Hvordan installere vinylkledning på riktig måte. Instruksjoner for utvendig dekorasjon av huset med sidekledning

Siding er en av de mest populære utvendige finishene. Panelene kan ha et bredt utvalg av farger, noe som lar deg lage en finish som smelter inn i det omkringliggende landskapet så harmonisk som mulig. Samtidig kan du selv stå for monteringen av det aktuelle etterbehandlingsmaterialet. Les instruksjonene og sett i gang.

Mantel med sidespor er bedre å ikke gjøre ved en lufttemperatur på mindre enn -5 grader. I kjølig vær, vær forsiktig: fryser, sidesporet blir ganske skjørt. Utfør alle manipulasjoner for å kutte og feste elementer nøye; under slike forhold kan enhver unøyaktig bevegelse føre til sprekker.

Før montering må panelene stå ute i flere timer. Så de akklimatiserer seg og tar den nødvendige størrelsen (sidematerialet er utsatt for temperaturdeformasjoner).

Nødvendige beregninger

Før du går til butikken, beregne det nødvendige antallet etterbehandlingspaneler og relaterte materialer.

Mål følgende bygningsdimensjoner:

• lengde;
• høyde;
• dimensjoner på dør- og vindusåpninger;
• dimensjoner på andre utsparinger og fremspring.

Beregn det totale overflatearealet som skal behandles. For å gjøre dette, beregn det totale arealet av huset, og trekk deretter fra den resulterende verdien det totale arealet av ballelementer som ikke kan møtes (dobbeltvinduer, dørpaneler, etc. ). Legg til 7-10 % margin til den beregnede verdien.

Mål arealet til ett trimelement. I de fleste tilfeller er det 1 m2, men dobbeltsjekk for sikkerhets skyld. Konsulenten til en spesialbutikk kan fortelle deg den samme verdien.

Del det totale overflatearealet som skal belegges med området på panelet. Så du vil finne det nødvendige antallet etterbehandlingselementer.

Kjøp i tillegg lameller 40x60 mm. Fra dem skal du sette sammen kassen.

Kjøp diverse forbruksvarer - dybler, skruer osv. Antall forbruksvarer beregnes veldig enkelt: 1 feste brukes til 400 mm skinner.

Kjøp spiker laget av aluminium eller galvanisert metall. For 300 mm av etterbehandlingselementet går 1 spiker.

Kjøp også forbruksvarer med 5-10 prosent margin.

Beregn den nødvendige mengden varmeisolasjonsmateriale. For å gjøre dette, del det totale arealet av overflaten som skal dekkes med arealet av platen (arket) til det varmeisolerende materialet. Så du bestemmer det nødvendige antallet isolasjonsplater.

Mineralullisolasjon brukes tradisjonelt til termisk isolasjon. Disse materialene er preget av de mest optimale egenskapene og "kommer perfekt overens" med sidesporet.

Monteringssett

1. En hammer.
2. Byggenivå.
3. Målestokk.
4. Hacksag.
5. Vernebriller.

Du trenger en baufil for å kutte materialet. I stedet for en håndsag kan du bruke en elektrisk sirkelsag. Skiven skal ha fine tenner. Når du skjærer vinylkledning, still inn sagen til å rotere bladet i revers. Kutt sidespor fra andre materialer i retning forover, da reversering i slike situasjoner er svært farlig.

Du kan også bruke håndholdt metallsaks for å kutte kledningselementene. Med dette verktøyet kan du kutte elementer i et bredt utvalg av former og størrelser fra sidespor. Bruk sakseblader omtrent ¾ av lengden - slik at kuttingen blir så nøyaktig som mulig.

Fasaden kan også kuttes med en skarp kniv. For å gjøre dette, lag først en markering på panelet, la deretter et ganske dypt spor på panelet med en kniv, og bøy deretter forsiktig og rett panelet forsiktig. Gjenta til elementet sprekker langs linjen du forlot.

Det anbefales ikke å kutte panelet umiddelbart med en kniv - du kan ødelegge etterbehandlingsmaterialet.

Panelet skal kuttes fra festedelen (øverst). Utfør kutting med vernebriller.

Installasjonsveiledning for sidespor

Etter å ha fullført alle de foreløpige aktivitetene, fortsett til etterbehandlingen. Start med å klargjøre basen.

Grunnleggende forberedelse

Første skritt. Fjern alle tredjepartsgjenstander fra veggene: avløpsrør, skodder, alle slags rister og andre flyttbare elementer - alt dette må fjernes.

Andre trinn. Monter kassen. På grunn av rammen vil ujevnheten i underlaget jevnes ut. Ved installasjon uten kasse, deformeres sidesporet veldig raskt.

I tillegg, hvis veggisolasjon er planlagt, vil det ikke være mulig å klare seg uten kasser.

