DIY kombinasjonslås på Arduino. Arduino kodelås

Fremgangen står ikke stille, og «smarte låser» dukker i økende grad opp på dørene til leiligheter, garasjer og hus.

En lignende lås åpnes når du trykker på en knapp på smarttelefonen. Heldigvis har smarttelefoner og nettbrett allerede kommet inn i hverdagen vår. I noen tilfeller er "smartlåser" koblet til "skytjenester" som Google Disk og åpnet eksternt. I tillegg gjør dette alternativet det mulig å gi tilgang til å åpne døren for andre personer.

Dette prosjektet vil inneholde en DIY-versjon smart lås på Arduino, som kan fjernstyres fra hvor som helst på jorden.

I tillegg har prosjektet lagt til muligheten til å åpne låsen etter å ha identifisert et fingeravtrykk. For dette formålet vil en fingeravtrykksensor bli integrert. Begge døråpningsalternativene vil bli drevet av Adafruit IO-plattformen.

En lås som denne kan være et flott første skritt i ditt Smart Home-prosjekt.

Sette opp fingeravtrykksensoren

For å jobbe med en fingeravtrykkssensor er det et utmerket bibliotek for Arduino, som i stor grad forenkler prosessen med å sette opp sensoren. Dette prosjektet bruker Arduino Uno. Et Adafruit CC3000-kort brukes til å koble til Internett.

La oss starte med å koble til strømmen:

• Koble 5V-pinnen fra Arduino-kortet til den røde strømskinnen;
• GND-pinnen fra Arduino kobles til den blå skinnen på det loddeløse kretskortet.

La oss gå videre til å koble til fingeravtrykksensoren:

• Koble først til strømmen. For å gjøre dette er den røde ledningen koblet til +5 V-skinnen, og den svarte ledningen til GND-skinnen;
• Den hvite ledningen til sensoren kobles til pinne 4 på Arduino.
• Grønn ledning går til pinne 3 på mikrokontrolleren.

La oss nå gå videre til CC3000-modulen:

• Vi kobler IRQ-pinnen fra CC3000-kortet til pinne 2 på Arduino.
• VBAT - til pinne 5.
• CS - til pinne 10.
• Etter dette må du koble SPI-pinnene til Arduinoen: MOSI, MISO og CLK - til henholdsvis pinnene 11, 12 og 13.

Vel, på slutten må du gi strøm: Vin - til Arduino 5V (rød skinne på kretskortet ditt), og GND til GND (blå skinne på breadboard).

Et bilde av det ferdigmonterte prosjektet er vist nedenfor:

Før du utvikler en skisse som skal laste data til Adafruit IO, må du overføre data om fingeravtrykket ditt til sensoren. Ellers vil han ikke kjenne deg igjen i fremtiden;). Vi anbefaler å kalibrere fingeravtrykksensoren ved å bruke Arduino separat. Hvis dette er første gang du arbeider med denne sensoren, anbefaler vi at du gjør deg kjent med kalibreringsprosessen og detaljerte instruksjoner for arbeid med fingeravtrykksensoren.

Hvis du ikke allerede har gjort det, vennligst opprett en konto hos Adafruit IO.

Etter dette kan vi gå videre til neste trinn for å utvikle en "smartlås" på Arduino: nemlig å utvikle en skisse som skal overføre data til Adafruit IO. Siden programmet er ganske omfangsrikt, vil vi i denne artikkelen fremheve og vurdere bare hoveddelene, og deretter vil vi gi en lenke til GitHub, hvor du kan laste ned hele skissen.

Skissen begynner med å laste inn alle nødvendige biblioteker:

#inkludere

#inkludere

#inkludere

#include "Adafruit_MQTT.h"

#include "Adafruit_MQTT_CC3000.h"

#inkludere

#inkludere >

Etter dette må du korrigere skissen litt ved å sette inn parameterne til WiFi-nettverket ditt, spesifisere SSID og passord:

#define WLAN_SECURITY WLAN_SEC_WPA2>

I tillegg må du skrive inn navn og AIO-nøkkel for å logge på Adafruit IO-kontoen din:

#define AIO_SERVERPORT 1883

#define AIO_USERNAME "adafruit_io_name"

