutstyret ble delt inn i 2 klasser i henhold til antall festepunkter for hjelm: tre-bolt med myk drakt for arbeid på en dybde på opptil 60 m og tung hard 12-bolts dypvann. Yrket som gruntvannsdykker hadde et helt offisielt navn - en treboltsdykker. I denne forbindelse er det interessant hvilken skjult betydning trollene og nissene til Runet ville se i navnet, vel, la oss si: "Samfunnet for flersylindret komfyrprodusent"?

Det private huset varmes som regel opp av et autonomt varmesystem. Men hjelpebygg og garasjer trenger ikke å varmes opp døgnet rundt, og samtidig er det absolutt umulig å klare seg uten varme, spesielt om vinteren i garasjen når man jobber med en bil. Du kan midlertidig varme opp et vaskerom eller garasje med en elektrisk varmeovn, men denne løsningen fører til kostnader, siden elektrisitet er en kostbar ressurs i dag.

Men alternativet med en liten komfyr med fast brensel vil ikke bare være mer økonomisk, men også praktisk, siden en liten håndlaget potbelly komfyr eller rakettovn er helt ikke-flyktig, kompakt og mobil. Den enkleste ovnen å lage er fra en 50-liters propangassflaske, siden den nesten ikke krever sømsveising.

Propanflasker er laget av tykt stål, og ovnen, som har en gassflaske som kropp, vil brenne ut veldig, veldig snart. For å lykkes trenger du en sveisemaskin og dyktigheten til en sveiser, siden høykvalitetsytelse og god sveising av sømskjøter vil være nødvendig. Sveisene er kontinuerlige, ikke intermitterende, siden designet må være helt forseglet, dette er hovedkravet for en gryteovn.

Arbeid og konstruksjon

Om designet - det gleder seg over sin enkelhet. Antall dører er to: en askebeholder, også kjent som et blåsekammer, og en brannboks. Røykrøret kan kuttes inn i baksiden eller toppen av sylinderhuset.

I henhold til operasjonsprinsippet er det også få vanskeligheter: de legger drivstoff på risten, setter den i brann og observerer den raske oppvarmingen av metallsylinderen. Egenskapen til metaller til å varme opp raskt og avgi varme like raskt og kjøle seg ned er kjent, så du må se på ovnen og med jevne mellomrom legge ved i brennkammeret. I henhold til effektiviteten til denne enheten er den lav, og det trengs mye ved. Men gryteovnen spiser fast brensel og ved - det er ingen innfall, dette er en av fordelene med denne designen. borgerlige kvinners altetende er et velkjent faktum, ikke bare tømmerstokker, torv og kull er egnet, men mange typer husholdningsavfall, papir og filler, avfall fra snekkerarbeid osv.

To viktige punkter: den første - metallovner fungerer mye mer effektivt hvis de er overlagt med murstein, og du kan bruke vanlige keramiske murstein (ikke ildfast), og legge med tilsetning av leire til mørtelen. En forutsetning er tilstedeværelsen av en luftspalte på 50 - 100 mm mellom varmt metall og murverk.

Det andre punktet - for å øke varmeoverføringen til gryteovnen, bør installasjonen av skorsteinen ikke gjøres vertikalt, men i en vinkel, øk lengden på skorsteinen ved å føre den langs veggene og langs taket. En slik knust skorstein vil bidra til en mer fullstendig forbrenning av drivstoffet, inkludert den fine resten. For å få en economizer, er utgangen av skorsteinsrøret fra komfyrkroppen laget vertikalt, som det skal være i henhold til reglene for varmeteknikk, men da går røret i en vinkel eller i form av ødelagte segmenter. I dette tilfellet vil ikke varme røykgasser kunne fly ut i gaten umiddelbart, men vil gi nesten all varmen inn i rommet. Selvfølgelig vil en slik komfyr med skorstein være stasjonær.

