God ettermiddag.
Jeg vil gjerne presentere for deg et alarmsystem for alle lokaler - hjem, butikk, kontor, som, når uønsket inntrenging oppdages, sender en e-post og ringer mobiltelefon.
Det unike med alarmsystemet - all alarmhåndtering utføres gjennom nettstedet makridenkov.ru/signals, fra hvilken som helst enhet, Android, iPhone. Maskinvaren er hjemmelaget, basert på Arduino, med en lav kostnad på ~$45. Kretsen og maskinvareprogrammet er åpne på lenken. Lett å gjenta selv.
Generell ordning for alarmdrift.
Som det fremgår av figuren, overfører Arduino all informasjon fra sensorene til kontrollstedet. På nettstedet, avhengig av tilstanden "på" eller "av" alarmen, tas det en beslutning om å slå alarmen eller ikke.
Arduino sender et "tilkoblingssignal" hvert 20. sekund. Dette lar deg varsle eieren av lokalene om situasjonen hvis angriperen slo av strømmen eller på en eller annen måte deaktiverte alarmsystemet, brøt det eller brukte noen form for radiointerferens "gsm jammers". At. varslingen er helt uavhengig av tilstanden til strykejernet i rommet.
En tidsplan for bevegelse rundt i lokalene lages på nettsiden til alarmstyring. At. Vi får et bilde av hvilke stier og steder som er populære. For hva? Finn for eksempel ut hvor ofte butikkens selgere besøker røykerommet. Eller, bare for moro skyld, still spørsmålet, hva besøker ektefellen din oftere - et sted for matlaging eller en datamaskin med Internett? Bevegelsesskjemaet svarer på disse spørsmålene.
Jeg vil gjerne demonstrere dataene som alarmsystemet var i stand til å samle inn.
Min reiseplan.
Vanligvis er det klart av flytteplanen at ett rom i en leilighet er nok når du bor alene. Men i dag har jeg flyttet rundt på alle rommene, av en eller annen grunn.
Morsom observasjon, du kan se nøyaktig når du dro på jobb. Og bruk disse dataene som et verktøy for selvforbedring og punktlighet.
P.S. Bilder av den ferdige og fungerende enheten.
Dette er slutten på historien.
Alt godt.
Stikkord: krets, alarm, gsm, arduino, hjemmelaget,
Våren er, som du vet, ledsaget av alle slags forverringer, og nå har den viktigste "forverringen" krøpet ut av hullene og ut på gaten for å tilegne seg det som ikke tilhører den. Dette betyr at temaet å beskytte eiendommen din blir mer aktuelt enn noen gang.
Siden har allerede flere anmeldelser av hjemmelagde. De er selvfølgelig funksjonelle, men det har alle generell funksjon- avhengighet av stikkontakten. Hvis dette ikke er et problem med en eiendom hvor det allerede er levert strøm, hva med en eiendom hvor stikkontakten er langt unna eller området rundt er helt strømløs? Jeg bestemte meg for å ta en annen vei - å sette sammen en langvarig enhet som er så enkel som mulig og uavhengig av strømnettet, som vil sove hele tiden, og når ranere bryter inn, vil den starte opp og ringe eierens telefon, signalisering med et enkelt alarmanrop.
Utvunnet fra sivilisasjonens ruiner:
1.
Stativ for brett, kuttet fra enhetshus - 6 stk.
2.
Flatt litiumbatteri 1300mAh
3.
Stifter som brukes til å feste kabelen til veggen
4.
Viskelær for skrivesaker
5.
Kobbertråd 1,5 mm tykk
6.
Instrumenthus fra lokalradiomarkedet - 1.5$
7.
Par med lysdioder forskjellige farger(hentet fra VHS-spiller)
8.
Antenne og knapp med hette (hentet fra Wi-Fi-ruteren)
9.
4-pins rekkeklemme (hentet fra dimmer)
10.
Strømkontakt (hentet fra en gammel lader for 18650)
11.
6-pinners kontakt (tatt fra DVD-stasjonen)
12.
Kan(fra kaffe for eksempel)
Valget falt på denne atmegaen helt tilfeldig. på ett forum der energieffektive prosjekter ble diskutert, var det i kommentarfeltet råd om å bruke 168. atmega.