Samle kassen fra trelameller (bjelker). I tilfelle av å arrangere en isolert struktur, plasser elementene i kassen i trinn på et par centimeter mindre enn bredden på mineralullisolasjonen. Hvis sidesporet er festet uten termisk isolasjon, fikser du rammeskinnene med et 40-centimeters trinn. Monter skinner vertikalt.

Sjekk jevnheten til festingen av kassen. Korriger forskyvninger og henger ved å legge til shims eller ved å øke frekvensen av lameller hvis mulig.

Ikke glem å sikre lamellene rundt dør, vindu og andre åpninger. Dessuten må rammeelementer være tilstede i hjørnene.

Tredje trinn. Faktisk i tilfelle av å arrangere en isolert fasade. Hvis isolasjon ikke er inkludert i planene dine, hopp over trinnet.

Dekk lektene med plastfolie. For å fikse vanntettingen, bruk en konstruksjonsstiftemaskin med stifter. Legg isolasjon på toppen av vanntettingen i cellene i kassen. Plasser varmeisolerende plater tett, uten mellomrom. Dekk den termiske isolasjonen med en dampgjennomtrengelig membranfilm.

Alt er klart for montering av paneler. Du trenger bare å velge riktig armatur.

Anbefalinger for valg av festemidler for festing av ytterkledning

For å feste de vurderte elementene i kledningen kan du bruke skruer, rustfrie spiker eller spesielle braketter.

Velg festemidler med en slik lengde at de går dypt inn i trekassen med minst 2 cm. Skruer og spiker må settes inn strengt i midten av fabrikkmonteringshullene (de er tilstede på sidesporet i utgangspunktet). Festemidler hammer (skru) ikke helt. Et gap på 1 mm vil være tilstrekkelig.

Det må også være mellomrom mellom tilstøtende paneler. Sidekledningsmaterialet er utsatt for temperaturdeformasjon. I gjennomsnitt, når temperaturen stiger, utvides den til 0,5-1 cm.Derfor bør størrelsen på gapet være nær 10 mm.

Uten tilstedeværelsen av de nevnte hullene, blir foringen ganske enkelt deformert ved første oppvarming.

Begynn å installere sidekledning. Først er alle tilleggselementer festet, og deretter hovedpanelene.

Første skritt

Installer tidevannet, start fra hjørnet av bygningen. Lag først et hjørneelement som skal plasseres på hjørnene av bygningen. Fest de neste ebbene med 25 mm overlapp på de forrige.

Andre trinn

Installer startprofilen. Den skal plasseres 3-4 cm over spikerstrimmelen til den tidligere installerte ebben.

Tredje trinn

Installer spesielle hjørneelementer ved skjøtene til bygningens vegger. Den øvre delen av slike firkanter skal plasseres 2-4 mm under takskjegget. La det være 3-6 mm mellomrom mellom den nedre delen av hjørneelementene og startprofilen.

Fjerde trinn

Installer de riktige delene av J-profilen, og monter deretter arkitravene og skråningene rundt omkretsen av dører og vinduer.

I J-profilen, nær det øvre innløsningselementet, må det lages ca. 2 cm lange kutt på begge sider og bøyes ned. Vann vil slippes ut langs de bøyde elementene.

Fest etterbehandlingsstangen langs omkretsen av vinduene.

Femte trinn

Fest list- og finishprofilen under takutstikket. Fest de nevnte elementene til veggen.

sjette trinn

Fortsett med installasjonen av hovedpanelene. Begynn å sy fra den første profilen. Vær spesielt forsiktig når du installerer det første sidepanelet - det skal festes så jevnt som mulig. Ellers vil også alle andre trimelementer festes skjevt.

Sett sidepanelet inn i startprofilen og klikk låsen i hele lengden. Spik den øvre delen av kledningspanelet til kassen langs fabrikkhullene. Fullfør hele den planlagte overflaten i henhold til dette skjemaet: Sett den nedre delen av elementet inn i panelet som er festet under, spik den øvre delen til kassen.

Prøv å ikke dra for mye i trimpanelene, ellers risikerer du å deformere inngrepet. Ved installasjon, husk de nødvendige klaringene.

Installasjonen av sidekledningen ender ved målprofilen. For slik fiksering, lag "kroker" på toppen av kledningselementet.

Nå vil du ikke ha noen problemer med selvinstallasjon av sidespor. Følg instruksjonene, så går det bra.

Vellykket arbeid!

Video - Installasjonsveiledning for gjør-det-selv sidekledning

3770 0 0

Hvordan fikse sidespor på et trehus - 7 installasjonstrinn for en hjemmemester

Utvendig dekorasjon er en av de viktige komponentene i konstruksjonen av ethvert hus, inkludert et trehus. Nå, ifølge statistikk, foretrekker omtrent halvparten av eierne forskjellige typer sidekledning, fordi å installere en slik kledning med egne hender er en realistisk oppgave for de fleste hjemmehåndverkere, og da vil vi gå gjennom alle de 7 stadiene for å fullføre et hus med sidekledning , pluss at jeg vil snakke om materialtyper og priser for det.

