Gjør-det-selv rammegarasje: budsjettkonstruksjon. Gjør-det-selv rammegarasje: hvor enkelt det er å bygge en struktur Rammegarasje 6 6

Bruken av rammeteknologi vil redusere kostnadene ved å bygge en garasje betydelig. Tross alt reduserer byggets lille masse kravene til fundamentet, og bruk av plater og orienterte strandplater (OSB) som hovedbyggemateriale reduserer leveringskostnadene. Tross alt kan du ta med brett og OSB i en liten bil med lav bæreevne, og for å levere murstein, sand og sement i riktige mengder trenger du en seriøs lastebil og en kran med en løftekapasitet på minst 2 tonn . I denne artikkelen vil vi fortelle deg om hvordan du bygger en rammegarasje med egne hender fra å velge et sted og lage et prosjekt til taktekking og tilkobling av kommunikasjon.

Velge et sted for en garasje

Et ideelt sted for en garasje ville være en plattform på en høyde i nærheten av huset. Bakken vil beskytte garasjen, inspeksjonshullet og bilen mot vannet som har steget under et kraftig regnskyll. Hvis det ikke er et slikt sted i nærheten av huset, må du velge et sted, med fokus på nærhet til veien og høyde i forhold til bakkenivå. Bygg aldri en garasje i hull og forsenkninger, ellers vil selv litt regn føre til at vannstanden i den stiger. Det er ønskelig at en 220 eller 380 volt ledning passerer ved siden av garasjen, dette vil lette bygging og utstyre garasjen med elektrisk oppvarming.

Lag et prosjekt

Opprettelsen av et garasjekonstruksjonsprosjekt har følgende mål:

• bestemmelse av sekvensen av byggetrinn;
• bestemme handlingsforløpet under hvert trinn;
• bestemme mengden materialer som trengs for å bygge en garasje.

Hvis du utarbeider et prosjekt selv, må du nøye vurdere hele prosessen med å bygge en garasje, fra tilførsel og lagring av materiale til lengden og rekkefølgen på installasjonen av rammebrett. Det hjelper mye i denne tegningen, med streng overholdelse av skala. Med den kan du bestemme dimensjonene til garasjen, de beste måtene å stive strukturen på, lengden på de bærende brettene og antall festemidler. Det finnes mange forskjellige programmer (for eksempel AutoCAD) som letter utformingen av enhver struktur, men de krever alle en viss mengde erfaring. Derfor er det lettere å klare seg med en papirtegning og et forklarende notat til den. Eller bruk tjenestene til profesjonelle designingeniører eller byggherrer. I dette tilfellet vil prosjektet ta hensyn til forskjellige småting som en uforberedt person ikke engang vet om. For eksempel valg av tre ved fuktighet, valg av brett etter bredde, konstruksjonstrekk fra råplater, monteringsrekkefølgen til veggrammen, og så videre.

Materialvalg

Oftest bygges garasjer av uhøvlede plater med et fuktinnhold på 12–14 %, men det brukes også ofte trelast av naturlig fuktighet. Sistnevnte vil koste litt mindre, men en garasje laget av slike plater kan ikke dekkes for etterbehandling det første året, noe som fører til overskridelse av materialet. Derfor bruker erfarne byggherrer kun godt tørkede brett.

Som bærende elementer brukes en stang med en seksjon på 100x100 mm eller en plate med en seksjon på 50x250 mm. Som en innvendig ramme av veggene brukes et brett med en seksjon på 25x100 mm. Til isolering brukes skumplast eller mineralull inntil 5 cm tykk, og i kalde strøk inntil 10 cm Til utvendig kledning benyttes vanntett OSB 15–20 mm tykk, vognbrett eller metallbølgepapp. Til innvendig kledning brukes fiberplater, kryssfiner 5-10 mm tykk eller samme OSB-tykkelse. Denne kombinasjonen av materialer lar deg lage en slitesterk og rimelig garasje.

Fundamentkonstruksjon

Etter å ha tegnet opp et prosjekt eller tegning og knyttet det til terrenget, ta med alle nødvendige materialer for å lage grunnlaget. Når du lager et fundament, husk at et visningshull øker funksjonaliteten til garasjen betydelig, slik at det ikke bare kan lagres, men også repareres og repareres bilen. Hvis du ikke trenger et visningshull, kan du velge og bygge et fundament ved hjelp av informasjonen fra artiklene Hvilket fundament er best for et hus laget av tømmer - beregningsegenskaper og Feste et tømmer til forskjellige typer fundament.

Hvis du bestemmer deg for å bygge en grop, må teknologien for å lage fundamentet endres ved å grave en grunngrop under den. Bestem dybden på gropen basert på din høyde og behov. Du kan lage en liggende grop, utstyre den med en vogn, du kan lage en sittende eller stående grop. Den eneste forskjellen er i høyden og i det faktum at i en stående grop kan du utføre alle slags arbeid, i en sittegrop kan du normalt ikke fjerne motor og girkasse, og en liggegrop er kun egnet for mindre bilvedlikehold. Her er de omtrentlige dybdene til gropen og gropen for den:

• liggende 50/80 cm;
• sittende 130/170 cm;
• stående 170/210 cm.

For støping av gropen, bruk samme teknologi som for støping av betonggrill. I gropen kan du gi nisjer for verktøyet. Bredden på den ferdige gropen skal være 5-10 cm mindre enn avstanden mellom innsiden av hjulene på samme aksel. På overflaten av gropen, fiks hjørner eller stålrør som ikke lar bilen falle inn i den.

Hvis du skal installere jernporter, må du sørge for festemidler for dem. Avhengig av portmodell kan det enten være 2 vertikale stolper med festemidler (baldakiner), eller 4-6 stolper. Hvis du skal installere rulleskodder, kan du bruke trevegger og tak for å feste dem.