Arbeid med produksjon av en komfyr fra en sylinder

Først av alt er den tidligere propansylinderen frigjort for gassrester, som alltid er tilstede. Skru forsiktig av ventilen og rett strålen i motsatt retning. Gasstrømmen er synlig for øyet, og når den tørker opp, er det nødvendig å helle kondensat ut av sylinderen - et ekstremt ubehagelig stoff med en skarp, ubehagelig lukt. Ved å snu sylinderen og tømme kondensatet i en unødvendig beholder, og deretter kaste den, kan du bli kvitt den unødvendige lukten. Man bør passe på at det ikke kommer kondens på gulvet eller møblene i huset, da det vil være vanskelig å bli kvitt denne lukten. Det er best å forberede ballongen ikke innendørs, men vekk fra alle bygninger.

Etter at sylinderen er sluppet, snus den igjen og i vertikal stilling fylles den med vann under nakken. Vann vil fortrenge de siste restene av gassblandingen. Deretter legges ballongen på siden og vannet tappes. Etter det er sylinderen helt trygg, og du kan bruke elektrisk sveising eller gassveising på den, samt kutte med en kvern.

Potbelly komfyr fra en sylinder, som alle andre modeller av potbelly komfyrer, kan være vertikal og horisontal. Den andre regnes som den enkleste, tradisjonelle og "teknologiske" i utførelse.

En kort teknologisk sekvens for implementering av en horisontal bukovn:

• Klipp av flaskelokket. Verktøy - kvern
• Lag et hull for å installere en skorstein på baksiden eller toppen av saken. Diameteren på grenrøret kan være i området 80 - 120 mm.
• For ovnens frontvegg kreves en metallplate med tykkelser. Ikke mindre enn 4 mm og stor nok til å kutte en sirkel med en diameter lik sylinderen. For blåseren er det også en askebeholder, og for brennkammeret i en sirkel kuttes to rektangulære hull ut med en kvern eller med en meisel. Klipp forsiktig ut for å få underlaget til dørene. Det er mulig å forsegle ovnsvinduet ved å legge en asbestsnor langs hullets kontur fra innsiden. Etter sveising av hengslene til de utskårne rektanglene, oppnås dører.
• Armeringsjern bøyd av en slange kan tjene som rist. Det resulterende gitteret er festet til den indre overflaten av sylinderen ved sveising - dette er en forenklet metode. Det er litt vanskeligere, men mer praktisk for videre drift, vil det være å sette risten på hjørnene sveiset til sideseksjonene av sylinderen.
• Benene til ovnen er et veldig viktig element. Benene kan være laget av et stålrør, diameteren er tilstrekkelig 32 - 50 mm. Du kan også sveise bena fra utsiden av sylinderen.
• Til slutt er det laget en stumpsveis som forbinder sylinderen og den fremre delen av ovnen med hull for ovn og vifte.
• Ovnen vil være klar etter tilkobling av skorsteinen laget av stålrør. Den første ovnen vil vise strukturens tetthet. Som regel, med forsiktig utførelse og god sveising av sømmene, fungerer gryteovnen riktig.

En vertikal potbelly komfyr fra en sylinder kan lages på to måter. Det er ingen grunnleggende forskjeller med den horisontale versjonen, bortsett fra at bena ikke er nødvendige for vertikal installasjon.

1. Den første måten: vanskeligere ved skjæring og sveising, men mer praktisk i monteringsarbeid. Begynnelsen av arbeidet - som i produksjonen av en horisontal potbelly komfyr. Sylinderdekselet kuttes av og innvendig er det montert en rist laget av stålarmering. Hull for vifte og brennkammer er skåret ut på siden.
2. Den andre måten: det er nesten ikke nødvendig å kutte metallet, men det er vanskeligere å montere ovnen. Lokket er ikke kuttet av, og en rist laget av forsterkning er installert gjennom et kuttet hull for ovnskammeret. Det er veldig upraktisk å jobbe i så trange forhold, men ovnen er nesten solid.

Å lage en rakettovn fra en sylinder

Forskjeller mellom borgerlige og jetovner:

• Rakettovnen har høyere effektivitet. Årsaken er den spesielle organiseringen av bevegelsen av varme røykgasser, inkludert karbonmonoksid CO inne i ovnen, i dette tilfellet en sylinder. Banen til denne bevegelsen er spesielt lang og kompleks, og varmeoverføringen er tilsvarende høyere. En rakettovn fra samme sylinder på 50 liter vil kunne varme opp et større område sammenlignet med den borgerlige versjonen.
• Utformingen av rakettovnen er supplert med en intern del - et firkantet rør, hentet ut fra bunnen av ståltanken. Røret er ikke lukket i endene, og dets ytre del fungerer som et forbrenningskammer, og en åpen skorsteinskanal er dannet på innsiden, gjennom hvilken den oppvarmede luften går inn i sylinderen.
• Skorsteinen er koblet ikke på toppen, men på det nedre nivået av strukturen, siden strømmen av varm røykgass, røyk og oppvarmet luft også vil gå fra topp til bunn og fylle sylinderen helt.