#define AIO_KEY "adafruit_io_key">

Følgende linjer er ansvarlige for samhandling og behandling av data fra fingeravtrykksensoren. Hvis sensoren ble aktivert (fingeravtrykket samsvarte), vil det være "1":

const char FINGERPRINT_FEED PROGMEM = AIO_USERNAME "/feeds/fingerprint";

Adafruit_MQTT_Publish fingeravtrykk = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, FINGERPRINT_FEED);

I tillegg må vi lage en forekomst av SoftwareSerial-objektet for sensoren vår:

SoftwareSerial mySerial(3, 4);

Etter dette kan vi lage et objekt for sensoren vår:

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

Inne i skissen angir vi hvilken fingerID som skal aktivere låsen i fremtiden. Dette eksemplet bruker 0, som tilsvarer ID-en til det første fingeravtrykket som brukes av sensoren:

int fingerID = 0;

Etter dette initialiserer vi telleren og forsinker prosjektet vårt. I hovedsak vil vi at låsen skal aktiveres automatisk når den åpnes. Dette eksemplet bruker en forsinkelse på 10 sekunder, men du kan justere denne verdien for å passe dine behov:

int activationCounter = 0;

int lastActivation = 0;

int aktiveringstid = 10 * 1000;

I hoveddelen av setup()-funksjonen initialiserer vi fingeravtrykksensoren og sikrer at CC3000-brikken er koblet til WiFi-nettverket ditt.

I hoveddelen av loop()-funksjonen kobler vi til Adafruit IO. Følgende linje er ansvarlig for dette:

Etter å ha koblet til Adafruit IO-plattformen, sjekker vi det siste fingeravtrykket. Hvis det stemmer og låsen ikke er aktivert, sender vi "1" til Adafruit IO for behandling:

if (fingerprintID == fingerID && lockState == usant) (

Serial.println(F("Tilgang gitt!"));

lockState = sant;

Serial.println(F("Mislyktes"));

Serial.println(F("OK!"));

lastActivation = millis();

Hvis låsen er aktivert innenfor loop()-funksjonen og vi har nådd forsinkelsesverdien som er angitt ovenfor, sender vi "0":

if ((activationCounter - lastActivation > activationTime) && lockState == true) (

lockState = falsk;

if (! fingerprint.publish(state)) (

Serial.println(F("Mislyktes"));

Serial.println(F("OK!"));

Du kan laste ned den nyeste versjonen av koden på GitHub.

Det er på tide å teste prosjektet vårt! Ikke glem å laste ned og installere alle nødvendige biblioteker for Arduino!

Sørg for at du har gjort alle nødvendige endringer i skissen og last den opp til din Arduino. Deretter åpner du Serial Monitor-vinduet.

Når Arduino kobler til WiFi-nettverk, blinker fingeravtrykksensoren rødt. Plasser fingeren på sensoren. ID-nummeret skal vises i vinduet for seriell monitor. Hvis det stemmer, vises meldingen "OK!" Dette betyr at dataene er sendt til Adafruit IO-servere.

Diagram og skisse for videre konfigurasjon av låsen ved hjelp av eksempelet på en LED

La oss nå ta for oss den delen av prosjektet som er direkte ansvarlig for ledelsen dørlås. For å koble til et trådløst nettverk og aktivere/deaktivere låsen, trenger du en ekstra Adafruit ESP8266-modul (ESP8266-modulen trenger ikke være fra Adafruit). Ved å bruke eksemplet nedenfor kan du evaluere hvor enkelt det er å utveksle data mellom to plattformer (Arduino og ESP8266) ved å bruke Adafruit IO.

I denne delen vil vi ikke jobbe direkte med låsen. I stedet vil vi ganske enkelt koble lysdioden til pinnen der låsen skal kobles til senere. Dette vil gjøre det mulig å teste koden vår uten å fordype seg i detaljene i låsdesignet.

Opplegget er ganske enkelt: Installer først ESP8266 på brødbrettet. Etter dette, installer LED. Ikke glem at det lange (positive) benet på LED-en er koblet til gjennom en motstand. Den andre delen av motstanden er koblet til pinne 5 på ESP8266-modulen. Vi kobler den andre (katoden) til LED-en til GND-pinnen på ESP8266.

Fullstendig sammensatt krets vist på bildet nedenfor.

