Memindahkan corak papan ke textolite. Pencetakan Inkjet Terus Templat PCB

Selalunya, dalam proses kreativiti teknikal, adalah perlu untuk mengeluarkan papan litar bercetak untuk memasang litar elektronik. Dan sekarang saya akan bercakap tentang salah satu yang paling, pada pendapat saya, kaedah lanjutan untuk pembuatan papan litar bercetak menggunakan pencetak laser dan seterika. Kita hidup dalam abad ke-21, jadi kita akan memudahkan kerja kita dengan menggunakan komputer.

Langkah 1. Reka bentuk papan

Kami akan mereka bentuk papan litar bercetak dalam program khusus. Contohnya, dalam atur cara sprint Layout 4.

Langkah 2. Mencetak corak papan

Selepas itu, kita perlu mencetak lukisan papan. Untuk melakukan ini, kami akan melakukan perkara berikut:

1. Dalam tetapan pencetak, matikan semua pilihan penjimatan toner, dan jika terdapat pengawal selia yang sesuai, tetapkan ketepuan maksimum.
2. Mari ambil helaian A4 dari beberapa majalah yang tidak perlu. Kertas hendaklah disalut dan sebaik-baiknya lukisan minimum di atasnya.
3. Kami akan mencetak corak papan litar bercetak pada kertas bersalut dalam imej cermin. Adalah lebih baik untuk mempunyai beberapa salinan sekaligus.

Langkah 3 Membersihkan Papan

Mari letakkan helaian bercetak di tepi buat masa ini dan mula menyediakan papan. Getinaks yang digagalkan, textolit yang digagalkan boleh berfungsi sebagai bahan permulaan untuk papan. Semasa penyimpanan jangka panjang, kerajang kuprum menjadi ditutup dengan filem oksida, yang boleh mengganggu etsa. Jadi mari kita mula menyediakan papan. Dengan kertas pasir halus, kami menanggalkan filem oksida dari papan. Jangan terlalu bersemangat, kerajangnya nipis. Sebaik-baiknya, papan selepas pelucutan harus bersinar.

Langkah 4 Degrease Lembaga

Selepas menanggalkan, bilas papan dengan air yang mengalir. Selepas itu, anda perlu mengosongkan papan supaya toner dapat melekat dengan lebih baik. Anda boleh degrease dengan mana-mana detergen isi rumah, atau dengan mencuci dengan pelarut organik (contohnya, petrol atau aseton)

Langkah 5. Memindahkan lukisan ke papan

Selepas itu, menggunakan seterika, kami memindahkan lukisan dari helaian ke papan. Mari letakkan cetakan dengan corak pada papan dan mulakan menyeterika dengan seterika panas, memanaskan seluruh papan secara sekata. Toner akan mula cair dan melekat pada papan. Masa dan usaha memanaskan badan dipilih secara eksperimen. Ia adalah perlu bahawa toner tidak merebak, tetapi ia juga perlu bahawa ia semua dikimpal.

Langkah 6. Membersihkan papan daripada kertas

Selepas papan dengan sekeping kertas yang melekat padanya sejuk, kami membasahkannya dan menggulungnya dengan jari kami di bawah aliran air. Kertas basah akan bergumpal, dan toner yang melekat akan kekal di tempatnya. Toner agak tahan lama dan sukar dikikis dengan kuku.

Langkah 7 Mengukir Papan

Goresan papan litar bercetak paling baik dilakukan dalam ferik klorida (III) Fe Cl 3. Reagen ini dijual di mana-mana kedai alat ganti radio dan adalah murah. Tenggelamkan papan dalam larutan dan tunggu. Proses etsa bergantung pada kesegaran larutan, kepekatannya, dsb. Ia boleh mengambil masa dari 10 minit hingga satu jam atau lebih. Proses ini boleh dipercepatkan dengan menggoncang mandi dengan larutan.

Pengakhiran proses ditentukan secara visual - apabila semua tembaga yang tidak dilindungi terukir.

Toner dibasuh dengan aseton.

Langkah 8: Gerudi lubang

Penggerudian biasanya dilakukan dengan motor kecil dengan collet chuck (semua ini ada di kedai alat ganti radio). Diameter gerudi untuk elemen konvensional 0.8 mm. Jika perlu, lubang digerudi dengan gerudi berdiameter besar.

Papan gerudi siap, sedia untuk pematerian. Seperti yang anda lihat, penampilannya hampir tidak dapat dibezakan daripada yang perindustrian. Di samping itu, keamatan buruh adalah minimum dan bahannya berpatutan (tidak memerlukan reagen khusus, seperti semasa menggunakan photoresist).