Valg av ytterkledning og innkjøp av komponenter

Selve konseptet med sidespor innebærer en typeinnstillingskledning, som er montert på en ramme. Men et slikt fôr kan være laget av forskjellige materialer, og hver av dem har sine fordeler og ulemper.

Kort om typer sidespor

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Vinylkledning. PVC-kledning er lett, vanntett og slitesterk nok, og viktigst av alt er prisen her ganske overkommelig. Men plasten går lett i stykker, og billige modeller blekner også i solen. Prisen på innenlandsk materiale starter fra 150 rubler. 1 m², for importert - fra 250 rubler. 1 m².
	Akrylplanker. Grovt sett er akryl en type plast. Sammenlignet med PVC falmer den praktisk talt ikke og tåler ekstremt lave temperaturer. Men prisen på akryl er halvannen ganger høyere.
	fibersement.
	Stål. Polymerbelagt galvanisert stålplate er et flott alternativ. Belegget er holdbart og pålitelig, hvis det ikke er riper, vil denne finishen vare i minst 50 år. Prisen her starter fra 600 rubler. for 1 m².
	Aluminium. Produsenter posisjonerer aluminiumsbekledning som en av de mest holdbare. Lettmetall, som ikke er redd for korrosjon, vil vare lenger enn et trehus, men prisen starter fra 1200 rubler. for 1 m².
	fasader i tre. Faktisk er dette en type fôr. Oftest er lamellene dekorert under en avrundet tømmerstokk (blokkhus) eller tømmer. Materialet er vakkert, men dyrt, med god impregnering og lakkering kan prisen nå opp til 2000 rubler. for 1 m².

For selvbehandling av et trehus er plast (PVC eller akryl) og stålkledning best egnet. Fibersement er tungt, mens aluminium og tre er svært kostbart.

Noen få ord om beregninger

Å beregne hvor mange paneler du trenger er ganske enkelt. Arealet av fasaden beregnes og 10% legges til det for trimming og ekteskap. Vanskeligheter er ofte forårsaket av å beregne nødvendig antall beslag, det vil si guider, dokkingmoduler og så videre. Her er det best å tegne en detaljert skisse og allerede stole på den.

Hvis fasaden har riktig form og uten spesielle arkitektoniske utskeielser, brukes opptil 10% av materialet på beskjæring. På komplekse fasader er minste trimmingstoleranse 15 %.

Verktøy og materiale

Selvinstallasjon av sidespor bestemmer tilstedeværelsen av et verktøy, bildet nedenfor viser minimumssettet.

I tillegg til verktøyet ovenfor, vil du definitivt trenge et hydraulisk nivå. Det er en gjennomsiktig slange med målekolber i endene og fungerer etter prinsippet om å kommunisere kar.

• Når det gjelder materialene, er selve panelene bare en del av det totale settet. Installering av sidespor er umulig uten et helt arsenal av beslag. Diagrammet nedenfor viser alle nødvendige elementer;

• Vanligvis er en varmeovn montert under en slik kledning. Det er uønsket å montere polyskum og ekstrudert polystyrenskum på fasaden til et trehus, siden de er damptette. Mineralullplater egner seg best her;

• Det vil også være nødvendig å kjøpe en diffusjonsdampgjennomtrengelig membran, som vi vil beskytte mineralullen mot fuktighet med.

Syv stadier av vendt mot huset med ytterkledning

Etterbehandling begynner med montering av rammen, deretter er isolasjonen montert og veggene er belagt med sidekledning, og i siste fase er takets gavler og andre små elementer utstyrt.

Trinn nummer 1. Velg en ramme

Siding kan henges på trelameller og på metallprofil. Trelameller er lettere å jobbe med, pluss at dette materialet er billigere. Men metallprofilen er mer pålitelig, og viktigst av alt er metallet ikke utsatt for deformasjon og tåler alle typer sidespor, uavhengig av vekt og dimensjoner.

Hvis vi snakker om trelameller, velges seksjonen avhengig av tykkelsen på isolasjonen. Etter det fylles den horisontale kassen for isolasjonen med det første laget og isolasjonen settes inn.

I områder med kalde vintre kan isolasjon sys i 2 lag, som i diagrammet ovenfor, i det sentrale Russland, er 1 lag 50–70 mm tykt ofte nok. Videre er en dampsperre og en vertikal kasse for montering av ytterkledning festet til den isolerte veggen.

Jeg anbefaler alltid å lage en kasse av metallprofiler. Instruksjonen der er ikke mye mer komplisert enn når du arbeider med tre, men metall er mer pålitelig, og selv om du aldri har møtt det, vil du om en time forstå monteringsprinsippet.

