Effektive måter å eliminere knirking av et tregulv. Tregulv som knirker: måter å løse problemet på Erstatt skadede områder

Hei kjære eksperter! Jeg heter Marina og har dette problemet. For et år siden satte vi inn en ny tretrapp i huset. Til å begynne med var alt bra, vi var fornøyd med arbeidet til mesteren, da han passet alle detaljene godt (vel, i det minste virket det slik for oss), men etter omtrent åtte måneder, på våren, begynte trappen å knirke ubehagelig. Først var det lite merkbart, men snart ble lyden så sterk at hvis noen går opp trappene om natten, våkner hele familien. Generelt knirker tretrappen, vi vet ikke hva vi skal gjøre!

De ringte mesteren som utførte installasjonen, og som svar fikk de høre at han ikke hadde skylden, siden grunnen var at vi kjøpte lavkvalitets ved. Naturligvis nektet han å korrigere, og vi vet ikke om han forteller oss sannheten. Nå skal jeg formulere spørsmålene mine.

1. Hvorfor knirker en tretrapp?
2. Hva skal jeg gjøre for at tretrappene ikke knirker?
3. Er det mulig å gjøre reparasjonen selv?

Hei Marina! Vi skynder oss å informere deg om at mesteren ikke var helt ærlig med deg, og mest sannsynlig ligger en del av skylden hos ham. Men la oss snakke om alt i rekkefølge.

Forstå årsakene

Faktisk er det bare én grunn til forekomsten av knirking i trekonstruksjoner - dette er diffusjon av maling og lakk. Denne kjemiske prosessen fortsetter med varierende grad av intensitet i forskjellige malingsmaterialer.

Poenget er at det oppstår molekylære bindinger mellom beleggene til to deler, og når de går i stykker, dannes det en knirk på grunn av deformasjoner av trappen når man går.

Det er flere årsaker til utseendet av diffusjon:

• Oftest begynner trapper å knirke, hvis støtte er buestrenger., og ikke stringers, selv om trinnene ofte knirker i det andre tilfellet. Faktum er at trekiler brukes til å installere trinn og stigerør i sagede spor. Et eksempel på en slik sammenheng kan sees i tittelbildet til dette materialet.
• Etter en stund kan kilene krympe, løsne i sporet på grunn av konstante belastninger, eller rett og slett være dårlig tilpasset innledningsvis. I alle tre tilfeller mister slitebanen sin fikseringsstyrke og begynner å "spille" litt, situasjonen reddes ikke av selvskruende skruer, og enda mer av spiker, som i tillegg strammer alt.
• En annen grunn ligger i det faktum at festingen av slitebanen, stigerørene, plattformbjelkene er svekket., hvis tilgjengelig, eller et støtteelement (strenger eller kosour). Oftest oppstår det et problem ved festing til skruer eller spiker. Bolteforbindelser strammes raskt, og om nødvendig skiftes gummiforinger på dem, noe som ikke kan gjøres på de nevnte forbindelsene.

• Dårlig montering av trapper- dette er allerede fullstendig fortjenesten til mestersamleren, men det er veldig vanskelig å sjekke det med en gang, siden konsekvensene dukker opp etter en tid.
• Gulvnedbøyning- hvis de viktigste bærende delene av trappen ikke er installert på et betonggulv eller noe annet solid fundament, vil belastningene under gange bøye gulvet. På grunn av dette er det en konstant deformasjon av nodene til hele strukturen, som faktisk er årsaken til knirkingene. Hvis mesteren ikke forutså dette, så tror vi at feilen helt og holdent tilhører ham.
• Feil installasjon- Mesteren brukte ikke snekkerlim eller PVA-lim for å koble sammen delene. Denne grunnen kan identifiseres ved en nøye undersøkelse av leddene til deler, og delvis demontering av strukturen.
• Feil farge– det er umulig å la maling og lakkmaterialer komme inn på pigger, riller og andre berørende deler av strukturen slik at den nevnte diffusjonen ikke oppstår.
• Men følgende grunn er den mest passende i det beskrevne tilfellet. Dette er tresvinn.. Hvis denne prosessen foregår naturlig, det vil si uten oppvarming, så går noen raser ned ca 8 prosent i vekt per år. Lønn, ask, eik og lerk er minst utsatt for dette fenomenet - det er disse artene som anbefales for produksjon av innendørs trapper.

Sammendrag

Etter historien å dømme så det ut til at knirkingene oppsto etter endt fyringssesong. Det er mulig at varmeanordninger er plassert ved siden av trappen, noe som akselererte tørkeprosessen av treet.

Det følger at veden du kjøpte faktisk var for våt. Men enhver kompetent mester måtte advare klienten om mulige konsekvenser.

Derfor ligger en del av skylden på ham. I tillegg må du fortsatt personlig sjekke alle forbindelsene som han justerte, og først da presentere noe for personen. Vel, hvis du ikke har noe ønske om å ordne opp i ting, så bruk rådene våre og prøv å eliminere årsakene til knirking på egen hånd.

Svar 2 og 3: hva du skal gjøre

Vi bestemte oss for å kombinere de resterende svarene i ett kapittel, siden de er nært knyttet til hverandre.

Hvordan eliminere knirken fra en tretrapp? Svaret på dette spørsmålet er tvetydig, siden det i stor grad avhenger av typen struktur. Dessverre, Marina, du beskrev ikke din, så vi skal prøve å gi et mer detaljert svar.

Fjern knirken

Først av alt må du finne ut hvilke steder trappen din knirker. Oftest er dette skjøter av tråkk og stigerør, tråkk og stringere og buestrenger, balustere og tråkk. For å gjøre dette trenger du to personer - en går sakte opp trappene, og den andre lytter nøye nedenfra (helst under trappen) og markerer mistenkelige trinn.

Nå må du delvis demontere disse trinnene. Først, la oss snakke om reparasjon av trapper, hvis trinn er installert i buestrenger.

Her er en kort guide:

• Vi klatrer under trappene, og visuelt inspiserer kilene på slitebanen og slitebanen.
• Vi sjekker tilstedeværelsen av lim og hvor tett delene passer sammen.
• Vi fjerner kilene med en meisel og en hammer.
• Vi fjerner monteringshjørnene fra det indre hjørnet, inkludert de ytre, hvis noen.