La oss nå se på skissen vi bruker for dette prosjektet. Igjen er koden ganske stor og kompleks, så vi vil bare se på hoveddelene:

Vi starter med å koble til de nødvendige bibliotekene:

#inkludere

#include "Adafruit_MQTT.h"

#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

Konfigurering av WiFi-innstillinger:

#define WLAN_SSID "din_wifi_ssid"

#define WLAN_PASS "ditt_wifi_passord"

#define WLAN_SECURITY WLAN_SEC_WPA2

Vi konfigurerer også Adafruit IO-parametere. Samme som i forrige avsnitt:

#define AIO_SERVER "io.adafruit.com"

#define AIO_SERVERPORT 1883

#define AIO_USERNAME "adafruit_io_username"

#define AIO_KEY "adafruit_io_key"

Vi indikerer hvilken pinne vi koblet LED-en til (i fremtiden vil dette være vår lås eller relé):

int relayPin = 5;

Interaksjon med fingeravtrykksensoren, som i forrige avsnitt:

const char LOCK_FEED PROGMEM = AIO_USERNAME "/feeds/lock";

Adafruit_MQTT_Subscribe lock = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, LOCK_FEED);

I hoveddelen av setup()-funksjonen indikerer vi at pinnen som LED-en er koblet til skal fungere i OUTPUT-modus:

pinMode(relayPin, OUTPUT);

Innenfor loop()-løkken sjekker vi først om vi er koblet til Adafruit IO:

Etter dette sjekker vi hvilket signal som mottas. Hvis "1" sendes, aktiverer vi pinnen som vi erklærte tidligere, som LED-en vår er koblet til. Hvis vi mottar "0", overfører vi kontakten til "lav" tilstand:

Adafruit_MQTT_Abonner *abonnement;

while ((abonnement = mqtt.readSubscription(1000))) (

if (abonnement == &lås) (

Serial.print(F("Fikk: "));

Serial.println((char *)lock.lastread);

// Lagre kommandoen til strengdata

String kommando = String((char *)lock.lastread);

if (kommando == "0") (

digitalWrite(relayPin, LOW);

if (kommando == "1") (

digitalWrite(relayPin, HIGH);

Finne siste versjon Du kan laste ned skissen på GitHub.

Det er på tide å teste prosjektet vårt. Ikke glem å laste ned alle nødvendige biblioteker for din Arduino og sjekk om du har gjort de riktige endringene i skissen.

For å programmere ESP8266-brikken kan du bruke en enkel USB-FTDI-omformer.

Last opp skissen til Arduino og åpne Serial Monitor-vinduet. På dette stadiet sjekket vi ganske enkelt om vi var i stand til å koble til Adafruit IO: vi vil se nærmere på den tilgjengelige funksjonaliteten.

Tester prosjektet

La oss nå begynne å teste! Gå til Adafruit IOs brukermeny, under Feed-menyen. Sjekk om fingeravtrykk- og låsekanalene er opprettet eller ikke (på utskriftsskjermen under er disse fingeravtrykk- og låselinjene):

Hvis de ikke eksisterer, må du opprette dem manuelt.

Nå må vi sikre datautveksling mellom fingeravtrykk og låsekanaler. Låsekanalen må ha verdien "1" når fingeravtrykkkanalen tar verdien "1" og omvendt.

For å gjøre dette bruker vi et veldig kraftig Adafruit IO-verktøy: triggere. Utløsere er i hovedsak forhold som du kan bruke på konfigurerte kanaler. Det vil si at de kan brukes til å koble sammen to kanaler.

Opprett en ny reaktiv trigger fra Triggers-delen i Adafruit IO. Dette vil gi muligheten til å utveksle data mellom fingeravtrykksensoren og låsekanalene:

Slik skal det se ut når begge utløsere er konfigurert:

Alle! Nå kan vi faktisk teste prosjektet vårt! Vi setter fingeren på sensoren og ser hvordan Arduino begynte å blunke med en LED som tilsvarer dataoverføring. Etter dette skal LED-en på ESP8266-modulen begynne å blinke. Dette betyr at den har begynt å motta data via MQTT. LED-en på kretskortet skal også slå seg på i dette øyeblikket.

Etter forsinkelsen du angir i skissen (standardverdien er 10 sekunder), vil LED-en slå seg av. Gratulerer! Du kan kontrollere LED-en med fingeravtrykket ditt fra hvor som helst i verden!