• I det innledende stadiet er perforerte suspensjoner festet til veggen. I et trehus er de skrudd med selvskruende skruer. Vi vil deretter feste metallprofiler for sidespor til suspensjonene, så vi lager markeringer i trinn på 40 - 60 cm, strengt tatt vertikalt;

• Nå i isolasjonsplatene lager vi spor for "vingene" til suspensjonene og legger platene på suspensjonene. Og på toppen av isolasjonen legger vi en dampsperremembran, hvoretter du kan fortsette å feste CD-profiler på kleshengere;

• Profilene er skrudd med spesielle selvskruende skruer (lopper), og vingene på hengerne er enten bøyd eller kuttet av. Under vinduene og dørene er det laget en egen kantlist av en CD-profil;

• Under skråningene for vinduer og dører er det også utstyrt en egen ramme av profiler, som er koblet til en enkelt ramme.

Etappe nummer 2. J-profil feste

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Utgangspunktet. Startpunktene er plassert i hjørnene og bestemmes ved hjelp av det hydrauliske nivået.
	markering. Vi skruer de selvskruende skruene inn i startpunktene og strekker merkesnoren mellom dem; Samtidig markerer vi grensene for installasjonen av hjørneprofilen.
	J-profil feste. Nå, langs hele husets omkrets, er startprofilen festet til rammelistene med selvskruende skruer. Vi gjør gapet mellom profilseksjonene ca 12 mm, og mellom start- og hjørneprofilene 6 mm hver. PVC er utsatt for temperaturdeformasjoner og hull må etterlates overalt. Metallkledning er også deformert, men mye mindre, henholdsvis, og toleransene der er ikke mer enn 5 mm.
	Råd. For ikke å lage innrykk fra hjørneprofilene, kan du ganske enkelt kutte av festelistene i dem.

Husk - når du fester noen form for sidekledning, kan ikke skruer eller spiker skrus fast. Et gap på ca. 1 mm er igjen under hetten. Elementer skal henge på selvskruende skruer. I tillegg drives spiker eller selvskruende skruer inn i midten av hullet.

Etappe nummer 3. Arrangement av utvendige hjørner

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Festing. Hjørneelementet er først og fremst koordinert med takunderlaget. Fra den til soffitten skal være 3 mm; De øvre selvskruende skruene skrus inn først, så går alle resten med et intervall på omtrent en halv meter; Hjørnestykkets nedre kant faller 6 mm under startprofilen.
	Dokking. Hvis høyden på huset er mer enn 3 m, må du slå sammen elementene. For å gjøre dette skjæres festelistene av fra det øvre elementet med 25 mm, hvoretter det settes på med overlapp på det nedre elementet. Ved sammenføyning av øvre og nedre element er det et gap på 9 mm mellom monteringslistene.
	Alternativt alternativ. For å spare penger kan du bruke 2 startprofiler i stedet for hjørneprofilen. I dette tilfellet er det ønskelig å lime skjøten mellom profilene, og legge en vanntettingspakning under dem.

Etappe nummer 4. Innvendige hjørner

Installasjonsteknologien til innvendige hjørner er praktisk talt den samme som installasjonen av eksterne. Alle toleranser forblir nøyaktig de samme. Men det er 3 alternativer her.

Om nødvendig overlappes også det indre hjørnet. Arrangementsreglene her ligner på ekstern dokking.

Trinn nummer 5. Arrangement av vinduer og dører

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Rett vinkelkobling. Hvis vinduet er i flukt med veggen, er det innrammet med startprofiler. Profiler kan skjøtes med skjæring i rette vinkler og i en vinkel på 45º.
	Hjørnedokking. Beskjæringen er ikke mye vanskeligere her, men utseendet er bedre.
	Vi starter panelet. Du trenger bare å kutte panelene for å passe til vinduet og sette dem i startprofilene.
	bakker. Hvis bakkene er små, er de utstyrt ved hjelp av start- og etterbehandlingsprofiler. I dype bakker settes det inn flere paneler mellom disse profilene.

Trinn nummer 6. Fest panelene

Det første panelet settes inn i den nedre startprofilen og skrus eller spikres til lekteføringene. Etterfølgende paneler klamrer seg til sporet til de forrige, og er også spikret.

Hvis du jobber om sommeren, må du legge igjen et gap på 5–6 mm i varmen overalt. Om vinteren bør det samme gapet gjøres ca 9 mm.

Sidedokking utføres riktig ved hjelp av en H-profil, men for å spare penger kan du kutte festestripene og overlappe arkene.

Hvis du skal gjøre alt som forventet, må du ved skjøtene montere H-profiler og, observere alle hullene, koble stripene gjennom dem. Dette er absolutt riktig, men ikke alle liker en så merkbar dokking.

Etappe nummer 7. Tak

For å koble de ekstreme stripene ordentlig til profilen, er det veldig ofte nødvendig å lage spesielle kroker. For dette trenger du et slag.

Under soffitten fester vi startprofilen, hvoretter vi kutter den ekstreme stangen, tar hensyn til toleransene, og lager et antall kroker langs kuttet med en stans.

