Настраиваем зеркальную камеру для ночной съемки. Ночная съемка: как получить удачный кадр

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f /4.5 Nikkor .

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Что вам понадобится для ночной съемки

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /2.8 D Nikkor .

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Настройки камеры для ночной съемки

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /1.8 D Nikkor .

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f 13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 ручной режим Nikkor .

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez - заморозка, Light - свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой - широкими и яркими.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый - это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй - это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью - это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Программы для ночных фотографов :

Startrails - склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer"s Ephemeris (TPE) - расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография - очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

Это последняя статья из серии, в которой я попробовал проанализировать отличия дорогих фотоаппаратов от дешевых. В прошлой статье (Чем дорогой фотоаппарат лучше дешевого. Как выбирать?) мы выяснили, что для обычной фотосъемки в светлое время суток при естественном освещении дорогой и дешевый компактные фотоаппараты показали почти схожий результат. В данной статье мы посмотрим, как поведут себя наши герои-фотоаппараты при вечерней и ночной съемке.

Позволю себе напомнить, что в нашем импровизированном тесте участвуют два фотоаппарата. Один из них недорогой компакт в ценовом диапазоне 3000-3500 рублей . Его соперником выступает уже немного устаревшая модель Canon Power Shoot G9 . Мы уже выяснили, что в некоторых случаях, таких как домашняя съемка при отключенной вспышке, более дорогой G9 выигрывает в качестве за счет большего физического размера матрицы и большего диаметра линз объектива.

Справедливости ради стоит заметить, что для непритязательного пользователя, который не собирается продавать свои фотографии фотобанкам, печатать их в больших форматах, а снимает для себя, чтобы пометить фото в домашний цифровой альбом или на сайт, можно смело купить дешевый компактный фотоаппарат, возможностей которого вполне хватит.

Правда, мы выяснили, что фотографии получаются довольно "шумные", но этим примерно в равной степени страдают и дорогой Canon G9 и бюджетный . Для того, чтобы снимки получались чище, без зерна и ряби надо переходить на более высокий класс техники. Хотя бы на зеркалки начального уровня или с бОльшим размером матрицы и более качественной оптикой.

После этого становится совершенно непонятно, зачем тогда вообще существуют дорогие компактные цифровые фотоаппараты стоимостью под 20 тысяч рублей, если они выдают примерно такую же картинку, как и фотоаппарат за 3000?

Конечно, у дорогих фотоаппаратов есть свои "козыри в рукаве". Конечно, некоторые вычурные функции обычному фотолюбителю могут и не потребоваться. Например, вполне можно обходиться без посадочного места под внешнюю фотовспышку, которое есть у Canon G9 и отсутствует у его конкурента. Я уж не говорю о таких "совершенно необходимых" вещах, как второй экранчик на передней стороне камеры для съемки себя любимого, или же передача фото по WiFi. А как обычный фотолюбитель может обойтись без определения координат точки, где произведена съемка...

Чего только не напичкают в дешевенький по своей сути компакт чтобы сделать его дорогим и "впарить" нам. А с каким жаром продавцы рассказывают об этих "современных" функциях, убеждая нас - покупателей, что без них нам сегодня ну никак не прожить.

Тем не менее в дорогих фотокамерах есть некоторые действительно полезные вещи, и об одном из них я и собираюсь написать в этой статье. Речь пойдет о ручном режиме съемки. Готовя материал для этой статьи, я сделал несколько тестовых фотографий и теперь готов представить их вам на суд. Надеюсь, должные выводы вы сделаете сами.

Вечерняя фотосъемка в автоматическом режиме

Для начала давайте посмотрим, как наши герои справились со съемкой в режиме полного автомата с выключенной вспышкой в сумерках. Все фотографии в этом отчете я делал из окна своей квартиры. 15 этаж, вид на озеро и дорогу.

Вечерний пейзаж. Фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1. Интеллектуальный режим

Как видите, сильно уменьшенную картинку еще можно смотреть, но круглый участок в реальном масштабе выглядит ужасно. Съемка велась в так называемом интеллектуальном режиме, в котором фотоаппарат сам подбирает параметры и выставляет оптимальное их соотношение. В данном случае были автоматически установлены такие параметры: выдержка - 1/5 сек. ISO 800, диафрагма - f3.1.

Поскольку автоматике пришлось здорово повышать ISO-чувствительность, картинка получилась очень "рябая", шумная, для серьезного дела неподходящая.

Эта фотография сделана практически сразу после предыдущей, только интеллектуальный режим съемки был заменен на программу "ночной пейзаж ". Результат получился практически такой же. Самое интересное, что все параметры съемки полностью совпали с таковыми из предыдущего примера.

