Vi lager et falskt tak med egne hender: trinnvise instruksjoner. Gjør-det-selv undertak uten innsats og spesielle kostnader Hvordan lage et undertak

I dag, oftere og oftere, vises falske tak av ulike typer og deres forskjellige materialer i leiligheter og hus. Fordelene med slike strukturer kan kalles korte sikter og relativ enkel installasjon. Hvis overflatekunsten langt fra er tilgjengelig for alle, kan enhver huseier som vet hvordan man bruker en drill, en stikksag og en skrutrekker sannsynligvis gjøre en jevn installasjon av rammen og montering av visse paneler på den. Selvfølgelig er det også hengende tak, hvis installasjon er best overlatt til spesialister, siden teknologien for installasjonen vil kreve visse kvalifikasjoner. Slike tak inkluderer for eksempel deres strekkversjon.

Gjør-det-selv undertak kan lages av gipsplater, plater laget av forskjellige materialer, treforing, etc. For å ta en beslutning om riktig valg av design for dens uavhengige utførelse, er det verdt å vurdere dem mer detaljert.

Varianter av undertak

Som regel er de fleste undertak montert på en ramme laget av trestenger eller metallprofiler. Denne designen blir grunnlaget for å feste den valgte huden til den.

Metallelementer brukes også til strekkoverflater, men denne typen design er fundamentalt forskjellig fra andre tak.

Armstrongs himlingssystemer skiller seg noe fra hverandre, som har blitt ganske populære på grunn av deres estetiske utseende og muligheten til å enkelt reparere, raskt erstatte, om nødvendig, det nødvendige antallet skadede paneler.

Nedhengt gipsplatehimling

Gips er et miljøvennlig byggemateriale som ikke avgir absolutt ingen skadelige gasser til miljøet. I henhold til denne parameteren er den ideell for etterbehandling av nesten hvilken som helst overflate i boliglokaler.

På grunn av det faktum at flere typer av dette materialet produseres, kan det brukes ikke bare i rom med normale forhold, men også i rom der fuktigheten overstiger normen, for eksempel på et bad, på et kjøkken, etc. I tillegg er det varianter av dette materialet som kan brukes til tak og fra høye temperaturer som uunngåelig oppstår, for eksempel ved smelting av en peis eller komfyr.

Hver av typene gips har sin egen merking og en viss fargetoning av den ytre pappoverflaten:

Merking	Standard arkstørrelse, mm	Belegg farge	Markeringsfarge	Utseende
GKL (normal)	1200×2500 tykkelse 6; 9,5; 12,5 mm	Grå	Blå
GKLV (fuktbestandig)	1200×2500 tykkelse 6; 9,5; 12,5 mm	Grønn	Blå
GKLO (brannsikker)	1200×2500; 1200×2600 tykkelse 9,5; 12,5 mm	Rosa eller grå	rød
GKLVO (brann- og fuktbestandig)	1200×2500 tykkelse 9,5; 12,5 mm	Grågrønn	rød

Nedhengte strekktak

Strekktak kan endre seg fullstendig og visuelt utvide plassen. De kan være helt hvite, ensfarget, ha et vanlig eller romlig mønster, som for eksempel imiterer himmelhvelvet med flytende skyer eller trekroner.

Strekktak kan være laget av glassfiber, strikket polyester impregnert med polyuretan eller PVC-film.

Installasjonen av lerretet skjer på spesielle aluminiumsprofiler festet på veggene, eller på en installert ramme, hvis taket er planlagt å kombineres. I sistnevnte tilfelle kan den samlede strukturen bestå av flere materialer, som gipsplater langs kantene av taket og en strekkstruktur i midten.

Kombinert himling med strekk og gipsplater

Denne typen tak har mange fordeler, som inkluderer fuktmotstand, estetisk utseende, god tilpasning til ethvert interiør, holdbarhet uten tap av dekorative kvaliteter. Imidlertid bør installasjonen av slike originale systemer fortsatt utføres av spesialister med relevant erfaring og spesialutstyr.

Raster- eller kassetttak

Raster- eller kassetttak kalles tak, som består av en metallramme som er hengt opp på braketter til taket, og danner celler av ønsket størrelse. inn i hvilke ferdige paneler med riktig form så legges. Paneldimensjonene er forskjellige, men i de aller fleste modellene brukes standardblokker på 600 × 600 eller 600 × 1200 mm.

Denne typen undertak inkluderer også Armstrong-systemene, som ofte brukes til etterbehandling av kontorer, offentlige bygninger osv. Imidlertid er de mye brukt i privat konstruksjon. Det er Armstrong fjæringssystemet den videre presentasjonen skal vies til.

Priser på populære typer plasttakplater

Plast takpaneler

Undertakssystem "Armstrong"

Dette taksystemet ble utviklet av det britiske selskapet Armstrong i perioden med byggeboomen, da det ble nødvendig å raskt designe tak i salgsområder med svært store arealer. I tillegg til installasjonshastigheten var slike strukturer underlagt kravene til estetikk, nøyaktighet og, sammen med temaer - tilbakeholdenhet dekorere design. Som et resultat av implementeringen av disse forholdene ble et design født, som nå brukes over hele verden, og ikke bare i kontorer og haller i kjøpesentre, men også for å dekorere tak i boliglokaler.

I utgangspunktet ble Armstrong-systemet utviklet for rask etterbehandling av store områder med kjøpesentre.

I dag er navnet på disse takene blitt et kjent navn for alle opphengssystemer av denne typen, ved bruk av lette firkantede plater.

Panelene installert i dette systemet kan være laget av glassfiberarmert gips, mineralfiber, akryl eller silikat gjennomsiktig eller frostet glass.

Noen av takpanelene er samtidig en slags lamper, da de er utstyrt med glass opplyst av lamper installert i mellomrommet, eller de har sine egne innebygde belysningsenheter.

Et annet alternativ for å gjøre rommet så lyst som mulig er på det hvitkalkede hovedtaket, og deretter montere en opphengt dekorativ overflate fra frostede glasspaneler. Glass kl denne ordningen vil fungere som linser, som et resultat av at du kan få et mykt diffust lys som ikke vil etterlate selv hjørnene av rommet mørke.

De mest populære i daglig byggepraksis er gipsfiber plater med porøs overflate. Oftest er det de som utgjør det meste av takområdet, og det er montert belysningspaneler mellom dem.

Det skal bemerkes at utviklerne for produksjon av systempaneler gitt for miljøvennlig, ikke avgir skadelige røyk, lett å massematerialet som tynger ikke ned den suspenderte strukturen og gir samtidig taket et strengt, pent utseende.

Den porøse overflaten på Armstrong-panelet

Hvis ønskelig, etter en stund kan platene midlertidig fjernes og males i et annet fargevalg. Og, prosessen med slik toning kan utføres på gaten eller på balkongen, uten å forurense gulvflaten til leiligheten og uten å bringe lukten av maling inn i boligkvarteret. Denne muligheten eksisterer på grunn av det faktum at panelene enkelt kan demonteres, og etter bearbeiding kan de enkelt settes på plass.

I tillegg er panelene, i motsetning til polystyrenskumplater, absolutt ikke brennbare, produserer ikke røyk og bidrar ikke til brannspredning når det oppstår brann ved siden av dem. Dette gjør rommet helt brannsikkert fra taket.

Takkonstruksjon

Prinsippet for montering av Armstrong-systemet, som består av føringer av ulike typer, er omtrent det samme. Den suspenderte strukturen er satt sammen av følgende elementer:

Et omtrentlig diagram over utformingen av det falske taket "Armstrong"

• Plater lagt i strukturen, hvorfra den dekorative takflaten er dannet. Produsert i størrelsene 600 × 600 og 600 × 1200 mm, angitt på diagram pos. 1. Rektangulære plater er mindre populære enn firkantede plater, selv om rammen og deres legging er mye raskere på grunn av det mindre antallet suspenderte strukturelementer som brukes.
• T-formede rammeprofiler er vanligvis merket med T15 eller T24 - avhengig av bredden på tverrflensen i millimeter:

— Langsgående bærende profiler, som er de viktigste konstruksjonselementene, produseres opptil 3600 mm lange. I diagrammet er de vist pos. 3 og 4.

- Krysshopper montert mellom støtteprofilene. De produseres i standardstørrelser på 600 og 1200 mm. På diagrammet - pos. 2.