En rakettovn er mye mer komplisert enn en gryteovn, det vil kreve flere komponenter og deler som skal fullføres. Å fjerne skorsteinen nedenfra er vanskeligere, og å installere et firkantet rør inne i sylinderen og gi luft i to nivåer, primære og sekundære strømmer, øker kompleksiteten i produksjonen. det er lettere å lage rakettovner fra gassflasker, siden det er en ferdig forseglet kasse laget av tykt stål, fabrikklaget. Kutting er kun nødvendig for å lage hull for tilkobling av skorsteinen og under brennkammerdøren.

Ovnen til en rakettovn utføres som for langbrennende ovner, i henhold til metoden for å varme opp til et "varmt rør". Det første trinnet er å legge hurtigbrennende lett brensel (papir, halm, greiner og blader). Når skorsteinen blir varm, lag et brennstoffbokmerke av kull eller ved. Rakettovner har fått navnet sitt delvis på grunn av egenskapene deres - med feil drift (veldig sterk trekkraft med åpen blåser), kan du få en ildstråle ovenfra og en lyd som minner om driften av en turbin eller, som de sier, en rakettstart.

Rakettovnen krever en spesiell tilnærming, siden den trenger en eksperimentell tinktur for hver type drivstoff. For å bestemme ovnens modus, i begynnelsen av prosessen, åpne viftedøren helt og observer. Så snart ovnen går inn i normal modus, begynner den å "surre", viftedøren begynner å lukke seg gradvis, noe som reduserer lufttilførselen og trekk. Når ovnen slutter å surre og "rasler", blir gapet mellom viftedøren og karosseriet stående i en bestemt posisjon.

Om vinteren brukes ofte gryteovner. Det er flere måter å lage en ovn fra en gassflaske ved å bruke forskjellige materialer og midler.

Den horisontale enheten brukes til matlaging og oppvarming av små rom. En vertikal bukovn er installert i garasjer, vaskerom og små bygninger.

Valg av sylinder og materialer

Kroppen til ovnen er laget av en gammel tom gassflaske. For effektivt arbeid og høy varmeoverføring av strukturen, må du bestemme størrelsen på tanken. Et lite rom kan varmes opp ved hjelp av en fem-liters sylinder. Små ovner med lav effekt er bygget fra en beholder som varierer i størrelse fra 12 til 30 liter.

En gassflaskeovn er en flott løsning for oppvarming av garasjen din

Den industrielle (40 l) har tykke vegger, og diameteren på den indre overflaten er for liten til å lagre nok drivstoff. Det beste alternativet er en 50-liters propantank 85 cm høy og 30 cm i diameter.

Sylinderen før arbeid er nøye forberedt:

• skru av ventilen og la beholderen stå i en dag for å gå ut av den gjenværende gassen;
• deretter snu den og tømme kondensatet i et unødvendig kar;
• ballongen er fylt med vann, hold den i flere timer;
• hell ut vann.

Sylinderen for fremstilling av ovnen må rengjøres grundig

Resterende propan må fjernes fra tanken, ellers kan sylinderen eksplodere under sveising. I tillegg må du forberede noen materialer og verktøy:

• pipe pipe;
• stålplater med en tykkelse på minst 3 mm;
• armeringsjern;
• metall hjørner;
• tang, meisel og hammer;
• apparater for sveising;
• Sander;
• bore med bor.

Dører til ovnen er laget av stål, beslag er nødvendig for å lage rister. Hvis det ikke er mulig å lage disse delene til komfyren fra en gassflaske med egne hender, kan du kjøpe ferdige varer i spesialforretninger.