Фотоаппарат Canon Power Shoot G9. Съемка вечернего пейзажа в автоматическом режиме

А вот что получилось у Canon G9. Тот же автоматический режим, отключенная вспышка. Если посмотреть на общий вид, он кажется чуть более резким, чем на двух предыдущих фотографиях. Однако при рассмотрении фото со 100% увеличением становится понятно, что с повышением четкости стал более выраженным и цифровой шум. Тем не менее, эта фотография не кажется такой же размытой как у Панасоника.

Параметры съемки, выставленные автоматически, выглядят так: выдержка - 1/15 сек, чувствительность - ISO 800, диафрагма - f2.8. Обратите внимание, что на этой фотографии в отличие от предыдущих насыщенность цветов более приглушенная, что более соответствует реальной картинке, чем фото от Panasonic SZ1, явно "заваленные" в синеву.

Заключение: а автоматическом режиме при сильно повышенной чувствительности матрицы цифровой шум сводит на нет качество фотографии и на дорогих и на дешевых компактах.

А вот что случится, если на фотокамере Canon Power Shoot G9 установить ручной режим :

Поскольку у фотокамеры Panasonic ручной режим отсутствует, то сравнивать картинки мы не сможем. Тем не менее, если сравнить качество этого изображения с фото, сделанным этим же фотоаппаратом Canon G9 но в автоматическом режиме, становится ясно, что ручной режим очень полезен при съемке в сложных условиях.

Настройки были сделаны вручную и выглядели так: выдержка - 1/2 сек, чувствительность - ISO 80, диафрагма - f2.8. Для получения максимально качественного снимка пришлось установить самое низшее значение чувствительности и диафрагмы, которые возможны на данной модели. При этом выдержка получилась довольно длительная - фотокамеру пришлось ставить на штатив.

Примеры ночных фотографий

В этот же вечер была сделана еще одна серия снимков. Сначала посмотрим, как с ночной съемкой справился фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1:

Вот что показал нам в автоматическом режиме съемки фотоаппарат Canon Power Shoot G9:

Здесь все то же зерно, но цвета более спокойные; картинка более соответствует оригиналу. Если переключить фотоаппарат Canon G9 в ручной режим , то чувствительность можно снова сделать минимальной и при условии применения штатива получить более четкую картинку.

Вывод : фотосъемка с ручными настройками, возможность которой предусмотрена в дорогих компактных фотоаппаратах, позволяет получать более качественное изображение при съемке вечером, ночью, а также, при съемке в пещере, одним словом, там где совсем мало света.

Обратной стороной этого достоинства является необходимость использования штатива, поскольку длительность выдержки иной раз может дойти до 30 секунд.

Ну и совсем напоследок хочу показать вам, как выглядит эта же ночная картинка в исполнении цифровой зеркалки Canon EOS 5D MarkII . Конечно, эти фотоаппараты ни в коем случае нельзя ставить рядом. Слишком велик разрыв и в цене и в возможностях. Однако, когда я фотографировал дома компактами, я решил на всякий случай щелкнуть их и зеркалкой. Вот что у меня получилось (прошу прощения за слегка заваленный горизонт - штатива не было пришлось ставить фотоаппарат на карниз):

отдельно хочется показать вот этот фрагмент:

щелкните по картинке, чтобы посмотреть в натуральную величину

Съемка велась с объективом . Вы сами видите, как отличается качество фото от того, что мы видели в начале этой статьи. Дело дошло до того, что номера машин пришлось специально слегка замутнить, чтобы они не читались. Повторюсь, съемка шла с 15 этажа.

Вот на этой оптимистической ноте я и заканчиваю серию статей о том, чем дорогие фотоаппараты отличаются от дешевых. Я специально решил показать вам образцы, сделанные профессиональной техникой, чтобы вы, возможно, пересмотрели свою позицию и, немного подкопив, купили зеркалку вместо мыльницы.

Можно, конечно, сколько угодно слушать мнения бывалых любителей и, особенно, продавцов в магазинах, которые будут нам рассказывать о суперпродвинутых интеллектуальных режимах съемки, шумоподавителях на основе нанотехнологий. Апофеозом таких речей обычно бывает мысль, что, мол, "вот эта неказистая с виду мыльница снимает по качеству наравне с зеркалкой".

Друзья! Давайте прекратим верить в сказки. Ничто так не способствует улучшению качества фотографии, как большая полноразмерная матрица и хороший объектив. И хоть уже появились компактные камеры с такими полноразмерными матрицами, они уж точно стоят побольше чем три и даже тридцать тысяч.

Помните: в борьбе интеллектуального режима с супершумоподавителем против большой матрицы с хорошей оптикой всегда побеждают последние. По крайней мере пока.

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача - определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция - автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон - это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.