Sette opp en elektronisk lås

Vi har nådd siste del av prosjektet: direkte tilkobling og kontroll av den elektroniske låsen ved hjelp av Arduino og en fingeravtrykkssensor. Prosjektet er ikke lett, du kan bruke alle kildene i formen de er presentert ovenfor, men koble til et relé i stedet for en LED.

For å koble til låsen direkte, trenger du tilleggskomponenter: en 12 V strømforsyning, en kontakt for å koble til strøm, en transistor (V i dette eksemplet IRLB8721PbF MOSFET brukes, men en annen kan brukes, for eksempel en TIP102 bipolar transistor. Hvis du bruker en bipolar transistor, må du legge til en motstand.

Vist nedenfor elektrisk diagram koble alle komponenter til ESP8266-modulen:

Merk at hvis du bruker en MOSFET-transistor, trenger du ikke en motstand mellom pin 5 på ESP8266-modulen og transistoren.

Det ferdigmonterte prosjektet er vist på bildet nedenfor:

Strøm ESP8266-modulen ved hjelp av FTDI-modulen og koble 12V-strømforsyningen til kontakten. Hvis du brukte pinnene anbefalt ovenfor for tilkobling, trenger du ikke å endre noe i skissen.

Nå kan du sette fingeren på sensoren: Låsen skal fungere som svar på fingeravtrykket ditt. Videoen nedenfor viser det automatiske smartlåsprosjektet i aksjon:

Videreutvikling av Smart Lock-prosjektet

Utgitt i vårt prosjekt fjernkontroll dørlås ved hjelp av fingeravtrykket ditt.

Prøv gjerne, modifiser skissen og bindingen. Du kan for eksempel bytte ut døren elektronisk lås på et relé for å kontrollere kraften til 3D-skriveren, manipulatoren eller quadcopteren din...

Du kan utvikle din smart hjem". For eksempel fjernaktivere et vanningssystem på Arduino eller slå på lysene i et rom... Ikke glem at du kan aktivere et nesten ubegrenset antall enheter samtidig ved å bruke Adafruit IO.

Legg igjen kommentarer, spørsmål og del personlig erfaring under. Nye ideer og prosjekter blir ofte født i diskusjoner!

Dagens leksjon handler om hvordan du bruker en RFID-leser med Arduino for å lage et enkelt låsesystem, med enkle ord- RFID-lås.

RFID (English Radio Frequency IDentification, radio frequency identification) er en metode for automatisk identifikasjon av objekter der data lagret i såkalte transpondere, eller RFID-brikker, leses eller skrives ved hjelp av radiosignaler. Ethvert RFID-system består av en leseenhet (leser, leser eller interrogator) og en transponder (også kjent som RFID-tag, noen ganger brukes også begrepet RFID-tag).

Denne opplæringen vil bruke en RFID-tag med Arduino. Enheten leser den unike identifikatoren (UID) til hver RFID-brikke som vi plasserer ved siden av leseren og viser den på OLED-skjermen. Hvis UID-en til taggen er lik den forhåndsdefinerte verdien som er lagret i Arduino-minnet, vil vi se meldingen "Unlocked" på skjermen. Hvis den unike ID-en ikke er lik en forhåndsdefinert verdi, vil ikke "Ulåst"-meldingen vises - se bildet nedenfor.

Slottet er stengt

Låsen er åpen

Deler som trengs for å lage dette prosjektet:

• RFID-leser RC522
• OLED-skjerm
• Utviklingsstyre
• Ledninger

Ytterligere detaljer:

• Batteri (powerbank)

Den totale kostnaden for prosjektets komponenter var omtrent $15.

Trinn 2: RFID-leser RC522

Hver RFID-brikke inneholder en liten brikke (bildet hvitt kort). Hvis du lyser med en lommelykt på dette RFID-kortet, kan du se den lille brikken og spolen som omgir den. Denne brikken har ikke batteri for å generere strøm. Den mottar strøm fra leseren trådløst ved å bruke denne stor snelle. Det er mulig å lese et RFID-kort som dette fra opptil 20 mm avstand.

Den samme brikken finnes også i RFID-nøkkelbrikker.