Imidlertid måtte jeg tukle for å finne et slikt brett, siden ganske ofte var alle partiene fylt med 328 atmeg med en frekvens på 16 MHz, som opererer fra 5V. For prosjektet mitt var slike egenskaper overflødige og upraktiske helt fra begynnelsen, og søket ble mer komplisert.
Som et resultat kom jeg over en 3,3-volts versjon av Pro Mini på Atmega 168PA på eBay, og ikke bare en enkel kinesisk, men under RobotDyn-merket fra en russisk utvikler. Ja, til å begynne med hadde jeg, som deg, også et snev av tvil. Men forgjeves. Når prosjektet allerede er satt sammen, og AliExpress har innført obligatorisk betalt levering for billige varer (hvorpå pakker begynte å gå tapt mye oftere), så bestilte jeg senere en vanlig Pro Mini Atmega168 (uten PA) 3,3V 8MHz. Jeg eksperimenterte litt med strømsparingsmoduser med begge brettene, og blinket en spesiell skisse inn i hver som senket mikrokontrolleren i maksimal strømsparingsmodus, og dette er hva som kom ut:
1) Arduino Pro Mini "RobotDyn": ~250 µA
2) Arduino Pro Mini "NoName": når strøm tilføres spenningsstabilisatoren (RAW pin) og lysdioden er loddet, er strømforbruket ~3,92mA
- Som du forstår er forskjellen i energiforbruk nesten 16 ganger, alt fordi NoNames Pro Mini bruker en Atmega168+ kombinasjon, som MK selv spiser kun av 20uA strøm (jeg sjekket dette separat), resten av fråtsingen står for AMS1117 lineær spenningsomformer - dataarket bekrefter bare dette:
Når det gjelder brettet fra RobotDyn, er kombinasjonen noe annerledes - dette er Atmega168PA+ - her brukes en annen LDO-stabilisator, hvis egenskaper når det gjelder energisparing viste seg å være mer behagelig:
Jeg har ikke avloddet den, så jeg kan ikke si hvor mye strøm Atmega168PA bruker ren form. I dette tilfellet fikk jeg nok ~250 µA når den drives av Nokia litiumbatteri. Men hvis du avlodder AMS1117 fra NoName"-hovedkortet, bruker den vanlige ATmega168, i sin rene form, som jeg sa ovenfor, 20uA.
Lysdioder med strømforsyning kan slås av med noe skarpt. Det er ikke noe problem. Stabilisatoren ble avloddet med en hårføner. Imidlertid har ikke alle en hårføner og ferdighetene til å jobbe med den, så begge de ovennevnte alternativene har rett til å eksistere.
Den billigste GSM-modulen som finnes på markedet, vanligvis brukt, loddet ikke alltid av dyktige med kinesiske hender fra utstyr. Hvorfor ikke alltid fingernem? Ja, alt på grunn av lodding med hårføner - ofte mottar folk disse modulene med kortsluttet pluss og minus, som er en av grunnene til at de ikke fungerer. Derfor er det første trinnet å sjekke strømkontaktene for kortslutning.
Note. Jeg vil merke et eget viktig poeng, etter min mening, at disse modulene kan komme med en rund koaksialkontakt for antennen, som lar deg bestille en mer seriøs antenne separat og koble den til modulen uten å danse med en tamburin. Eller de kan komme uten denne kontakten. Dette er hvis vi snakker om de billigste settene. Hvis du ikke vil stole på en lykkelig ulykke, er det litt dyrere sett der denne kontakten er til stede + settet inkluderer en ekstern antenne på et tekstolittbrett.
Hvis du klikker på "Connection" og deretter starter modulen ved å bruke BOOT gjennom en 4,7K motstand til jord, vil først terminalen vise inskripsjonen "MODEM:STARTUP", deretter, etter en stund, inskripsjonen "+PBREADY", betyr at telefonnummeret er lest bok, selv om det kan være tomt:
Under denne spoileren er AT-kommandoer med eksempler
Vi skriver ut AT-kommandoen - som svar sender modulen oss kommandoen vår, siden ekkomodus er aktivert, og OK:
La oss sjekke statusen til modemet med AT+CPAS-kommandoen - svaret er igjen vår kommando, +CPAS: 0 og OK.