Levering og oppbevaring av materiell

Etter å ha klargjort fundamentet og latt det stå, ta inn brettene. Rammestrukturen tillater bruk av brett med naturlig fuktighet, men du må forstå at ved å spare på dem, vil du alvorlig tape på byggetid. Tross alt vil det ikke være mulig å kappe garasjen for etterbehandling på grunn av den svært store krympingen av brettet med naturlig fuktighet. Derfor er det ønskelig å kjøpe et tørket brett med et fuktighetsinnhold på 12-14%. For å lagre et slikt brett trenger du en baldakin som er beskyttet mot regnet. Den kan være laget av trestenger eller aluminiumsrør og polyetylen. Sørg for å ha ventilasjonsbrett under en baldakin.

Først må du sette sammen sideveggene på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med prosjektet, kutt de vertikale, horisontale og diagonale elementene, og fortsett deretter med monteringen. Du kan utføre denne operasjonen selv. For å feste brettene til hverandre, bruk metallhjørner og kraftige selvskruende skruer. Dette tilbehøret selges i de fleste jernvarebutikker. Sørg for å sjekke hjørnene på kantbrettene, fordi formen på garasjen avhenger av dem. Den optimale avstanden mellom vertikale plater er 70–100 cm, og mellom horisontale plater 120–150 cm Vær spesielt oppmerksom på monteringshullene, for selv en liten feil vil føre til at du ikke vil kunne installere veggen i plass første gang.

Monteringen av veggen må utføres av to eller tre personer, og hvis lengden på veggen er mer enn 6 meter, eller høyden er mer enn 3 meter, må du enten tilkalle flere personer eller bruke kran .

Hvis du ikke kan samle mer enn to personer eller bruke kran, så sett først sammen en boks til hver vegg, bestående av to vertikale og to horisontale bord. Du kan installere en slik boks av to personer. Installer begge sideboksene, og koble dem deretter til vertikale brett for å danne bakboksen. Sett deretter sammen frontboksen. Nå kan du installere bærbare små stillaser og fylle alle boksene med vertikale og horisontale bord. Husk at vertikale brett kun kan kuttes hvis du planlegger å installere et vindu. I alle andre tilfeller må de være heltall. Men kutt de horisontale brettene basert på avstanden mellom de vertikale brettene. Koble hele strukturen ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer. Ikke glem å installere diagonalplater i hver femte celle.

Takmontering

Om mulig, inviter en erfaren snekker eller taktekker til å lage et tak, fordi en artikkel kan bare gi generelle prinsipper for dette arbeidet. Installer først platene (stokkene) i taket i en avstand på 80–140 cm fra hverandre. Hvis du planlegger å bruke loftet som pantry, må avstanden reduseres, ellers øke. For å installere en tømmerstokk i dem og de øvre horisontale brettene på rammen, kutt hull hvis bredde er lik tykkelsen på brettet, og dybden er lik halvparten av brettets bredde. Takket være dette vil stokkene bli i flukt med den øvre kanten av rammen. Lagene skal stikke ut sidelengs med 50-60 centimeter. Etter montering av taksperrene, vil du bruke en sirkelsag eller motorsag for å kutte dem til ønsket lengde.

Hvis du jobber sammen og det ikke er mulig å ringe etter hjelp, må du i stedet for loggen installere en kompleks struktur (trekant), som inkluderer tømmerstokker, sperrer og vertikale støtter. I dette tilfellet kan du klare deg uten kutt i brettene og sette disse trekantene direkte på rammen, noe som i stor grad vil lette installasjonen. Etter det, installer et vertikalt bord som forbinder de øvre delene av trekantene, samt et bunnbrett som kobler de nedre delene til hverandre. Sørg for å installere minst 2 (helst 4) diagonalstag for å beskytte taket mot sterk vind.

Mantel og isolasjon

For kapping, bruk bølgepapp. Begynn å kappe fra bunnen, legg arkene med en overlapping, slik at vannet vil renne av under regn uten å komme inn. Når du belegger en garasje med et vognbrett eller dets analoger, legg brettet horisontalt, så det vil se vakrere ut. Hvis du bestemmer deg for å kappe OSB-garasjen, må arkene justeres så tett og tydelig at gapet mellom dem hvor som helst ikke overstiger 0,5 mm, og etter at kappen er fullført, må skjøtene dekkes med en blanding av PVA og fint trestøv.

Til slutt, kappe taket, ikke glem å installere takrenner. Det er ønskelig at takmetallprofilen stikker 30-40 cm utover veggene, dette vil øke beskyttelsen av veggene mot vann. Når du er ferdig med den ytre huden, fortsett til isolasjonen, for dette, plasser biter av skumplast eller mineralull kuttet i størrelse i veggcellene, og sy dem deretter opp med kryssfiner eller OSB. Fiberplater kan også brukes, men styrken er utilstrekkelig, så materialet vil raskt bli riper. For å isolere loftet er det nok å legge isolasjonsmaterialet i cellene som er dannet av lagsene, dette er flere ganger enklere enn å isolere taket langs sperrene.

Montering av porter

Hvis du installerer metallporter, må hengslene på dem fullstendig samsvare med hengslene på støtteelementene. For installasjon av rulleskodder, må du invitere en spesialist. Derfor er det beste valget for en rammegarasje en vognbrettport. Selv de mest moderne stålportene vil ikke hjelpe mot biltyveri, så funksjonen deres er ganske dekorativ. Den vakreste garasjen oppnås hvis den er belagt med et vognbrett og en port er laget av det, som forsterker hvert blad fra innsiden med to horisontale og ett diagonalt bord. Dekorative hengsler (baldakiner), som selges i jernvareforretninger, vil gi garasjen et spesielt preg.

Strømforsyning og oppvarming

Hvis det er mulig å koble garasjen til strømforsyningslinjen, sørg for å få de tekniske betingelsene og installer måleren i samsvar med dem. Dette vil spare deg for problemer med strømleverandøren. For oppvarming av isolerte garasjer er veggmonterte infrarøde elektriske varmeovner de mest effektive. Sørg for å installere en separat effektbryter og temperaturkontroller for varmeovner.