Hver RFID-brikke har et unikt nummer som identifiserer den. Dette er UID-en som vises på OLED-skjermen. Med unntak av denne UID-en kan hver tag lagre data. Denne typen kort kan lagre opptil tusen data. Imponerende, ikke sant? Denne funksjonen vil ikke bli brukt i dag. I dag er alt som er av interesse å identifisere et spesifikt kort med UID. Kostnaden for RFID-leseren og disse to RFID-kortene er omtrent $4.

Trinn 3: OLED-skjerm

Leksjonen bruker en 0,96" 128x64 I2C OLED-skjerm.

Dette er en veldig god skjerm å bruke med Arduino. Dette er en OLED-skjerm og det betyr at den har lavt strømforbruk. Strømforbruket til denne skjermen er rundt 10-20mA og det avhenger av antall piksler.

Skjermen har en oppløsning på 128 x 64 piksler og er liten i størrelse. Det er to visningsalternativer. Den ene er monokrom, og den andre, som den som ble brukt i opplæringen, kan vise to farger: gul og blå. Øvre del skjermen kan bare være gul, og nederste del- blått.

Denne OLED-skjermen er veldig lyssterk og har et flott og veldig fint bibliotek som Adafruit har utviklet for denne skjermen. I tillegg til dette bruker skjermen et I2C-grensesnitt, så det er utrolig enkelt å koble til Arduino.

Du trenger bare å koble til to ledninger bortsett fra Vcc og GND. Hvis du er ny på Arduino og ønsker å bruke en rimelig og enkel skjerm i prosjektet ditt, start her.

Trinn 4: Koble til alle delene

Det skjedde at vi på jobb bestemte oss for å installere en kombinasjonslås på døren vår, fordi vi hele tiden løper inn - vi løper ut av kontoret, døren som skal være konstant lukket i fravær av beboerne. Nøkler ender ofte med å bli glemt inne. Generelt bestemte vi oss for at en kombinasjonslås var en fin løsning.

Etter å ha rotet gjennom kinesiske loppemarkeder og ebay, fant jeg ikke noe billig og mer eller mindre seriøst og bestemte meg for å lage det selv. Jeg vil si med en gang at Arduino-plattformen ble valgt for sin enkelhet, siden jeg ikke hadde noen erfaring med mikrokontrollere i det hele tatt.

Idé

Det skal være et tastatur på utsiden av døren som passordet skrives inn på, og resten av strukturen skal festes på innsiden. En reed-bryter brukes til å kontrollere fullstendig lukking av døren. Når en person forlater kontoret, trykker en person på "*" på tastaturet, og uten å vente på at døren lukkes med den som lukker seg, fortsetter han sin virksomhet, når døren er helt lukket, lukkes reed-bryteren og låsen lukkes. . Døren åpnes ved å taste inn et 4-sifret passord og trykke "#".

Tilbehør

Arduino UNO = $18
Arduino protoskjold + brødbrett = $6
L293D = $1
Trådbunt 30 stk for Bradboard = $4
2 RJ45-kontakter = $4
2 RJ45-plugger = $0,5
sentrallåsaktuator = 250 gni.
Sivbryter = fritt revet fra det gamle vinduet.
Gigantisk metalllås = fri
Hus fra gammelt D-LINK nav laget av halvannen millimeter jern = gratis
Strømforsyning fra samme D-LINK-hub for 12 og 5V = også gratis
En haug med skruer og muttere for å feste alle disse tingene til kroppen = 100 rubler.
Fjernkontroll fra innbruddsalarm= gratis.

Total:$33,5 og 350 rubler.

Ikke så lite, vil du si, og du vil definitivt ha rett, men du må betale for nytelsen! Og det er alltid hyggelig å sette sammen noe med egne hender. I tillegg kan designet reduseres kraftig i kostnad hvis du bruker en bar MK uten Arduino.