- Hjørneprofiler festet til veggen og støtter kantene på profilene og panelene langs omkretsen av rommet. De har en hyllestørrelse på 19 × 24 mm, lengde - opptil 3000 mm. Disse elementene er angitt i diagrammet pos. 6 og 8.

For å holde hele strukturen i suspensjon på det nødvendige generelle nivået, brukes spesielle elementer - suspensjoner. Oftest, i vanlig byggepraksis, brukes strikkepinner med en fjærbelastet "sommerfugl"-lås. Ved hjelp av disse elementene kan opphengssystemet senkes fra hovedtaket til ønsket avstand. Man kan ikke annet enn å være enig i dette — ganske enkel måte vise den ideelle horisontale takflaten.

En slik suspensjon består vanligvis av tre elementer:

- En strikkepinne utstyrt med en malje i den ene enden, i diagrammet - pos. 5 B. Øyen er beregnet for å henge på et element festet i hovedtaket, pos. 7.

- En eik som har en krok i den ene enden, som rammeprofilene skal hektes på - pos. 5a.

- Fjærtype "sommerfugl", pos. 5 hjelper til med å regulere den relative posisjonen til de to eikene i forhold til hverandre. "Sommerfugler" kan være av flere typer.

Du bør imidlertid være oppmerksom på at fjærbelastede kleshengere - "sommerfugler" - dette ikke er den eneste måten å feste rammen på. Armstrong-systemet kan deles inn i flere varianter, som er forskjellige i utformingen av opphengsfester. Alle er nøyaktig beregnet av produsenten, under hensyntagen til overflaten som rammen skal henges på. Og, både de enkleste metodene brukes i form av binding på en ledning, og ganske komplekse, der høyden på suspensjonen justeres med en skruemetode, noe som gir høy installasjonsnøyaktighet.

Opphengstype	Reguleringsgrenser	Innstillingsnøyaktighet	Merk
Metalltråd	30 kg	opptil 5000 mm	± 2 mm	Ikke bruk i sterk vind
L-profil	30 kg	opptil 3000 mm	± 2 mm	Brukes når du lager stive vertikale lenker
	45 kg	opptil 1000 mm	±0,5 mm	Spesielt anbefalt for installasjon av metallkassetttak "Armstrong Orcal"
	25 kg	165÷980 mm	± 1 mm
	25 kg	opptil 2000 mm	± 1 mm
Nonius krok	15 kg	300÷800 mm	±0,5 mm

Produsenter av Armstrong-systemet har også utviklet anbefalinger for bruk av ulike festemidler for montering av oppheng på visse gulvflater. Dette punktet er også viktig å vurdere når du velger og kjøper nødvendige komponenter.

takmateriale	Type opphengssystem
	Metalltråd	L-profil	Gjengestang + adapter	To-eikers krok med fjærlås	Eneket krok med fjærlås	Nonius krok
Armert betong	Hengekrok Hilti HA-8	Anker Hilti DBZ 6S	Avstandsholder Hilti HKD S M 6×30	Hengekrok Hilti HA-8	Hengekrok Hilti HA-8	Anker Hilti DBZ 6S
metallbjelke	-	-	Gjengetapp Hilti X-EM 6-20-12 mit	-	-	-
Terrassebord	-	-	Anker MF-SKD	-	-	Anker MF-SKD
tregulv	treskruer
hul blokk	Ankerpinne Hilti HHD-S	Ankerpinne Hilti HHD-S	Paraplyplugg	Ankerpinne Hilti HHD-S	-	Ankerpinne Hilti HHD-S
forspent betong		Avstandshylse HKD S M 6×30	Avstandshylse HKD S M 6×30	-	Avstandshylse HKD S M 6×30	Avstandshylse HKD S M 6×30
skumbetong	-	-	Avstandshylse HKD S M 6×30	-	-	-

Verktøy og materialer for montering av Armstrong-systemet

For å installere det falske taket til Armstrong-systemet, må du forberede noen verktøy som vil hjelpe deg raskt å få jobben gjort:

• Elektrisk drill med slagfunksjon eller hammer. Hvis strukturen skal monteres på et betongtak og -vegger, er dette verktøyet uunnværlig.
• Shurupov rt for innskruing av festeskruer.
• En hammer.
• Metallsaks.
• Elektrisk stikksag for trimming av kantbord. Mange plater kan kuttes med en vanlig skarp konstruksjonskniv.
• Tang.
• Markeringssnor, enkel blyant eller tusj.
• Byggenivå, byggehjørne med linjal, målebånd eller tommestokk og 1000 mm linjal.

Fra materialene må du forberede følgende elementer, kjøpt i henhold til dimensjonene tatt fra takflaten:

Hjørneprofil, som vil bli installert på veggene rundt hele omkretsen av rommet.

Bæreprofiler, som vil henge i taket, og med kantene hvilende på hjørneprofilene. For å beregne antallet, er bredden på rommet delt inn i strimler på 600 mm og to hjørneprofiler trekkes fra det resulterende resultatet, siden de vil utføre samme funksjon. For eksempel er bredden 3000 mm, så 3000 : 600 = 5 — 2 = 3 stk. Det viser seg at med denne størrelsen på rommet, mellom hjørneskinnene på veggene, må du installere tre midtre T-formede bærende profiler.

600 mm T-formet skinner - hoppere. Antallet deres for legging mellom to bærende profiler beregnes på samme måte som for langsgående solide elementer, men siden det vil være fem slike hull i dette tilfellet, betyr det at det resulterende tallet må multipliseres med denne figuren. For eksempel er lengden på et rom 5400 mm, den må deles med 600, det viser seg 9–2 (hjørneskinner) \u003d 7 × 5 (rader) \u003d 35 stk.

Tak todelt oppheng med klemfjær. Disse elementene vil kreve 1 stk. per 1 kvm .. Derfor må du finne ut arealet av rommet, rundet opp til et helt tall.

Eksempel: for et rom som måler 3 × 5,4 m trenger du:

- vinkelprofil 16,8 m;

- bæreskinner 3 stk. 5,4 mm i størrelse; Siden de er produsert med en lengde på 3,6 m, må de være laget av to komponentdeler.

- jumpere med en størrelse på 600 mm - 35 stk.;

- kleshengere - 16 stk. og samme antall takfester, som velges avhengig av materialet i taket.

Tegne et installasjonsskjema

Det skal bemerkes at den støttende T-formede profilen er installert i midten av bredden av det falske taket - dette bør forhåndsbestemme plasseringen av hopperne. Dette gjøres fordi det er ekstremt sjeldent at taket blir ferdig montert av solide plater, og det er bedre å plassere smalere rammeceller i kantene av rommet.

Noen ganger gjør de det på denne måten - de plasserer bæreprofilene i trinn på 1200 mm, og kobler dem deretter til hoppere på 1200 mm, mellom hvilke de korteste allerede er installert - 600 mm hver.

På diagrammet:

1 - lagerprofiler;

2 - jumpere 1200 mm lange;

3 - gensere 600 mm lange.

Når du lager en tegning, overføres dimensjonene til taket til arket i passende skala (optimalt - 1:10). Påfør deretter senterlinjene, vertikalt og horisontalt. Videre er segmenter som tilsvarer størrelsen på platene allerede målt fra midten, og hele planet er tegnet inn i firkanter. Slik synlighet vil bidra til å korrekt bestemme profilene som brukes, og deres antall, og med den nøyaktige plasseringen. Det er mulig at det ville være mer rimelig fra et estetikk- eller materialøkonomisk synspunkt å forskyve linjene litt slik at ikke profilene, men sentrene til panelrekkene er plassert langs aksene.

Det anbefales at alle beregninger utføres nøyaktig og i millimeter, da kan du få ønsket størrelse på cellene, som vil være plassert i kantene av strukturen. Materialet bør kjøpes med en margin på 10-15% - slik fremsyn vil bidra til å unngå problemer med mangelen i arbeidet.

Overflatemerking

For at rammen skal installeres effektivt, før du installerer den, er det nødvendig å merke taket og veggene nøyaktig. Selv om profilene ikke vil festes til takets hovedoverflate, bør det være markeringslinjer på det, siden det vil være enkelt å navigere langs dem ved å plassere bæreskinnene og hopperne.