0 betyr at modulen er klar for drift, men avhengig av situasjonen kan det være andre tall, for eksempel 3 – innkommende anrop, 4 – i tilkoblingsmodus, 5 – hvilemodus. Jeg fant ingen informasjon om 1 og 2.
Endring av dataoverføringshastigheten via UART gjøres med kommandoen AT+IPR=9600 - dette er hvis du trenger en hastighet på 9600. Hvis noe annet, tilsvarende AT+IPR=19200, for eksempel, eller AT+IPR=115200.
La oss sjekke nettverkssignalet. AT+CSQ kommer responsen +CSQ: 22,1 - verdien før desimalpunktet har et område på 0...31 (115...52 dBl) - dette er signalnivået, jo høyere jo bedre. Men 99 betyr dets fravær. Verdien etter desimaltegnet er signalkvaliteten 0...7 - her er det omvendt, jo lavere tall, jo bedre.
La oss deaktivere ekkomodus ved å sende ATE0-kommandoen slik at dupliserte kommandoer ikke forstyrrer. Denne modusen slås på igjen med ATE1-kommandoen.
Se fastvareversjon AT+GETVERS
Senere måtte jeg lage et nytt hull, i mitt tilfelle på bokstaven "I", der det står "Made In China", fra kanten av brettet.
Det viste seg at den ekstra kontakten, som i hovedsak er GND, ble plassert ved siden av GND på Pro Mini-kortet, og dermed ble det mulig å koble bakken til GSM-modulen og Pro Mini med en dråpe loddemetall (den lange pinne i midten og Pro Mini-pinnen til høyre for den) - Jeg merket dem med piler. Det ble selvfølgelig litt skjevt, men nå holder det sikkert:
Det var litt plass igjen mellom brettene - i det plasserte jeg et litiumutladningskontrollkort med en forhåndsloddet microUSB-kontakt og loddede ledninger.
Skjerfet sitter veldig tett inn der, og gløden fra lysdiodene på siden vil være godt synlig gjennom et lite hull i dekselet.
Kroppen til 6-pinners kontakten var litt ferdig med en fil, fordi kantene stakk litt ut over kroppen. Ladekontakten passer perfekt inntil veggen i etuiet.
På den andre siden av brettet loddet jeg en knapp for å starte enheten på nytt og to lysdioder for å feilsøke fastvaren - den røde lysdioden er koblet til GSM-modulen, den andre grønne lysdioden er koblet til den 10. pinnen på Pro Mini - det er lettere for meg å feilsøke programmet.
Prøver på et batteri:
Du kan feste kontaktblokken med en gummistrikk eller pakke den inn med blå elektrisk tape, som jeg endte opp med å gjøre.
Når lading er tilkoblet:
Å bore hull, selv om det er en enkel oppgave ved første øyekast, er fortsatt ikke mindre arbeidskrevende, det er veldig lett å gå glipp av, så jeg gjorde det først med en bor med mindre diameter, deretter med en større.
Til taktknappen valgte jeg en caps med litt konkav topp slik at den skulle være lett å nå med fyrstikk eller binders gjennom det smale hullet i etuiet.
Kort i et etui med en tilkoblet USB-TTL-omformerkabel:
Om antennen.
Antennen, som du kanskje har lagt merke til gjennom gjennomgangen, endret seg stadig mens jeg eksperimenterte med forskjellige hjemmelagde antenner. I utgangspunktet var det en rund koaksialkontakt på modulkortet, men den femte gangen den ble brukt til en ekstern antenne, falt den rett og slett fra hverandre, så husk at den er spinkel. Som et resultat rev jeg ut antennen på PCB-en fra den gamle ruteren, og loddet den til modulkortet, fordi... den fanger garnet litt bedre enn fjær og wire.
Vel, ferdig montert med ladet tilkoblet ser det slik ut:
Driftsprinsippet er organisert ved hjelp av et eksternt avbrudd, til å begynne med er pin 2 lukket til VCC og dermed opprettholdes logisk 1 ved utgangen, og kontrolleren er i dvale. Så snart kontakten er brutt og 0 vises på pinne 2, våkner mikrokontrolleren, senker den tredje pinnen (som BOOT-en til modemet er koblet til via en motstand) til jord - modulen starter opp, MK spør med jevne mellomrom modul for beredskap, og så snart den fanger nettverket, sender den umiddelbart anrop til eierens telefonnummer spesifisert i koden. Etter å ha avvist anropet, slår enheten seg av uten å sende flere endeløse anrop, noe som er problemet med mange kinesiske alarmer.
