Slå på frontlysene automatisk med egne hender. Slå på nærlys automatisk med egne hender: gjør "skandinavisk" lys

Eiere av private hus ved landskapsarbeid et nettsted er opptatt av spørsmålet om hvordan de skal gjøre automatisk innkobling lys i skumringen og slå den av ved daggry. Det er to enheter for dette - et fotorelé og en astro-timer. Den første enheten er enklere og billigere, den andre er mer kompleks og dyrere. La oss snakke mer detaljert om fotoreléer for gatebelysning.

Enhet og operasjonsprinsipp

Denne enheten har mange navn. Det vanligste er fotorelé, men de kalles også fotocelle, lys- og skumringssensor, fotosensor, fotosensor, skumrings- eller lyskontrollbryter, lyssensor eller dag-natt. Generelt er det mange navn, men essensen endres ikke - enheten lar deg automatisk slå på lyset i skumringen og slå det av ved daggry.

Driften av enheten er basert på noen elementers evne til å endre parametrene under påvirkning av sollys. De mest brukte er fotomotstander, fototransistorer og fotodioder. Om kvelden, når belysningen avtar, begynner parametrene til de lysfølsomme elementene å endre seg. Når endringene når en viss verdi, lukkes relékontaktene, og leverer strøm til den tilkoblede lasten. Ved daggry går endringene i motsatt retning, kontaktene åpnes, lyset slukkes.

Kjennetegn og utvalg

Først av alt, velg spenningen som lyssensoren skal fungere med: 220 V eller 12 V. Neste parameter— verneklasse. Siden enheten er installert utendørs, må den være minst IP44 (tallene kan være høyere, men lavere er uønsket). Dette betyr at gjenstander større enn 1 mm ikke kan komme inn i enheten, og også at den ikke er redd for vannsprut. Den andre tingen det er verdt å være oppmerksom på er temperaturregime operasjon. Se etter alternativer som overstiger gjennomsnittet i din region når det gjelder både positive og negative temperaturer.

Det er også nødvendig å velge en fotorelémodell basert på kraften til lampene som er koblet til den (utgangseffekt) og belastningsstrømmen. Det kan selvfølgelig "trekke" lasten litt mer, men dette kan føre til problemer. Så det er bedre å ta det selv med litt reserve. Dette var de obligatoriske parametrene som du trenger for å velge et fotorelé for gatebelysning. Det er noen flere til.

I noen modeller er det mulig å justere responsterskelen – for å gjøre fotosensoren mer eller mindre følsom. Det er verdt å redusere følsomheten når snøen faller. I dette tilfellet kan lyset som reflekteres fra snøen oppfattes som daggry. Som et resultat vil lyset slå seg på og av. Denne forestillingen vil neppe behage.

Vær oppmerksom på grensene for sensitivitetsjustering. De kan være større eller mindre. For eksempel, for det hviterussisk-produserte AWZ-30-fotoreléet er denne parameteren 2-100 Lux, for P02-fotocellen er justeringsområdet 10-100 Lux.

Svarforsinkelse. Hvorfor er forsinkelsen nødvendig? For å unngå falsk tenning/avslåing av lys. For eksempel ble fotoreléet om natten truffet av frontlysene på en forbipasserende bil. Hvis responsforsinkelsen er kort, vil lyset slå seg av. Hvis det er tilstrekkelig - minst 5-10 sekunder, vil dette ikke skje.

Valg av installasjonssted

For at fotoreléet skal fungere riktig, er det viktig å velge riktig plassering. Flere faktorer må tas i betraktning:

Som du kan se når du organiserer automatisk belysning på gaten, å velge et sted å installere et fotorelé er ikke det beste enkel oppgave. Noen ganger må du flytte den flere ganger til du finner en akseptabel posisjon. Ofte, hvis en lyssensor brukes til å slå på en lampe på en stolpe, prøver de å plassere fotoreléet der. Dette er helt unødvendig og veldig upraktisk - du må rydde av støv eller snø ganske ofte og å klatre på en stang hver gang er ikke særlig gøy. Selve fotoreléet kan for eksempel plasseres på husets vegg, og strømkabelen kan kobles til lampen. Dette er det mest praktiske alternativet.

Tilkoblingsskjemaer

Tilkoblingsskjemaet til et fotorelé for gatebelysning er enkelt: en fase og en null leveres til inngangen til enheten, fra utgangen leveres fasen til lasten (lys), og null (minus) til lasten kommer fra maskinen eller fra bussen.