Det skal også bemerkes her at undertaket kan plasseres minst 150 mm fra hovedtaket - dette må tas i betraktning når du velger dette systemet for interiørdekorasjon. Denne avstanden vil være nødvendig for kommunikasjon og installasjon av lysarmaturer. I tillegg kan isolerende og lydisolerende materiale også plasseres i dette hulrommet.

Merking kan utføres på en moderne måte ved hjelp av laser sporstoffnivå. Imidlertid har ikke alle muligheten til å kjøpe et slikt verktøy, så det er verdt å vurdere den tradisjonelle måten å merke arbeid på.

• Det første trinnet er å bestemme avstanden som undertaket skal senkes. For å gjøre dette, fra krysset mellom taket og veggen, ved hjelp av et bygningshjørne med en linjal, måles den nødvendige avstanden på stedet der takflaten visuelt er plassert lavest (i de fleste tilfeller er gulvplaten kanskje ikke ligger strengt horisontalt, og overflaten er ikke alltid flat).
• Deretter må dette merket overføres rundt hele omkretsen av rommet, minst tre risikoer på hver vegg. Du kan selvfølgelig bruke et langt byggenivå, for eksempel i kombinasjon med en regel. Imidlertid er det fortsatt lett å gjøre en feil med denne tilnærmingen, og som et resultat vil linjene som er tegnet på veggene ikke konvergere på ett punkt. Derfor er det optimalt å markere ved hjelp av vannstand - så muligheten for feil vil være utelukket.
• Deretter blir en markert farget snor tatt, strukket, rettet inn ved de to ytterpunktene på veggen, og en rett linje blir slått av på overflaten. Det tredje punktet, i midten av veggen, vil tjene som en kontroll. Denne prosedyren gjøres best sammen, med en assistent. Hvis det utføres av en mester, må den ene enden av ledningen først festes på veggen på et av ytterpunktene, og deretter strekkes og slås.

• Deretter må du merke overflaten av taket. Hvis en nøyaktig tegning er laget, vil avstandene fra veggene til de nærmeste langsgående og tverrgående linjene være nøyaktig kjent, og det gjenstår å lage merker og slå linjene med en ledning. I tilfelle installasjonen av paneler er ment å være fra det nøyaktige geometriske midten av rommet, blir senterlinjene først slått av.

• Deretter markeres segmenter på 600 mm i alle retninger, og fargede striper blir også slått av langs dem. Som et resultat må taket "fores" inn i et vanlig bur med sider på 600 mm firkanter.

Legge kommunikasjon

Etter merking, fortsett til neste trinn av arbeidet.

Siden all kommunikasjon kan skjules over overflaten av undertaket, som oftest er elektriske ledninger for ulike formål, må dette gjøres før installasjonsarbeidet begynner.

I tilfelle det er planlagt å "bygge inn" belysningsarmaturer med betydelig vekt i takkonstruksjonen, må det tas hensyn til at typen systemoppheng som tåler den økte belastningen bør velges. Så, oftest for vanlige tak, brukes suspensjoner som tåler en kraft på bare 6 ÷ 6,5 kg per kvadratmeter, men det er en type feste designet for mer betydelige belastninger, opptil 10 og mer kg / m².

Montering av ramme

Etter å ha fullført alt det forberedende arbeidet, kan du fortsette til installasjonen av rammen. Og de starter det med å feste på veggene, langs de markerte horisontale linjene, en vinkelprofil rundt hele omkretsen av rommet.

• Hvis veggene er betong, festes hjørnene på dem med dybler med en diameter på 6 mm. For å gjøre dette bores hull gjennom metallet i hjørnet med en stigning på 300 ÷ 350 mm, hvor en dyvel settes inn og hamres.

• På trevegger festes hjørnet med selvskruende skruer 25 ÷ 30 mm lange, 4 ÷ 5 mm i diameter.
• Hvis det monteres undertak i et rom hvor vegger klargjøres for kapping gipsplater, avstanden som den vil bli senket til fra gulvnivået må forutses på forhånd, før du installerer GKL på kassen. I dette tilfellet er en ekstra profil eller en trebjelke montert i kassen under gipsveggen på stedet der vegghjørnet for den suspenderte strukturen skal festes.
• I hjørnene på profilen kan hyllene stables en på til en annen, eller deres utstikkende deler kuttes av i en vinkel på 45 grader.

Montering av kleshengere

• Videre, langs takets markerte linjer, er suspensjoner festet med dybler eller selvskruende skruer. Plasseringen deres utføres i trinn på en suspensjon per kvadratmeter.

• På stedene for den planlagte installasjonen av panelpaneler, anbefales det å sette, for forsikring, ytterligere oppheng i hjørnene av torget.

• Hvis fjæringseikene viste seg å være lengre enn avstanden mellom de to takene, kuttes de av, for eksempel ved hjelp av en kvern.

• Når du installerer kleshengere, anbefales det å orientere de nedre krokene umiddelbart i én retning - dette vil lette installasjonen av guider.

Støtteprofiler

• Neste trinn er installasjon av bæreprofiler. Med kantene skal de ligge på hjørnene festet på veggen. Hjørnene er imidlertid kun veiledende, men spiller ingen bærende rolle i dette tilfellet. Hver av profilene har spesielle runde hull som de umiddelbart settes på opphengskrokene.

• Lagerprofiler monteres i en avstand fastsatt av en forhåndstegnet tegning, 600 eller 1200 mm fra hverandre. Det er vanskelig å gjøre en feil i denne saken - for dette vil det være nok å navigere på taket linjer og oppheng som allerede er plassert langs dem.
• Den totale "rekkevidden" til fjæringen må finjusteres, altså. trekk opp eller senk litt lavere, slik at den tverrgående profilhyllen ligger på vegghjørnene uten klaring, men ikke hviler på den med kraft. Kontroll under arbeid utføres ved hjelp av bygningsnivået - med riktig merking i denne posisjonen bør profilen ta en perfekt horisontal posisjon.

• For at profilene skal holde godt på opphengskrokene, må de sistnevnte klemmes litt med en tang.

Etter å ha fullført installasjonen av de langsgående lagerskinnene, fortsetter de til installasjonen av tverrstenger (overligger) mellom dem.

Jumper innstilling

• Jumpere monteres mellom støtteprofilene med et trinn på 600 mm. I begge ender av tverrelementene er det innsnevrede perforerte "lugs-locks" med avrundede hjørner.

• De settes inn i sporene på bæreprofilene. Noen håndverkere bøyer disse delene av hopperne, presser dem mot bæreskinnen, så blir strukturen mer stiv. Dette er imidlertid ikke i det hele tatt nødvendig, siden låsene fester elementene sikkert til hverandre, og etter at hele rammen er ferdig montert, vil den nødvendige stivheten bli observert fullt ut.

• De slissede hullene er brede nok til at de kan settes inn i "ørene" fra to hoppere, som er installert mellom to tilstøtende bærende profiler og er samlet en fortsettelse av konstruksjonens felles tverrlinje.

Panelmontering

• Etter at installasjonen av rammen er fullført, er neste trinn installasjonen av belysningspaneler eller plater med spotlights innebygd i dem.

Panel - LED-lampe

Det er paneler som ligner en skjerm dekket med frostet glass. De er spesielt designet for installasjon i Armstrong-systemer, derfor har de passende dimensjoner - 600 × 600 mm. Kraftige lysdioder installert i et slikt panel gir et ganske sterkt mykt lys, og for et lite rom er en slik LED-lampe nok til å skape nesten dagslys diffus belysning.

• Belysningsenheten, etter installasjon av det tilsvarende panelet, er koblet til den elektriske kabelen, som er koblet til stedet for installasjonen på forhånd, ved hjelp av spesielle terminaler eller blokker.

• Videre utføres installasjonen, starter med solide takplater. De passer inn i rammens celler, og siden panelene er lette, er det ekstremt enkelt å montere dem. Disse elementene krever ingen ekstra feste - de passer ganske enkelt på de indre hyllene til langsgående og tverrgående profiler.

Hvis cellene i strukturen ekstremt til veggen har en mindre bredde, må platene justeres for dem.

Materialet som panelene er laget av er lett å kutte med en vanlig baufil, men først må du ta de riktige dimensjonene fra en smal celle og overføre dem til platen. Deretter tegnes en rett kuttlinje og overflødig del kuttes av (eller til og med kuttes av med en skarp konstruksjonskniv).