• Vi skru ut alle skruene som holder de nødvendige delene av trappen.
• Det er ikke nødvendig å fjerne trinnene helt - det er nok å løsne litt og dele skjøtene.
• Se etter spor etter gammelt lim på skjøtene. Hvis det ikke er der, kan du igjen, hvis du ønsker det, invitere din mester og be om det.
• Hvis limet er på plass, må det renses av. For disse formålene, bruk en meisel, en skarp kniv og sandpapir.
• Fyll de tilgjengelige hullene som er igjen fra de selvskruende skruene med PVA-lim og kjør en spisepinne inn i dem. Men enda bedre - flytt festene til et annet sted.
• De utvunnede kilene blir også renset. Hvis de er slitt av å gå, så bytt dem ut med nye laget av mer slitesterkt tre.
• Kjøp en silikonforsegling, siden prisen for den ikke overstiger 300 rubler, og belegg alle skjøtene fra innsiden. Det kan brukes vanlig voks som vil gi et tørt smøremiddel som aldri tørker ut og hindrer diffus binding mellom delene.

Råd! Generelt må du jobbe med silikon veldig nøye og raskt, da det ikke vil tillate deg å demontere strukturen igjen. Prøv å bruke parafin når det er mulig, men det er ikke alltid praktisk å bruke det på overflater.

For å heve delene midlertidig kan du bruke små plast- eller treforinger eller en spikertrekker, som må skyves forsiktig inn i skjøten fra utsiden.

• Smør kilene med fugemasse eller parafin på begge sider og hamr dem så tett som mulig inn på stedet de ble fjernet fra.
• Deretter returneres monteringshjørnene til stedet, som også må belegges med silikon.
• På slutten strammer vi alt med selvskruende skruer.

Knirkingene skal nå være borte. Hvis dette ikke skjer, prøv igjen å beregne problemområdene, siden du kunne ha gjort en feil første gang.

Funksjoner av trapper på stringers

Ting er mye mer komplisert med trapper som står på vanger. Årsaken er at balustrene er montert direkte på toppen av trinnene, og det er ingen måte å spre skjøtene fritt for å smøre dem godt.

Du må enten demontere rekkverket helt, eller på en eller annen måte konstruere og kjøre en kile under slitebanen. Men husk at du risikerer å forstyrre alle normale tilkoblinger, så vi anbefaler deg ikke å være lat og først demontere gjerdet fullstendig, samtidig som du oppdaterer alle skjøtene til balustrene.

I fremtiden er prosedyren veldig enkel: vi skru ut skruene eller boltene, hever stigerøret, belegg skjøten med tetningsmiddel og returnerer alt til sin plass. Vi hamrer også spisepinner med PVA-lim inn i hullene for skruene.

Ja, glemte det helt! Før du monterer stigen tilbake, kontroller påliteligheten til festingen av buestrenger, stringers og plattformbjelker. Hvis selv den minste tilbakeslag blir funnet, styrker vi fikseringen med hjørner, ankere og alt som er for hånden. Ikke glem å belegge alle ledd av deler med parafin eller fugemasse.

Hvis årsaken ligger i bøyningen av gulvet under trappen, må du uunngåelig demontere hele strukturen og styrke basen. I dette tilfellet anbefaler vi deg å ikke spare penger og invitere en virkelig kompetent mester.

Det er alt for oss, vi håper at vi var i stand til å hjelpe til med å forstå spørsmålet om hvorfor tretrapper knirker, og hvordan vi skal håndtere det. Se videoen i denne artikkelen, hvor en profesjonell stigeprodusent med erfaring forklarer hvordan og hvorfor slike problemer oppstår.

Uansett hvor høy kvalitet en treseng er, vil den før eller siden begynne å knirke når den beveger seg, forstyrre søvn og hvile og rett og slett være nervøs. Med all den bevarte komforten til sengen, vil et så håndgripelig minus som en knirk være årsaken til forverringen av søvnkvaliteten, og derav menneskers helse. Samtidig er det ikke den mest kostnadseffektive løsningen å bytte denne sengen til en ny. I de fleste tilfeller snakker vi om å reparere møbler og eliminere det hørselsirriterende som har dukket opp hvis tresengen knirker. Hvordan fikse dette slik at du kan fortsette å bruke favorittsengen din i mange år til?

Årsaker til at sengen knirker

Det er fullt mulig å bli kvitt knirkingen uten å være møbelspesialist. Men hvis tresengen knirker, kan du bare løse problemet ved først å forstå hvorfor møblene lager disse ubehagelige lydene.

Mest sannsynlig er dette på grunn av den naturlige prosessen med å tørke ut av naturlig materiale - tre. En like vanlig årsak kan være at festene til sengedelene svekkes over tid.

Men du bør utelukke lyden som kan komme fra en gammel madrass, da det i dette tilfellet viser seg at det ikke er en treseng som knirker. Hva skal jeg gjøre for å forstå om madrassen har skylden? Du trenger bare å ta den av og legge den på gulvet, og deretter legge deg ned og bevege deg rundt. Hvis det ikke er noen knirk, må du fortsette studiet av alle deler av sengen: lameller eller brett under madrassen, alle dokkingpunkter uten unntak, samt rammen og bena. Så snart stedet eller stedene for defekten er funnet, kan du begynne å handle i samsvar med nøyaktig hva som forårsaker knirkingen.

Løse fester

Løsning av festemidler er den vanligste årsaken til en ubehagelig lyd, siden alle materialer, uten unntak, har en tendens til å slites ut, og over tid begynner en del, frynsete, å komme i kontakt med en annen tettere enn det som ble gitt design. I tillegg, fra bevegelsen og vekten som virker på delene, kan tettheten til festingen også svekkes. I slike tilfeller er det tilstrekkelig å stramme alle muttere og bolter.

Men det hender at de fra tid til annen ikke lenger er i stand til å tåle belastningen på egenhånd, og tresengen knirker. Hva skal man gjøre i slike tilfeller? Du må installere ekstra festemidler. For eksempel spesielle hjørner laget av tre eller metall, som skal skrus på den andre siden av møblene. I stedet for hjørner eller i tillegg til dem kan du styrke alle skjøter med trelim.

Ved å stramme, forsterke og la limet tørke kan du sjekke om knirken har forsvunnet. Hvis det gjenstår, må du bruke en av typene smøremiddel, som dekker leddene til sengen for å eliminere friksjon fra alle tredeler av rammen. Du kan bruke spesielt silikonfett, fett, parafin og til og med vanlig såpe. Disse arbeidene må utføres nøye og svært nøye, siden det er stor risiko for skade på det øvre beskyttende og dekorative trelaget.

Liming av skjøter

En veldig god utprøvd måte å eliminere knirking i sengen er å bruke gummilim for å tette hullene som får sengen til å knirke. Limet forblir fleksibelt nok til å holde det fylte rommet sikkert. Du må bruke denne metoden i henhold til følgende instruksjoner:

1. Demonter sengen i minst mulig deler for å vurdere graden av slitasje.
2. Avfett alle ledd med eventuell alkohol, la det fordampe.
3. Påfør forsiktig gummilim på hver av de forberedte delene.
4. Umiddelbart etter påføring setter vi sammen og lager en treseng, og setter den på sitt vanlige sted og venter til limet tørker helt, i samsvar med anbefalingene på pakken.