Hvis du gjør alt etter reglene, må tilkoblingen av ledningene gjøres i fordelingsboksen. Velg en forseglet modell for utendørs plassering og installer den på et tilgjengelig sted. Hvordan koble et fotorelé til gatebelysning i dette tilfellet er vist i diagrammet nedenfor.

Hvis du trenger å slå på / av en kraftig lampe på en stolpe, hvis design har en choke, er det bedre å legge den til kretsen. Den er designet for hyppig av- og påkobling og tåler innkoblingsstrømmer normalt.

Hvis lyset bare skal slås på mens en person er tilstede (i utedo, nær porten), legger de til fotoreléet. I en slik kombinasjon er det bedre å først installere en lysfølsom bryter, og etter den en bevegelsessensor. Med dette designet vil bevegelsessensoren bare utløses i mørket.

Tilkoblingsskjema for fotorelé med bevegelsessensor

Som du kan se, er ordningene enkle, du kan enkelt gjøre det selv.

Funksjoner av tilkoblingsledninger

Et fotorelé fra en hvilken som helst produsent har tre ledninger. En av dem er rød, en annen er blå (kan være mørkegrønn) og den tredje kan være hvilken som helst farge, men vanligvis svart eller brun. Når du kobler til, husk:

• den røde ledningen går alltid til lampene:
• nullen (nøytral) fra strømkabelen er koblet til blå (grønn);
• en fase leveres til svart eller brunt.

Hvis du ser på alle diagrammene ovenfor, vil du se at de er tegnet i samsvar med disse reglene. Det er det, ingen flere vanskeligheter. Ved å koble ledningene på denne måten (ikke glem at den nøytrale ledningen også må kobles til lampen) vil du få en fungerende krets.

Hvordan sette opp et fotorelé for gatebelysning

Det er nødvendig å konfigurere lyssensoren etter installasjon og tilkobling til nettverket. For å justere responsgrensene er det en liten roterende skive i plast nederst på saken. Rotasjonen bestemmer følsomheten.

Finn en lignende regulator på kroppen - den justerer følsomheten til fotoreléet

Litt høyere på kroppen er det piler som indikerer hvilken retning du skal snu for å øke og redusere følsomheten til fotoreléet (til venstre - redusere, til høyre - for å øke).

Til å begynne med, still inn den laveste følsomheten - skyv regulatoren til ytterst høyre posisjon. Om kvelden, når belysningen er slik at du bestemmer deg for at du skal skru på lyset, begynner du å justere. Du må jevnt vri kontrollen til venstre til lyset slås på. På dette tidspunktet kan vi anta at oppsettet av fotoreléet for gatebelysning er fullført.

Astro timer

En astronomisk timer (astro timer) er en annen måte å automatisere på gatebelysning. Prinsippet for driften er forskjellig fra fotoreléet, men det slår også på lyset om kvelden og slår det av om morgenen. Lysstyring på gata skjer etter tid. I denne enheten inneholder data om når det blir mørkt/lys i hver region i hver årstid/dag. Når du setter opp astro-timeren, legges GPS-koordinatene for installasjonen inn, dato og gjeldende tid. Enheten fungerer i henhold til det programmerte programmet.

Astro timer - den andre måten å automatisere lyset på nettstedet

Hvorfor er det mer praktisk?

• Det avhenger ikke av været. Ved installasjon av fotorelé er det stor sannsynlighet for falske alarmer - i overskyet vær kan lyset slå seg på tidlig på kvelden. Hvis fotoreléet utsettes for lys, kan det slå av lyset midt på natten.
• Du kan installere astro-timeren i hjemmet ditt, i et kontrollpanel eller hvor som helst. Han trenger ikke lys.
• Det er mulig å forskyve på/av-tiden med 120-240 minutter (avhengig av modell) i forhold til den angitte tiden. Det vil si at du kan stille inn tiden selv som passer for deg.

Feil - høy pris. Uansett koster modellene som finnes i butikkjeden ganske mye penger. Men du kan kjøpe det i Kina mye billigere, selv om hvordan det vil fungere er et spørsmål.

Legg til nettsted i bokmerker

Automatisk lyssystem

For tiden på markedet er det ferdige diagrammer slå av og på lys, og til og med med bevegelsessensorer. I mange hus på trappeavsatser du kan se hvordan disse kretsene fungerer. Du kan prøve å gjøre noe lignende med egne hender.

Automatisk belysning blir stadig mer populært i dag. Den største fordelen er at du nå ikke trenger å bekymre deg for om du har slått av lyset hjemme eller ikke.