Enhver mann kan enkelt bygge en rammegarasje med egne hender for å gi bilen sin et billig og pålitelig "hjem" i drift. Byggingen av en slik struktur krever et minimum av tid og økonomiske ressurser.

Ethvert «motorhus» i dag må oppfylle en rekke krav. Moderne bilister vil ha et sted å lagre kjøretøyet sitt:

• bygget så raskt som mulig og med minst mulig kostnad;
• kvalitativt beskyttet bilen mot ytre påvirkninger;
• preget av en enkel design og enkel regelmessig vedlikehold;
• gi de nødvendige termiske forholdene og vil samtidig ikke kreve for høye oppvarmingskostnader.

Oppbevaringsplass for kjøretøy

Alle disse forespørslene blir møtt av rammeverksteder, som har blitt svært populære blant kjøretøyeiere de siste årene. Slike bygninger kan bygges ved hjelp av rammepanelteknologi, fra metallprofiler og fra trebjelker. Oftest velger innenlandske bilister strukturer laget av naturlig tre og metallprofiler. Tømmergarasjer er preget av optimal dampgjennomtrengelighet, utmerket varmebesparelse, unik miljøvennlighet og fantastisk utseende. Slike gjenstander passer perfekt inn i ethvert landskap i urbane områder eller på et forstadsområde.

Bygninger for biler laget av metallprofiler er også etterspurt av bileiere. De har høy styrke, monteres raskt og kan brukes uten ekstra vedlikehold i mange år. Men konstruksjonen av rammepanelstrukturer utføres vanligvis når en person trenger et billig "motorhus" som ikke vil bli brukt på veldig lang tid. Deretter, i stedet for en så billig garasje, kan du bygge en bedre og mer holdbar rammebygning.

Først av alt må du utvikle et "caravan"-prosjekt. Det vil bestemme de geometriske dimensjonene til bygningen, beregne de nødvendige materialene og indikere rekkefølgen av byggeaktiviteter. Faktisk er prosjektet en trinnvis instruksjon for bygging av en bygning. Det vil være enkelt for deg å lage en rammegarasje med egne hender hvis du holder deg til de planlagte punktene.

Etter å ha utarbeidet prosjektet, kan du begynne å rengjøre og forberede stedet for installasjon av rammen "bobil". Det er ikke noe komplisert her. Du må fjerne all vegetasjon fra stedet, jevne bakken og komprimere den med høy kvalitet, og deretter lage en pute av grus og på stedet. Det er nødvendig for at fundamentet til garasjen pålitelig skal "holde" strukturen i lang tid.

Byggesand grus pad

Merk! Puten må også jevnes nøye ut, for å prøve å få den mest jevne og jevne overflaten for montering av rammestrukturen. Dette er enkelt å få til hvis du bruker en vibrasjonsplate.

Standardmålene på garasjeområdet er 10 x 10 meter. "Avtodomik" med slike dimensjoner vil være ideell for "resten" av bilen din og dens vedlikehold. Hvis du planlegger å bygge en garasje for to kjøretøy, må du tegne et prosjekt med en stor bygningsstørrelse. Det er ingen spesielle problemer i dette. På Internett vil du alltid finne prosjekter for enhver smak, for en eller flere biler. Etter å ha ryddet stedet for bygging, kan du begynne å helle grunnlaget for garasjen. Grunnlaget for rammen "bobil" anbefales å være laget av en monolittisk betongplate. Se nedenfor for hvordan du får dette til å fungere.

En betongplate regnes som et utmerket fundament for en bygning. Det forhindrer risikoen for deformasjon av garasjen under drift på grunn av det faktum at et slikt fundament jevnt oppfatter alle belastninger. Konstruksjonen utføres som følger:

1. Grav en vollgrav rundt omkretsen av den fremtidige garasjen (ca. 50 cm dyp).
2. Monter tømmerforskaling på tre sider av grøften.
3. Fyll vollgraven med betong.
4. Vent ca 20 dager til foundationen stivner.

På dette stadiet av arbeidet er det viktig å bruke god betong. Ikke prøv å spare på dette materialet ved å kjøpe det fra tvilsomme selgere. Du bør alltid bruke sertifisert betong. Ellers er det sannsynlig at gjør-det-selv-rammegarasjen din ikke i det hele tatt vil være så pålitelig og holdbar som du forestilte deg.

Grunnplate laget av sertifisert betong

En viktig nyanse. Hvis fundamentet bygges på ustabil jord, anbefales det å i tillegg: forsterke betongplaten med armeringsnett (helst i to lag); installer ribber (monolittisk) avstivning. Dette grunnlaget vil vare evig. Ved første øyekast ser det ikke veldig pålitelig ut på grunn av grøftens grunne dybde. Men dette inntrykket er villedende. Rammegarasjer er preget av lav vekt. Derfor tåler et fundament på en halv meter uten problemer.

Det er verdt å merke seg et annet viktig poeng. Fundamentet du har laget vil fungere som gulvet i garasjen. Du kan la betongbunnen være som den er etter støping, eller gjøre den dekorativ med passende materialer. Den mest populære ordningen for å ordne gulvet i en rammegarasje er som følger:

• fyll betongfundamentet med granittflis eller vanlig grus;
• monter et forsterkende nett over laget av materiale;
• fest den resulterende strukturen med sementmørtel og legg armerte betongplater med liten tykkelse på den;
• legge takpapp.

Dette gulvet er veldig sterkt og varmt. Samtidig er kostnaden for midler for det minimal.

Vi vil snakke i detalj om hvordan du bygger en garasjeramme i tre, siden det er tre som oftest brukes til å bygge bilbokser. Konstruksjonen av en panelbygning eller en garasje laget av metallprofiler vil i hovedsak være den samme. Konstruksjonen av den nedre delen av hangaren for bilen utføres med brett, som må impregneres med en antiseptisk sammensetning. De geometriske dimensjonene til brettene er 10x4 eller 10x5 cm.