Etter det skal knirken ikke forbli. Den eneste ulempen med den beskrevne metoden er at limet mellom elementene ikke vil tillate deg å enkelt demontere sengen igjen i fremtiden.

Reiki

Selve lamellene som madrassen er plassert på er en like populær årsak til at det hender at en treseng knirker. Hva skal man gjøre i dette tilfellet? Du kan bare fikse problemet ved å erstatte gamle defekte skinner med nye eller ved å prøve å bytte gamle skinner.

bena

Det hender at årsaken til knirken ligger i denne defekten - den vanskeligste oppgaven for hjemmereparasjoner. Bena kan selvfølgelig erstattes med andre, men installasjonen deres kan være ganske vanskelig selv for profesjonelle. Men du kan ganske enkelt fjerne bena, for eksempel ved å sage dem ned, uten spesielle ferdigheter og verktøy. I tillegg, i stedet for en kjedelig klassisk seng, kan resultatet bli et nytt fasjonabelt og originalt element i interiøret - en plattform for å sove og slappe av, stående rett på gulvet.

En visuell endring av landskap, stabilitet og eliminering av knirking kan dermed oppnås samtidig. Selvfølgelig passer ikke denne løsningen for alle, men du kan likevel vurdere den. Hvem vet, kanskje noen nære vil vekke talentet til en romdesigner, og plattformsengen vil bli det mest favorittmøblet i huset.

Hva annet kan du gjøre hvis tresengen knirker

Hva skal man gjøre for de som ikke har blitt hjulpet av metodene ovenfor? Du kan bli kvitt en knirk uten å ty til drastiske tiltak hvis du prøver å bruke følgende vanskelige løsninger:

1. En tykk pute plassert mellom veggen og sengegavlen som en ekstra støtdempende støtte, noe som reduserer kraften til hoppet betraktelig.
2. Et lite lag av tett materiale mellom rammen og nettingen eller sengehestene.
3. Spesielle deksler satt på møbelben.
4. Kontroll av madrassens posisjon (flyttet ut kan skape støy).

Etter å ha oppdaget årsaken til knirken og vite hva du skal gjøre hvis sengen knirker, kan du stoppe denne irriterende misforståelsen uten ekstra kostnad og bruke favorittmøblene dine i lang tid fremover.

Nesten ingen bygning er komplett uten et så funksjonelt element som en trapp. Det kan være hoved- eller hjelpeutstyr, inngang, front eller intern, mid-flight eller skrue - et stort utvalg av alternativer, inkludert produksjonsmaterialet. Siden antikken har tretrapper fått stor popularitet. Deres moderne utførelse er så perfekt at de er i stand til å dekorere med seg selv nesten ethvert interiør eller eksteriør. I tillegg er tre et naturlig, miljøvennlig materiale som kan bringe sjarm, varme og komfort til den omkringliggende atmosfæren. Artikkelen vil diskutere hvordan du eliminerer knirken fra en tretrapp.

Tre er et rimelig, holdbart og pålitelig byggemateriale, hvis positive egenskaper har blitt bekreftet i århundrer. Og i dag er den eldste overlevende trappen laget av tre mer enn 7 tusen år gammel.

• Men sammen med de store fordelene med tretrapper har de en betydelig ulempe - under drift er det stor sannsynlighet for knirk.
• Som regel oppstår en ubehagelig knirkende lyd når stigeelementene berører eller gni mot hverandre. Før du forstår årsakene, bør du vurdere de viktigste strukturelle delene av tretrapper.

Grunnleggende strukturelle elementer

Ved å ta hensyn til det enorme antallet av alle slags trapper laget av tre, ser det ut til at bare hovedfunksjonen og produksjonsmaterialet er felles mellom dem. Men selv med tanke på at de er laget i henhold til individuelle prosjekter og har mange unike designløsninger, består designet deres fortsatt av de samme grunnleggende elementene.

Grunnlaget for strukturen - bærende elementer

Bæreelementene inkluderer to typer bjelker, som er forskjellige i måten trinnene er festet til dem. Valget av en bestemt type konstruksjon avhenger av de personlige preferansene til innbyggerne i huset eller leiligheten, samt parametrene til rommet der installasjonen av trappen er planlagt, først og fremst gjelder dette høyden mellom etasjene og bredden på åpningen som treproduktet er installert i.

• Kosour- en skråstilt stang laget av slitesterkt tre. En kam sages eller kuttes ut langs dens øvre del, på hvilke trinn er installert på toppen, som kan festes i spesielle spor med lim, eller ved hjelp av maskinvare. Elementet kan monteres fra to sider eller en i midten (sentralt). Sett fra siden er endene av trinnene synlige. Denne designen er preget av lettere vekt og kompakte dimensjoner.

• Buestreng- en støttedel i form av en stang med spor (reir) skåret ut fra innsiden, beregnet for å feste trinn i dem, mens enden deres er skjult bak buestrengen. Denne designen har en betydelig vekt og krever mer plass for installasjon, men har et attraktivt utseende på grunn av den helt lukkede fra bunnen av trappen.

gjerdeelementer

Hovedelementet i gjerdet vurderes rekkverk som gir trygg nedstigning og oppstigning. Rekkverket består av flere deler:

• håndtak- den horisontale delen av rekkverket, kan også monteres separat fra rekkverket på veggen, i tilfeller der en del av trappen ligger tett opp til den. Hovedformålet med elementet er å støtte hånden under bevegelse;
• balustere- vertikale støttestolper hvor rekkverk og et dekorativt element er festet. De kan bare installeres i bunnen og på toppen av trappen, men oftere med jevne mellomrom langs hele marsjen, i dette tilfellet er de festet ovenfra til rekkverket og nedenfra til balustraden og utfører en beskyttende funksjon . De har en avrundet, krøllete eller rett form;

• støttepilarer- basen for montering av rekkverket og støttestøttene for rekkverket, nødvendig for å feste kosouren eller buestrengen. Det er installert inngangssøyler på det første trinnet av trappen, utgangssøyler - henholdsvis på det siste trinnet og svingsøyler installert på de stedene hvor trappen svinger eller svinger.

Marsjer og plattformer

• Kanskje det viktigste og obligatoriske strukturelle elementet, uten hvilket det er vanskelig å forestille seg en trapp, kan kalles trinn, de utføres i form av horisontale lameller og utgjør sammen en trapp. De tjener til å støtte bena, og består igjen av:
  1. trå- en horisontalt plassert stang, som utgjør området av trinnet, som tråkkes på når du går opp trappene, er festet til kammen til kosouren eller til sporet på buestrengen;
  2. stigerør- elementet, plassert vertikalt, er høyden på trinnet, er dets ekstra støtte og utfører en beskyttende funksjon. Det kan tett eller delvis lukke mellomrommet mellom gradene, i noen tilfeller er det helt fraværende.