Papan litar bercetak sudah siap!!!

Teknologi radio amatur untuk pembuatan papan litar bercetak di rumah terdiri daripada beberapa peringkat.

Lukisan lukisan.

Penyelesaian penjerukan.

Goresan.

1. Melukis dengan pencetak laser.

Penyediaan lukisan papan litar bercetak.

Secara manual, adalah paling mudah untuk membuat lukisan papan litar bercetak pada skala 1: 1 di atas kertas daripada perakam (ia mempunyai sel dengan sisi 2.5 mm, dalam "langkah" litar mikro), jika terdapat tidak ada, maka anda boleh "memotret" kertas sekolah "dalam kotak" dengan penurunan sebanyak 2 kali ganda, dalam kes yang paling ekstrem, anda boleh menggunakan kertas graf biasa. Trek pada bahagian pematerian hendaklah dilukis dengan garisan pepejal, dan landasan pada sisi bahagian (dalam kes pelekap dua muka) hendaklah dilukis dengan garis putus-putus. Perlu diingatkan bahawa elemen yang akan diletakkan mesti dicerminkan. Pusat-pusat kaki unsur-unsur ditandakan dengan titik-titik di sekelilingnya yang perlu untuk melukis pad pateri. Untuk tindakan seterusnya, adalah sangat penting saiz yang anda pilih pad pelekap untuk unsur-unsur (memang memalukan apabila, apabila melukis papan "hidup", sama ada trek antara pad tidak lulus, atau selepas pematerian, unsur-unsur jatuh bersama-sama dengan pad). Lebar trek hendaklah dipilih berdasarkan cara anda melukis papan, apabila menggunakan pen lukisan kaca kira-kira 1.5 mm. Selepas lukisan siap, anda perlu melampirkan lukisan pada permukaan bercahaya (contohnya, kaca tingkap) dengan bahagian belakang menghadap anda dan bulatkan garis putus-putus. Jadi anda mendapat lukisan dari sisi pemasangan bahagian. Seterusnya, anda perlu memotong lukisan sehelai kertas, tetapi dengan mengambil kira "sayap" untuk pengikat pada setiap sisi (kira-kira 15 mm).

Penyediaan gentian kaca dan penggerudian.

Potong sekeping gentian kaca mengikut saiz lukisan. Keluarkan burr dengan fail. Letakkan lukisan di atas papan, lipat tepi kertas dan pasangkannya ke belakang dengan pita atau (sebaik-baiknya) pita pelekat. Langkah seterusnya ialah proses penggerudian. Ya, betul mengikut lukisan dan tanpa menumbuk. Syarat penting untuk gerudi tidak memimpin ialah "kesegaran". Walau bagaimanapun, apa yang diharapkan daripada gerudi tertentu boleh difahami dengan menggerudi lubang ujian pada beberapa kepingan kaca gentian. Penyelesaian terbaik untuk masalah ini ialah mempunyai mesin penggerudi yang sesuai, walaupun ia buatan sendiri. Jika "motor dengan gerudi" digunakan, sebagai peraturan, lebih baik "menebuk" lubang masa depan. Semua lubang, termasuk lubang pelekap, digerudi dengan satu diameter (paling kecil). Seterusnya, anda perlu menyemak penggerudian untuk "pelepasan" kerana pasti akan ada lubang yang tidak digerudi. latih tubi. Selepas itu, lukisan papan dikeluarkan dengan berhati-hati dari gentian kaca (bahaya adalah burr dari penggerudian). Seterusnya, penetapan dan lubang diameter lain yang lebih besar digerudi.

Selepas operasi dijalankan, permukaan papan dibersihkan dengan kertas pasir halus. Proses ini diperlukan untuk mengeluarkan burr daripada penggerudian dan untuk lekatan yang lebih baik bagi corak cat ke permukaan. Jika boleh, jangan sentuh permukaan yang telah dibersihkan dengan jari anda supaya kesan gris tidak kekal. Selepas menanggalkan, adalah perlu untuk degrease papan dengan alkohol (dalam kes yang melampau, dengan aseton, tetapi pastikan noda serbuk putih tidak kekal). Selepas itu, anda hanya boleh menyentuh permukaan hujung dengan jari anda.

Lukisan lukisan.