La oss vurdere utformingen av en fotobryter designet for å slå belysningen av og på, avhengig av tiden på dagen (dvs. naturlig lys). Strømbryterdiagrammet er vist i fig. 1. Fotobrytersensoren er en fotomotstand F, en brokrets brukes som målekrets. En sensor som reagerer på mengden ekstern belysning er plassert i en av armene på målebroen AG i serie med halvlederport 1VP. På den andre skulderen BG nøytral relévikling er slått på 2P, skuldre WB Og AB dannes av konstante motstand R 1 og R 2. Relé-lukkekontakter 2P inkludert i styrekretsen for LO-belysningslampene.

Målediagonalen består av en motstand R 3, i serie med hvilken viklingen til et polarisert relé 1P og en gassutladningslampe MN er koblet til, en kondensator er koblet parallelt med lampen MN og reléet 1P MED. IP-reléet er utstyrt med en vekselkontakt som lukker den ene eller den andre kretsen (klemme 1 og 2) avhengig av strømmens retning i viklingen.

Figur 1. Diagram effektbryter.

Broen drives gjennom en ventil 2VP og gjennom toppen av målebroen G og V. En gassutladningslampe MN er en neonlampe der neongass er inneholdt i en sylinder under lavt trykk (omtrent ti millimeter kvikksølv). En neonlampe har ikke en glødekatode, men er utstyrt med to elektroder (i form av plater, sylindre eller ledninger). Hvis spenningen over lampen er under en viss verdi, kalt tennspenningen, går det ikke strøm gjennom lampen. Ved en spenning lik tennspenningen oppstår ionisering og strøm går gjennom lampen. En neonlampe slås alltid på gjennom en eller annen motstand som begrenser strømmen.

Ordningen fungerer som følger.Hvis det er lyst ute (lysstyrke over 10 OK), så kommer strømmen i målediagonalen fra punktet B til poenget EN, et polarisert relé 1 P slått på på en slik måte at vekselkontakten er lukket til klemmen 1. Stafett 2P deaktivert (strømmen som går gjennom viklingen er utilstrekkelig til å utløse reléet); relékontaktene er åpne, og derfor lysene LO funksjonshemmet.

Strømmen i målediagonalen kommer fra punktet B til poenget EN fordi potensialet til poenget B potensial over punkt EN, dette følger av at spenningstapet på arm AB mer tap skulderspenning WB(som i sin tur er forklart ved passende valg av motstand R1 og R2); I tillegg er motstandene koblet til samme terminal på kretsen. Det bør huskes at strømmen i målediagonalen ikke flyter kontinuerlig, men i pulser og hopp. Gradvis kondensatoren MED den lader og spenningen over den øker; når spenningen på kondensatorplatene blir lik tennspenningen til gassutladningslampen MH, lyser lampen og sender en 1P strøm gjennom reléviklingen. På grunn av tilstedeværelsen av en gassutladningslampe i kretsen, vil reléet således fungere tydeligere og mer pålitelig ved en viss spenningsverdi (lik tennspenningen til gassutladningslampen).

Forenkler lyskontroll og muligheten til å justere innstillinger ved hjelp av en hvilken som helst dings som alltid er i nærheten av deg.

Når belysningen avtar, øker den elektriske motstanden til fotocellen; på grunn av dette synker strømmen i arm AB, og følgelig avtar spenningsfallet. Siden spenningsfallet i skulderen BV forblir konstant, spenningsfall i skulderen AB kan bli så liten at potensialet på et punkt EN vil bli et stort potensial på dette tidspunktet B, og strømmen vil endre retning og flyte fra EN Til B. Dette vil skje når naturlig lys om kvelden vil det avta og bli mindre enn 10 OK . Når belysningen avtar, vil strømmen i målediagonalen øke, spenningen på kondensatoren MEDøker og når verdien er lik tennspenningen til MH-lampen, vil kondensatoren bli utladet gjennom lampen og det polariserte 1P-reléet i motsatt retning; releet vil overføre sin kontakt til terminalen 2 (dette bryter målebrokretsen). I dette tilfellet, den nøytrale reléspolen 2P kobles til full spenning på 220 V AC-reléet 2P vil fungere og ved å lukke kontakten vil den slå på belysningslampene LO. Dermed, med begynnelsen av kveldsskumringen, slås den elektriske belysningen automatisk på.