I denne videoen, mer om en gryteovn fra en ballong:

De viktigste ovnstypene

En vertikal ovn lages oftere, da den tar liten plass og har et pent utseende.

Den horisontale designen er verdsatt på grunn av den store kokeflaten. Dimensjonene til askeskuffen og hullet for å legge ved i en hvilken som helst enhet er henholdsvis 10 × 20 og 20 × 30 cm. Markeringen deres brukes både på tegningene og på selve sylinderen - det er lettere å kutte det ut. Plasseringen av hullene velges vilkårlig, avhengig av type komfyr.

Ved hjelp av en slik komfyr kan du varme opp rommet og til og med lage mat på gaten.

Skorsteinen er laget av et stålrør, skjærer den i forskjellige segmenter og sveiser dem sammen. I tillegg må du isolere den med mineralull og folie. Du kan bruke den ferdige gryteovnen innendørs eller utendørs. Hvis komfyren brukes til utendørs matlaging, er det nok å feste et lavt rør for å slippe røyken ut.

Vertikal potbelly komfyr

For å lage en vertikal ovn fra en propansylinder plasseres den vertikalt. Det er nødvendig å kutte av nakken, tegne markeringene til askekaret, skorsteinen og brannboksen med en markør. Hull kuttes med en kvern eller kutter. Armeringsstenger kuttes i like stykker og danner rister. De er sveiset til kroppen i parallelle rader eller med en slange. Hengsler for dører er festet, dører er skåret ut av stålplate eller støpejern. En glidemekanisme eller pokker er sveiset til dem.

Koketoppen er nødvendig hvis komfyren skal lage mat eller varme vann. For å lage det, må du kutte ut en del av en passende størrelse fra metall og sveise den til toppen av sylinderen. Etter det kontrolleres alle skjøter og sømmer for tetthet og styrke, rengjøres og poleres.

Den vertikale ovnen er mer populær da den tar mindre plass

Hullet til skorsteinen skal være plassert på toppen av sylinderen eller på siden, noen ganger passerer røret gjennom den sentrale åpningen. I sidedelen festes først kneet, deretter selve skorsteinen. Røyk og forbrenningsprodukter kommer ut gjennom skorsteinen. Et metallstativ eller sterke ben er festet til bunnen av sylinderen. I tillegg kan du forberede grunnlaget for gryteovnen.

Horisontal design

Det første trinnet er å lage en solid base. Den er laget av metall, bena er sveiset, og deretter kroppen til den ferdige ovnen. En markør på sylinderen markerer plassene til blåseren, skorsteinen og drivstoffhullene. Åpninger kuttes med meisel, kvern eller kutter. En drill borer hull i bunnen av kassen. En askeboks er festet ovenfra, den er laget av sterkt varmebestandig metall. Det er sveiset et spjeld til åpningen, som vil fungere som en blåser.

Døren er forberedt fra den utskårne delen av sylinderen. Den skal skåldes og festes til kroppen med løkker. Selv om du kan lage en støpejernsdør med en lås og sveise den. Skorsteinen skal gå ut fra den øverste baksiden av ovnen. En stålplate legges og festes på toppen av kroppen for å lage en flat platetopp.

For en horisontal komfyr trenger du mer plass - dette er dens største ulempe.

Du kan kjøpe ferdige brennere i butikken, skjære hull i stålet for dem og fikse dem. Så du kan lage en komfyr fra en horisontal gassflaske, men den tar mye plass.

Når du lager en ovn fra en sylinder med egne hender, må du ta hensyn til flere nyanser. Det er nødvendig å følge de grunnleggende anbefalingene og arbeidsreglene:

• skorsteinen skal bestå av ødelagte seksjoner, siden all varmen raskt vil gå gjennom et kort rør;
• drivstoff kan være hva som helst - kull, ved, treavfall, husholdningsavfall;
• effektiviteten øker med lengden på skorsteinen, bare rette og nedadgående seksjoner må unngås;
• varmeoverføringen øker hvis en annen beholder, men mindre, plasseres inne i hoveddelen. Så du kan øke trekket og forhindre at røyk kommer inn i rommet.

Hjemme kan du lage en komfyr fra en gassflaske for oppvarming av små rom. Dette er en økonomisk design som lar deg varme opp et lite landsted eller lage mat raskt om noen timer.