Sudah tentu, kami banyak berhujah tentang cat yang digunakan dan teknologi untuk menggunakan trek dalam kalangan kami, tetapi saya memutuskan pada yang diterangkan di bawah. Lukisan dilakukan dengan cat nitro, dengan serbuk rosin yang dibubarkan di dalamnya (menyediakan untuk beberapa waktu selepas mengeringkan keplastikan untuk pembetulan dan tidak membenarkan cat "tertinggal" sekiranya berlaku etsa dengan larutan panas). Lukisan dilakukan dengan pen lukisan kaca (yang sangat sukar ditemui pada masa kini). Di samping itu, ia boleh digunakan sebagai cat, varnis asfalt-bitumen, dibubarkan ke keadaan yang dikehendaki dengan xilena. Botol akan bertahan lama. Ia adalah mungkin untuk membuat laci sendiri, dengan latihan yang sesuai, sudah tentu. Untuk melakukan ini, anda boleh mengambil tiub kaca berdinding nipis dan meregangkannya di atas api (di atas dapur gas) untuk memecahkannya di tengah. Kemudian "selesaikan" hujung yang patah pada kertas pasir halus. Seterusnya, panaskan di atas api yang sama, bengkokkan hujung ke sudut yang dikehendaki. Rumit!? Sebenarnya tidak lebih dari 5 minit. Anda juga boleh menggunakan picagari pakai buang untuk melukis. Varnis ditarik ke dalam picagari pakai buang (1-2 ml) dan jarum nipis diletakkan. Sebelum pemasangan, jarum mesti diproses dengan fail, supaya tepinya sekata (keluarkan hujung tajam). Dari sisi omboh, anda boleh memasukkan jarum lain untuk mengalirkan udara ke dalam picagari.

Sebelum anda mula melukis trek pendawaian bercetak, anda perlu melukis pad pelekap untuk elemen pematerian. Ia digunakan menggunakan pen lukisan kaca atau mancis yang diasah tajam di sekeliling setiap lubang, kira-kira 3 mm diameter. Seterusnya, anda perlu membiarkannya kering. Selepas itu, anda perlu memotongnya dengan kompas ke diameter yang dikehendaki (saya menggunakan kompas pengukur kecil dengan kunci jarak berulir (semoga pelukis profesional memaafkan saya untuk ungkapan ini, saya tidak pernah tahu nama sebenarnya), salah satu jarum yang ditukar menjadi pemotong rata). Seterusnya, lebihan yang dipangkas dibersihkan dengan penusuk atau pisau bedah. Malah, saya menggunakan masakan sekolah kitar semula untuk prosedur ini. Akibatnya, kawasan bulat licin dengan diameter yang sama diperolehi, yang hanya boleh disambungkan dengan trek, mengikut lukisan papan litar bercetak yang telah dilukis sebelumnya. Selanjutnya, selepas pengeringan, bahagian kedua dilukis. Selepas itu, jejak dan kesilapan diperbetulkan dengan pisau bedah. Lebih-lebih lagi, perlu diperhatikan bahawa untuk menyelaraskan tepi trek, anda mesti terlebih dahulu memotong tepi sepanjang pembaris (sebaik-baiknya logam), dan kemudian keluarkan lebihan dengan menggaru. Sekiranya anda membersihkan trek dengan segera, maka, bergantung pada tahap pengeringan cat yang berlebihan, anda boleh mendapatkan "cip" lebih teruk daripada yang asal. Semak sama ada corak di papan tulis sepadan dengan corak pada lukisan.

Pengeluaran etchant.

Terdapat pelbagai komposisi untuk etsa, bahan foil dalam pembuatan papan litar bercetak.

Nombor resipi 1.

Untuk etsa paksa (dalam 4-6 min), anda boleh menggunakan komposisi berikut (dalam bahagian jisim): 38% asid hidroklorik dengan ketumpatan 1.19 g / cm 3, 30% hidrogen peroksida-perhidrol. Jika hidrogen peroksida mempunyai kepekatan 16-18%, maka 40 bahagian peroksida dan jumlah air yang sama diambil untuk 20 bahagian jisim asid. Pertama, peroksida dicampur dengan air, dan kemudian asid ditambah. Konduktor dan pad bercetak hendaklah dilindungi dengan cat tahan asid, contohnya, enamel nitro NTs-11.

Nombor resipi 2.

Larutkan 4-6 tablet hidrogen peroksida dalam segelas air sejuk dan tambah dengan berhati-hati 15-25 ml asid sulfurik pekat. Untuk menggunakan corak papan litar bercetak pada bahan foil, anda boleh menggunakan gam BF-2. Masa etsa dalam larutan ini adalah lebih kurang 1 jam.