Når morgenen kommer, øker belysningen og fotobryteren skal slå av den elektriske belysningen. La oss se hvordan dette skjer. Minker med økende belysning elektrisk motstand fotocelle F, på grunn av det øker den D.C., passerer langs denne skulderen (AG). Langs målediagonalen A B en konstant (eller rettere sagt pulserende) strøm vil flyte gjennom følgende krets: fase L 2 - klemme 2 - B - A - 1VP - F - G- fase L 1 vil i tillegg passere langs samme diagonal AC, danner følgende krets: fase L 2 - terminal 2 - B - A - B - R 4 - fase L 1.

Mens belysningen er lav, er potensialforskjellen mellom punktene B Og EN ikke nok til å tenne en lampe MN og, som en konsekvens, å betjene det 1P polariserte reléet. Når belysningen øker (over 10 OK) potensial på et punkt EN, som allerede forklart ovenfor, vil det være mindre potensiale på dette tidspunktet B; strømmen vil snu retningen, og kondensatoren MED vil utlades på lampen MN og stafett 1Р fra punkt B til poenget EN; reléet vil fungere og overføre kontakten til klemmen 1. I dette tilfellet, reléspolen 2P kobles fra hele nettverksspenningen 220 I og vil jobbe for å koble fra kontakten; Elektrisk belysning vil bli slått av.

Som du vet, må nærlys slås på når du kjører et kjøretøy, ikke bare om kvelden og natten, men også på dagtid. I en situasjon hvor kjørelys ikke fungerer, har trafikkpolitibetjenten rett til å utstede en bot til sjåføren. Selvfølgelig er dette en liten mengde, men det skaper hodepine. I denne forbindelse har de fleste bilister støtt på en rekke ulemper på grunn av det faktum at mange rett og slett glemmer å slå på nærlysene når de setter seg inn i bilen, eller ikke slår av lyset når de forlater bilen, og det er derfor de finner at batteriet er helt utladet om morgenen.

For å bli kvitt slike problemer, bestemmer mange seg for å endre prosessen med å slå på og av frontlysene. Takket være de enkleste kretsene kan frontlysene slås på samtidig med tenningen eller når motoren starter. I dette tilfellet vil nærlysene lyse på dagtid, men ikke frontlysene, og om natten vil alt fungere som vanlig. La oss vurdere begge alternativene.

Automatisk tenning av frontlykter ved tenning

For å organisere slik drift av belysningselementene, er det nødvendig å koble dem til tenningsstrømkilden, og som mange vet, kan noen enheter kobles til i hvilken som helst posisjon av tenningsbryteren, mens andre begynner å fungere bare når tenningen er allerede på. Basert på dette er det mest hensiktsmessige stedet å koble til frontlyktene varmebryterknappen (bryterblokken lengst til høyre).

For denne ordningen trenger du:

• noen heltids fem kontaktrelé;
• diode;
• ledninger.

1. Fjern størrelsesbryteren (bryterblokken på venstre side).
2. Koble den positive ledningen fra nøkkelblokken som er ansvarlig for nærlysoperasjonen (vanligvis grønn dobbel ledning) og koble den til reléet.
3. Du må sette inn en ekstra ledning i den positive ledningen som går til varmebryteren og også koble den til reléet.
4. Koble ledningen som driver frontlysene til reléet.
5. Kast ledningene til minus (til kroppen).

Forbindelsene kan loddes, men for fullverdig arbeid vil en vanlig isolert vri være tilstrekkelig. Som et resultat vil automatiske nærlys virke så snart du slår på tenningen.

Imidlertid anses denne metoden ikke som den mest økonomiske, siden frontlyktene begynner å fungere umiddelbart, noe som ikke er veldig viktig i vintertid når motoren skal varmes opp eller ved reparasjon av bil.

For å unngå slike ulemper kan du komplisere kretsen litt slik at nærlyset slår seg av mens du parkerer, uavhengig av om tenningen fungerer eller ikke.

Automatisk tenning av frontlykter etter motorstart

For å organisere et slikt arbeidsskjema kan du gå i to retninger: koble til oljetrykksensoren eller til håndbremsen.

Metode 1: Koble til oljetrykksensoren

For å opprette denne forbindelsen trenger du:

• relé;
• transistor (2 stykker);
• ledninger;
• mikrokrets K561TP1.

Alle deler er plassert i et lite reléhus, hvoretter enheten må kobles til en oljetrykksensor. Når trykket i motorens smøresystem normaliseres, det vil si når motoren slås på, åpnes sensoren, og strømmen fra den går til kondensatoren. Til syvende og sist vil spenningen til reléet leveres gjennom transistorene som er inkludert i frontlyktens strømforsyning. Når motoren er slått av, tilføres strøm fra sensoren til ønsket lampe som er på dashbord. På dette tidspunktet begynner kondensatoren som er inkludert i frontlyskontrollenheten å utlades og strømforsyningen til reléet stopper.