Hjørnestativer og stativer for å gå inn i garasjen er laget av 10x10 cm stenger. Alle andre strukturelle elementer - sperrer, ekstra stativer, bjelker, kan være laget av 10x5 cm plater. Den optimale lengden på tremateriale er 3 m. Kanskje en slik høyde er overdreven for en garasje, men på den annen side vil det være veldig praktisk for deg å kutte seks meter standardstenger i to tre meter lange emner. Men du kan bygge en garasje og senke, bare det blir mer treavfall.

Hjørnestativer av en rammegarasje laget av bjelker 10x10 cm

Hjørnestolper er festet til den nedre kronen etter installasjonen. Etter det kan du sette den øverste kronen på dem. Avstanden mellom stativene er tatt som 1,1–1,2 m. En større avstand anbefales ikke, siden stabiliteten til strukturen vil avta. Det er tillatt å ikke lage spesielle riller for stativer. Sistnevnte kan enkelt festes med hjørner på spiker eller på. Det anbefales også å installere midlertidige bakker for pålitelig fiksering av trestativer. De monterte støttene er festet til kronene i henhold til "thorn-groove"-skjemaet. Og så festes de med spiker, som drives inn i sporet i en liten vinkel.

Hvis du planlegger å legge garasjegulvet på tømmerstokker, bør de plasseres mellom de nederste trimbordene og deretter spikret i vinkel på hver side av stokken. Den anbefalte lengden på maskinvaren er 12 cm Ikke glem å legge trebjelken på støttene som er plassert på sidene av portåpningen, og deretter legge den sikkert og fast i hjørnestolpene.

Taket på "bobilen" er laget av plater 10x2,5 (10x4) cm.De kan deretter kles med bituminøse plater, som kan legges direkte på bygningens kasse. Det er enda lettere å fullføre taket med metallfliser eller bølgepapp. Men i dette tilfellet må du bruke penger på kjøp av disse ganske dyre materialene. Festing av profilerte plater eller andre takprodukter utføres i henhold til en passende teknologi, som involverer bruk av passende maskinvare og elektrisk verktøy.

Beklædning av taket på garasjen med bitumenplater

Et obligatorisk element i taket på garasjen er overløpsstrukturen. Du kan lage det enkleste overløpet fra et kloakkrør (plast) ved å kutte det i to. Det er tilrådelig å i tillegg behandle strukturen laget med en slags polymersammensetning for dens 100% beskyttelse mot korrosjon. Veggene i rammegarasjen er belagt med spesialpapir for konstruksjon. Hardboard legges deretter på den og festes. Sistnevnte kan erstattes med OSB-plater (bruk de typene som har høy fuktmotstand) eller kryssfinerplater.

Utenfor er veggene belagt med profilerte ark (de er koblet til stativene til strukturen). Det er optimalt når en kasse er forhåndsmontert mellom stativene. For installasjonen brukes vanligvis trestenger 4x4 eller 3x3 cm. Kassen gir en luftspalte mellom mantelmaterialet og konstruksjonens stendere.

Ikke glem inngangen til garasjen...

Porter for en budsjett "campingvogn" kan installeres hvilken som helst. Den enkleste måten er å lage vanlig swing. De er lette og enkle å lage. Portinnsamlingsordningen er som følger:

• lag de ytre og indre rammene til strukturen (bruk et 6,5 cm hjørne);
• koble rammene laget ved hjelp av små metallstrimler;
• av en profil på 4x2,5 cm lager du en rammeramme, som deretter må kles med 2 mm stålplate.

Og funksjonen til pålitelige bolter i porten vil bli utført av metallstifter som må settes inn i rør med passende diameter. Det vil være enkelt for deg å lage dem. Sørg for å behandle alle elementene i metallporten med en fil og sandpapir, og dekk dem deretter med tørkeolje for å øke beskyttelsen av strukturen mot rust og maling.

Nå vet du hvordan du bygger en rammegarasje. Du trenger bare å utstyre den fra innsiden. Vi anbefaler å kle taket på "bobilen" med klaffe, og deretter legge et lag papir på det og legge til isolasjon. Om vinteren kan du varme opp garasjen med en 500-watts spotlight eller en liten varmevifte (ca. 2 kW). Bruk av spiral og andre elektriske varmeovner i rammebygg er forbudt.

I konstruksjonen av garasjer brukes ofte forenklede teknologier og lette strukturer. Formålet med enhver garasje er å beskytte en bil eller annet utstyr mot uautorisert tilgang, mindre reparasjoner og vedlikehold, samt oppbevaring av reservedeler, verktøy og andre nyttige småting. Selv en ikke-kapitalstruktur takler disse funksjonene perfekt. En gjør-det-selv-rammegarasje vil bidra til å spare penger betydelig på konstruksjonen, og i funksjonalitet vil den ikke gi etter for en stor garasje laget av murstein eller betong.

Funksjoner, fordeler og ulemper ved en garasje av rammetype

Rammen til en gjør-det-selv-garasje er oftest laget av tre. Dette materialet er enkelt å behandle, rimelig og tynger ikke strukturen. Nesten ethvert materiale kan brukes til kappe: tre-, vinyl- eller metallkledning, men bølgeplater eller sandwichpaneler av metall er fortsatt de mest populære i dag.

Fordelene med en slik garasje inkluderer:

• Enkel ereksjon;
• Evnen til å utføre arbeid uten involvering av teknologi;
• Lett, men likevel holdbar konstruksjon;
• Det er ikke behov for et dypt fundament.

Blant manglene bør brennbarheten til rammematerialet noteres, derfor anbefales det å dekke det utvendig og innvendig med ikke-brennbart materiale, og bruke steinull som ikke støtter forbrenning for isolasjon. Det anbefales også å impregnere trerammen med et antiseptisk middel, som forlenger levetiden.

Stiftelse og stiftelse

Rammegarasjen har en lett design, så den krever ikke konstruksjon av et stripebegravet fundament. Men hvis det er behov for et visningshull, kan du lage et fundament med et hull ved å bruke samme teknologi som når du bygger en garasje fra en metallprofil. Nedenfor er teknologien for å bygge en rammegarasje basert på prefabrikkerte betongblokker.