Ytterligere informasjon
#inkludere
Kretsdiagram (uten lade-utladningskontrollkort)
Om energisparing...
Den sammensatte enheten fungerte i fire hele måneder uten å lades opp og fortsetter å fungere, selv om det ville være mer riktig å si "søvn". Dette kan sjekkes ved å starte på nytt via den hvite knappen. Med et strømforbruk på 250 μA (gjennom LE33-stabilisatoren) og et batteri på ~1430 mAh, selv om det er greit, på grunn av det nye batteriet, la oss runde det opp til 1000 mAh, viser det seg at enheten kan sove i ca. 5,5 måneder uten opplading. Hvis du fortsatt fjerner stabilisatoren, kan driftstiden trygt multipliseres med 10 ganger. Men i mitt tilfelle er det ikke behov for dette, fordi du fortsatt trenger å bruke saldoen fra SIM-kortet en gang hver tredje måned, samtidig kan enheten sjekkes og lades.
Eksemplet på energisparing gitt i anmeldelsen er langt fra grensen, fordi å dømme etter informasjonen fra dataarket, kan du senke klokkefrekvensen til mikrokontrolleren (og dette gjøres ved å installere sikringer) til 1 MHz, og hvis du legger på 1,8 V spenning, vil forbruket falle under 1 μA-baren i aktiv modus . Veldig hyggelig! Men hvis MK er klokket fra den interne RC-oscillatoren, vil et annet problem vises - UART-luften vil være tilstoppet med søppel og feil, spesielt hvis kontrolleren er oppvarmet eller avkjølt.
Ved ferdigstillelse...
1)
En vanlig ledning installert for å bryte er ikke veldig praktisk, jeg planlegger å eksperimentere med en Hall-sensor og en reed-bryter, selv om de sier om sistnevnte at den ikke er veldig pålitelig, fordi kontaktene inni den kan feste seg.
2)
Det ville være fint å legge til muligheten til å endre "eiernummeret" uten å delta fra en datamaskin og blinke det. Du må jobbe med EEPROM.
3)
Prøv avbrudd fra watchdog-timeren, men ikke bare for nysgjerrighetens skyld, men slik at mikrokontrolleren med jevne mellomrom våkner av seg selv, måler batterispenningen og sender den resulterende verdien via SMS for å være klar over hvor lavt batteriet er.
4)
Et solcellepanel kan helt eliminere behovet for å lade opp enheten. Dette vil være spesielt sant for batterier med lav kapasitet.
5)
I lang tid ønsket jeg å kjøpe LiFePo4-batterier, som ifølge anmeldelser tåler frost godt, men mens jeg lette etter et passende parti, var våren allerede stille kommet.
6)
Arbeid med den estetiske komponenten
Hvilken Pro Mini bør du kjøpe?
Hvis du ikke har en hårføner, så Pro Mini “RobotDyn” Atmega168PA 3.3V, ta av LED-en med noe skarpt og du har ~250 µA.
Hvis du har en hårføner, så et hvilket som helst brett, lodd stabilisatoren og LED-en for strømforsyning - du får ~20 µA strømforbruk.
Det var alt for nå, jeg håper anmeldelsen var interessant og nyttig.
Planlegger å kjøpe +174 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +143 +278 I løpet av det siste tiåret har biltyverier inntatt en av de viktigste stedene i strukturen av forbrytelser begått i verden. Dette skyldes ikke så mye den spesifikke alvorligheten til denne kategorien tyveri i forhold til det totale antallet forbrytelser, men på betydningen av skadene forårsaket på grunn av de høye kostnadene for biler. Den svake effektiviteten av tiltak som ble tatt i feltet for å bekjempe kjøretøytyveri på slutten av 90-tallet førte til opprettelsen av stabile grupper som spesialiserer seg på begåelsen av disse forbrytelsene og har særtrekkene til organisert kriminalitet; Du har sikkert hørt begrepet "svart bilvirksomhet." Bilparken i europeiske land mangler årlig ≈ 2 % av biler som blir gjenstand for kriminelle angrep. Derfor kom jeg på ideen om å lage en GSM-alarm til bilen min basert på Arduino Uno.La oss begynne!