Nombor resipi 3.

Dalam 500 ml air panas (kira-kira 80 ° C), larutkan empat sudu besar garam meja kepada dua sudu kuprum sulfat yang dihancurkan menjadi serbuk. Larutan menjadi berwarna hijau gelap. Sedia untuk digunakan serta-merta selepas penyejukan (dengan cat tahan haba, lihat di atas, pilihan). Penyelesaiannya cukup untuk mengeluarkan 200 cm 3 foil. Masa etsa adalah kira-kira jam 8. Jika corak papan litar bercetak dibuat dengan cat atau varnis tahan haba yang mencukupi, suhu larutan boleh dibawa sehingga kira-kira 50 ° C, dan kemudian keamatan etsa akan meningkat.

Nombor resipi 4.

Larutkan 350 g anhidrida kromik dalam 1 liter air panas (60-70 °C), kemudian tambah 50 g natrium klorida *. Selepas penyelesaian telah sejuk, mulakan penjerukan. Masa etching 20-60 min. Jika 50 g asid sulfurik pekat ditambah kepada larutan, maka etsa akan menjadi lebih sengit.

Nombor resipi 5.

Larutkan 150 g serbuk ferik klorida dalam 200 ml air suam.

Penyediaan ferik klorida.

Sekiranya tiada ferik klorida dalam bentuk siap (dalam serbuk), maka anda boleh memasaknya sendiri. Untuk melakukan ini, anda mesti mempunyai 9% asid hidroklorik dan pemfailan besi halus. Untuk 25 bahagian mengikut isipadu asid, satu bahagian pemfailan besi diambil. Habuk papan dituangkan ke dalam bekas terbuka dengan asid dan dibiarkan selama beberapa hari. Pada akhir tindak balas, larutan menjadi berwarna hijau muda, dan selepas 5-6 hari warna berubah menjadi kuning-coklat - larutan ferik klorida sedia untuk digunakan. Untuk penyediaan ferik klorida, anda boleh menggunakan serbuk besi minium. Pada masa yang sama, 1.5-2 bahagian plumbum merah diperlukan untuk satu bahagian isipadu asid hidroklorik pekat. Komponen dicampur dalam hidangan kaca, menambah plumbum merah dalam bahagian kecil. Selepas pemberhentian tindak balas kimia, mendakan dan larutan ferik klorida jatuh ke bawah. Sedia untuk digunakan

Goresan dan pemprosesan papan.

Goresan hendaklah dilakukan dalam pinggan plastik (photo cuvette) atau porselin (pinggan). Jika papan kecil, ia adalah mudah untuk jeruk di dalam pinggan. Plat yang dalam dipilih supaya papan tidak terletak sepenuhnya di bahagian bawah, tetapi terletak di sudut di dinding plat. Kemudian di antara papan dan bahagian bawah akan ada ruang yang diisi dengan penyelesaian. Semasa mengetsa, papan mesti dibalikkan dan larutan dikacau. Sekiranya anda perlu memerah papan dengan cepat, panaskan larutan hingga 50-70 darjah. Jika papan itu besar, kemudian masukkan mancis ke dalam lubang pelekap (di sudut) supaya ia menonjol 5-10 mm pada kedua-dua belah pihak. Anda boleh memasukkan wayar tembaga, tetapi kemudian akan ada ketepuan penyelesaian yang lebih besar dengan tembaga. Goreskan dalam kuvet foto, kacau dan terbalikkan papan. Apabila bekerja dengan larutan ferik klorida, penjagaan mesti diambil. Penyelesaiannya hampir mustahil untuk membasuh pakaian dan objek. Sekiranya terkena kulit, basuh dengan larutan garam. Plat porselin mudah dibasuh daripada larutan dan boleh digunakan pada masa hadapan untuk tujuan yang dimaksudkan. Selepas etsa, tuangkan larutan ke dalam botol plastik, anda masih memerlukannya. Bilas papan dalam air sejuk yang mengalir. Di bawah aliran air yang nipis, keluarkan varnis dengan bilah keselamatan (scrape off). Papan kering mesti dibersihkan dengan pisau bedah dari sambungan yang tidak perlu dan varnis kabur. Sekiranya laluan berdekatan antara satu sama lain, maka anda boleh mengembangkan lumen dengan pisau bedah. Selepas itu, papan itu sekali lagi diproses dengan kertas pasir halus.

Tinning papan.