I dette tilfellet kan du også styre frontlysene manuelt hvis du bruker en parallellkobling. For å stille inn tiden for å slå av og på frontlysene, velg bare motstanden på brettet. Jo høyere denne parameteren er, desto lengre tid vil det ta før frontlysene slår seg av og på.

Det er sant at ikke alle liker denne metoden, siden denne ordningen er mye mer komplisert (du må trekke ledninger og lage 3-4 tilkoblinger).

Metode 2: Koble til håndbremsen

Denne metoden er mye enklere, siden det i dette tilfellet er nok å bare endre lyskoblingsdiagrammet for tenning litt, som vi snakket om helt i begynnelsen. For å gjøre dette, legg til et annet relé og en kort ledning (ca. 25 cm) til standardkontakten til håndbremsknappen.

Takket være denne metoden vil frontlysene slå seg av så snart du trekker i håndbremsen, og lyse når du slipper den.

Som konklusjon

Alle disse metodene tar et minimum av tid og økonomiske investeringer, og resultatet eliminerer mange problemer. Automatisering av prosessen med å slå på frontlykter krever ingen spesielle elektriske ferdigheter, så du kan håndtere denne forbindelsen selv uten problemer.

Automatisk tenning av frontlysene er nødvendig for å slå på frontlysene i tilfelle en kraftig forringelse av sikten uten innblanding fra føreren. I noen land er det nødvendig å slå på frontlysene når kjøretøyet er i bevegelse.

På utenlandske biler er automatisk lysbryter installert, for hvilken en tilsvarende sensor brukes. Ofte er denne sensoren kombinert med en regnsensor festet til frontruten. Prinsippet til denne sensoren er basert på måling av belysning ved hjelp av fotoceller.

Men denne metoden er neppe egnet for en innenlandsk bileier. Etter reglene trafikk Nærlys frontlys må slås på ikke bare om natten, men også om dagen. Da dette kravet dukket opp, var det behov for å slå på hovedlysene automatisk når bilen er i bevegelse og slå dem av ved parkering, for økonomisk energibruk og for å unngå å la frontlysene stå på ved parkering. I henhold til markedets lover svarte elektrisk utstyrsselskaper for biler og håndverkere umiddelbart på dette behovet. Driftsprinsippet er forskjellig for alle, avhengig av hva bileier ønsker å få og hvilke kostnader og komplikasjoner ved ordningen han ønsker å gå til. La oss se på noen av de vanligste ordningene.

En måte å slå på for de glemsomme.

De fleste enkel krets Automatisk innkobling av frontlys beskytter mot glemsel hos føreren og forhindrer at frontlysene slår seg på når tenningen er av. På de fleste biler gjøres dette under design hos produsenten, og der det ikke er implementert kan det enkelt gjøres. For å gjøre dette, bare gi strøm til strømknappen eller frontlysreléet gjennom tenningsbryterterminalene, som er lukket når tenningen slås på, men åpne når starteren slås på.

Denne metoden har en veldig viktig fordel: enkelhet. Det er en oppfatning at å slå på frontlysene vil føre til ekstra belastning, men dette er ikke tilfelle. Hvis tilkoblingen er riktig, vil frontlysene slå seg av når starteren er slått på. Konklusjon: enkel, pålitelig måte, som ikke krever kostnader.

Automatisk tenning av frontlykter via relé.

Den andre måten å implementere automatisk frontlysbytte på er å koble elektromagneten til frontlysbryterreléet eller et ekstra relé til generatorens eksitasjonskrets, eller snarere ladesignallampekretsen. Denne metoden passer for nesten alle moderne biler.

For å implementere det, må du legge til et fempins relé av typen 90.3747. Koble ledningen fra tenningsbryteren til pinnene 85 og 30. Koble pinne 86 til generatorterminalen som ledningen fra ladekontrolllampen er koblet til. Koble pinne 88 til frontlysreléet eller direkte til sikringene som beskytter frontlyskretsen.

I dette tilfellet, når tenningen er slått på, går strømmen fra tenningsbryteren, reléelektromagnetspolen, til negativ gjennom generatorviklingen, og reléet aktiveres og åpner kontaktene 30 og 88. Etter at motoren starter og generatoren starter, vises et pluss ved utgangen av generatorens varsellampe. Reléet slår seg av og lukker kontaktene 30 og 88, og slår på frontlysene.