Nøkkelfunksjoner til Arduino Uno
Mikrokontroller - ATmega328
Driftsspenning - 5 V
Inngangsspenning (anbefalt) - 7-12 V
Inngangsspenning (grense) - 6-20 V
Digitale innganger/utganger - 14 (6 av disse kan brukes som PWM-utganger)
Analoge innganger - 6
DC strøm gjennom inngang/utgang - 40 mA
Konstant strøm for utgang 3,3V - 50mA
Flash-minne - 32 KB (ATmega328) hvorav 0,5 KB brukes til oppstartslasteren
RAM - 2 KB (ATmega328)
EEPROM - 1 KB (ATmega328)
Klokkefrekvens - 16 MHz
Nå må du velge en GSM-modul, for alarmsystemet vårt skal kunne varsle bileieren. Så du må "Google"... Her, en utmerket sensor - SIM800L, størrelsen er rett og slett fantastisk.
Nøkkelfunksjoner til Sim900 Shield
4 driftsfrekvensstandarder 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
GPRS multi-slot klasse 10/8
GPRS mobilstasjon klasse B
Samsvarer med GSM fase 2/2+
Klasse 4 (2 W @850/900 MHz)
Klasse 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)
Kontroll ved hjelp av AT-kommandoer (GSM 07.07, 07.05 og SIMCOM utvidede AT-kommandoer)
Lavt strømforbruk: 1,5mA (hvilemodus)
Driftstemperaturområde: -40°C til +85°C
Ok, men du må ta avlesninger fra noen sensorer for å varsle eieren. Hvis bilen taues bort, vil posisjonen til bilen åpenbart endre seg i plass. La oss ta et akselerometer og et gyroskop. Stor. Ok, nå ser vi etter en sensor.
Jeg tror at GY-521 MPU6050 definitivt vil passe. Det viste seg at den også har en temperatursensor. Vi bør bruke det også, det vil være en slik "killer-funksjon". La oss anta at eieren av bilen parkerte den under huset sitt og dro. Temperaturen inne i bilen vil endre seg "jevnt". Hva skjer hvis en inntrenger prøver å bryte seg inn i bilen? For eksempel vil han kunne åpne døren. Temperaturen i bilen vil begynne å endre seg raskt når luften i kabinen begynner å blande seg med omgivelsesluften. Jeg tror det vil fungere.
Hovedtrekkene til GY-521 MPU6050
3-akset gyroskop + 3-akset akselerometer GY-521-modul på MPU-6050-brikke. Lar deg bestemme posisjonen og bevegelsen til et objekt i rommet, vinkelhastighet under rotasjon. Den har også en innebygd temperatursensor. Det brukes i ulike coptere og flymodeller, et motion capture-system kan også settes sammen basert på disse sensorene.
Brikke - MPU-6050
Forsyningsspenning - fra 3,5V til 6V (DC);
Gyroområde - ±250 500 1000 2000°/s
Akselerometerområde - ±2±4±8±16g
Kommunikasjonsgrensesnitt - I2C
Størrelse - 15x20 mm.
Vekt - 5 g
En vibrasjonssensor vil også komme godt med. Plutselig prøver de å åpne bilen med "brute force", eller på parkeringsplassen treffer en annen bil bilen din. La oss ta vibrasjonssensoren SW-420 (justerbar).
Hovedegenskapene til SW-420
Forsyningsspenning - 3,3 - 5V
Utgangssignal - digital høy/lav (normalt lukket)
Sensor brukt - SW-420
Komparatoren som brukes er LM393
Mål - 32x14 mm
I tillegg - Det er en justeringsmotstand.
Skru på SD-minnekortmodulen. Vi vil også skrive en loggfil.
Hovedegenskapene til SD-minnekortmodulen
Modulen lar deg lagre, lese og skrive til et SD-kort dataene som kreves for driften av en enhet basert på en mikrokontroller. Bruken av enheten er relevant ved lagring av filer fra titalls megabyte til to gigabyte. Brettet inneholder en SD-kortbeholder, en kortstrømstabilisator og en kontaktplugg for grensesnitt og strømledninger. Hvis du trenger å jobbe med lyd, video eller andre data i stor skala, for eksempel for å logge hendelser, sensordata eller lagre webserverinformasjon, så vil SD-minnekortmodulen til Arduino gjøre det mulig å bruke et SD-kort til disse formål. Ved å bruke modulen kan du studere funksjonene til SD-kortet.