For kapping av frontplate og soffit brukes i tillegg til startprofilen også en J-fasing. Teknologien er vist i diagrammet.

Selve pedimentet er omhyllet på nesten samme måte som veggene, med den eneste forskjellen at det brukes for mye materiale på trimming.

Jeg vil ikke starte artikkelen med banale fraser som: fasaden er husets ansikt og lignende. Alle vet dette allerede, men når de står overfor behovet for etterbehandling, oppstår det umiddelbart mange spørsmål, hvorav det første selvfølgelig er hvilket materiale som skal brukes.

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan gjør-det-selv-kledning gjøres, og hva du kan spare på uten å skade kvaliteten.

Hva er sidespor

Når vi snakker på det vitenskapelige språket til byggherrer, er sidespor et hengslet ventilert fasadesystem. Et særtrekk ved alle er installasjonen deres i avstand fra selve fasaden. Takket være denne teknologien er det alltid et luftgap under belegget, som ikke lar kondensat samle seg på overflaten.

Som et resultat, hvis riktig behandlet med antiseptika, vil mugg og skadelig sopp aldri vises på veggene, noe som ofte forårsaker mange problemer for huseiere. Men siden artikkelen vår ikke er viet til selve materialet, men til spørsmålet om hvordan du legger sidekledning på riktig måte, vil vi ganske enkelt kort liste fordelene og ulempene.

Fordeler fremfor andre typer fasadefinish

Så:

• Hjemmekledning er en veldig enkel prosess som ikke krever visse ferdigheter og kunnskaper. Installasjon kan enkelt gjøres for hånd.
• Moderne produsenter produserer en hel rekke sidepaneler. I dag er dette ikke bare horisontale linjer, men også imitasjoner av ulike naturmaterialer.
• Den lette vekten av hele sidebelegget krever ikke ytterligere forsterkning av veggene og skaper ikke en betydelig belastning på dem.
• Utendørs sidekledning installeres på kortest mulig tid og uten involvering av spesialister. I prinsippet kan alt arbeid utføres av én person, og i ekstreme tilfeller vil det være behov for hjelp fra én hjelper.
• Fasaden dekket med sidekledning er veldig lettstelt. Han er slett ikke redd for vann og til og med sterke vaskemidler.
• Takket være luftgapet mellom sidekledningen og veggen kan alle typer isolasjon brukes (se).
• Ved skader på fasaden vil det være mulig å skifte ut ett panel, mens resten av kledningen forblir intakt.
• Den endelige prisen på hele sidekledningsfinishen er mye lavere enn de fleste populære finishene.

Før du velger sidespor i butikken, må du nøye studere hele utvalget som presenteres i butikkene. Denne oppgaven vil ikke være lett, så vi vil presentere en kort video i denne artikkelen, som viser flere alternativer for utseendet på sidespor.

Sideside Ulemper

Så:

• Den lette vekten på sidekledningen er ofte en ulempe, da sterk vind ganske enkelt kan trekke den ut av festene.
• Siding er ganske lett skadet mekanisk, enhver støt med en hard eller skarp gjenstand kan ikke bare etterlate en ripe på panelet, men til og med bryte gjennom det.
• Hvis du, når du kjøper sidespor, ikke tar reservesegmenter, erstatter du senere om nødvendig det skadede området, du kan ganske enkelt ikke finne samme farge eller form.
• Siding, som ethvert plastprodukt, har en liten, men termisk deformasjon. Det vil si at ved høye temperaturer om sommeren utvider panelene seg. Dette faktum må tas i betraktning under installasjonen.

Viktig! Når du kjøper sidekledning, kjøp alltid 5-10 prosent flere paneler enn du kanskje trenger. Dette er nødvendig for å dekke ekteskapet, som ofte oppstår under selvmontering, og en del bør stå i reserve i tilfelle du må endre et utilsiktet skadet finishområde.

Montering

Aksiomet til alle byggere og etterbehandlere sier: start alltid reparasjoner med klargjøring av materialer og verktøy, slik at du senere ikke kaster bort tid på å lete etter den rette skrutrekkeren eller spikeren.

Instruksjonen vår vil ikke bryte med postulatene, så nedenfor er en liste over verktøyene vi trenger:

• Blyant og målebånd.
• Konstruksjonskniv med et sett med ekstra blader.
• Elektrisk stikksag Eller, i ekstreme tilfeller, en baufil med fine tenner.
• Selvskruende skruer eller spiker, avhengig av hva det ble bestemt å lage kassen av.
• Hammer eller skrutrekker igjen, avhengig av materialet i kassen.
• Byggenivå. Selvfølgelig, ideelt hvis du har en laserenhet som i stor grad vil forenkle og fremskynde prosessen. Men hvis det ikke er der, så er et vannstand med vertikale og horisontale øyne også egnet.
• Perforator med bor, med en diameter som tilsvarer de kjøpte festepluggene.