Mer om vedovnen fra en gassflaske:

Modifikasjon av gassflasken - en av de enkleste måtene lage en potbelly komfyr med egne hender. I tillegg kan et tomt propankar finnes i mange private hus eller hytter. Hvis du har en sveisemaskin, kan du enkelt gi den et nytt liv.

Et foto

Tegninger

Horisontal potbelly komfyr: instruksjoner

Potbelly komfyr er enkel å lage selv. Den tar liten plass, er upretensiøs til drivstoff, du kan lage mat på den. Men det er viktig å huske at en slik ovn ofte forårsaker brann. Derfor må den installeres på et trygt sted og omgitt av ikke-brennbare materialer.

Verktøy

Før du starter arbeidet, må du fylle på nødvendige verktøy og materialer:

• Tom gassflaske.
• Skorsteinsrør.
• Metallplater (fra 3 mm).
• Jernstenger (armering).
• Metallhjørner eller skjær av et vannrør.
• Rørgren.
• Hengsler, dørhåndtak.
• En hammer.
• Meisel.
• Tang.
• Sveising.
• Apparat for sliping.
• Bor med et sett med øvelser.
• Markør.

Velge en ballong

For effektiv oppvarming må velge riktig størrelse.

En sylinder med en kapasitet på 5 liter er ikke nok selv for det minste rommet. 12 og 27-liters kar kan brukes til oppvarming, men om vinteren vil varmekapasiteten til en slik komfyr ikke være nok selv for en garasje. Det mest optimale er kapasiteten på 50 liter. Oftest transporteres propan i disse. Den har standardmål: 30 cm i diameter, 85 cm i høyden.

Hvis en 40-liters beholder brukes som grunnlag for ovnen, er det viktig å huske at den har tykkere vegger og en mindre diameter. Dette er viktig fordi disse parameterne påvirker hastigheten på oppvarming og varmeretensjon.

Forberedende arbeid

Det kreves en rekke forberedende aktiviteter slik at gassrester ikke eksploderer under behandlingen. Opplegget for gasselimineringsprosedyren er som følger:

1. Åpne ventilen, la beholderen stå ute over natten for at gassen skal slippe ut.
2. Snu den åpne sylinderen over en spesiell beholder slik at kondensat kan renne ut der. Den har en sterk ubehagelig lukt, så beholderen med væsken skal forsegles og kastes.
3. Fyll karet med vann til toppen, og la det renne av.
4. Ballongen er nå trygg å bruke.

Les også: Potbelly komfyr med vannkrets

Lage en gryteovn

Med horisontal orientering ovn, bunnen av sylinderen fungerer som bakvegg, og en ovnsdør er laget av lokket. Nedenfor er en trinnvis veiledning:

• Bruk en kvern og skjær mange små hull på sideflaten (eller du kan bare kutte en jernstrimmel). Dette er nødvendig for at de uforbrente drivstoffrestene skal helles inn i askekammeret.
• I følge tegningene, lag en boks for å samle aske fra et jernplate. Lengden bør være minst 80 cm. Sveis en liten dør til fronten. Du kan kjøpe den i butikken eller lage den selv.
• Sveis askebeholderen til ovnskroppen.
• Klipp et hull i enden av sylinderen for brennkammeret. Lag en dør fra et kuttet stykke (eller kjøp en ferdig), fiks den med hengsler.
• Skjær et hull for skorsteinen (diameteren skal være mellom 100 og 150 mm). Vri selve røret fra en metallplate. Fest den til ovnens kropp ved hjelp av et spesielt rør. Dette elementet vil bidra til å endre retningen på skorsteinen, og dermed redusere varmetapet.
• Lag rister av armering. For å slippe å sveise risten, kan jernstenger bøyes på samme måte som en slange - da slipper ikke drivstoffbiter gjennom sprekkene. I tillegg, ved fremstilling av rist, er det viktig å vurdere typen fremtidig drivstoff. Fyring med kull eller flis krever smalere åpninger enn oppvarming med ved.
• Fest rister inne i ballongen.
• Lag ben fra metallhjørner eller utklipp av et vannrør, og sveis dem deretter til hoveddelen. Hovedregelen er bærekraft. En vinglete komfyr kan velte og starte en brann.