Faktisk, etter å ha lagt alle fragmentene langs veggene, kan installasjonen av Armstrong-taket anses som fullført.Ingen ytterligere etterbehandlingsoperasjoner er nødvendig.

Det skal bemerkes at det enkleste rammeskjemaet for denne typen tak ble vurdert ovenfor. I tillegg til det er det andre, for eksempel når platene legges diagonalt i rommet, eller i jevne rader, men med cellene forskjøvet i forhold til hverandre - utformingen av føringene tillater dette.

Tak i Armstrong-systemet åpner for store muligheter innen interiørdesign. De kan males i forskjellige farger, påføres dem med det valgte mønsteret, og også legges ut i ønsket rekkefølge. De kan monteres i form av striper i forskjellige farger eller i et sjakkbrettmønster, og velvalgte lyspaneler vil legge til eksklusivitet og estetikk til den generelle stilen til interiøret i rommet.

Og på slutten av emnet - visuelt Videoinstruksjon for montering av kassetttaket "Armstrong".

Video: hvordan du monterer Armstrongs undertak på riktig måte

Riktig laget bakgrunnsbelysning kan gunstig understreke styrken til designløsningen. Et rom kan forvandles ved bruk av lys. De vanligste undertakene med belysning. Du kan lage dem med egne hender ved å bruke gips, som vil skjule alle feilene på takflaten, til og med globale. Du kan lage et tak med flere nivåer, med innsatser og overganger. Det vil si at mesteren kan legemliggjøre sine mest vågale ideer. Baklyset, som kan bygges inn, kan skape hygge i rommet og understreke originalitet. La oss se nærmere på hvordan du lager et undertak og monterer bakgrunnsbelysningen.

Undertak med belysning

Moderne designløsninger tilbyr et bredt utvalg av tak med forskjellige materialer. Den siste tiden har gipsplater med innebygd belysning vært veldig populært. Utseendet til slike design er veldig kreativt og søtt. Rommet får et sofistikert utseende, og designideen lar deg gjøre taket originalt. Taket ved hjelp av gips gir deg mulighet til å bruke forskjellige alternativer for armaturer, justere antall, form, legge inn lysarmaturer basert på din smak og preferanser.

Bruken av undertak har fordeler fremfor bruken av andre materialer:

• ved hjelp av gips kan takdefekter utjevnes;
• det er ikke nødvendig å utføre forberedende arbeid før du installerer strekktak;
• under materialet kan du skjule alle ledninger, eksosrom;
• stort rom for fantasi, evnen til å lage et prosjekt på flere nivåer.

Men sammen med slike fordeler er det verdt å merke seg de negative aspektene ved å bruke slike designløsninger:

• takhøyden vil reduseres med et dusin centimeter;
• montering av selve taket krever ikke spesielle ferdigheter, men installasjon av belysning og elektrisk arbeid bør gjøres av en spesialist - feil tilkobling av belysningsarmaturer forårsaker ofte kortslutning og brann.

Typer suspendert struktur

Et undertak kan dekorere både en offentlig institusjon og et boligbygg. Det kan være svært vanskelig å velge et materiale, spesielt for en vanlig kjøper som ikke er kjent med designfunksjonene i detalj. Det er slike typer undertak:

• fra gips;
• flislagte tak;
• strekk tak;
• modulære design;
• tak i aluminium.

La oss vurdere hvert av alternativene mer detaljert.

Tak i gipsplater er en mulighet til å snu og komme opp med hvilken som helst form på taket. Det kan være et design som bruker linjer, firkanter, nivåer, krøllete deler. Nisjer og overganger, avsatser og dekorative fragmenter er tillatt. For et kvalitetsresultat er gips festet til profiler som tåler strukturen og styrker den. Jo mer kompleks design, jo mer oppstyr for mesteren, men resultatet vil glede i lang tid. For å forsterke effekten er det montert lysarmaturer. Her kan du også bruke hvilke som helst lamper. Disse kan være glødelamper, LED-, halogen- eller energisparende lamper.

For rom med normalt fuktighetsnivå brukes standardark av gips, for "våte" rom, for eksempel vaskerom, bad, svømmebasseng, anbefales det å bruke et vanntett materiale. De kan være vanlige vanntette ark og vanntette superlaken.

Monteringsmateriale er en støyende og støvete hendelse. For å gjøre arbeidet, må du invitere en spesialist, hvis du planlegger å installere et undertak fra gipsplater på egen hånd, inviter en assistent, siden du ikke vil være i stand til å gjøre dette arbeidet selv.

Flislagte undertak er ikke like koselige som gipskonstruksjoner. De anbefales å installeres i kontorlokaler i lagerrom. Kjøperen er imponert over den lave kostnaden, allsidigheten, den raske monteringshastigheten. Det er vanlige plater, det er vanntette. Ulempen med dette materialet er dets manglende evne til å tåle mekanisk stress. Materialet knekker lett når det slippes. Men den lave kostnaden oppveier ulempen med en slik plan.

Aluminiumstak er skinner av to typer lengde: tre og fire meter. Bredden på skinnene varierer fra fem til tjue centimeter. Materialet er dekket med forskjellige nyanser: under sølv, forgylling, forkrommet. Overflaten kan varieres - fra flat til preget.

Ved å bruke dette materialet lages tre hovedtyper av konstruksjon:

• italiensk stil;
• design stil;
• tysk stil.

Designets letthet lar deg installere taket uten ekstra feste, det er slitesterkt og gir rommet et forretningsmessig utseende. En lignende design brukes i yrkeslokaler.

Modulære design er alternativer som kombinerer forskjellige elementer. De kan være av flere typer:

• flislagt;
• raster eller kassett;
• stativ;
• mobilnettet.

Bruken av modulære strukturer gjør det mulig å utjevne taket, kombinere nyanser, lage dekorative elementer og mønstre. Slike strukturer er enkle å montere og kan installeres uavhengig, da de er relativt lette.

Strekktype for undertak

Strekkloft krever mer oppmerksomhet og en detaljert beskrivelse av designet. Strekkloft er det mest populære blant alle undertak. Den er etterspurt og er anerkjent som en av de beste. Slike tak er laget av en tynn film eller stoff, hvis mønster tilsvarer arealet av takflaten og er tett strukket på en spesiell ramme. Avhengig av type materiale vil designet blende, skinne, ha en reflekterende overflate eller ikke være forskjellig fra et nybleket tak. For belysning er lysgeneratorer innebygd.

Stretchstrukturer er etterspurt, ettersom et bredt utvalg av materialer lar deg lage forskjellige overflater etter din smak, rommet er forvandlet, det ser luksuriøst og elegant ut. Et slikt tak monteres raskt, materialet trenger ikke spesiell omsorg. Den har høy fuktmotstand. Et, men veldig stort minus, er den høye kostnaden.

Fordelene med å installere en suspendert struktur er følgende punkter:

• strekkloft kan installeres i forskjellige typer lokaler, de tåler både lave og høye temperaturer og temperaturendringer;
• motstandsdyktig mot mekanisk skade, et slikt tak er ikke så lett å kutte eller rive;
• hvis det oppstår flom, synker de ikke, men fordeler vann jevnt;
• overflaten av taket er impregnert med midlet. Som avviser støv, som et resultat er det veldig enkelt å vedlikeholde overflaten, om nødvendig kan du bruke en våt svamp, det vil ikke skade overflaten.

I et rom med en slik design er det veldig lett, fordi det reflekterer og forsterker lyset.

Falsk takdesign

Nå er undertak veldig populære, som alle design har det sine fordeler og ulemper, men likevel kan du se forskjellige typer undertak på nesten alle kontorer, leiligheter eller salonger. Avhengig av designfunksjonene skilles følgende designalternativer ut:

• mobilnettet;
• flislagt;
• kassett;
• gitter;
• stativ;
• fast;
• dekorative.

Følgende strukturer er kjennetegnet ved form:

• plan;
• modulær;
• krumlinjet.

Installasjon av enhver type takbelegg involverer arbeidet til minst to personer, på egen hånd, og til og med en nybegynner, det anbefales ikke å gjøre slike manipulasjoner.