Anda tidak boleh menulis tentang kegunaan prosedur ini. Jika tidak, anda boleh berhenti pada yang sebelumnya. Seterusnya, permukaan papan ditutup dengan berus dengan fluks rosin cecair. Tinning dilakukan dengan jalinan skrin tin tanpa wayar (putih). Sebelum ini, jalinan itu diresapi dengan rosin dan sedikit pateri (anda boleh, tentu saja, juga menggunakan aloi Rosé, tetapi ini sudah eksotik). Seterusnya, jalinan ditekan pada permukaan trek dengan besi pematerian dan perlahan-lahan sama rata (dipilih secara eksperimen) dijalankan di sepanjang trek. Sekiranya semua syarat dipenuhi dengan betul, maka hasilnya anda akan mendapat trek tin putih licin. Selepas semua trek di semua sisi diproses, papan disiram dengan alkohol. Mencuci dengan aseton adalah tidak diingini, kerana pateri dengan aseton memberikan dari masa ke masa sebatian kimia konduktif dalam bentuk salutan putih di sepanjang tepi pad dan trek, dan dengan ketumpatan pelekap yang mencukupi terdapat bahaya sambungan galvanik yang tidak perlu. Selepas mencuci, penggerudian (pembersihan) lubang untuk pemasangan r / komponen dijalankan.

Papan sedia untuk dipasang.

Papan litar bercetak menggunakan pencetak laser.

Semakin popular di kalangan amatur radio ialah kaedah pembuatan papan litar bercetak tunggal dengan pemindahan corak daripada cetakan pada pencetak laser. Adalah lebih baik untuk mencetak pada kertas bersalut nipis - ia mempunyai longgokan yang kurang, hasil yang baik diperoleh pada helaian majalah "Stereo & Video", serta substrat "pelekat diri" dan kertas haba untuk faks (pilih sisi secara eksperimen). Dalam pencetak laser, hidupkan mod bekalan toner maksimum (matikan mod "ekonomi" jika ia dihidupkan, putar kontras kepada maksimum, dsb.), dan juga gunakan laluan kertas dengan keriting kertas minimum (pilihan ini ialah tersedia dalam model HP LJ 2 yang lebih lama , LJ4, dsb.). Lukisan papan mesti "dicerminkan", pilihan ini tersedia dalam menu cetakan banyak program grafik, seperti Corel Draw, Corel Photo Paint, dan apabila mencetak daripada program yang tidak boleh "cermin", anda mesti menggunakan output pada pencetak Postscript yang mempunyai pilihan pencerminan dalam pemandu. Daripada output pada pencetak laser, fotokopi boleh digunakan, tetapi juga dalam mod kontras maksimum dan pada kertas terma daripada faks. Dalam pembuatan papan litar bercetak dua lapisan, untuk mengurangkan pengecutan haba kertas, adalah disyorkan untuk "menjalankan" kertas melalui pencetak kosong sebelum mencetak imej (tanpa mencetak gambar). Di samping itu, kedua-dua belah mesti berada pada helaian yang sama untuk mengelakkan salah jajaran yang kuat disebabkan oleh pengecutan haba yang berbeza pada kertas. Papan nyahgris terletak dengan tembaga di atas permukaan yang rata, dari atas cetakan yang diperoleh dengan toner ke bawah. "sandwic" ini ditekan dari sisi kertas dengan seterika (selama 20 - 30 saat), dipanaskan hingga suhu menyeterika crepe de chine (tanya wanita). Seterika tidak boleh mencairkan imej yang dibuat oleh pencetak laser dengan serta-merta. Iaitu, toner pada suhu ini harus menjadi likat daripada pepejal, tetapi bukan cecair. Apabila papan telah sejuk, ia mesti diturunkan ke dalam air suam, dipegang di sana selama beberapa minit. Apabila kertas melorot (ia akan dilihat), semuanya mudah tercabut, selebihnya hanya digulung dengan jari anda. Daripada air, kertas boleh dikeluarkan dengan asid sulfurik. Jika landasan dilincirkan, anda dengan sembrono mengeluarkan seterika atau memakai pemberat sejuk. Jika trek hilang di suatu tempat, seterika terlalu sejuk. Jika trek menjadi lebar, seterika terlalu panas, atau papan telah dipanaskan terlalu lama. Sekiranya papan itu bermuka dua, maka pertama-tama cetakan kertas kedua-dua belah digabungkan melalui cahaya, dua lubang teknologi ditusuk dengan jarum di mana-mana tempat bertentangan yang bebas, bahagian pertama papan "diseterika" seperti biasa, kemudian ia digerudi di sepanjang lubang teknologi dengan gerudi nipis, dan di sisi lain di sepanjang celah itu diselaraskan dengan cetakan kertas dari sisi yang lain. Anda boleh meracuni dengan ferik klorida (untuk mempercepatkan sedikit haba), dan hodgepodge dengan hidropirit. Semua ini digunakan walaupun pada getinax, tiada delaminasi trek, trek sehingga 0.8 mm lebar biasanya dilakukan, dan dengan beberapa pengalaman walaupun sehingga 0.5 mm. Setelah terukir, toner dikeluarkan dengan aseton, penanggal pengilat kuku atau semburan Flux Off. Digerudi, dipotong dan sebagainya, seperti biasa...