Forsyningsspenning - 5 eller 3,3 V
SD-kort minnekapasitet - opptil 2 GB
Dimensjoner - 46 x 30 mm
Og la oss legge til en servostasjon når sensorene utløses, vil servostasjonen med videoopptakeren snu og ta en video av hendelsen. La oss ta servostasjonen MG996R.
Hovedtrekkene til MG996R Servo Drive
Stabil og pålitelig beskyttelse mot skade
- Metalldrev
- Dobbeltrad kulelager
- Ledningslengde 300 mm
- Mål 40x19x43mm
- Vekt 55 g
- Rotasjonsvinkel: 120 grader.
- Driftshastighet: 0,17 sek/60 grader (4,8V uten belastning)
- Driftshastighet: 0,13 sek/60 grader (6V uten belastning)
- Startmoment: 9,4 kg/cm ved 4,8V strømforsyning
- Startmoment: 11 kg/cm med 6V strømforsyning
- Driftsspenning: 4,8 - 7,2V
- Alle drivdeler er laget av metall
I dag skal vi snakke om hvordan du bruker Arduino samle sikkerhetssystem. Vår "sikkerhet" vil beskytte én krets og kontrollere én sirene.
For Arduino er ikke dette et problem, og som du vil se av programkoden og enhetsdiagrammet, kan du enkelt øke antall beskyttede tilgangspunkter og antall varslings- eller indikasjonsenheter.
Sikkerhetssystem kan brukes til å beskytte både store gjenstander (bygninger og strukturer), og små gjenstander (bokser, safer), og til og med bærbare vesker og kofferter. Selv om du må være forsiktig med sistnevnte, hvis du installerer et sikkerhetssystem, for eksempel på en koffert du bestemmer deg for å reise med, og varslingssystemet går av på en eller annen flyplass, så tror jeg du vil ha en seriøs samtale med den lokale sikkerhetstjenesten :-)
Et forenklet driftsprinsipp for enheten er som følger (fig. 1). Etter å ha slått på strømmen går enheten inn i driftsmodus og venter på tilkopling. Til- og frakobling utføres med én knapp. For å øke sikkerheten er det bedre å plassere denne knappen i et beskyttet område (safe eller boks). Før du slår på sikkerhetsmodus, må døren åpnes litt. Når du slår på sikkerhetsmodusen (trykker på knappen), venter den elektroniske kretsen til du lukker døren til rommet (safedør, bokslokk osv.).
En endebryter av enhver type må installeres på døren (eller døren), mer om det senere. Ved å lukke (eller åpne), vil grensebryteren informere enheten om at den beskyttede kretsen er lukket, og enheten vil gå i sikkerhetsmodus. Systemet vil varsle deg om å gå inn i sikkerhetsmodus med to korte signaler (som i bilalarmer). I denne modusen "fanger" enheten åpningen av døren. Etter å ha åpnet døren, venter systemet noen sekunder (dette er en justerbar verdi, omtrent ti sekunder for rom, en eller to for en boks) på at sikkerhetsmodusen slås av hvis dette ikke skjer, slår sirenen seg på. Algoritmen og kretsen er utformet på en slik måte at du bare kan slå av sirenen ved å demontere huset fullstendig og slå av strømmen.
Enhet sikkerhetssystem veldig enkelt (fig. 2). Basert på tavlen Arduino. Grensebryterne er koblet som en vanlig knapp, gjennom pull-up motstander. Jeg vil dvele separat ved endebryterne. De er enten normalt lukket eller normalt åpne. Du kan slå på en vanlig knapp som grensebryter, bare vandringen til en vanlig knapp er veldig stor, dørslippet er vanligvis større. Derfor er det nødvendig å komme opp med en slags pusher for knappen og fjær den for ikke å bryte knappen med døren. Vel, hvis du ikke er for lat, kan du gå til butikken og kjøpe en magnetisk bryter (rørbryter) (fig. 3), den er ikke redd for støv og skitt.