• Det er flere typer trinn i utseende - skråstilt, bueformet, rett og kileformet, så vel som i funksjonalitet - frise (øvre og nedre), løpende og vanlig. For deres produksjon brukes hardtre, som gir ekstra stivhet og forhindrer spor av mekanisk stress. En kile drives ofte mellom slitebanen og stigerøret, noe som er nødvendig for stiv fiksering av trinnet.
• Marsjen avsluttes vanligvis plattform, det kan være i form av et kvadrat eller rektangel, eller det kan ha en ikke-standard form. Dette er en overgang til neste nivå, i noen tilfeller fungerer gulvet i neste etasje som en plattform.

Årsaker til at en tretrapp knirker

Det kan være flere årsaker til at trappen knirker. Blant de viktigste skilles naturlige prosesser som er iboende i tre.

• Krymping- ethvert tre inneholder fuktighet i sammensetningen, og under drift finner prosessen med tilbakeføring til miljøet sted, hvis strukturen ble satt sammen fra dårlig tørkede brett, kan dette fenomenet rett og slett ikke unngås. Et tre med naturlig fuktighet krymper opptil 7-8% per år, og dette er nok for utseendet av små hull mellom hovedtrappelementene. Når du velger et materiale for konstruksjon av en struktur, bør preferanse gis til godt tørkede brett og tømmerstokker fra arter som gir en minimum prosentandel av krymping (lønn, lerk, ask, eik) og høstes om vinteren. Vanligvis lider knuter som krysset mellom stigerøret og slitebanen, buestrenger eller stringers and treads, koblingen av en baluster med et rekkverk eller med en baluster av krymping.

• Deformasjon, ødeleggelse og slitasje- mange ting lider av langvarig drift, treprodukter er intet unntak, spesielt hvis strukturen er i et aggressivt miljø (høy luftfuktighet, lav temperatur og høy trafikk). Knirking oppstår vanligvis i krysset mellom slitebanen og stigerøret. Denne prosessen kan forhindres ved rettidig bearbeiding av materialet med forskjellige beskyttelsesmidler, de bør påføres på forberedelsesstadiet, så vel som under montering av trappene, spesielt ved behandling av alle sømmer og skjøter.

• Løse feste eller løsnede komponenter- dette fenomenet oppstår på grunn av den lave kvaliteten på limsammensetningen som brukes, så vel som på grunn av bruken av selvskruende skruer for sammenføyning. Som regel, for å koble delene til hverandre, brukes bolter med muttere, som er veldig enkle å stramme om nødvendig, selvskruende skruer har ikke en slik mulighet, og hvis de begynner å komme ut, kan de bare erstattes ved å plassere dem på et nytt sted.
• Feil montering av deler- dette problemet oppstår på grunn av uaktsomhet fra mesterne eller på grunn av uerfarenhet med selvmontering av strukturen. Umiddelbart kan problemet ikke oppdage seg selv, men under drift vil komponentene begynne å løsne. Det er viktig, før du starter den uavhengige monteringen av trappene, å studere hele prosessen nøye, og hvis en ferdig struktur er kjøpt, sjekk når du aksepterer tilkoblingen av hovedelementene og umiddelbart korrigere alle manglene.
• gulvavbøyning- dette problemet er svært vanskelig å eliminere, siden i noen tilfeller til og med fullstendig demontering av produktet er nødvendig, derfor, før du installerer stigen, bør gulvet under hovedlageret og støtteelementene forsiktig styrkes med spesielle stativer eller en ekstra bjelke.

Mange av disse årsakene kan forhindres selv på innsamlingsstadiet, men hvis det ikke var mulig å gjøre dette i tide og trappen lager ubehagelige lyder når du går på den, må alle nødvendige tiltak iverksettes for å eliminere problemene som har oppstått.

Knirkende trapper hva du skal gjøre

• Først av alt, når du kobler elementene i trappen til hverandre, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot sammenføyningen av hoveddelene slik at den er så tett som mulig, og forhindrer ytterligere tilbakeslagsdannelse. Men hvis årsaken til knirken likevel er i en løs forbindelse, er det først og fremst nødvendig å identifisere problemområder.
• For å fastslå den nøyaktige plasseringen av knirken, må du gå opp og ned trappene. Hvis det er noen dekorative belegg, for eksempel tepper på trinnene, må de fjernes uten feil. Oppgaven blir forenklet dersom det er fri tilgang til baksiden av trappen (under trinnene). Det er best å utføre reparasjoner med to personer.

Tips: en person går ned under trappa og markerer problemområder, mens den andre på dette tidspunktet går opp og ned trappene og ringer høyt numrene til de der den ekle lyden oppstår.

• Når alle knirketrinn er markert, bør du sjekke om plattformene er løsnet, samt koblingen av støttebjelkene som stringerne eller buestrengen er festet på. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot koblingselementer og festemidler. Installer om nødvendig nye gummipakninger mellom boltene og treet eller smør metalldelene med spesialblandinger.

• Hovedelementene der det som regel oppstår problemer, er veikryssene til trinnene, siden det er på dem det er mer trykk under bevegelse, og følgelig er de utsatt for større deformasjon. Hvis slitebanen og stigerøret ble festet med spiker, kan de under drift løsne og små hull vil dukke opp.
• Med en åpen trappdesign er det bedre å fikse trinnene fra undersiden. Ved småskader kan du i tillegg kjøre inn 2-3 spiker, i vinkel mot slitebanen. For konstruksjon av trapper velges vanligvis hardtre (eik, bøk, alm), dette sikrer maksimal levetid og eliminerer slitasje på hoveddelene. Men ulempen med slikt materiale er at det er nesten umulig å stramme skruer eller slå inn spiker uten å skade treet. Derfor, før du fester delene med maskinvare, bør et hull bores med en diameter som er mindre enn festeelementet.

Tips: det anbefales ikke å lime en gjenåpnet tilkobling, de vil ikke lenger bli fikset kvalitativt og knirkeproblemet kommer snart tilbake. Ikke kjør skruer eller bolter inn i eksisterende hull eller veldig nærme dem.