Forbereder for montering

Jeg vil gjerne si noen ord om kjøpet av et nøkkelelement i aktuatordesignet. En lokal bilbutikk tilbød meg to typer aktuatorer: "med to ledninger og med fem." Ifølge selgeren var de helt identiske og forskjellen i antall ledninger betydde absolutt ingenting. Men som det viste seg senere, er det ikke slik! Jeg valgte en enhet med to ledninger, den ble drevet av 12V. Femtrådsdesignet har grensebrytere for å kontrollere spakens bevegelse. Jeg innså at jeg kjøpte feil først da jeg tok den fra hverandre og det var for sent å bytte den. Spakens slag viste seg å være for kort til å trekke tilbake låsen normalt, derfor var det nødvendig å modifisere den litt, nemlig å fjerne to gummiskiver som forkortet aktuatorspakens slag. For å gjøre dette måtte kroppen sages på langs vanlig baufil, fordi den andre vaskemaskinen var inne. Blå elektrisk tape, som alltid, hjalp oss i fremtiden når vi satte den tilbake.
For å kontrollere aktuatormotoren brukte vi en L293D motordriver, som tåler en toppbelastning på opptil 1200 mA da vi stoppet aktuatormotoren, økte topplasten til kun 600 mA.
Kontakter fra tastaturet, høyttaleren og to lysdioder ble fjernet fra sikkerhetsalarmens kontrollpanel. Fjernkontrollen og hovedenheten skulle være koblet sammen med tvunnet par og RJ45-kontakter

Programmering.

Så jeg hadde ingen erfaring med å programmere Arduino før nå. Jeg brukte andres arbeid og artikler fra nettstedet arduino.cc. Alle som er interessert kan ta en titt på denne stygge koden :)

Foto og video

Arduino og aktuator

kraftenhet

Tastatur

Espagnolett (koblet til aktuatoren med en metalleiker og dekket med varmekrympe for skjønnhet)

Video av enhetens operasjonsprosess:

Kodelås DIY på Arduino

Bakgrunn

Det skjedde at vi på jobb bestemte oss for å installere en kombinasjonslås på døren vår, fordi vi hele tiden løper inn og ut av kontoret, døren som skal være konstant lukket i fravær av beboerne. Nøkler ender ofte med å bli glemt inne. Generelt bestemte vi oss for at en kombinasjonslås var en fin løsning.

Etter å ha rotet gjennom kinesiske loppemarkeder og ebay, fant jeg ikke noe billig og mer eller mindre seriøst og bestemte meg for å lage det selv. Jeg vil si med en gang at Arduino-plattformen ble valgt for sin enkelhet, siden jeg ikke hadde noen erfaring med mikrokontrollere i det hele tatt.

Det skal være et tastatur på utsiden av døren som passordet skrives inn på, og resten av strukturen skal festes på innsiden. En reed-bryter brukes til å kontrollere fullstendig lukking av døren. Når en person forlater kontoret, trykker en person på "*" på tastaturet, og uten å vente på at døren lukkes med den som lukker seg, fortsetter han sin virksomhet, når døren er helt lukket, lukkes reed-bryteren og låsen lukkes. . Døren åpnes ved å taste inn et 4-sifret passord og trykke "#".

Tilbehør

Arduino UNO = $18
Arduino protoskjold + brødbrett = $6
L293D = $1
Trådbunt 30 stk for Bradboard = $4
2 RJ45-kontakter = $4
2 RJ45-plugger = $0,5
sentrallåsaktuator = 250 gni.
Sivbryter = fritt revet fra det gamle vinduet.
Gigantisk metalllås = fri
Hus fra gammelt D-LINK nav laget av halvannen millimeter jern = gratis
Strømforsyning fra samme D-LINK-hub for 12 og 5V = også gratis
En haug med skruer og muttere for å feste alle disse tingene til kroppen = 100 rubler.
Trygghetsalarm sentral = gratis.

Totalt: $33,5 og 350 rubler.

Ikke så lite, vil du si, og du vil definitivt ha rett, men du må betale for nytelsen! Og det er alltid hyggelig å sette sammen noe med egne hender. I tillegg kan designet reduseres kraftig i kostnad hvis du bruker en bar MK uten Arduino.

Forbereder for montering

Jeg vil gjerne si noen ord om kjøpet av et nøkkelelement i aktuatordesignet. En lokal bilbutikk tilbød meg to typer aktuatorer: "med to ledninger og med fem." Ifølge selgeren var de helt identiske og forskjellen i antall ledninger betydde absolutt ingenting. Men som det viste seg senere, er det ikke slik! Jeg valgte en enhet med to ledninger, den ble drevet av 12V. Femtrådsdesignet har grensebrytere for å kontrollere spakens bevegelse. Jeg innså at jeg kjøpte feil først da jeg tok den fra hverandre og det var for sent å bytte den. Spakens slag viste seg å være for kort til å trekke tilbake låsen normalt, derfor var det nødvendig å modifisere den litt, nemlig å fjerne to gummiskiver som forkortet aktuatorspakens slag. For å gjøre dette måtte kroppen sages på langs med en vanlig baufil, fordi den andre skiven var inne. Blå elektrisk tape, som alltid, hjalp oss i fremtiden når vi satte den tilbake.