Det ferdige fundamentet vil bære hele lasten fra bygningen, så du må vente noen dager før du installerer garasjerammen.

garasjeramme

Rammen er laget av godt tørket tre. For rammen trenger du:

• Bjelke 10x10 for hovedstativene og bjelkene i gulv og tak;
• Bord 40 mm for sperrer;
• Bord 20 mm for kasse og mellomstativer;
• Gulvplate fra 40 mm tykkelse.

Mengden byggemateriale avhenger av størrelsen på garasjen og beregnes etter å ha tegnet en skisse. Rammeteknologi:

1. Grunnflaten er vanntett med to lag takmateriale limt til bituminøs mastikk. Vanntetting beskytter trerammen mot fuktighet og forfall. Langs omkretsen av garasjen legges en nedre trimstang, som forbinder den i hjørnene ved hjelp av et hakk og dybler. Til dette formål brukes en bjelke på 10x10 cm.

   

2. Hjørne- og mellomstativer laget av tømmer er installert på den nedre bjelken, festet med dybler, og fester dem i tillegg til metallhjørner med selvskruende skruer. Avstanden mellom stativene er minst 2 meter. Deretter monterer de den øvre selen fra en 10x10 cm bjelke.Bjelken festes på samme måte som den nederste.

   

3. Installer mellomstativer fra et 20 mm brett i en avstand på ca 50 cm. Det er praktisk å velge avstand mellom stativene i henhold til størrelsen på isolasjonsmattene, da slipper du å legge en ekstra kasse til dem. Horisontale hoppere er festet mellom stativene, igjen med fokus på høyden på isolasjonen. Avrettingsmasser festes ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer.

   

4. Sperresystemet for taket er laget av et brett på 40 mm, sperrenes stigning er fra 0,5 til 1 meter, avhengig av snøbelastningen i regionen. Gulvbjelker fra et 40 mm brett er festet til bjelken til den øvre trimmen ved hjelp av dybler, sperreben er festet til den i en vinkel i forhold til hverandre. Styrk sperrene med puff og stag, avhengig av størrelsen på taket.

   

5. En vanntettingsfilm legges for eksempel på sperrene. På toppen av filmen er det festet en kasse av en 20 mm plate langs mønet langs begge skråningene, stigningen på kassen er 0,5 meter.

Gulvbelegg er laget av et brett på 40 mm, de er installert på den nedre trim. Gulvene er laget av gulvbord lagt på gulvene. Portrammen er laget av en 10x10 cm stang, festet med dybler og i tillegg forsterket med metallhjørner. For å gi ytterligere stivhet til porten, utføres tverrgående bånd. Den ferdige rammen til garasjen er dekket med et antiseptisk middel i to lag, hvoretter du kan fortsette til kappen.

Mantling av garasjen med metallprofil og isolasjon av garasjen

Valget av en metallprofil for garasjekappe har mange fordeler: metallbelegg er brannbestandige, vindtette, har høy styrke og holdbarhet. Metallprofilen er festet til rammen ved hjelp av spesielle selvskruende skruer. De har et sekskanthode, en tetningsskive og kommer i en rekke lengder og farger. For vegger velges en veggmetallprofil av klasse C eller PS, og for taket klasse PK eller N.

1. Start kledning fra veggene. Et metallprofilark påføres en av hjørnestolpene, på linje med en loddlinje og festet med selvskruende skruer i den nedre bølgen. Det neste arket overlappes på en bølge og begge arkene festes med skruer sammen. Totalt trengs 4-5 selvskruende skruer for 1 kvadratmeter kappe. Portene er mantlet med samme veggmetallprofil.
2. Om nødvendig kuttes metallprofilen til med metallsaks eller stikksag. Det anbefales ikke å kutte det med en kvern, da dette brenner polymerbelegget, og metallets korrosjonsmotstand reduseres kraftig.
3. Før du legger belegget på taket, er det nødvendig å installere vindstrimler. Metallprofilen legges på taket fra lesiden, og fester den sammen med vindstripene til kassen. Metallryggen festes etter å ha lagt arkene slik at den selvskjærende skruen kommer inn i den øvre bølgen.
4. Garasjeisolasjon er valgfritt. Til dette formål brukes steinull, laget i form av matter. Mattene legges mellom stolpene, etter tidligere å ha festet en vindtett film på veggene. Mattene festes med en filing fra brettet eller umiddelbart omhylles med platejern.
5. I stedet for en metallprofil og isolasjon kan den brukes til bygging av en garasje, som er prefabrikkerte elementer med et utvendig profilert belegg, isolasjonsmatter og en innvendig glatt metallplate.

En rammegarasje kan også lages av et metallhjørne belagt med bølgepapp. En slik garasje er tyngre og krever bruk av sveisemaskin, men den er tryggere med tanke på brannsikring. Men hvis reparasjons- og sveisearbeid er planlagt i garasjen, er det mer pålitelig på en metallramme.

Å kjøpe bil er et dyrt kjøp. Ja, en bil kan stå utendørs året rundt eller "vinter" under en midlertidig struktur, men hvordan vil dette påvirke dens tekniske tilstand? Tror du at du kan bygge en overbygd plass?

Ved valg legges det vekt på arbeidets varighet og priskategori. Hvis det tidligere bare var mulig å velge mellom et jern og en stasjonær struktur, blir rammegarasjer som har kommet til oss fra utlandet nå mer og mer popularitet.

Har du bestemt deg, men vet ikke hvordan du bygger en garasje ved hjelp av rammeteknologi? La oss finne ut av det sammen.

En av hovedfordelene med slike bygninger er muligheten for uavhengig konstruksjon. Du trenger bare en assistent og et utviklet prosjekt, som inkluderer alle nødvendige tegninger (skisser), en omtrentlig beregning av nødvendig bygning og tilleggsmaterialer. Andre fordeler inkluderer:

• rimelig, sammenlignet med stasjonære garasjer;
• enkelhet og kortsiktighet i byggeprosessen;
• lav varmeledningsevne, som gjør det mulig om vinteren å raskt varme opp rommet til ønsket temperatur;
• styrke.