Satu lagi cara untuk menggunakan corak pada pesanan pembayaran menggunakan pencetak laser.

Membuat p/p menggunakan pencetak laser dan seterika adalah proses yang agak membosankan, tetapi memberikan hasil yang cukup baik dengan sedikit latihan.

1 . Lekatkan helaian kertas faks dengan berhati-hati (sebelah berkilat ke atas) pada helaian kertas biasa (untuk mengimbangi kekurangan ketegaran faks). Untuk apa? Ia adalah perlu untuk pra-memacu kertas melalui pencetak / ketuhar laser - untuk pengecutan. Untuk menarik senyap melalui saluran, cukup dengan hanya menyeterika kertas haba dengan seterika dari bahagian sensitif.
2 . Kertas - ambil alas dari pelekat sendiri, atau kertas termal untuk faks, pasti kertas termal, dan sediakan - mula-mula seterika helaian dengan seterika panas kepada keadaan rata (ia akan bertukar menjadi coklat gelap, kemudian kelabu kebiruan), lipatkannya dalam borang ini untuk kegunaan masa hadapan. sebelum mengeluarkan papan, jalankan helaian melalui pencetak - contohnya, dengan mencetak halaman kosong. saiz helaian minimum ialah ~6*12 cm untuk HP 5/6L.
3 . Cetakan - pada kandungan lemak maksimum, dicerminkan. mencetak dan memindahkan ke tempat kosong boleh selang seminggu, saya belum mencubanya lagi (ini untuk mereka yang tidak mempunyai laser di rumah).
4 . Ambil bahan kerja dengan margin 3-5 mm pada setiap sisi. kerajang - pasir ringan dengan sifar dan lap. tidak sepatutnya terdapat sebarang mendapan berbahaya seperti mendakan putih daripada alkohol yang didenaturasi. Saya menggunakan isopropil alkohol atau gas "galosh" (aka "untuk pemetik api").
5 . Besi - dengan permukaan yang normal dan licin. memanaskan badan terlebih dahulu. Suhu - untuk waxing adalah perlu untuk memilih dengan lebih berhati-hati (saya mempunyai meter paparan untuk "isk.silk"), jika tidak, impregnasi akan mula dipindahkan. untuk kertas terma - boleh lebih tinggi.
6 . Debu dan apa-apa perkara kecil - tidak sepatutnya, tidak pada kerajang, mahupun di atas kertas.
7 . Buat sandwic - pada papan lapis yang tebal (walaupun saya mempunyai kertas 3 milimeter) letakkan sekeping kadbod tebal, papan kosong, semburkan habuk, lukisan, untuk kertas haba (ia nipis) - juga sekeping kertas yang agak tebal, seterika panas.
8 . Anda mula merangkak dengan seterika, menekan dengan daya ~ 5..10 kg / persegi dm. merangkak selama dua minit untuk menangkapnya.
9 . Dengan menyengetkan sedikit seterika, anda melancarkan trek individu selama beberapa minit. Adalah sangat penting di sini untuk tidak menghancurkan trek, dan pada masa yang sama mengimpalnya. Dari semasa ke semasa adalah perlu untuk menurunkan seterika ke seluruh pesawat supaya selebihnya tidak menjadi sejuk. Kertas haba jelas menunjukkan perbezaan dalam kepingan yang dikimpal dan rosak.
10 . Nah, anda menyeterika selama satu minit lagi untuk membersihkan hati nurani anda dan mengeluarkan seterika. Sandwic menjadi sejuk dan bahagian kertas membengkak di antara trek. Kami tidak menunggu untuk penyejukan, papan segera di bawah aliran air mendidih.
11 . Sekarang papan - di bawah aliran air dan sekeping getah buih basah, anda mula memadamkan kertas itu. Ia tidak boleh dikoyakkan dalam kepingan besar atau dari kerajang kering. Ia adalah perlu untuk mengeluarkan gumpalan kertas dari getah buih lebih kerap. Kami mengambil kertas di sudut dan mengoyakkannya. Kemudian kami mengeluarkan sisa-sisa dengan jari / kain buruk / getah buih.
12 . Dengan sekeping span baharu anda memadamkan longgokan (sejauh mungkin), anda melihat lukisan basah di bawah kaca pembesar. jika terdapat banyak kecacatan, atau ia terletak di tempat yang menyusahkan - lihat item 1, dengan variasi parameter.
13 . Tutup bahagian belakang dengan jalur pita pelekat lebar, kami meracuni. Ia boleh dilakukan walaupun dalam mendidih FeCl3