Undertak med belysning, fordeler

Den hengende versjonen med bakgrunnsbelysning er veldig vakker, koselig og elegant. Slike design er etterspurt og populære på grunn av en rekke omstendigheter:

• lett vekt på det endelige designet;
• enkel installasjon;
• ikke nødvendig å forhåndsforberede overflaten;
• evnen til å skjule ledninger, luker.

Gipsmateriale passer godt sammen med andre typer. Ulike designideer er mulige.

Det er også mulig å bruke forskjellige lysarmaturer avhengig av:

• økonomiske muligheter;
• formen og typen av takflaten;
• isolerende materialer;
• formålet med lysarmatur.

Typer belysningsarmaturer for taket

For å montere bakgrunnsbelysningen i undertak, brukes følgende typer lamper:

• spot - et budsjettalternativ, brukt til nattbelysning eller sonering av et rom;
• LED - billig, gir diffust lys, lang levetid;
• klassisk - en vanlig lysekrone, som ikke alltid er kombinert med typen falskt tak;
• dagslys - økonomiske og langsiktige brukte enheter i ikke-boliglokaler, enkle å installere, men veldig følsomme for spenningsfall i nettverket;
• fiberoptisk - slike lamper lar deg lage effekter, er dyre, installert med stor innsats, tar opp høyden på rommet.

• det er bedre å installere sonebakgrunnsbelysning ved å bruke flere svake lyskilder enn en veldig lys;
• alternativet for bakgrunnsbelysning bør tenkes ut på forhånd, for å anslå om dette alternativet vil fremheves på de riktige stedene;
• når du installerer belysning på kjøkkenet, er det tilrådelig å belyse arbeidsflatene og fellesdelen separat;
• på soverommet bør belysning installeres over viktige interiørartikler - over sengen, bordet, garderobeskapet;
• i korridoren er det også å foretrekke å lage sonering av belysningsarmaturer;
• godt installert belysning vil understreke designideer, som stjernehimmelen, nordlyset og lignende;
• forskjellige brytere er montert for forskjellige soner;
• før montering av armaturene bør det utarbeides en detaljert plan, hvor type, dimensjoner, plassering av lysarmaturer og brytere bør noteres.

Monteringsinstruksjoner for falsk tak

Belysning på overflaten av takområdet av gipsplatemateriale utføres oftest på to måter:

• åpen;
• skjult.

Det er ganske enkelt å implementere det første alternativet: et tomrom er laget i taket og en lysarmatur er installert. Den totale vekten av belysningsarmaturer bør ikke overstige ti kilo, siden taket ikke tåler belastningen.

For det andre alternativet foreslås det å installere armaturer i en spesiell nisje mellom ark med gips. Dette alternativet ser veldig bra ut, siden lysstrømmen er rettet tydelig ned.

For å utføre arbeidet med å installere et falskt tak, er det viktig å forberede verktøyene:

• gips;
• profiler;
• suspensjoner;
• klemmer;
• mesh for ledd;
• metall saks;
• tang;
• skrutrekkere;
• skrujern;
• spatel, sparkel;
• lamper.

Det er ikke lett å installere et undertak på egen hånd, med egne hender. Hvis du er fast bestemt på å gjøre dette uten involvering av spesialister, må du gjøre deg kjent med den teoretiske basen og prøve å se førstehånds hvordan andre gjør det. For en vellykket gjennomføring av arbeidet er det nødvendig å beregne mengden materiale som kreves, forberede verktøy og planlegge plasseringen av belysningsarmaturer. Forutsatt at du er trygg på dine evner og med involvering av en assistent, er det fullt mulig å lage et falskt tak på egen hånd.

Installasjonsteknologi av gipsplater undertak

Det første trinnet i å installere taket er enheten til rammen på øvre nivå. Dette gjøres slik:

• tegne ti centimeter fra nivået på takflaten langs omkretsen av hele rommet;
• plasser startprofiler på rad;
• plasser hovedprofilen;
• mellom hoveddelene av profilen, plasser hopperne riktig.

Dekk den resulterende rammen med ark, fest med selvskruende skruer.

Alle stadier kan deles inn i følgende:

• montering av boksen for belysning;
• kappe rammen med gipsplater;
• installasjon og tilkobling av enheter for belysning.

Falsk takbelysning

Det at du kan lyse opp rommet på en sonemessig måte, gjør undertak enda mer attraktivt å bruke. Belysning gjøres ikke spontant, det er nødvendig å planlegge typen belysning, antall og kvalitet på lamper. Selve takbelysningen kan deles inn i tre grupper:

• generell belysning;
• detaljert belysning;
• stemningsbelysning.

For generell belysning brukes sentrale lamper, for detaljert belysning - sonebelysning etter behov, og stemningsbelysning kan skape ethvert miljø - arbeid, intimt, festlig.

Du kan gjøre hjemmet ditt originalt og stilig ved hjelp av undertak og belysning. Et bredt utvalg av materialer lar deg lage mesterverksdesign som vil være i en enkelt kopi. Du kan bli mer detaljert kjent med alternativene for undertak, algoritmen for installasjon av bakgrunnsbelysning, funksjonene og variasjonen av lysarmaturer i videoen. Du vil finne svar på alle spørsmålene dine og du kan selv se at en bakgrunnsbelyst hengende struktur er veldig vakker og kreativ.

1. Klargjøring av lokalene.

2. Merking av tak og vegger.

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 6

Bilde 7

6. Installasjon av gips.

Bilde 8

Nyttig påminnelse

Hvordan installere et falskt tak med egne hender, hva vil være nødvendig for dette og hva vil bli resultatet. Noen få enkle tips som fører til en kvalitetsinstallasjon.

Gjør-det-selv undertak

Et undertak er en av de enkleste og rimeligste måtene å utjevne et tak. Og gitt den relative enkle installasjonen og muligheten for å lage flerlags og figurerte tak som er perfekt kombinert med dekorative lys, blir det klart hvorfor de i økende grad monterer et undertak med egne hender.

I tillegg til å utjevne taket, kan et slikt design bidra til å forbedre lydisolasjonen ovenfra (relevant hvis det er støyende naboer, et barn eller et stort dyr på toppen), ved å lage et undertak med egne hender, kan du understreke designe og skjule kommunikasjon.

Gjør-det-selv materialer i falskt tak

1. GKL. Ikke se etter gips i taket, men hvis det er det, så ta det. Ja, og det er ingen grunn til å ta 12 mm gips, de fleste profesjonelle lener seg mot sin "lette" 9,5 mm motpart. I våtrom, et kjøkken eller et bad trenger du samme gips, men med et grønt merke, det vil si fuktbestandig. Med en standardbredde på 1,2 m kan lengden være fra 2 til 4 m.

2. Festemidler. Hovedfestet og dets elementer er vist på bilde 1.

3. Metallprofiler for rammen. De trenger 2 typer: stativmontering (60x27 mm) og guider (27x28 mm). Standard lengde på skinnene er 3 meter, men for å øke lengden brukes stumpkoblinger, hvori to skinner settes inn med ytterligere feste av skjøten med selvskruende skruer.

4. Kleshengere. De er også forskjellige, men minst ekteskap og problemer med direkte suspensjoner, og du kan kjøpe dem i hvilken som helst jernvarehandel. Og stativprofiler plassert vinkelrett vil bli festet med "krabber" eller kryssformede koblinger (se bilde 1).

Gjør-det-selv montering undertak

Det første å si er behovet for minst én assistent. Med hendene dine betyr ikke alene. Det er bedre å starte fra et enkelt, det vil si et tak på ett nivå i et lite rom. Erfaringen du får vil tillate deg å gå videre til komplekset. Så la oss komme i gang!

1. Klargjøring av lokalene.

Se på tak og vegger, fjern hindringer fra taket, hvis veggene må jevnes ut, gjør det nødvendige. Fullfør leggingen av kommunikasjon (om nødvendig), og eliminer også hullene i taket. La området tørke grundig.

2. Merking av tak og vegger.

Allerede på dette stadiet må du bestemme hva slags belysning som skal være. Hvis spotlights, må taket senkes 3-4 cm under høyden på armaturene, og hvis lyset er over hodet, er en nedgang på 5 til 10 cm tilstrekkelig.

Bestem graden av krumning av taket for ikke å la det nye taket være skrått slik det gamle var. Ved hjelp av laser eller vannstand finner vi den laveste av alle vinkler, som vil bli utgangspunktet for merking.