Vi tilbyr deg trinnvise instruksjoner for en gjør-det-selv-rammegarasje, med en trinnvis beskrivelse av arbeidet.

Utforming av fremtidens bygg

Den innledende fasen i enhver konstruksjon er en skisse eller tegning av fremtidige lokaler. Dette vil spare tid og penger på bygging, fordi du vil vite hvor mye materiale du trenger for ideen din. Hvis tidligere et rammegarasjeprosjekt, måtte alle nødvendige beregninger gjøres manuelt, nå er det mange spesielle programmer på Internett som vil utføre alle beregningene med maksimal nøyaktighet.

Området der byggingen av garasjen er planlagt, bør ikke være langt fra huset. Foretrukket avstand er opptil 10 meter. Byggeområdet skal ryddes for planter, rusk, røtter. Jorden på den må stampes og jevnes. Etter det forberedende arbeidet lager du en pute av grus og sand, som fundamentet da vil ligge på.

Nødvendige verktøy

For arbeid trenger du som et minimum: spader, hansker, en vannrett, ferdig forskaling. Avhengig av typen garasje, vil trebjelker være nødvendig for rammen, det er bedre å bruke lerk, lind eller osp, eller profilrør. For basen - høykvalitets betongmørtel.

Valg av type og fundament bay

Fundamentet er grunnlaget for enhver konstruksjon, det bærer den største belastningen. Det er på den at utformingen av den fremtidige strukturen da vil bli installert.
Det er tre typer foundation:

• haug eller søyleformet - helles under bygging av trehus eller bad. Regnes som en av de rimeligste. Ulempen er umuligheten av konstruksjon uten spesialutstyr;
• monolitisk plate - denne typen helles med obligatorisk forsterkning og utjevning av overflaten. Ulempen regnes som en lang periode til blandingen er helt tørr;
• tape - den mest populære typen, som fullt ut oppfyller kravene til styrke og rimelig pris.

Merk! Grunnlaget for en rammegarasje er valgt under hensyntagen til kvaliteten på jorda og nivået av grunnvann.

Basert på det faktum at grunnlaget for en rammegarasje også spiller rollen som et "undergulv", helles oftest et monolitisk fundament. Arbeidet med basen begynner med å grave en grøft rundt omkretsen av den fremtidige garasjen. Dybden på grøften er 40-50 cm Etter det, på tre sider av bygningen, installerer vi forskalingen. For dette stadiet kan du bruke substandard brett, kryssfiner, stenger i forskjellige størrelser. Hvis du vil fortsette å bruke denne forskalingen igjen, er det bedre å pakke den inn med oljeduk eller annet vanntett materiale.

Neste trinn er å binde armeringen. Det vil styrke betongblandingen. Den er laget av metallstenger med en diameter på 10-12 millimeter. Den siste operasjonen er å fylle hele omkretsen av stedet med en betongblanding og jevne den ut. Det gjenstår å vente på fullstendig tørking av løsningen. Betongmassen tørker ca. 2-3 uker.

En garasje som bruker rammeteknologi kan trekkes ut enten fra metall eller tre. Vurder konstruksjonen av en rammegarasje for hver type materiale.

Bygge en metallgarasje

Denne typen garasjeramme er bygget av et profilrør, 40x40 og 40x20 i størrelse. Den første profilen legges på basen, festing skjer ved hjelp av ankerbolter. Rør er sveiset sammen. Etter det skjer installasjonen av hele strukturen. Vi "fester" huden til elementene i skjelettet. I vårt tilfelle er det metallplater. Om ønskelig - profilert. Det mest praktiske for veggkledning er plater av C10 metallprofil, med dimensjoner på 2000 x 5 mm. Arkene overlappes og festes med en sveisemaskin. Først punktvis, og etter slutten av huden - helt. Selvskruende skruer kan være et alternativ. Velg selv.

Følg med! Ark skal plasseres slik at overlappingen er fra topp til bunn. Dermed vil det ikke komme fukt under materialet.

De positive egenskapene til metallprofilen inkluderer dens ubrennbarhet, styrke, installasjonshastighet. Ved "ulemper" - behovet for å bruke sveising.

Treverksgarasje

Oftest er rammen til garasjen laget av tre. På grunn av det faktum at tre er lett utsatt for forfall og andre naturlige påvirkninger, må alle elementer behandles med spesialiserte stoffer før du starter arbeid som kan eliminere disse materialegenskapene.

Det skal bemerkes at en trerammegarasje er det mest budsjettalternativet for denne bygningen. Som i tilfellet med en metallramme, begynner en tregarasje også å bygges fra å helle fundamentet. For den nedre trimmen er det bedre å bruke stenger med dimensjoner på 100x50 mm, som er festet med ankerbolter. For videre arbeid er det bedre å bruke stenger 100x100 eller 150x150 mm. For bedre stabilitet av strukturen anbefales det å lage et gap mellom vertikale strukturelle elementer på 30-120 cm.

Mantel for en treramme kan være:

• fuktbestandig kryssfiner;
• osb plate;
• brett.

Merk! Disse materialene for kappe kan deformeres under påvirkning av det ytre miljøet, så det er nødvendig å lage hull (ekspansjonsfuger) på 3-5 mm mellom platene.

Vi fester det valgte materialet med selvskruende skruer for tre eller med "ruffspiker". Det skal være en åpning på 300 mm mellom tilstøtende spiker i midten av arket, og 150 mm må trekkes tilbake fra kanten av arket. For å unngå å splitte kantene, skru vi festene, og etterlater et gap på 10 mm, uten å stramme for mye.