I tillegg kan det hende du trenger maletilbehør, for eksempel en rull og børster, men dette er bare hvis du har valgt et tre for å lage kassen. I seg selv er dette materialet veldig formbart for høy luftfuktighet, og dessuten elsker insektene å krype i det og spise det fra innsiden.

Derfor, for å forlenge levetiden til trekassen og forbedre dens kvalitetsegenskaper, må hver bar behandles med spesielle impregneringer eller en dyp penetrasjonsprimer.

Interessant nok anbefaler mange fagfolk ikke å bruke tre, siden en galvanisert profil er mye mer praktisk i denne forbindelse (se). Derfor vil vår monteringsveiledning for sidekledning beskrive metallskinner, ikke tre.

markering

Dette stadiet krever en spesielt forsiktig og gjennomtenkt tilnærming, siden kvaliteten på hele finishen vil avhenge av den. Faktum er at hvis det er tillatt helt nederst på fasaden en liten feiljustering på bare noen få millimeter, så når den når topppanelet, vil det allerede være flere centimeter, noe som naturligvis er uakseptabelt.

Derfor bevæpner vi oss med blyant, målebånd, nivå og tålmodighet, og fremover. Først av alt er det nødvendig å beregne det såkalte "dødpunktet". Dette er det laveste merket fra basen, som all videre merking vil gå fra.

Etter å ha funnet dette punktet, tegner vi en horisontal linje rundt hele husets omkrets. Det er denne linjen som vil tjene som vårt utgangspunkt.

Råd! For ikke å lide med å feste det første panelet, kan du fikse en trekloss rundt husets omkrets, som vil være en støtte på en horisontal linje. Du kan ganske enkelt sette sidekledningen på denne stangen, og feste den rolig, uten frykt for at den vil vise seg å være skjev et sted.

Nå som nullmerket er klart, må vi finne punktene som de vertikale guidene skal gå fra. Avstanden mellom dem bør være minst 20 og ikke mer enn 50 centimeter.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å dele veggen nøyaktig i to. Deretter halveres hvert segment igjen og så videre til avstanden mellom de nærmeste punktene blir optimal.

Fra de oppnådde punktene tegner vi strenge vertikale linjer, med fokus på bygningsnivået. Det er langs disse linjene ledeprofilene vil passere.

Nå gjenstår det bare å merke poengene for å installere gutter for profilen. Den ideelle avstanden mellom festene er 50 centimeter, så vi setter bare prikker gjennom denne avstanden på hver linje, og markeringen vår er klar, du kan fortsette til neste trinn.

kasse

Foringen av huset med sidespor utføres alltid på en tidligere forberedt kasse, selv om den i noen tilfeller kan forlates.

For eksempel, hvis huset ditt er bygget av luftbetongblokker, og det er flere grunner til dette:

• Porebetong har høy fuktighetspermeabilitet. Derfor kan den fungere normalt uten ekstra luftspalte.
• Porebetongblokker er veldig myke, og vanlige snekkerspiker blir lett hamret inn i dem, så det vil ikke være noen problemer med å feste sidekledningen direkte til veggen.
• På de sørlige breddegrader av landet vårt er hus laget av luftbetong ikke isolert i det hele tatt. Selve varmekapasiteten til blokken er tilstrekkelig, så det er ikke nødvendig å etterlate plass til flisisolasjon.

Men i alle andre tilfeller må du lage en kasse. Faktisk er det ikke noe komplisert her, vi bare plukker opp en stanser og en hammer, og dristig inn i kamp.

Det er allerede merker på veggen vår for å feste fyrtråder, så vi borer bare hull på de merkede stedene. Det er viktig å korrekt beregne diameteren på boret og dybden på hullet. Dyvelen skal være helt nedsenket i den og trykk fast på metallgutten.

Hvis hullet ikke er dypt nok, vil dybelen treffe bunnen og bøye seg. I dette tilfellet vil det være veldig vanskelig å trekke den ut. Når alle seler er installert, bøyer vi dem vinkelrett på veggen og fester profilene på dem, samtidig som vi ikke glemmer å sjekke bygningsnivået oftere.

Et viktig poeng på dette stadiet er å legge en ekstra føring under H-profilen, som forbinder de to sidepanelene langs lengden. Du må finne et sted hvor det vil passere, hvis det selvfølgelig er behov for det, og installere det, akkurat som resten av elementene i kassen.

Nå må du sjekke hele strukturen for styrke. Det er nok bare å trekke hver profil og beregne de svake punktene. Her er det ønskelig å installere ekstra festemidler. Som et resultat bør vi få en kasse, som vist på bildet i begynnelsen av denne delen.

Sidespor

Hvis alle de foregående stadiene gikk jevnt og med høy kvalitet, vil det ikke ta mye tid å legge sidesporet, og forresten kan vi si at dette er det enkleste stadiet i hele dekorasjonen. Den enkleste måten å installere sidekledning på er med enkle horisontale linjer. Selv om du har litt erfaring, kan du legge den med et juletre eller på løp, men dette er allerede et emne for en egen artikkel.