• Hvis det er tillit til at knirkingen oppstår på grunn av løse kiler som er plassert mellom slitebanen og stigerøret, eller stringeren, kan de forsiktig fjernes fra innsiden av trinnene, skrelles av det gamle limet, smøres med beskyttende forbindelser og re-fiksert med PVA lim eller flytende spiker.
• I sjeldne tilfeller hender det at kilene selv krymper eller utvider seg (dette kan oppstå på grunn av bruk av dårlig tørket tre) og det blir nødvendig å endre formen slik at de tydelig passer inn på sin opprinnelige plass og utfører sin hovedfunksjon. Da anses et mer effektivt tiltak å være en fullstendig utskifting av kilene, eller tillegg av ekstra planker festet til skruene.
• Hvis problemet er mer alvorlig og gapet har et anstendig gap, bør du lage flere kiler eller planker før du tiltrekker delene til hverandre. Det er tilrådelig å behandle sømmene med spesiallim for tre og, om nødvendig, i tillegg stramme slitebanen og stigerørene. Ved reparasjon fra innsiden er delene justert slik at de er usynlige fra forsiden. Hvis det ikke er mulighet for reparasjon fra innsiden, løftes trinnene enten med en spak, eller ved å hamre kiler, kuttes de utstikkende delene forsiktig ned og slipes.

• Det kan også være nødvendig med kiler for løsnede buestrengspor. For å gjøre dette, forberede små kiler, belegg dem med lim og kjør dem fra bunnen inn i sporet under trinnet.

• På helt løse trinn anbefales det å installere ekstra stivere - spesielle stenger som strammer stigerøret med en slitebane. Det er strukturer som ikke har åpen tilgang nedenfra.
• Noen ganger er knirken sesongbasert, det vil si med en økning i luftfuktigheten i rommet, svulmer treet som trappen er laget av og detaljene blir større enn sporene de ble plassert i, så nå kan de ikke lenger komme nær. For å hindre at trevirket tar opp fuktighet fra luften, bør det behandles med ulike vannavstøtende midler.

• For å unngå sesongmessig knirking, er det også mulig å behandle alle sammenfallende strukturelle elementer med silikonforsegling eller parafin i den tørre årstiden. Tetningsmassen skal velges fargeløs, og etter at den er påført, er det bedre å ikke gå opp trappene i 24-48 timer slik at sammensetningen stivner.
• Eksperter anbefaler å installere pakninger laget av elastiske materialer på steder der delene kommer i kontakt med hverandre eller feste et demperbånd som vil kompensere for strekking eller kompresjon av treet.
• Det er best å utføre alt arbeid med å fikse slitebanen under belastningen, det vil si at du bør installere en slags belastning på den, for eksempel vekter eller en pose med sand, den totale vekten skal være omtrent 80 kg.
• I trapper med 3 stringere oppstår vanligvis knirking i midten av dem. I dette tilfellet er trinnene i tillegg festet til kammen til den sentrale bjelken med lim eller metallfester.

Fra langvarig drift begynner nesten alle tretrapper å knirke, uavhengig av hva slags treslag de er laget av, hvilket design de har, hvor mange trinn det er på den og hvilken form på rekkverket. Men hvis du nærmer deg prosessen med å bli kvitt en ubehagelig lyd klokt, kan du bli kvitt den raskt og, viktigst av alt, i lang tid. I tillegg vil det ikke være vanskelig å endre det generelle utseendet til en allerede gammel trapp ved å gjenopprette den.

De fleste, sannsynligvis, har eierne av hus eller leiligheter der tregulv er lagt, møtt problemet med knirkende gulvplanker. Dette fenomenet kan skyldes ulike årsaker, og det kan manifestere seg i både gamle og nye bygg. Det ser ut til å være en bagatell – men det virker irriterende. Og for personer med en spesielt sensitiv psyke kan knirking generelt forårsake en ubehagelig nevrose.

Det er mange måter å bli kvitt ubehagelige, nervepirrende lyder. Det krever ikke nødvendigvis en større overhaling. Hvordan fjerne knirken fra et tregulv på egen hånd, uten å ty til en mesters tjenester, vil bli diskutert i denne publikasjonen.

Mulige årsaker til knirking

Før du fortsetter med reparasjonen av et tregulv, er det nødvendig å bestemme årsaken til utseendet til ubehagelige lyder. Og de oppstår oftest på grunn av friksjonen av strukturelle deler mot hverandre:

• Løse fester. Hvis brettet er festet til bjelkene med spiker, kan hullene i treet rundt dem utvide seg over tid. Både påvirkning av belastninger og uttørking av treet bidrar til dette. For at det skal dukke opp en knirk når du går på gulvet, er det noen ganger nok at bare en av neglene presser brettet løst til basen.
• Hvis mesteren sparte på spiker ved montering av brettene, og spikret dem bare i midten, kan gulvplatene begynne å "gå" i tverrretningen. Samtidig - å gni mot naboplater, forårsaker en ubehagelig lyd.

• Nok en feil ved montering av gulvet. Det er ikke nok klaring rundt omkretsen av rommet mellom veggen og gulvet. Med endringer i temperatur og fuktighet utvider materialet seg. Og hvis det teknologiske (deformasjons) gapet er lite eller helt fraværende, hviler platene mot den faste overflaten av veggen. De begynner, selv om de er umerkelige visuelt, men fortsatt deformasjon. Det vil si at nye friksjonsnoder dukker opp og følgelig en knirk.

• Hvis brettet av en eller annen grunn er deformert - bøyd utover eller innover, oppstår det også en ubehagelig lyd når belastningen påføres. Et annet argument for at brettene må festes så sikkert som mulig.
• Hvis platene er godt festet og ikke klamrer seg til hverandre, og gulvene fortsatt knirker, kan problemet ligge i etterslep. Bjelken kan tørke ut og deformeres over tid, noe som resulterer i friksjon mot gulvplaten.
• Hvis gulvene er gamle, er det ganske mulig at bjelkene eller tømmerstokkene kan råtne i enkelte områder. Samtidig synker platene festet på dem og berører de tilstøtende radene med gulv, og skaper friksjonssentre.
• Hvis gulvene nylig er lagt, er årsaken til knirken oftest manglende overholdelse av installasjonsteknologien. Eller - bruk av lavkvalitets tømmer for å arrangere gulvet - brett eller tømmer. For eksempel ble utilstrekkelig tørkede plater kjøpt inn og satt i bruk uten riktig behandling. Når de tørker ut deformeres de, festene løsner og friksjon oppstår.
• Ved installasjon av etterslep var de ikke satt nøyaktig til nivået. På grunn av forskjeller i høyden, dannes avbøyninger når belegget belastes. En annen grunn er at trinnet mellom lagsene er valgt for stort, og ikke tilsvarer tykkelsen på gulvplatene.
• Hvis spiker eller selvskruende skruer med utilstrekkelig lengde brukes til festing, svekkes festingen av brettet over tid. Gulvplaten beveger seg bort fra etterslepene og senkes når den belastes. Dette resulterer også i en knirk.
• Det kan også oppstå irriterende lyder hvis det ble lagt myke nivelleringsputer under dem ved legging av stokkene. De komprimeres over tid, noe som fører til ujevn innsynkning av hele strukturen.
• I eldre bygninger kan gulvdeformasjoner oppstå på grunn av innsynkning av husets fundament. I slike tilfeller er det ingen måte å gjøre uten en storstilt overhaling.