Etter å ha markert hjørnene, med et langt nivå eller en regel, tegner vi en jevn horisontal langs omkretsen på veggene - den fremtidige aksiale eller bunnlinjen til styreprofilen (som praktisk).

3. Montering av ramme for undertak.

Ved å markere med et trinn på 35-40 cm med en stansemaskin eller en stanset drill, feste en styreprofil og gjennom den, borer vi hull og setter inn plastdybler som selvskruende skruer skrus inn i, helst på tre. Husk at mye avhenger av festekvaliteten, så hullene må være dype nok (dybel fra 40 mm for små, og 60 eller 80 for store rom).

Nå skal den fremtidige rammen "overgroes" med stativprofiler. Hvis lengden deres ikke er mer enn 2,5 m, vil rammen være veldig enkel og ganske stiv (Foto 2). For å installere disse profilene, sett merker på sideføringsprofilene (hver 60. cm). Lengden på stativprofilene vil være lik bredden på rommet minus 1 cm.

Vi setter dem inn i midten av merke-merkene (Foto 3) og fester dem på plass ved hjelp av en selvskruende skrue med en presseskive.

For at senteret ikke skal synke over tid, bruker vi oppheng for å øke stivheten til rammen. Langs aksen for deres feste til taket, etter 40 cm fester vi dem opp, fester antennene med metallskruer til profilen og bøyer forsiktig resten av antennene opp, uten å måtte kutte (Foto 4). Hvis rommet er større, må du langs profilen trekke ledningen langs hvilken festene utføres uten å synke.

4. Installasjon av elektriske ledninger og et sted for en lysekrone (hvis planlagt).

Hvis lampene er spot- eller overhead, er det for de første lett å bore et hull i gipsvegg med en spesiell krone fra et sett med ønsket diameter (pass på at du ikke kommer inn i profilen), og hvis det er en lysekrone , så må den festes enten til taket eller til profilen, men forsterker den betydelig med suspensjoner og boliglån på dette stedet.

Ledningen over profilen skal legges i en PVC-bølgehylse. Hvis armaturene er overhead, må gipsvegg festes til sin plass, merk ledningsuttaket og bor et hull i det, sett inn ledningen og fest arket på denne måten.

5. Installasjon av isolasjon (etter behov).

På toppen av rammen kan du "spre" isolasjonen (det er også en lydisolator), og ved hjelp av en soppdyvel (Foto 5) fester vi den til taket (ikke for sjelden, men uten fanatisme). (Foto 6).

6. Installasjon av gips.

Vi vet de nøyaktige dimensjonene mellom veggene, så vi markerer skjærelinjene med en blyant og kutter panelene med en monteringskniv med avtakbare blader (de må være skarpe).

Med selvskruende skruer, etter 20-30 cm, fest den hakkede GKL til profilen. Du kan gjøre det ende-til-ende, eller du kan gjøre det med et lite innrykk på 5 mm, da vil kittet lukke alt, så vel som hodene til de selvskruende skruene, det er bedre å drukne et par millimeter slik at kittet dekker dem (ellers, hvis de begynner å ruste, vil det bli merkbart).

Lim alle leddene med tape - "sigd", legg den på et tynt lag med "Prefiks". Putt alle overganger og skruer, og etter tørking, slip overflaten med sandpapir, null eller P 150.

Vi grunner overflaten med en primer for slike tilfeller, og etter tørking, mal den i det minste, lim til og med tapetet.

Gjør-det-selv undertak i et stort rom

Hvis rommet er større, bør rammen være kraftigere (Foto 7). Etter å ha installert profilen rundt omkretsen, bør du legge til stativer langs rommet. De samme merkene hver 60. cm på skinnene og montering av stativfester til dem, hvis du trenger å forlenge dem, så finnes det ferdige rumpekoblinger for dette.

Nå gjenstår det å sette inn hopperne, etter å ha merket plassene deres på profilen etter 60 cm. Plasser festene-krabbene på risikoen og sett inn 60 cm-hoppere fra profilen med selvskruende skruer (Foto 8).

Prosedyren for å installere gipsplater er den samme, men arkene er festet "på rad", det vil si at starten på den første raden er et helt ark, og den andre er et halvt, og så videre.

Nyttig påminnelse

Plasser takprofilene slik at arket er festet i minst tre punkter: to i kantene og ett i midten.

For ikke å gjøre strukturen tyngre, er det nok tverrgående hoppere der GKL-leddene er plassert.

Det er ofte nødvendig å tenke på hva slags tak du skal lage i det, fordi du vil at denne delen av badet skal være vakker, praktisk og holdbar. Følgende byggematerialer kan brukes til taket:

1. Plastpaneler.
2. Gipsvegg.
3. Klapbrett.

La oss starte med hvordan du lager et falskt tak på badet fra paneler. Det er ikke noe komplisert her.

Hvorfor ser vi på paneler først og ikke gips? Selvfølgelig kan du lage et undertak fra gipsplater. Først må du ta med materialet med lastebil, og deretter gjøre etterbehandlingen - dekk sømmene og arkene med et nett, påfør og utjevne kitt, maling. Selvfølgelig vil et slikt tak være vakkert, men generelt ser plastpaneler også bra ut. Dessuten er ikke alle i stand til å installere et gipsplatetak med egne hender, men det er ikke vanskelig å montere panelene. Deretter vil vi også vurdere alternativer for tak og gips.

Fordeler med plastpaneltak

Litt om fordelene med plast i taket. Han er ikke redd for fukt og vann – og dette er hovedkravet som gjelder taket i rom med høy luftfuktighet. Den samme gipsplaten til taket må kjøpes bare hvis den er fuktbestandig, og et slikt ark vil koste mer enn vanlig. I motsetning til det, deformeres ikke plastpaneler av enhver type av fuktighet. Ved smuss er det nok å tørke av materialet med en våt klut, men gipsvegger må nok males på nytt. Selv om uaktsomme naboer lager flom ovenfra, blir det absolutt ingenting av plast.

Fordelen med plastpaneler til badet er at de ikke blir mugne, ikke trenger ytterligere etterbehandling og enkelt kan skiftes ut ved behov. I tillegg er det alltid et bredt utvalg av farger, takket være at badet vil se estetisk tiltalende ut. Slike paneler kan lukke taket med eventuelle uregelmessigheter og andre mangler. I tillegg tar det ikke så mye plass i høyden som et nedhengt gipsplatetak, og samtidig kan elektriske ledninger utføres over panelene eller til og med rør skjules.

For fremstilling av plastpaneler brukes polyvinylklorid - et generelt trygt stoff for menneskers helse, som også brukes til produksjon av engangsplater og andre lignende produkter.

Montering av undertaksrammen

Før du merker rammen og starter installasjonen av taket, er det nødvendig å bestemme avstanden som det nedhengte taket vil være fra gulvplatene eller det gamle taket. Hvis inventar er installert, kreves en høyde på ca. 100 mm, eller til og med hele 150 mm. Når du har bestemt deg for høyden kan du begynne å markere på veggene for å feste karmprofilen.

Hvis taket er jevnt (du kan sjekke dette med et bygningsnivå), kan du ikke lage en hengende ramme, men feste trelistene direkte til taket, og deretter spikre panelene til dem med braketter.

Hvordan gjøres markering? Et merke settes på veggen i et av hjørnene, for eksempel 15 cm ned fra taket. Deretter lages lignende merker på andre vegger (ved hjelp av laser eller vannnivå). En hel linje er trukket langs dem, som vil være nivået på bunnen av metallrammen.

Når det gjelder profilen, vil to typer profil være nødvendig - CD og UD. UD-profilen kreves for veggmontering, mens CD-profilen kreves som tverrprofil. Det er enkelt å telle antall profiler. Veggprofilen har en lengde på 3 m, noe som betyr at du må beregne omkretsen av badet og dele den resulterende verdien med 3. Situasjonen er lik med lengdeprofilen. Den skal plasseres hver 50. cm. Ved å telle totalt antall akser som den skal monteres langs og lengden deres, kan du på samme måte finne ut antall CD-profiler.