Kaedah melukis gambar pada pesanan pembayaran menggunakan pencetak laser

Saya membuat segala-galanya lebih mudah:
Saya mengambil pemadam Soviet kosong dan ringkas. Saya berhati-hati mengelap seluruh papan dengan pemadam. Keluarkan semua pengoksidaan. Sekiranya berlaku, anda boleh mengelapnya dengan petrol (tetapi saya tidak melakukan ini, cukup dengan lap). Kemudian saya mengambil kertas haba dari faks dan menyeterikanya dengan seterika. Ia bertukar menjadi kelabu-ungu. Saya memasukkan kertas ini ke dalam pencetak (saya mempunyai HP 6L dan saya tidak melekatkan sebarang kepingan kertas untuk ketegaran, saya belum mengunyahnya lagi) dan mencerminkan corak papan. Saya meletakkan kertas pada p/p dan mula merangkak dengan seterika. Kuasa saya berada pada 3/4 daripada kuasa maksimum. Saya merenung selama 3-4 minit. Kemudian saya buang kosong ke dalam air suam panas dan tunggu 5 minit untuk kertas menjadi lembik. Kemudian dengan span atau jari saya menggulung kertas dari papan. Jangan ambil tepi kertas dan jangan carikkannya, jejaknya mungkin tercabut bersama-sama dengan kertas itu! Gulung sahaja dari papan. Seterusnya - teras, gerudi, potong dan gores. Dan pembayaran sudah siap.

Di rumah. Sukar untuk pemula untuk menavigasi walaupun dalam dunia di mana anda memerlukan banyak perkara untuk membuat papan mudah, jadi saya akan cuba secara ringkas dan jelas memberitahu anda cara membuat papan tidak mahal dan mudah. Jadi, mari kita turun ke arahan langkah demi langkah.