Så, for ikke å gjøre feil og ikke komplisere arbeidet, er det verdt å vurdere en trinnvis rekonstruksjon av gulvet. Det skal bemerkes med en gang at det i dag er ganske mange verktøy som i stor grad kan lette byggearbeidet. Men i dette tilfellet bruker mesteren improviserte enheter for å samle brettene, som alle kan lage på egen hånd.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Det første trinnet er å fjerne strandpromenaden. Først må du fjerne gulvlistene. Hvis de skal gjenbrukes, må de fjernes veldig forsiktig. Det er best å ikke trekke i selve bunnplaten, men etter å ha funnet festespikrene, fjern dem med en spikertrekker. For å bestemme plasseringen av neglene, må sokkelen forsiktig lirkes av veggen med en lirkestang. Ved separering av lekten vil neglene umiddelbart avsløre seg. Det er enda enklere hvis sokkelen er festet med selvskruende skruer - de skrus ganske enkelt av med en skrutrekker.
	Videre, ved å bruke samme feste, fjernes brettene fra lagsene. Hvis de er i god stand, og du planlegger å sette dem tilbake, må du prøve å ikke skade dem. Platene hever seg også litt fra lagsene, det vil si at neglene også trekkes litt ut sammen med dem. Når de blir merkbare kan de enkelt trekkes ut med en spikertrekker. Dermed vil styret forbli intakt. Når du fjerner brettene, anbefales det at de nummereres umiddelbart, slik at du etter reparasjon av etterslepene setter dem på plass i samme rekkefølge. Sprukne og råtne brett må også nummereres, men legges til side. Dette for å så lage nye på dem og sette dem i stedet for de som er blitt ubrukelige.
	Når platene fjernes fra rammen, er det nødvendig å rengjøre basen grundig. Ellers vil det være svært vanskelig å fastslå årsaken til knirken. Deretter utføres en grundig revisjon av basen og etterslep. Hvis det oppdages sprekker i betongbunnen, anbefales det å utvide, rense, grunne og forsegle dem med en sement-sandmørtel eller en spesiell reparasjonskitt. Følgende arbeid kan bare utføres etter at reparasjonsblandingen har stivnet. Hvis det under inspeksjonen blir funnet skadede logger, må de erstattes, siden det kanskje var på grunn av dem at gulvene knirket. Hvis forsinkelsene er for store, er det best å legge til flere elementer i rammen. Trinnet mellom lagsene bør ikke være mer enn 600 mm. Ved montering bør 80 ÷ 100 mm trekkes tilbake fra veggen.
	Gamle tømmerstokker eller nye, i alle fall, må de jevnes i ett plan. For å justere dem trenger du et langt, ca. 1,5 ÷ 2 m bygningsnivå, eller et kortere og en regel. Tømmerstokker kontrolleres for jevn montering, både i bredden og lengden på rommet. Om nødvendig kan de løftes ved hjelp av stive avstandsstykker med ønsket tykkelse eller spesielle justerbare ankere. Etter at stokkene er satt i ett plan, må de festes stivt til basen. For å gjøre dette bores hull i tømmerstokkene og pakningene, samt betongbasen, gjennom hvilken anker- eller dyvelfester skrus eller drives inn.
	Hvis du måtte gjøre en fullstendig rekonstruksjon av gulvet, er det fornuftig å isolere og lydisolere strukturen. For å gjøre dette legges et vanntettingsmateriale på gulvflaten og festes på tømmerstokkene.
	En varmeovn legges på toppen av isolasjonsmembranen - det kan være mineralull, skumplast, slagg eller utvidet leire. Forresten, utvidet leire vil være det beste alternativet for et privat hus, siden gnagere ikke bor i det. Det er spesielt bra å bruke finfraksjon utvidet leire. Ovenfra er isolasjonen lukket med en dampgjennomtrengelig membran, som vil tillate fuktighet å forlate isolasjonen og forhindre at villi fra mineralull eller støv fra andre isolasjonsmaterialer kommer inn i lokalene. Alle filmbelegg festes på stokkene med stifter og en stiftemaskin.
	Nå kan du gå videre til å returnere de gamle brettene til deres plass, og erstatte noen av dem med nye. Plater skal monteres slik at det er minimumsavstand mellom dem. Installasjonen begynner med tavle nummer én. Den legges vinkelrett på etterslepene og godt jevnet, da de vil sette retningen for alle andre gulvbord. Mellom det første brettet (både langs lengden og fra endene) og veggen skal det være et teknologisk gap på 8 ÷ 10 mm. Denne avstanden vil bidra til å holde belegget intakt under den termiske utvidelsen av materialet.
	Hvis festingen av brettet til bjelkene skal utføres med spiker, anbefales det å hamre dem i en vinkel til overflaten av brettet, slik at fikseringen blir mer pålitelig. Selvskruende skruer skrus vertikalt. For å arrangere gulvbord bør du velge selvskruende skruer som har gjenger som ikke når hetten. De vil mer pålitelig holde strukturelle elementer sammen.
	For ikke å splitte brettet når du skruer inn skruene, anbefales det å bore hull for dem på forhånd med et tynt bor. Den øvre delen av hullet må utvides (forsenkes) slik at skruehodet er i flukt eller 1÷2 mm under hovedflaten. Brettet skrus fast med to eller tre selvskruende skruer til hver av lagsene.
	De andre og påfølgende brettene, før de festes, må trekkes sammen. I dette tilfellet brukte mesteren teknikken for å komprimere gulvet med en avstandskile. En kile kan lages uavhengig av en stang ved å sage den i en vinkel. I tillegg til det trenger du et brett (tykk kryssfiner) som kilen vil hvile mot. Denne stopperen skrus fast til stokken i en avstand på 20 ÷ 25 mm fra det lagte bordet med fire selvskruende skruer.
	Videre settes det inn en kile mellom det faste stoppet og brettet. En stang er festet til den brede siden, som blir slått med en hammer. Bjelken er nødvendig for ikke å hamre veden til kilen, da det vil være nødvendig å komprimere alle gulvbordene. Kilen, når den er tampet, vil bevege seg fremover, og akklimatisere det siste brettet til det forrige. Når de er maksimalt sammenkoblet, festes det siste brettet til etterslepene med selvskruende skruer. På samme måte skjer rallying av alle gulvbord.
	Dersom den siste gulvplaten ikke kommer inn i rommet mellom den nest siste platen og veggen, må den merkes og sages av overflødig del i hele lengden. Merkingen av brettet skal utføres på stedet for installasjonen, under hensyntagen til det faktum at det skal dannes et teknologisk gap mellom det og veggen.
	Det er ønskelig å kutte kuttet i en vinkel slik at den nedre overflaten av brettet er 8 ÷ 10 mm mindre enn det øvre planet. Dermed vil det skapes et ventilert rom mellom veggen og platen.
	Etter å ha lagt det siste brettet på plass, må det også trekkes til hoveddekselet. Denne prosessen utføres ved hjelp av en trekkbrakett og en hammer. Etter at minimumsavstanden gjenstår mellom platene, må det siste gulvbordet umiddelbart festes til stokkene med selvskruende skruer. Nå kan du sjekke gulvene for knirking. For å gjøre dette er det nødvendig å gå på den og trykke på overflaten med føttene, og gjøre en innsats, spesielt i tidligere problematiske områder. Hvis installasjonen er utført riktig, bør det ikke være knirking.
	Etter at alle platene er satt tilbake på plass, anbefales det å slipe gulvene. Denne prosessen er spesielt relevant når et tykt lag med maling har samlet seg på gulvplatene i løpet av driftsperioden, noe som gir overflaten et slurvete utseende. Sliping, eller rettere sagt, skraping, gjøres best ved hjelp av en spesiell maskin. Denne enheten kan leies for en stund, eller du kan invitere en mester til å jobbe med utstyret hans. Det er tilrådelig å rengjøre overflaten av gulvet fra maling helt til bart tre.
	Videre må gulvene behandles med en antiseptisk grunning, som vil beskytte materialet mot biologisk skade og skape god vedheft for fargelaget. Selv om du planlegger å legge kryssfiner eller OSB på platene, vil primeren fortsatt ikke være overflødig.
	Installasjonen av sokkelen utføres etter kryssfinergulvet og dekorativt belegg eller før maling av tregulvet. Hvordan du skal utføre dette stadiet av arbeidet er beskrevet i detalj i en spesiell publikasjon av portalen vår.