En endebryter for bilalarm er også egnet (fig. 4). Det skal bemerkes at programmet er skrevet for en reed-bryter. Når døren er lukket, er kontakten lukket. Hvis du bruker en bilalarmbryter, vil den mest sannsynlig være åpen når døren er lukket, og på de riktige stedene i koden må du endre 0 til 1 og omvendt.
Som en sirene foreslår jeg å bruke PKI-1 IVOLGA lydsirenen, produsert i Hviterussland (fig. 5). Forsyningsspenning 9 - 15 V, driftsstrøm 20 - 30 mA. Dette gjør at den kan brukes med batteristrøm. Samtidig "produserer" den 95 - 105 dB.
Med slike egenskaper vil det lyde i flere titalls minutter fra et Krona-batteri. Jeg fant det på Internett for 110 rubler. Der koster en sivbryter med en magnet omtrent 30 rubler. Bilalarmbryteren ble kjøpt på bildeler for 28 rubler. KT315-transistoren kan tas med hvilken som helst bokstav eller erstattes med en hvilken som helst moderne laveffekts silisiumtransistor med passende konduktivitet. Hvis volumet til en sirene ikke er nok (hvem vet, kanskje du vil at den skal høres på mange kilometers avstand), kan du koble flere sirener parallelt eller ta en kraftigere, bare i dette tilfellet må transistoren byttes ut med en kraftigere (for eksempel den kjente transistorenheten ULN2003). Som kontakter for å koble til reed-bryteren og sirenen brukte jeg de enkleste kontaktene for lyd-/videoenheter - prisen på radiomarkedet er 5 rubler. for et par.
Enhetskroppen kan limes sammen fra plast eller kryssfiner; hvis en alvorlig gjenstand blir beskyttet, er det bedre å lage den av metall. For å øke påliteligheten og sikkerheten, er det tilrådelig å plassere batterier eller akkumulatorer inne i kassen.
For å forenkle programkoden ble det ikke brukt energisparende elementer, og batteriene varer ikke lenge. Du kan optimalisere koden, eller enda bedre, radikalt gjenskape den ved å bruke behandling av avbruddshendelser og MK-dvalemodus. I dette tilfellet bør strømmen fra to firkantede batterier koblet i serie (9 V) være nok i flere måneder.
// konstanter
const int-knapp = 12; // pin for knappen
const int gerkon = 3; // pinne for sivbryter
const int sirena = 2; // sirenekontrollpinne
const int led = 13; // indikatorstift
// variabler
int buttonState = 0; //-knappens tilstand
int gerkonState = 0; // reed switch state
int N = 0; // deaktiver knappeteller
void oppsett() (
// kontrollsirene og indikator - utgang
pinMode(sirena, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT); //-knapp og reed-bryter - innganger
pinMode(gerkon, INPUT);
pinMode(knapp, INPUT);
}
void loop()
digitalWrite(led, HØY);
while(buttonState= =0)( // vent loop til vi trykker på knappen
buttonState = digitalRead(knapp); // for å bytte til sikkerhetsmodus
}
digitalWrite(led, LOW);
buttonState = 0; // tilbakestill knappens verdi
while(gerkonState= =0)( // løkke til vi lukker døren
}
forsinkelse(500); // :-)
digitalWrite(sirena, HØY); // Kode
forsinkelse(100); // indikasjoner
digitalWrite(sirena, LOW); // aktiver
forsinkelse(70); //-modus
digitalWrite(sirena, HØY); // sikkerhet
forsinkelse(100); // varsel
digitalWrite(sirena, LOW); // lyd
while(gerkonState= =1)( // vent til døren åpnes
gerkonState = digitalRead(gerkon);
}
for (int i=0; i<= 5; i++){ // 7,5 секунды на нажатие
buttonState = digitalRead(knapp); // hemmelig knapp
if (buttonState = = HIGH) ( // spor vårt - noen andres
N=N+1;
}
forsinkelse(1500); // hemmelig funksjon :-)))
}
if (N > 0) ( // det viktigste
digitalWrite(sirena, LOW); // ikke slå på sirenen
}
ellers(
digitalWrite(sirena, HØY); // eller slå på sirenen
}
digitalWrite(led, HØY); // slå på indikatoren N = 0;
buttonState = 0;
forsinkelse(15000); // påminnelse for dummies som liker
digitalWrite(led, LOW); // trykk på knappene uten avbruddsforsinkelse (1000);
De er spesielle maskinvareplattformer der du kan lage ulike elektroniske enheter, inkludert og. Enheter av denne typen utmerker seg ved deres enkle design og evnen til å programmere driftsalgoritmene. Takket være dette, et alarmsystem opprettet ved hjelp av Arduino , kan tilpasses maksimalt til objektet den skal beskytte.