Vi begynner å legge med, som er litt annerledes i konfigurasjon fra resten av segmentene. Hvis du fulgte rådene og festet en trebjelke horisontalt, er det bare å sette panelet på den og feste den med selvskruende skruer langs hver skinne.

Det er fra lanseringspanelet følgende segmenter vil gå, som ganske enkelt er festet til det med spor i den nedre delen, og i den øvre delen også med selvskruende skruer til føringene. Det er ikke noe komplisert her, men det er viktig å huske at festene ikke skal presse panelet tett, siden plasten har termisk deformasjon.

Den selvskjærende skruen er ikke helt skrudd, og etterlater et lite gap, som gjør at sidesporet kan utvide seg i horisontal og vertikal retning, mens selve panelet henger tett på hetten, og vinden ikke kan rive det av.

Etter å ha festet lanseringspanelet, fester vi de dekorative elementene. I dette tilfellet er dette hjørnene og H-profilen. I tillegg må du lage en ramme for vinduer og dører (se). Samtidig settes selve panelene ganske enkelt inn i de dekorative elementene og festes med selvskruende skruer til styreprofilene.

Nå gjenstår det bare å samle striper av ytterkledning helt til toppen. Den eneste vanskeligheten er det siste panelet på toppen, som må kuttes i hele lengden. Etterbehandlingspanelet fullfører finishen, nå kan du gå til side og nyte arbeidet som er utført.

Nå, når du vet hvordan du legger sidespor på riktig måte, kan du trygt komme deg på jobb, og det viktigste her er ikke å skynde deg og gjøre alt grundig og effektivt. Tross alt er reparasjonen av fasaden en svært arbeidskrevende oppgave i seg selv, og det vil være vanskelig og kostbart å gjøre om ekteskapet.

Installasjon av ytterkledning på veggene på fasaden til huset kan gjøres raskt og enkelt hvis du kjenner til noen viktige installasjonsfunksjoner. Teknologien for riktig sideinstallasjon sørger først og fremst for en grundig forberedelse av bunnen av hele overflaten av fasaden. Å justere veggene i forhold til det vertikale nivået er nøkkelen til rask og riktig installasjon av sidekledning. I artikkelen vil vi vurdere noen viktige funksjoner ved å installere sidespor med egne hender, og videoinstruksjonen nedenfor vil tydelig hjelpe deg med å forstå nyansene ved installasjon.

Gjør-det-selv sideinstallasjonsfunksjoner

I dag inkluderer de mest populære og rimelige materialene for fasadedekorasjon vinyl- og metallkledning. Å installere vinyl- eller metallkledning er raskt og enkelt nok til at du kan gjøre det selv. Siding skal alltid installeres på en forhåndsforberedt ramme, bestående av tørre og jevne trestenger (budsjettalternativ), samt på en metallprofilkasse.

Gjør-det-selv sideinstallasjonsteknologi

• Eksperter anbefaler å bruke tørre treklosser eller metallprofiler som materiale for å installere lekter for sidespor. Stengene må være fri for sprekker og knuter, sørg for å være tørre og jevne, og heller ikke råtne. Det anbefales ikke å bruke lerkestenger, fordi de for det første er tunge, ubehagelige, og for det andre er selvskruende skruer dårlig skrudd inn i dem og spiker blir hamret. Et ideelt og også økonomisk alternativ for barer er furu.
• Det er bedre å velge stenger langs lengden på ikke mer enn 3 m, med en slik lengde er de mindre utsatt for deformasjon under lagring og transport. Bredden på stangen bør ikke være mindre enn 30 mm, og tykkelsen bør ikke være mindre enn 25 mm. Ideelt sett er det bedre å bruke en stang på 30x40 mm, eller 30x50 mm.
• Du kan også lage en kasse for sidespor fra en metallprofil. Galvaniserte stålprofiler er perfekt jevne og sterke nok, så dette er det beste alternativet for et delsystem, selv om en slik kasse vil koste litt mer, i motsetning til trestenger.
• I utgangspunktet, for installasjon av lekter for sidespor, er PP-profilmerket (galvanisert takprofil) mye brukt. Lengden på en slik profil er 3 m, bredde 60 mm, med en høyde på 27 mm. Vanligvis er lengden på profilen nok for kassen for kledning med sidekledning av en-etasjes bygninger, og med en fasadehøyde på mer enn 3 m forlenges profilene, og profilen må også settes inn under kappen til gavldel av veggen.

Stengene monteres på veggen som følger:

• Avhengig av type sidekledning, gjør metall eller vinyl de nødvendige markeringene på veggen. Så for vinylkledning er trinnet mellom stengene i kassen ikke mer enn 300-400 mm, og for metallkledning minst 400-600 mm. Merking for installasjon av oppheng for montering av skinner gjøres best med en blyant eller kritt ved å bruke en profil eller stang for dette, samt et bygningsnivå.
• For rask merking, tegn merker på den nedre delen av fasaden med en passende stigning, og avhengig av dem ved hjelp av en profil og et nivå, tegn merker for montering av kleshengere i den øvre delen av veggen. Gjenta operasjonen på de neste veggene.
• I høyden av en stang eller profil på 3 m, er det nødvendig å feste minst 4-5 kleshengere omtrent hver 50-60 cm.