Å lage dører

Noen flere ord om produksjon av dører.

1. Det er mest praktisk å lage en dør fra et kuttet stykke metall. Så den vil passe tett til kroppen, noe som vil unngå røyklekkasje.
2. Døren skal henges på små hengsler. De kan også lages med egne hender fra flere ledd i en tykk metallkjede.
3. Fra motsatt ende fester du et dreiehåndtak eller en ventil.
4. Det anbefales å feste en asbestsementsnor langs kanten av døren for tetting.

Les også: Vi lager en komfyr fra en tønne

Valgfrie detaljer

Det er flere måter å øke effektiviteten til en potbelly komfyr. De er presentert i tabellen.

måte å øke effektiviteten på.	Metode
Isoler skorsteinen.	Røykrøret kan ikke rettes vertikalt oppover, men bøyes. Så varm luft blir lenger i rommet, noe som vil ha en positiv effekt på varmeoverføringen.
Øk området for metallkontakt med luft.	For å gjøre dette, er de såkalte "vingene" sveiset til ovnen - metallstrimler på begge sider av ovnen.
Bygg en flis.	Sveis en ekstra metallplate over forbrenningskammeret. Det vil være mulig å sette en vannkoker eller en kjele på den. Og hvis du forbedrer designet ved hjelp av et deksel som består av flere sirkler, vil det være mulig å kontrollere graden av oppvarming.
Lag en mursteinstrøk	Murverk rundt ovnen vil øke varmeoverføringstiden, bidra til å varme opp rommet mer effektivt. Minus - så gryteovnen vil miste sin nominelle mobilitet. Men det er ikke lett å flytte en tung struktur med et rør til et annet sted.
Jobber av.	Fukter du ved med brukt olje vil det øke brenntiden med 30 %. På denne måten kan en enestående varmekapasitet oppnås.

Vannkrets

En annen måte å øke varmeoverføringen på er å installere på skorsteinen vannhylse. Det er enkelt å gjøre det:

• På skorsteinsseksjonen, installer en vannkrets med to dyser.
• En av dem vil få kaldt vann. Det vil varmes opp fra skorsteinen, og deretter strømme tilbake gjennom det andre hullet.
• Hvis du holder røret lenger, installer et par radiatorer, så ved hjelp av en gryteovn vil det være mulig å varme opp hele rommet.
• Samtidig er det bedre å sørge for vannutveksling ved hjelp av en sirkulasjonspumpe.

Ekstra varmeveksler

En ekstra kan festes til hoveddelen. Den skal settes som vertikalt grenrør. Denne designen vil øke trekkraften, sikre jevn langsiktig forbrenning, og også redde rommet fra røyk, og forbedre varmeoverføringen betydelig.

Når du bruker en andre sylinder, bør skorsteinsrøret sveises nøyaktig til toppen av strukturen.

Rutenett

rist - nødvendig element komfyr design. Det bidrar til å redusere kontaktområdet mellom det brennende drivstoffet og ovnsveggene. I tillegg hjelper det å filtrere ut uforbrente rester fra kull grundigere.

Oppvarmingsapparater brukes ikke bare i boliger, men også i industrilokaler. Det er veldig mange modifikasjoner av dem, for på verkstedene er forholdene vanligvis ikke intrikate. Derfor installerer de alt som er rimelig og økonomisk – fra borgerlige til teknisk gjennomtenkte varmeanlegg.
I dag tilbyr vi for vurdering en av de mest interessante modellene av ovner. Rakettovnen eller jetovnen er fundamentalt forskjellig fra andre ved den høye graden av oppvarming og konveksjon av kroppen, som er laget enten av murstein (steinovn) eller av tykkvegget metall. Denne varmeren er utstyrt med en vannkrets, koblet til radiatorer og et nesten komplett økonomisk varmesystem oppnås.
Den hjemmelagde forfatteren foreslår å lage vår versjon av en jetovn fra en tom propansylinder. En liten oppgradering, et minimum av deler og foran deg er et flott alternativ for en varmeovn for et produksjonsverksted!