* * * * * * *

Når du nå kjenner til alternativene for å eliminere ubehagelige knirkende lyder som oppstår når du beveger deg på gulvet, kan du begynne å sjekke strandpromenaden. Deretter, etter å ha bestemt årsaken til deres forekomst, kan du trygt fortsette til reparasjonsarbeid ved å velge den mest passende metoden.

Det skal også bemerkes at fullstendig rekonstruksjon av et tregulv er en lang og arbeidskrevende prosess. Og spesielt i de tilfellene når du ikke vet hva du kan forvente etter å ha demontert brettene. Derfor, hvis eierne bestemmer seg for å foreta en større overhaling, bør du vurdere din erfaring på dette arbeidsområdet riktig, veie dine evner. Kanskje det ville være klokere å overlate denne oppgaven til fagfolk som vil håndtere et slikt problem mye raskere og mer kompetent.

Avslutningsvis foreslår vi å se en kort video der en hjemmehåndverker deler sin raske og effektive metode for å bli kvitt knirkende gulv.

Video: Hvordan eliminere knirken fra et tregulv selv

For en husmester som ikke har bygningsutdanning og erfaring, blir informasjon relevant hvorfor et tregulv knirker, vanligvis etter flere års drift. Årsaken er mangelen på en stabil geometri av strukturen, løsnelsen av dens individuelle elementer, noe som fører til en reduksjon i styrke.

Utformingen av et tregulv (grovt eller gulvbelegg) er fullstendig vedlikeholdbar, slik at du kan bli kvitt knirken i alle fall, men ved hjelp av ulike teknologier.

Før du fjerner knirken fra et tregulv i en leilighet eller et hus på egen hånd, må du forstå årsakene til lyder. En knirk oppstår på grunn av friksjonen av individuelle strukturelle elementer med hverandre:

Til slutt kan tømmerstokker eller bjelker råtne i separate områder, en del av strandpromenaden som er festet til dem berører tilstøtende bord festet til deler av stangen som har beholdt den romlige geometrien.

Viktig! Hvis gulvet knirker på grunn av at platene bøyer seg under føttene (de berører hverandre), vil det være nødvendig med en større overhaling (demontering) av strandpromenaden. Du må enten redusere trinnet i lag, eller øke tykkelsen på brettet.

Det er flere måter å bli kvitt et knirk på, avhengig av formålet med gulvet (rilleplatefinish eller undergulvkantet bord), dets design og maskinvaren som brukes (spiker eller selvskruende skrue).

Løsninger

For å bli kvitt knirken fra et tregulv på egen hånd, må du gjenopprette designet i henhold til teknologien:

• ethvert trelast kan endre geometri (tørking, vridning) med en endring i fuktighet, derfor er det nødvendig å behandle med et antiseptisk middel og periodisk impregnere med samme væske under drift;
• tømmerstokkene må være stivt festet til basen, og brettene må presses tett mot dem med selvskruende skruer eller spiker med et skruhakk;
• det er forbudt å bruke trekiler for å utjevne stokken i horisontalt nivå, TO polymerkiler med en korrugert overflate bør brukes som et sett;
• leggetrinnet til etterslepet skal beregnes avhengig av driftsbelastningene og tykkelsen på platen til det grove / etterbehandlingsgulvet for å unngå kritiske avbøyninger;
• hvert bord skal festes med to selvskruende skruer til én stokk for å sikre stabil posisjon i tverrretningen.

Råd! Det vanskeligste alternativet er demontering av gulvbelegget og omlegging av det etter revisjon av tømmeret. For ikke å åpne gulvene helt for å gi tilgang til råtne stenger, kan hull og luker kuttes ned.

Med andre ord, alle metoder for å bli kvitt knirking av gulvplater kommer ned til ytterligere festing av treelementer til hverandre med selvskruende skruer, stifter eller kile. Mer sjelden er det indre hulrommet skummet for å gi en stor støtteflate, eller platematerialer legges på toppen av plankegulvet, og fordeler punktbelastninger jevnt over hele området.

Festes med skruer/ankere

Hvis hjemmemesteren ikke vet hva han skal gjøre for å eliminere knirken, brukes metoden for ytterligere fiksering av brettene til forsinkelsene oftest intuitivt. En slik ordning er kun egnet for fullt bevarte tømmerstokker med normal støtte på basen. Hvis stokkene henger på brettene (kilene fløy ut, tømmeret tørket opp) eller delvis råtnet, vil denne teknologien ikke gi resultater.