Arduinoer er implementert i form av små brett som har sin egen mikroprosessor og minne. Brettet inneholder også et sett med funksjonelle kontakter som du kan koble ulike elektrifiserte enheter til, inkludert sensorer som brukes til sikkerhetssystemer.
Arduino-prosessoren lar deg laste et program skrevet av brukeren selv. Ved å lage din egen unike algoritme kan du gi optimale driftsmoduser for trygghetsalarmer for ulike objekter og for ulike bruksforhold og oppgaver som skal løses.
Arduino-moduler er svært populære blant mange brukere. Dette ble mulig på grunn av sin enkelhet og tilgjengelighet.
Programmer for styring av moduler skrives ved hjelp av vanlig C++ og tillegg i form av enkle funksjoner for styring av I/O-prosesser på modulpinner. I tillegg kan den gratis Arduino IDE-programvaren som opererer under Windows, Linux eller Mac OS brukes til programmering.
Med Arduino-moduler forenkles prosedyren for montering av enheter betydelig. Et GSM alarmsystem på Arduino kan lages uten behov for loddebolt - montering skjer ved hjelp av brødbrett, jumpere og ledninger.
De grunnleggende kravene som et DIY GSM-alarmsystem opprettet på Arduino må oppfylle inkluderer:
For å opprette en alarm trenger du:
Et særtrekk ved Arduino-moduler er bruken av spesielle utvidelseskort. Med deres hjelp er alle tilleggsenheter koblet til Arduino, som kreves for å sette sammen konfigurasjonen av sikkerhetssystemet. Slike brett er installert på toppen av Arduino-modulen i form av en "sandwich", og de tilsvarende hjelpeenhetene er koblet til selve brettene.
Når en av de tilkoblede sensorene utløses, sendes et signal til prosessoren til Arduino-modulen. Ved å bruke den nedlastede brukerprogramvaren behandler mikroprosessoren den i henhold til en spesifikk algoritme. Som et resultat av dette kan en kommando for å betjene en ekstern aktuator genereres, som overføres til den via det tilsvarende utvidelsesgrensesnittkortet.
For å sikre muligheten til å sende varselsignaler til eieren av et hus eller leilighet som er beskyttet, kobles en spesiell GSM-modul til Arduino-modulen via et utvidelseskort. Et SIM-kort fra en av mobilleverandørene er installert i den.
I mangel av en spesiell GSM-adapter kan en vanlig mobiltelefon utføre sin rolle. I tillegg til å sende SMS-meldinger som advarer om en alarm og oppringing, vil tilstedeværelsen av en mobilforbindelse tillate deg å kontrollere GSM-alarmsystemet på Arduino eksternt, samt overvåke tilstanden til objektet ved å sende spesielle forespørsler.
«Vær oppmerksom!
For å kommunisere med eieren av objektet kan det i tillegg til GSM-moduler brukes vanlige modemer som gir kommunikasjon via Internett.»
I dette tilfellet, når sensoren utløses, overføres signalet som behandles av prosessoren via et modem til en spesiell portal eller nettside. Og fra siden genereres det automatisk en advarsels-SMS eller e-post til den koblede e-posten.
Bruken av Arduino-moduler vil tillate brukere å uavhengig designe GSM-alarmer som kan fungere med ulike funksjonelle sensorer og kontrollere eksterne enheter. Takket være muligheten for å bruke ulike sensorer, kan alarmfunksjonene utvides betydelig og det kan opprettes et kompleks som vil overvåke ikke bare sikkerheten til objektet, men også dets tilstand. Det vil for eksempel være mulig å kontrollere temperaturen på anlegget, oppdage vann- og gasslekkasjer, stenge forsyningen i nødstilfeller og mye mer.
kayabaparts.ru - Gang, kjøkken, stue. Hage. Stoler. Soverom