Tak- og portkonstruksjoner

Vel, veggene er på plass, la oss gå videre til montering av taket. Det skjer - flatt, enkeltsidig og dobbeltsidig. Flatt tak, det enkleste installasjonsalternativet, men mest utsatt for deformasjon. Velg derfor enten enkelt- eller sadeltak. Hellingen i slike tak vil ikke tillate at snø festes på dem, og den vil falle til bakken under sin egen vekt. Denne teknologiske operasjonen begynner med fikseringen av fagverkssystemet. Husk at det er på den hele lasten fra nedbør vil bli forskjøvet. Deler av sperresystemet festes sammen med puff, som vil losse mønebjelken. Valget av takmateriale avhenger av dine økonomiske evner. Det kan være klassiske eller metallfliser, skifer, bølgepapp.

Installasjon av porten er det siste trinnet. I henhold til åpningsmetoden er de delt inn i glidende, seksjonerte, hengslede eller uttrekkbare. Etter installasjon av systemet, ikke glem å behandle overflaten med en primer og maling for å forhindre korrosjon.

Isolasjon, ytre og indre fôr

Veggisolasjon vil bidra til å opprettholde en normal temperatur inne i rommet. For å gjøre dette, under konstruksjonen av vegger, plasseres en varmeapparat mellom huden. Det kan være glass eller mineralull, polystyren.

Den indre delen av veggen kan dekkes med tre- eller PVC-foring, sponplater eller fiberplater og andre overflatematerialer. For langvarig drift av garasjen bør også de ytre flatene fores. I dette tilfellet bruker jeg også fôr, foret med dekorative murstein, sidekledning.

Med en dyktig tilnærming vil det ta deg litt mer enn en måned, inkludert tiden for å tørke grunnlaget. Du kan kjøpe de nødvendige materialene på markedene eller i spesialbutikker, utforske alternativene på Internett, og da vil oppgaven med "hvordan bygge en rammegarasje med egne hender" ikke lenger virke så umulig. Lykke til!

Det er ikke alltid behov for en større garasje. Ofte kan sikkerheten til bilen sikres av den enkleste strukturen, som vil kreve mindre arbeids- og pengekostnader. Vi har utarbeidet trinnvise instruksjoner for å bygge en garasje av rammetype, som indikerer alle nødvendige trinn.

Fordeler med en rammegarasje

Avgangen fra rammebygg skyldes oftest deres lave innbruddsmotstand. Men hvis garasjen ikke ligger i et andelslag, men på et beboelig område og under tilsyn, ser lavt inntrengningsvern ikke lenger ut som et så tungtveiende argument. Til syvende og sist bestemmes vanskeligheten med å hacke av det mest sårbare beskyttelseselementet, og dette er nesten alltid en port, et vindu eller en inngangsdør.

Rammekonstruksjon krever mye mindre ressurser - både penger og arbeidskraft. En treramme er enkel å montere med et par assistenter på bare en dag, når det gjelder kapitalinvesteringer, vil en slik struktur koste minst en tredjedel billigere enn murverk.

I tillegg er en slik konstruksjon en utmerket mulighet til rasjonelt å kvitte seg med tømmeret som er igjen etter montering av stillas for å bygge et hus. For garasjer opptil seks meter brede er plater 50x100-150 mm perfekt, du trenger kun å kjøpe materialer til gulv og veggkledning.

Fundament og gulv

For en lett rammekonstruksjon anbefales det å arrangere et ikke-nedgravd eller grunt stripefundament med en bredde på 250 mm eller mer med en 30-40 cm fylling av ikke-porøst materiale (sand, grus). Hvis det planlegges et visningshull i fremtiden, er det ingenting å gjøre, du må ta utgangspunkt i et fundament med en såle under frysedybden og sørge for vanntetting av høy kvalitet.

Fra siden av inngangen i båndet skal det lages en undervurdert del, hvis øvre plan bringes i flukt med nullmerket på gulvet. Resten av fundamentet utføres 200-250 mm over bakkenivå i det tilstøtende territoriet, uavhengig av graden av utdyping.

1. Sandpreparering. 2. Strip foundation. 3. Betonggulv. 4. Sandforberedelse for avrettingsmasse. 5. Komprimert jord

Forsterkning av båndet er standard: fire stenger på 12 eller 14 mm hver, forbundet med strukturell forsterkning gjennom 60-80 mm. Tynningen fra inngangssiden er forsterket av samme ordning, men tettere. Spørsmålet om å legge stenderne og koble dem til arbeidsarmeringen bør umiddelbart løses. Du kan la forankringen stå etter 100-120 cm, eller du kan feste den med ankerbolter, forutsatt at det er tilstrekkelig betongdekke i overkant.

Gulvet i rammegarasjen kan være bulk, monolittisk betong eller tre, det er ingen grunnleggende forskjell. Vi bemerker bare at når du bygger et tregulv, er det fornuftig å støpe et fundament med en kant på 5-6 cm for å hvile stokkene på det. Det er bedre å grave ut jorda og fylle grusen umiddelbart, men det anbefales å utsette den endelige installasjonen av gulvet til ferdigstillelse av takarbeidet.

Hvordan montere en veggramme

Rammesystemet til garasjen består av fire seksjoner. Først anbefales det å lage sideveggene, deretter baksiden og fronten. Før montering må treet impregneres med et antiseptisk middel og tørkes under naturlige forhold.

Hver av veggene er først slått ned i form av en rektangulær ramme. For de øvre og nedre basene bør kun solide brett tas; vertikale elementer kan skjøtes med en fald med en bandasje.

For å montere rammen er det bedre å bruke ferdige stålhjørner og skjerf

Hvis du har lagt inn ankerbolter i fundamentet, prøv først på brettet til bunnbasen og bor det nødvendige antall hull. Plasser veggrammen slik at fundamentet stikker 25-30 mm ut fra utsiden. På et flatt område, legg ut to langsgående brett parallelt, legg til to stativer mellom dem ved kantene. Slå ned hjørnene, juster diagonalene og fest hjørneskjøtene med kiler.

Deretter legger du vertikale stativer til rammen i trinn på 60 cm. Det er mulig at installasjonstrinnet til stativene må beregnes på nytt slik at de ikke er plassert på stedene der de innebygde stenderne passerer. Før du installerer veggene, rull ut 2-3 lag med takmateriale langs fundamentbåndet.