For å forhindre en skadelig krets i dette tilfellet, er det tilrådelig å bruke en diode koblet i serie med reléspolen rettet mot generatoren. I dette tilfellet vil frontlysene bare lyse når det er en ladestrøm, avhengig av kretsens integritet, som kan overvåkes av batteriladelampen.

Automatisk tenning av frontlykter via en trykksensor.

I den tredje tilkoblingsmetoden, automatisk tenning av frontlykter, foreslår Kulibins å bruke en sensor nødtrykk motoroljer. Koblingsskjemaet er identisk med det som er beskrevet tidligere, bare reléspolen er ikke koblet til generatoren, men til nødoljetrykksensoren. I dette tilfellet vil frontlysene lyse umiddelbart etter at det oppstår trykk i smøresystemet. Ulempen er at frontlysene slår seg på uavhengig av generatorens brukbarhet. Når oljetrykket er lavt tomgangshastighet, hvis motortilstanden ikke er den beste, vil frontlysene begynne å blinke når sensoren utløses.

Bare de enkleste og muligens primitive måtene å implementere automatisk lysbytte diskuteres her. På Internett kan du finne mange flere ordninger, både enkle og ganske komplekse. Også i butikker kan de tilby deg ferdige blokker for å implementere denne funksjonen.

"Hvis du oppdager en feil i teksten, merk dette stedet med musen og trykk CTRL+ENTER" "Hvis artikkelen var nyttig for deg, del en lenke til den på sosiale nettverk"

Så siden jeg stadig glemmer å slå på, og enda verre, slå av nærlyset, bestemte jeg meg for å prøve å automatisere denne prosessen. Konvensjonelle releer som selges i butikk passet ikke meg fordi lyset enten slår seg på umiddelbart etter at tenningen er slått på/start av forbrenningsmotoren, eller etter å ha nådd en viss spenning, og spenning er som kjent ikke en konstant ting.

Derfor brukte reléet en standard fempinners, fordi Jeg kunne ikke finne en firepinners normalt lukket. Til terminal "30" på reléet kobler vi en ledning koblet til den røde parede ledningen fra tenningsbryterbrikken, som slår på startmagnetreléet. Til terminal "86" kobler vi ledningen fra generatorens lyspærebrikke. Konklusjon "85" - masse. Koble til pinne "87a" grønn ledning fra knappen for å slå på den eksterne belysningen. Vi kobler ikke noe til pinne "87".

Arbeidsprinsipp:
Tenningen er slått av - det er ingen spenning på reléet og frontlyktene lyser ikke.
Tenningen er på - generatorlampen er negativ og frontlysene lyser ikke.
Starte forbrenningsmotoren - et pluss dukket opp på lampen, men et pluss dukket også opp på startretractoren, reléet er åpent og frontlyktene lyser ikke.
Forbrenningsmotoren har startet, vi slipper starteren, reléet lukkes osv. det er et pluss på generatorlampen, dette plusset går til trespaks lysbryter. Vel, selve diagrammet:

Det vil si at frontlysene lyser kun når motoren går og starteren er slått av. Dette gjelder spesielt om vinteren, fordi... Jo færre unødvendige forbrukere det er når du starter motoren, jo større er sjansen for å starte.
Lysbryteren i rattstammen trespaksbryter skjer som følger: 0 – hovedlysene er av, 1 – nærlys er på, 2 – fjernlys er på.

Her er et bilde av gjennomføringen:

Dimensjonene slås på separat med knappen for å slå på ekstern belysning. Jeg resonnerte om dimensjonene på denne måten: de trengs bare om natten, og om natten vil du ikke glemme å slå dem på 100%, for så snart det blir mørkt, vil instrumentavlesningene bli usynlige. Du kan også glemme å slå den av bare på grunn av en veldig stor forsinkelse, fordi... De brennende dimensjonene om natten vil umiddelbart fange øyet. Du kan få lysene til å slå seg av automatisk, men dette er ekstra releer og ekstra ledninger. IMHO dette er ubrukelig.
Jeg anser denne ordningen for å være nesten ideell. Det eneste jeg ønsker å forbedre er at nærlyset lyser både i null- og førsteposisjonen til rattstammebryteren. Men da trengs et ekstra relé slik at når man bytter til fjernlys, slås nærlyset av og frontlysene tvinges til å slå seg av ved hjelp av en knapp eller håndbrems.