Vi monterer veggprofilen ved hjelp av dybler, og den langsgående - ved hjelp av selvskruende skruer for metall av liten størrelse (de såkalte "lopper"). For å bore gjennom veggen til dyblene trenger du en borhammer eller en god slagbor med Ø 6 mm bor. Trinnet som veggprofilene festes med selvskruende skruer må være minst 40 cm.

Når veggprofilen er festet, monteres en langsgående profil som kobler den til veggprofilen og til hverandre med "lopper". I henhold til takets område, trenger du spesielle suspensjoner laget av strikkepinner eller strimler, som du kan fikse profilen med slik at de ikke synker. Gitt den lette vekten til plastpaneler, vil de ikke trenge så mye.

Når rammen er ferdig, ikke glem å føre elektriske ledninger for belysning av badet. En kobberkabel med et tverrsnitt på 1,5 mm², lagt i en korrugering, er egnet for det. Fest kabelen til taket, ikke rammen. På stedet hvor lampen (eller lampene) vil være plassert, er det nødvendig å trekke konklusjoner 25–30 cm lange fra rammen for å gjøre det lettere å koble ledningene til patronen. For inventar må du vurdere montering.

Panelmontering

Nå er den siste fasen av takmontering festingen av plastpaneler på badet. Arbeidet starter alltid fra kanten. Kort om enhetspanelene. Den ene siden av den har en pigg, og den andre siden har en rille som neste panel settes inn med piggen sin.

Det første panelet kuttes i lengde (eller to paneler er festet, hvorav ett skal kuttes) og monteres med en pigg til veggen slik at de er plassert på tvers av rammeprofilen. Etter det festes den på denne profilen ved hjelp av små selvskruende skruer med en skive, som skrus inn i piggen og bunnen av sporet. Etter det settes det neste panelet inn, men bare den nedre delen av sporet er festet til det. I henhold til dette prinsippet er hele taket montert helt til enden. Det siste panelet kuttes (om nødvendig) ikke bare i lengden, men også i bredden, så festes det til kanten nær veggen.

Når alle panelene er satt sammen, limes gesimser til hjørnene med vegg og tak, som vil skjule sømmene mellom plasten og veggen.

Hvis plastpanelet øker i lengde, men samtidig lengden ikke er nok for hele taket, er det nødvendig å supplere det med et segment av en annen stripe. For at skjøten skal gjøres riktig i dette tilfellet, er det nødvendig å kjøpe et spesielt feste, som har spor på begge sider slik at panelet fritt kan komme inn i dem i bredden.

Hvis det er nødvendig å kutte profilen, kan dette gjøres med metallsaks. Panelet kuttes best forsiktig med en baufil eller en skarp konstruksjonskniv.

Det ferdige taket kan tørkes forsiktig med en fuktig klut, hvoretter du må henge lampene og feste dem i taket. Etter å ha koblet ledningene til patronen, er en lyspære vridd inn i lampen. Vi kan si at denne installasjonen av taket er fullført.

Et undertak laget av plastpaneler er ganske enkelt å lage, og det er holdbart - i løpet av de neste ti årene trenger du ikke å bekymre deg for å reparere taket. I tillegg, ved å utføre installasjonen, kan du spare betydelig på reparasjoner uten å miste kvaliteten på det utførte arbeidet.

I tillegg til paneler kan gipsplater monteres i taket på badet. Det skal imidlertid bemerkes at ikke alle ark vil passe - på badet kan du bare bruke fuktbestandig gips, som vil være i stand til å motstå høy luftfuktighet i rommet.

Et gipsplatetak er vanskeligere å installere enn et plastpaneltak. Men fordelen er en utmerket design og muligheten til å lage et tak på flere nivåer, hvis høyden på badet og dets dimensjoner tillater det. Så vurder hvor installasjonen av taket begynner.

På en måte er rammen for et gipsplatetak lik rammen som er nødvendig for plastpaneler. Også en styreprofil er festet til veggen, langsgående og tverrgående profiler er satt inn i den, holdt på suspensjoner. Men det er visse krav til trinnet mellom de siste profilene. Så størrelsen på ett ark med gips er vanligvis 2,5 m i lengde og 1,2 i bredde. Når du lager en ramme på badet, må disse dimensjonene tas i betraktning.

For å installere et gipsplatetak på badet, foretrekker noen å kjøpe ikke-standard ark eller kutte eksisterende. I dette tilfellet må rammen monteres, under hensyntagen til dimensjonene til de resulterende gipsplatene.

Ark i taket begynner å festes fra kanten, på en av veggene. Følgelig vil de to sidene av gipsveggen langs lengden og bredden festes til styreprofilen, tett ved siden av veggen. Følgende profiler er arrangert i henhold til dette skjemaet: lengdeprofilen, som den tverrgående, skal bare gå halvveis inn på arket slik at det neste arket kan festes til sin andre halvdel.

Dette betyr at avstanden fra veggen til midten av profilen ved krysset mellom arkene skal være lik bredden på arket, det vil si 1,2 m, eller en annen verdi hvis den angitte bredden har andre dimensjoner. Imidlertid er en avstand på mer enn en meter uten ekstra forsterkning full av det faktum at arket kan begynne å synke og til og med sprekke. Derfor er det nødvendig å fikse en annen langsgående profil i midten av arket, hvis senter vil strekke seg 60 cm fra veggen og i samme avstand fra profilen ved krysset.

Situasjonen er lik for lengde. Sentrum av profilen, som skal forbinde de to arkene, skal være i midten, og mellom den og veggen er det nødvendig å plassere flere tverrgående profiler - omtrent hver 60. cm (trinn). Skjøtene til langsgående og tverrgående profiler er forsterket med oppheng. Det er mulig å styrke ikke alle ledd, men gjennom en - dette vil være nok slik at taket ikke synker. I henhold til dette prinsippet rekrutteres hele rammen på badet.

I noen tilfeller, hvis badekaret er romslig og høyt nok, kan huseiere bestemme seg for å ha et undertak av gipsplater på flere nivåer på badet. I dette tilfellet er det nødvendig å rekruttere den øverste raden av rammen, og deretter den nederste, mens begge nivåene vil være forbundet med en profil på de stedene hvor de vertikale delene av gipsplater skal festes. Den optimale nivåhøyden er 10 cm.

Før du fikser gipsplaten, må du legge ledningene etter å ha gjemt den i korrugeringen.

Nylig har fôr laget av forskjellige treslag, som lerk, sedertre og annet tre, fått betydelig popularitet. I tillegg til at treforing er slitesterk og slitesterk, og på grunn av impregnering, er den ikke redd for vann. Du kan se at hun ser bra ut. Ved hjelp av fôr kan du skape utseendet som taket på badet er laget av perfekt jevne plater. Og bruker du falsk bjelke, får du inntrykk av at taket er laget av trebjelker.

Se hvordan du lager et spaltetak i aluminium på badet:

Et foto

Moderne undertak gleder seg over prakten av former og nyanser, gjør huset mer romslig og lysere. Det uvanlige designet er av stor interesse og gjør et godt inntrykk på besøkende. Nye byggeteknologier bidrar til å effektivt utnytte takplassen. Som et resultat er hvert rom interessant og unikt på sin egen måte.

Til dags dato tilbyr markedet en overflod av rimelige materialer for etterbehandling av taket. Ved å eksperimentere med form og farge vil du kunne implementere de mest uvanlige designideene. Denne artikkelen vil hjelpe deg med dette. Hun vil snakke om teknologien for å installere et undertak av gipsplater og lære deg å forstå vanskelighetene med arbeidet.

Forberedelse for installasjon av et undertak

Installasjon av undertak er en teknisk møysommelig jobb som krever forberedelse. Kjøp byggematerialer, samle de nødvendige verktøyene. Alt må forberedes for ikke å bli avbrutt i arbeidet.

Nødvendig verktøy og materialer

• bore med et sett med øvelser;
• bygningsnivå;
• hydraulisk nivå;
• skrujern;
• tang;
• torget;
• baufil;
• en hammer;
• rulett;
• markør;
• kniv.

Materialer:

• gipsplater;
• guide profiler;
• metall profiler;
• profilhengere;
• selvskruende metallskruer;
• betong ankere;
• parentes;
• dybler.

Montering i undertak

Hengslede strukturer består av en metall- eller treramme, som gipsplater er festet på. Takket være hengslede teknologier er det enkelt å gi taket hvilken som helst form. Overlapping er enkeltnivå og flernivå.