Prinsippet for drift av ovnen

Ovnen består av et brennkammer, en oppvarmet beholder og en skorstein. Brannkammeret er laget i form av et bøyd rør, der ved brennes i den nedre delen. Varm luft stiger gjennom et vertikalt rør plassert i midten av den oppvarmede beholderen, som i vårt tilfelle er laget av en gassflaske. Når den stiger opp, varmer varm luft veggene i beholderen, og kjøles gradvis ned, den kommer ut fra bunnen gjennom skorsteinen, noe som skaper luftkonveksjon og trekk i ovnen.

Materialer:

• Propangass sylinder;
• Firkantet rør sveiset fra sammenkoblede hjørner;
• Metallhjørne 50x50x5 mm;
• Rundt skorsteinsrør med svingbare albuer;
• Hjelpemetallelementer: plater, trimmehjørner, plugger.

Verktøy:

• For skjæring av metall: en inverter plasmakutter eller en kvern med en rense- og kutteskive;
• Sveisemaskin;
• Høyre hjørne av metall, målebånd, markør for merking;
• Boblenivå, hammer, metallbørste.

Lage en rakettovn

Før du går på jobb, må du huske at gassflasker er ekstremt brannfarlige og eksplosive. De må skylles grundig med vann, legges en stund i en sylinder, siden selv små rester av flytende gass under kutting kan føre til en eksplosjon av beholderen.

Matlagingsballong

En husholdningspropansylinder består av en hals, et skall og en bunn. Den er vanligvis plassert vertikalt slik at stengeventilen forblir på det mest synlige stedet i midten av sylinderen. Du må bli kvitt den ved å banke lett på den med en hammer.

Etter å ha skrudd av beslaget med en åpen skiftenøkkel, fyller vi sylinderen med vann for å vaske av restene av flytende gass. Vi lar vannet stå en stund, og velter deretter beholderen forsiktig, drener den. Selv etter slike tiltak overfører vi ballongen forsiktig til behandlingsstedet. Bruk en plasmakutter og skjær av bunnen av ballongen.

Vi kutter rørene og skålder brannboksen

Det neste trinnet er å kutte metallhjørner i henhold til størrelsen på lastekammeret, ovnen og luftkanalen. Vi kutter dem med en kvern eller en plasmakutter, og koker hver av dem langs ribbeina.
Forbindelsene vil være plassert i forskjellige vinkler. Dimensjonene til disse elementene er som følger:

• Vertikal luftkanal - 900 mm;
• Horisontal brannboks - 500 mm;
• Mater eller lastekammer - 400 mm.

Brannkammeret med luftkanalen er koblet vinkelrett. Vi kutter endene av disse rørene ved en bart ved 45 grader, og koker rørene fra alle sider. Siden metallet under sveiseprosessen varmes opp over 1500 grader Celsius, kan det føre. Derfor vil det ikke være overflødig å kontrollere nøyaktigheten av forbindelsen med et metallhjørne.

Plasseringen av lastekammeret vil være skråstilt, så matedysen må kuttes i en vinkel på mindre enn 45 grader. Vi eksponerer det på drivstoffrøret noen centimeter fra kanten av brennkammeret, hvor askebeholderen senere vil bli plassert. I henhold til merkingen av rørseksjonen lager vi et spor i krysset mellom elementene og koker det på plass.

Brannkammeret skal være plant og godt festet. Et lite segment av hjørnet som rørene ble laget fra, vil tjene som støtte for ham. Vi kuttet den nøyaktig til størrelse, og satte den på bunnen av sylinderen, og kontrollerte identiteten til den rette linjen mellom sylinderens plan med et metallhjørne.

Vi koker brennkammeret, forsterker det vertikale røret til kanalen med metallplater eller hjørner. Vi markerer et sete for det på sylinderens vegg, og lager et spor med en plasma eller en kvern. Jo mer nøyaktig utskjæringen er, jo lettere er det å skålde den senere.

Vi eksponerer brannboksen slik at det vertikale røret inne i sylinderen er plassert strengt i midten. Vi sveiser bunnen og munnstykket til ovnen med en sveisemaskin.

En vanlig bolt eller lignende metall vil hjelpe til med å tette hullet på toppen av sylinderen. Vi setter den inn i hullet og sveiser den til ballongen. Du kan rengjøre sømmen med en slipeskive og en kvern.