For festing, bruk røffe spiker 100-120 mm lange. Når en seksjon er slått ned, løftes den og installeres på fundamentet, og festes deretter til den ved hjelp av innebygde stendere eller ankerbolter. Full tiltrekking av festene utføres ikke før alle fire seksjonene er satt sammen.

Etter å ha installert sideveggene, må de støttes fra bakken med skråninger spikret til rammen med en spiker for fri justering av vertikalitet. Når begge seksjonene er satt på lodd, og avstanden mellom dem er verifisert flere steder, må 3-4 plater kastes oppå for midlertidig feste.

Bakveggen i garasjen er vanligvis døv og monteres etter samme prinsipp som sideveggene. Etter å ha løftet og installert det, er det nødvendig å sørge for midlertidig festing av hjørnene med seler. Åpningen i frontveggen på garasjen krever en forsterket overligger. Vanligvis er frontveggen satt sammen av to smale seksjoner plassert på sidene av porten. Høyden deres er lavere enn resten, slik at en kraftig bjelke kan legges på toppen, settes sammen av 3-4 plater 50 mm tykke, plasseres på kanten og strammes med bolter.

Etter å ha satt sammen hovedrammen, må du justere geometrien: sjekk diagonalene i øvre og nedre plan, oppnå vertikaliteten til veggene. Deretter festes tilstøtende seksjoner sammen med seler, spikret ikke nærmere enn en meter til hjørnet, deretter utføres den endelige strammingen av festene til fundamentet.

Tak- og gulvkonstruksjon

Etter montering av rammen til veggene, dannes en nesten ferdig Mauerlat for fagverkssystemet. Først, på ytterkantene av de øvre basene til sideveggene, må du installere på kanten og skru en langsgående kant med selvskruende skruer nedenfra for å gi Mauerlat en L-formet profil. Etter det settes plater med en tykkelse på minst 50 mm mellom ribbene og festes til begge deler av Mauerlat, og fungerer som gulvbjelker.

I stedet for plater kan ferdigmonterte takstoler umiddelbart settes inn og festes dersom garasjen ikke har et beboelig rom i andre etasje. Gårder bør settes sammen i henhold til et mønster i form av en smal rektangulær trapes. De øvre plankene på takstolene, som danner skråningen (eller skråningene) av taket, må plasseres i en vinkel på minst 15º og ha et overheng på 30-40 cm for å danne gesimsoverheng. Ved bunnen av gården er det to rette vinkler, som er satt inn nøyaktig mellom Mauerlat-ribbene. Det anbefales å feste bjelker og bord for takstoler med not-fjær-forbindelse, forsterket med piggplater på sidene.

For en slik rammegarasje er det mulig å installere et uisolert loft. Når gulvene er installert, stiger L-formede enheter til Mauerlat, slått ned av en jumper 50-60 cm fra toppparingen. Halen på sperrene skal ha en forlengelse på 30-35 cm utover Mauerlat og ha en kant for rask og teknologisk festing. Totalt hviler hver hale av sperrene med et spor på Mauerlat-ribben, festet med to selvskruende skruer til den horisontale stangen og gulvbjelken.

For å beskytte rammen mot å bli våt, festes sperrene midlertidig fra innsiden med flere langsgående bord. Deretter må du i bakkene strekke plastfilmen og for å fikse den fylle motgitteret med strimler på 15-20 mm tykke. Når det kommer til taktekking, fyll den horisontale kappen og installer en passende type belegg.

For et mykt tak utføres dreiingen med et bredt brett (inkludert ukantet) med små hull på 2-3 cm

Montering av dører, vinduer, porter

Med vindusåpninger vil ingen vanskeligheter oppstå. For naturlig lys er en bredde på 60 cm mellom stolpene nok, bare legg til to horisontale stenger og sett inn vindusrammen.

Hvis det kreves en ekstra dør i bak- eller sideveggen, må en av stativene kuttes ut, og deretter skal topphopperen lages av den. Samtidig, for å designe en åpning under døren, kan du enten legge til to stativer på sidene, eller spre dørblokken inne i eksisterende åpning med blokker på 15-20 cm hver.

Den største vanskeligheten er arrangementet av åpningen for porten. Den bør innrammes med minst en dobbel stolpe på hver side og som nevnt en forsterket horisontal bjelke på toppen. Dette er tilstrekkelig for montering av vippe- eller rulleporter. Med slagdører blir det vanskelig å oppfatte belastningen når vingene er åpne. To bjelker skal legges til åpningens doble søyler, som fortsetter under gulvsystemet til omtrent midten av garasjens lengde.

Isolasjon, kledning, etterbehandling

Endelig konstruksjon - rammemantel og etterbehandling. I stedet for den vanlige sponplatekappen er det fullt mulig å bruke fuktbestandig GKL eller GVL fra innsiden. Gipsplater vil lette byggebudsjettet og fjerne behovet for å overholde temperaturgap. Av de ekstra vanskelighetene - tillegg av horisontale tverrstenger mellom stativene for sammenføyning av ark og fylling av ekstra strimler for hjørnekamerater.

Klargjøring av rammegarasje for kapping: 1. Vindbeskyttelse. 2. Dreiebenk. 3. Gavl

Fra utsiden vil rammestativene tjene som et utmerket grunnlag for sidespor, du trenger bare å forhåndsfylle den vindtette membranen. Overgangen fra veggene til sokkelen på kledningen utføres med en enkel vinkelprofil som hindrer fukt i å renne inn.

Utvendig er det også mulig å montere solid kappe fra OSB eller LSU for maling, puss eller teglkledning. Så selv en rammegarasje kan innredes i en enkelt stilløsning med resten av bygningene på stedet.

Det er ikke nødvendig å isolere en slik garasje. Etter å ha parkert bilen vil restvarmen fra motoren varme opp luften og forårsake fuktkondensering på karosseriet, så jo raskere luften avkjøles inne, jo lenger varer det lagrede utstyret.