VIKTIG! Rette metallhengere for installasjon av sidekledningslekter brukes hovedsakelig til en lett type etterbehandlingsmaterialer (vinyl- eller metallkledning). Når det gjelder tunge typer fasadekledningsmaterialer, brukes spesielle metallbraketter for å feste undersystemet, sikkert festet til veggen.

• Til treveggen opphenget festes i midten av den markerte linjen med to treskruer som er minst 30 cm lange.
• Etter det bøyes suspensjonene i en U-form og en profil settes inn i dem.
• Montering av alle profiler bør starte fra montering av profiler i hjørnene av veggen. For å gjøre dette, sett profilen først i ett hjørne for nivå, og gjenta deretter operasjonen på det andre.
• Skru de selvskruende skruene på toppen og bunnen av hjørneprofilene, og len deg på festene og trekk konstruksjonskontrollsnoren nedenfra og ovenfra.

VIKTIG! Snoren er et kontrollelement, så når du eksponerer alle andre profiler langs den, prøv å ikke berøre eller slå ned snøringen.

Kassen er eksponert over hele området av fasaden, nå kan du begynne å installere sidekledningen med egne hender.

Funksjoner ved å installere horisontal sidekledning

• Horisontal installasjon av sidepaneler er det foretrukne alternativet. Denne typen installasjon brukes nesten overalt, da den har god estetisk ytelse, og beskytter også fasaden bedre mot atmosfæriske fenomener.
• Det er nødvendig å feste sidesporet horisontalt til kassen montert vertikalt. I dette tilfellet er startprofilen også festet i en horisontal posisjon, og går tilbake fra basen 1-2 cm, (avhengig av jevnheten til selve fundamentet i forhold til det horisontale nivået).
• Du bør installere sidepanelet med egne hender helt fra bunnen, hekte dens nedre kant til den opprinnelige profilen og skru det forsiktig til kassen uten spenning, mens panelet må skyves nesten rygg mot rygg (tilbaketrekk 3-5 mm) inn i hjørnet eller forbindelsesprofilen. Dette er nødvendig for å kompensere for utvidelsen og sammentrekningen av panelet under temperaturendringer, og dermed forhindre deformasjon.

Vertikal sidekledning installasjon

For å installere sidekledningen vertikalt, må du installere beslagene horisontalt. I dette tilfellet må sidepanelet festes fra topp til bunn, med start fra hjørnet (hjørneprofiler er installert før sidesporet er installert) inn i sporet som det er nødvendig å skyve bunnkanten av panelet. Startskinnen er ikke nødvendig for denne installasjonen. Selvskruende skruer skal skrus inn i de profilerte hullene på sidepanelet i den øvre delen av sporet (ikke helt), og etterlater et lite gap på ca. 1-1,5 mm, som kompenserer for temperatureffekter.

Hvordan installere sidekledning på en metall- eller trekasse

• Siding kan installeres både på et tredelsystem og på et metall. Sidemonteringsteknologi på trestenger innebærer bruk av treskruer med sjeldne utskjæringer på minst 30 cm i lengde. I sjeldne tilfeller brukes spiker som festemiddel (anbefales ikke).
• Til metallkassen er sidesporet installert på metallskruer med en borende eller skarp spiss, mens lengden på skruen skal være minimum ikke mer enn 20 mm, så det er bedre, raskere og mer pålitelig å skru skruen inn i metallprofilen.

VIKTIG! Gjør-det-selv selvskruende skruer for montering av sidespor med egne hender bør brukes galvanisert, slik at du forhindrer rustne flekker på overflaten av sidekledningen.

• Sidefesteteknologien sørger for den foreløpige installasjonen av beslag av alt ekstra tilbehør og elementer. I et sett for sidespor må du kjøpe start- og sluttlister, forbindelsesprofiler, hjørneelementer, skråningslister, spotlights. Først etter at alle tilleggselementer er installert, kan du fortsette med installasjonen av selve sidesporet.

Til slutt

Prisen per kvadratmeter sidespor fra forskjellige selskaper kan nå 500-1000 rubler. Derfor er det tilrådelig å ta skritt for å gjør-det-selv sidemontering og spare mye penger samtidig. Pengene som spares kan investeres i kjøp av etterbehandlingsmaterialer eller isolasjon.

Faktisk er det ikke noe vanskelig å installere sidespor med egne hender. Alt du trenger er litt lyst og litt optimisme, og ha også blyant, målebånd, vater, skrutrekker og kvern for hånden.

Gjør-det-selv sidemontering: videoinstruksjon