I tillegg, når du fester gulvelementene, bør egenskapene til maskinvaren tas i betraktning:

• selvskruende skrue med ufullstendig gjenge - presser tungen til lags uten et gap, siden den glatte delen "faller" inn i hullet laget av den gjengede delen av maskinvaren;
• selvskjærende skrue med full gjenge - fester stivt posisjonen til brettet i forhold til stokken med et eksisterende gap, siden inngrepskraften er veldig høy, både inne i tømmerstokken og brettet.

Derfor er det tre måter å fikse strandpromenaden med selvskruende skruer:

Viktig! De to siste metodene er mindre pålitelige enn den første, så de brukes i nødstilfeller.

Det er umulig å drukne skruehodene i hardtre; det er nødvendig å lage en "vask" med en forsenkning. For å gjøre dette kan du bruke en lignende selvskruende skrue, kutte av hodet med en håndgravør (1,5 - 2 cm i lengde) og lage skrånende hakk som en fres med samme verktøy.

Beleggsammentrekning

Gulvplatene legges tett inntil hverandre, har en tykkelse på 2 - 5 cm. Derfor, ved å komprimere det tørkede materialet med hverandre i separate områder, er det mulig å øke stivheten til den horisontale strukturen og eliminere knirking uten ekstra kostnad . Det er to metoder for dette:

Viktig! I begge tilfeller må eksisterende spiker eller selvskruende skruer fjernes fra brettene før avretting for å la dekkelementene bevege seg horisontalt.

kile

Hvis det defekte området er langt fra veggen, er det vanskelig å trekke av tregulvene på den forrige måten. Derfor er gulvplatene kilt på plass i henhold til teknologien:

• gulvplaten behandles med sandpapir;
• en skinne med ønsket bredde og lengde er valgt, dens nedre kant er skjerpet med en kile;
• skinnen er belagt med PVA-lim, drevet inn med en treklubbe;
• det øvre planet behandles av en høvel, og poleres deretter.

Som et resultat presses brettene tett mot hverandre, punktbelastningen fordeles over en stor overflate, lamellene slutter å "gå", lydene forsvinner.

Skummer og spruter

Med et tilstrekkelig sterkt fundament som tømmerstokkene legges på, anbefaler eksperter følgende måte å eliminere knirking i strandpromenaden:

• et gjennomgående hull med en diameter på 5 - 6 mm bores i brettet;
• gjennom det fylles det indre hulrommet nær det defekte området mellom lagsene med monteringsskum;
• etter tørking blir skummet til en støttepute, noe som dramatisk øker lagerområdet.

Teknikken er egnet for nødstilfeller, men har ikke høy pålitelighet av en rekke årsaker:

• når belastninger påføres, krymper skummet under brettet, knirken kommer tilbake etter en stund;
• fylling av lukkede hulrom er fulle av utbuling av gulvbelegget / undergulvet utover, siden det er nødvendig å la det være minst 1/3 av plassen for den sekundære ekspansjonen av skummet når det stivner;

Viktig! I motsetning til hjemmeisolasjon er det bedre å bruke husholdningsmonteringsskum i gulvene. Dens tetthet er høyere, og de termiske isolasjonsegenskapene i dette tilfellet spiller ingen rolle.

Injeksjonsmetoden er mer pålitelig når hulrommet i stedet for å montere skum fylles med en limsammensetning som herder i luft (epoksy- og polymerharpikser).

Men denne metoden er egnet for å fylle små hulrom, siden epoksy er ganske dyrt.

Kryssfinergulv, sponplater

En annen, men med mange begrensninger, måte å eliminere knirken fra et tregulv inne i en bolig er gulvbelegg av arkmateriale:

De viktigste ulempene med teknologien er:

• hvis kryssfinerskjøten faller på et knirkende brett, vil dette bare forverre situasjonen;
• trebaserte plater er dyre, øke reparasjonsbudsjettet;
• Kryssfiner og sponplater er ikke motstående materialer, så ytterligere dekorasjon vil være nødvendig.

Derfor brukes kryssfinergulv sjelden for å eliminere knirking på strandpromenaden.

Dybelfeste

Rilleplaten skjøtes langs lengden i tilstøtende rader med låseskjøter. Det kantede brettet har ikke not og fjær, så geometrien er mer utsatt for endringer med endringer i fuktighet. Derfor er informasjon nyttig for husmesteren om hvordan du lager en pluggforbindelse for å rette opp den angitte feilen:

• i tilstøtende brett er det laget et blindhull ved 45 grader;
• en sylindrisk tredel - en dyvel er belagt med lim og hamret inn i dette hullet;
• operasjonen gjentas i motsatt retning, som i det nedre diagrammet;
• etter at limet tørker, kuttes dyblene langs brettets plan.

Viktig! Kvaliteten på skjøten avhenger av platenes immobilitet i forhold til hverandre på boretidspunktet.

Utskifting av brett og lag

Med betydelig fysisk slitasje er det nødvendig å erstatte alt trelast slik at tømmerstokkene og brettene ikke knirker:

Dette er det dyreste alternativet, du må ta ut alle møblene fra rommet og demontere trimmen.

Forhindrer knirking ved legging av tregulv

Det er mulig å unngå forekomsten av ubehagelige lyder fra friksjonen av tre mot tre eller metall på stadiet med installasjon av strandpromenaden. For å gjøre dette er det nok å legge absorberende materiale på toppen av stokken og bruke den justerbare gulvteknologien.

Støyisolering ved etterslep

Hjemmemesteren trenger ikke å demontere strandpromenaden hvis tømmerstokkene er kuttet av kant-/not-og-fjær-platen:

Samtidig skal akustikken i taket forbedres ytterligere, og det gis beskyttelse mot å bli våt.

Justerbar gulvteknologi

Uten erfaring er det svært vanskelig å finne ut hvorfor et gulv med fjær og riller eller undergulv viste seg å være knirkete. Derfor produserer produsenter et justerbart gulvsystem, der sannsynligheten for tredjepartslyder reduseres:

• tømmerstokker er montert på stendere ført gjennom stangen;
• de er skåret i et enkelt horisontalt nivå;
• den utstikkende gjengede delen kuttes av vinkelsliperen.

Trelast absorberer fukt mindre, naturlig ventilasjon er gitt, det er ingen stiv fiksering av tre til betong. Selv om plater som er feil festet til bjelkene begynner å knirke, er det mye lettere å reparere defekte områder, siden du ikke trenger å åpne hele gulvet.

Dermed kan den karakteristiske knirken til strandpromenaden elimineres med egne hender ved i tillegg å skru inn selvskruende skruer, skumme det indre rommet under det, kile eller andre angitte metoder.

Råd! Hvis du trenger reparatører, er det en veldig praktisk tjeneste for deres valg. Bare send inn skjemaet under en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal utføres og du vil motta tilbud med priser fra byggeteam og firmaer på e-post. Du kan se anmeldelser av hver av dem og bilder med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og det er ingen forpliktelser.