Det første alternativet er det enkleste og mest prefabrikkerte, hovedoppgaven er å skjule ujevnheten i det gamle taket. Det andre alternativet er mer komplekst og tidkrevende, dets formål er ikke bare å maskere feil, men også å utføre en dekorativ funksjon. Installasjon av enhver hengslet struktur skjer i henhold til samme skjema og er delt inn i flere viktige stadier.

Takmerker

På den første fasen er det nødvendig å lage markeringer på overflaten av det gamle gulvet. Marker høyden på det fremtidige taket, samt plasseringen av rammen.

1. Bestem det laveste hjørnet av rommet. Målinger tas med et målebånd, påført hjørnene av rommet. Når minimumsnivået er funnet, sett et merke på veggen, gå tilbake 5 cm fra taket. Hvis du planlegger å installere belysning i form av innebygd belysning, gå 10 cm tilbake.
2. Overfør merket som er laget til alle andre sider. Bruk det hydrauliske nivået, det kan lages av en tynn slange. Dette er et hendig verktøy, men du trenger en assistent for å jobbe med det.
3. Koble nå til merkene på veggen. Bruk en fargesnor, men hvis det ikke er et slikt verktøy, ta en lang og jevn bar. På den tegner du horisontale linjer rundt hele omkretsen.
4. Fest føringene til veggen og lag merker med en drill. Profilen har forborede monteringshull. Bor en fordypning for dyblene gjennom dem.
5. Lim tetningsbåndet på baksiden av skinnene. Det er nødvendig for å dempe vibrasjoner, dette vil bidra til å forhindre sprekker. Fest deretter profilen til veggen med dyvelspiker.
6. Lag parallelle linjer i taket for de langsgående støttestengene. Bredden på en standard gipsplate er 120 cm, så avstanden mellom profilen bør være 60 cm. Dette vil sikkert feste arket på plankene.
7. Tegn merker for kleshengere. Merk punkter i trinn på 50 cm på linjene til takprofilen. De monteres slik at profilstrukturen i midten av taket ikke synker.

Montering av ramme

På dette stadiet er en metallramme installert. I henhold til merkene som er laget, er takprofilen og opphengene festet. Arbeidet utføres nøye slik at underlaget blir jevnt.

1. Sett de langsgående stripene inn i sporet på førerne. Avstanden mellom dem skal være 60 cm Profilen er tre meter lang, hvis lengden ikke er nok, fest en annen stang til den og sammenføy dem med en spesiell brakett. Den totale lengden på lengdeprofilen skal være mindre enn lengden på rommet med en centimeter.
2. Fest hengerne i taket langs profilen i trinn på 50 cm Feste gjøres med ankerbolter, som i motsetning til dybler holder godt og ikke faller ut av hullene.
3. Fortsett med å justere taklistene, for dette er det praktisk å bruke en ledning. Strekk den ved å binde den til de ytterste profilene. På denne ledningen skal du lage et enkelt flatt plan.
4. Fest profilene på hengerne med metallskruer. Bøy de overflødige delene utover til de stopper.
5. Fest de tverrgående delene av profilen til de langsgående stripene i trinn på 60 cm. For avrettingsmassen, bruk "krabbe"-brakettene som er installert på de merkede stedene. Fest tverrprofilen med tunger som stikker ut fra krabben.
6. Bøy brakettflaggene mot lamellene og skru de små selvskruende skruene inn i dem. På dette stadiet er installasjonen av profilen fullført. Nå er rammen klar og du kan begynne å legge elektriske ledninger.

Kabling

Etter å ha fullført installasjonen av den hengslede rammen, begynn å lede elektriske kabler. Det anbefales å lage en ekstern pakning. For å forhindre utilsiktet antennelse av taket, må alle ledninger beskyttes av en metallboks eller korrugering.

1. Merk opp fremtidig kabeltrasé. Den skal løpe langs veggen fra bryteren med tilgang til taket for å føre til armaturene.
2. Installer boksene i henhold til markeringen. Hvis du legger ledninger i korrugeringen, bruk klips som feste.
3. Lag en ledning i en boks eller stram den til en korrugering, og fest den deretter på klips. Hver linje må ha en egen boks eller korrugering.
4. Når du fører kabelen til plasseringen av lampene, la en tilførsel av ledning 15 cm lang for hver.

Installasjon av gips

Etter å ha fullført arbeidet med ledninger, installer gips. Installasjon av det første arket starter fra hjørnet. Det er nødvendig å etterlate et gap mellom veggen og gips på 2-3 mm. Det neste arket er satt med en offset - i et sjakkbrettmønster. Gipsvegg festes med metallskruer i trinn på 15–20 cm.. Dybden på hetten bør ikke overstige en millimeter.

1. Merk opp gipsplater. På overflaten tegner du linjer som gjentar plasseringen av profilen. I henhold til disse merkene er det praktisk å stramme skruene. Det er også nødvendig å lage en tegning av plasseringen av armaturene.
2. Fas kantene på arket - de skal være skråstilt. Dette gjøres slik at gipsen trenger godt inn i gapet ved krysset mellom gips.
3. Skru arkene til profilen. For enkelhets skyld kan du bruke hjemmelagde T-formede avstandsstykker som holder gips. Rull alle profilceller med selvskruende skruer.

Lage hull for lys

Etter å ha belagt den hengslede profilen med ark, kontroller nøyaktigheten av plasseringen av de merkede hullene. Det kan være avvik i tegningen, rett dem. Hvis alt samsvarer med designplanen, begynn å lage hull.

1. Finn riktig hullsag for boret ditt. Diameteren på dysen må være lik diameteren på hullene.
2. Bruk vernebriller for å holde gipsstøv borte fra øynene.
3. Lag hull i gipsplaten, vær forsiktig så du ikke skader arket.

Når det gjelder kitting av taket, er det mange nyanser, for å ta hensyn til dem på dette stadiet, er det nødvendig å følge teknologien. Skjøtene er dekket med spesielle kitt. Dette er spesielt sterke komposisjoner laget for gipsplater. Forbered løsningen i små porsjoner for å få tid til å sparkle før herding.

1. Etter å ha fortynnet løsningen, begynn å dekke sømmene. Gjør dette med en liten mengde kitt, ellers vil fugen være merkbar og ujevn.
2. Etter fuging, ta KURT-papirtapen og påfør den på sømmen. Trykk den ned med en slikkepott slik at tapen ikke kommer ut over overflaten av gipsplaten.
3. Når du gni store skjøter, prøv å lage et bredt lag. Ekstra kan alltid fjernes. Jo bredere du sparkler, jo jevnere blir overflaten.
4. Etter å ha påført det første laget på alle skjøter, la kittet tørke. Dette tar 10-12 timer.
5. Etter tørking slipes med slipeflåte alle stedene hvor kittet er påført. Etter sliping vil det forbli mye støv på overflaten av taket. For å fjerne den, bruk en støvsuger eller en bred børste.
6. Prime hele taket. Dette gjøres fordi basen etter forsegling av sømmene har blitt heterogen. Gips og sparkel absorberer fukt forskjellig. Derfor er det nødvendig å utjevne sugeevnen. For å gjøre dette, bruk en primer.

Taksparkel

Taket er det mest kritiske stedet i reparasjonen. Den er alltid i sikte og må være perfekt, uten sprekker og støt. På et tak med en overflate av høy kvalitet er ujevnheter ikke synlige med sidebelysning.

For å oppnå det ideelle, påfør det første laget av kitt i en millimeter. Dette vil bidra til å fjerne alle uregelmessighetene i taket. Det andre laget påføres med en fint dispergert vinylbasert sparkel. Den trenger godt inn i mikroporene og gjør overflaten jevn.

Bakgrunnsbelysningsinnstilling

Etter ferdigstillelsen av gipsen gjenstår det å montere spottene. For å gjøre dette, fjern ledningene fra de borede hullene, gni endene og sett på terminalene. Koble deretter til lampen og sett den på plass. Den er sikkert festet takket være avstandsplater.

Når du lager et nedhengt gipsplatetak, er hvert av trinnene viktige. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en plate på ett nivå. Ved å følge de grunnleggende reglene og teknologiene vil du kunne lage et flott og holdbart tak på egen hånd.

Video: installasjon av et to-nivås nedhengt gipsplatetak