For å kontrollere aktuatormotoren brukte vi en L293D motordriver, som tåler en toppbelastning på opptil 1200 mA da vi stoppet aktuatormotoren, økte topplasten til kun 600 mA.

Kontakter fra tastaturet, høyttaleren og to lysdioder ble fjernet fra sikkerhetsalarmens kontrollpanel. Fjernkontrollen og hovedenheten skulle være koblet sammen med tvunnet par og RJ45-kontakter

Programmering.

Så jeg hadde ingen erfaring med å programmere Arduino før nå. Jeg brukte andres arbeid og artikler fra nettstedet arduino.cc. Alle som er interessert kan ta en titt på denne stygge koden :)

Foto og video

Verten for YouTube-kanalen "AlexGyver" ble bedt om å lage en elektronisk lås med egne hender. Velkommen til serien med videoer om elektroniske låser på arduino. I generell disposisjon mesteren vil forklare ideen.

Det er flere alternativer for å lage et elektronisk låssystem. Oftest brukt til å låse dører, skuffer og skap. Og også for å lage cacher og hemmelige safer. Derfor må du lage en layout som er praktisk å jobbe med og tydelig og i detalj kan vise systemets struktur fra innsiden og utsiden. Så jeg bestemte meg for å lage en ramme med dør. For dette trenger du firkantet bjelke 30 x 30. Kryssfiner 10mm. Dørhengsler. I utgangspunktet ville jeg lage en kryssfinerboks, men jeg husket at rommet var fullt av reservedeler. Det er ingen steder å sette en slik boks. Derfor vil det bli laget en mock-up. Hvis noen vil installere en elektronisk lås for seg selv, kan de enkelt gjenta alt ved å se på oppsettet.

Du finner alt du trenger til et slott i denne kinesiske butikken.

Målet er å utvikle de mest effektive kretsene og fastvaren for elektroniske låser. Du kan bruke disse resultatene til å installere disse systemene på dine dører, skuffer, skap og skjulesteder.

Døren er klar. Nå må vi finne ut hvordan vi åpner og lukker elektronisk. En kraftig magnetlås fra aliexpress er egnet for disse formålene (lenke til butikken ovenfor). Hvis du legger spenning på klemmene, åpnes den. Spolemotstanden er nesten 12 ohm, noe som betyr at ved en spenning på 12 volt vil spolen forbruke ca. 1 ampere. Denne oppgaven kan også håndteres litiumbatteri og boost-modul. Juster til riktig spenning. Selv om litt mer er mulig. Låsen er festet til inni dører på avstand slik at de ikke tar tak i kanten og kan smelle igjen. Låsen skal ha et motstykke i form av en metallboks. Å bruke den uten dette er upraktisk og feil. Vi må installere et trinn, i det minste for å skape utseendet til normal drift.

I hvilemodus åpner låsen normalt, det vil si at hvis det er et håndtak på døren, påfører vi en puls og åpner døren ved håndtaket. Men hvis du bruker en fjær, er denne metoden ikke lenger egnet. Boost-omformeren takler ikke belastningen. For å åpne den fjærbelastede døren må du bruke større batterier og en kraftigere omformer. Eller bruk en nettverksstrømforsyning og glem systemets autonomi. Kinesiske butikker har låser store størrelser. De er egnet for skuffer. Strøm kan tilføres ved hjelp av et relé- eller mosfet-transistor, eller en strømbryter på samme transistor. Et mer interessant og rimeligere alternativ er en servodrift koblet til en koblingsstang med et hvilket som helst låseelement - en lås eller en mer alvorlig bolt. Du kan også trenge en strikkepinne i stål for å fungere som en forbindelsesstang. Et slikt system krever ikke høy strøm. Men den tar mer plass og har mer utspekulert kontrolllogikk.

Det finnes to typer servoer. Små svake og store kraftige som lett kan dyttes ned i hull i seriøse metallstifter. Begge alternativene som vises fungerer på begge dører og skuffer. Du må tukle med boksen og lage et hull i den uttrekkbare veggen.

Andre del