Arahan untuk pembuatan papan litar bercetak

Lukisan papan

Kerajang textolit

Ferrik klorida dijual

Ferrik klorida dalam kristal

Dulang untuk goresan

Dulang untuk papan goresan

Papan buatan sendiri yang telah siap

• 1. Anda memerlukan textolite, atau gentian kaca untuk papan masa hadapan.
• 2. Kami memotongnya dengan berhati-hati, setelah menandakan dimensi yang diingini dari sekeping sebelum ini, dengan elaun kecil, saya membuat bahan kerja kira-kira 1 cm lebih besar, jadi lebih baik untuk menekan terutama papan kecil kemudian, ditambah bahagian lain akan pergi ke menggergaji, mengisar dan sebagainya.
• 3. Selepas sekeping yang dikehendaki dipotong, kami mengambil kertas pasir yang lebih besar dan melaluinya di sepanjang tepi supaya tidak ada kesan yang akan mengganggu penekanan.
• 4. Kami mengisar permukaan kerajang dengan kertas pasir halus supaya ia bersinar.
• 5. Kami pergi melalui dan membasuh habuk tembaga selepas mengisar dengan pelarut 646 .
• 6. Kami sedang menunggu ia kering dari proses sebelumnya, kami mencetak pada pencetak laser pada kertas berkilat apa yang ada dari program, setelah melukis trek dan susun atur yang diperlukan sebelum ini.
• 7. Kami menyemak apa yang dicetak, adalah perlu untuk mencetak dengan resolusi pencetak yang lebih tinggi, yang hanya mungkin, dan dengan penjimatan toner dimatikan.
• 8. Kami menggunakan bahan kerja, saya gam tepi dengan pita pelekat kertas, dan seterika dengan usaha yang baik selama 2-3 minit dengan seterika yang dipanaskan pada suhu 180-220 darjah, bergantung pada takat lebur yang ada pada toner.
• 9. Kami tunggu sehingga ia sejuk, jangan sentuh apa-apa - ia harus sejuk perlahan-lahan dengan sendirinya. Tidak perlu meletakkan papan di dalam peti sejuk, di bawah kipas, di luar tingkap, di dalam air, toner harus kering sebagaimana mestinya, dan hanya ambil dengan selamat. Ia mengambil masa, biasanya 10-15 minit dan anda perlu bersabar.
• 10. Kami mandi dengan saiz yang sesuai, tuangkan kira-kira separuh daripada air sejuk biasa, letakkan semuanya dengan kertas selepas disejukkan, tunggu beberapa minit dan mula mengeluarkan dan menggosok kertas, kita mesti bertindak dengan berhati-hati, saya melakukan segala-galanya dengan tangan saya tanpa cara improvisasi.
• 11. Kami mengambil mandian yang sama diperbuat daripada plastik, bukan logam pasti, cairkan ferik klorida (1-2 sudu besar setiap 200-300 gram air) dengan air yang dipanaskan 40-50 darjah, tunggu sehingga campuran dikacau dengan betul dan berhenti secara aktif menggelegak.
• 12. Kami melekatkan papan dengan pita dua sisi alat tulis pada sekeping plastik buih dari bahan pembungkus, hantar ke pelayaran, goncangkannya sedikit dan biarkan ia basah dengan baik supaya ia tenggelam sedikit, dan tunggu, ia mengambil sedikit masa.
• 13. Walaupun penyelesaiannya segar, papan litar bercetak biasanya terukir selama 15-30 minit, selepas itu kami menarik keluar papan apabila trek dibentuk seperti dalam program di mana ia dicetak - dan bilas di bawah paip dari sisa-sisa daripada ferik klorida.
• 14. Kami mengambil bulu kapas dan aseton - keluarkan toner yang menutupi trek, bersihkannya dengan baik supaya tiada kesan yang tersisa.
• 15. Kami mengisar sapu tangan dengan kertas pasir halus dari oksida dan membasuhnya semula dengan pelarut.
• 16. Semuanya boleh ditutup dengan mortar LTI-120 dan mula bermain-main.
• 17. Selepas papan di tin, biarkan ia sejuk dan gerudi.
• 18. Kami menggilap bahagian belakang, memangkas tepi dan memberikan papan rupa dan bentuk yang estetik dan diingini.

Dalam nota ini, saya akan menganalisis cara popular untuk membuat papan litar bercetak sendiri di rumah: LUT, photoresist, lukisan tangan. Dan juga dengan bantuan program apa yang terbaik untuk menarik PP.

Pada suatu masa dahulu, peranti elektronik dipasang menggunakan pelekap permukaan. Kini hanya penguat audio tiub dipasang dengan cara ini. Pendawaian bercetak digunakan secara besar-besaran, yang telah lama bertukar menjadi industri sebenar dengan helah, ciri dan teknologinya sendiri. Dan terdapat banyak helah. Terutama apabila mencipta perisian untuk peranti frekuensi tinggi. (Saya fikir saya entah bagaimana akan menyemak kesusasteraan dan ciri reka bentuk lokasi konduktor PCB)

Prinsip umum untuk mencipta papan litar bercetak (PCB) adalah untuk menggunakan trek pada permukaan bahan bukan konduktif yang mengalirkan arus ini. Trek menyambungkan komponen radio mengikut skema yang diperlukan. Outputnya adalah peranti elektronik yang boleh digoncang, haus, kadang kala basah tanpa rasa takut merosakkannya.

Secara umum, teknologi untuk mencipta papan litar bercetak di rumah terdiri daripada beberapa langkah:

1. Pilih gentian kaca foil yang sesuai. Mengapa textolite? Lebih mudah untuk mendapatkannya. Ya, dan ia lebih murah. Selalunya ini cukup untuk peranti amatur.
2. Sapukan corak papan litar bercetak pada textolite
3. Keluarkan kerajang yang berlebihan. Itu. keluarkan kerajang berlebihan dari kawasan papan yang tidak mempunyai corak pengalir.
4. Gerudi lubang untuk petunjuk komponen. Jika anda perlu menggerudi lubang untuk komponen dengan petunjuk. Untuk komponen cip, ini jelas tidak diperlukan.
5. Timah trek konduktif
6. Sapukan topeng pateri. Pilihan jika anda ingin membawa papan anda lebih dekat dengan papan kilang.

Pilihan lain ialah dengan hanya memesan papan anda dari kilang. Kini banyak syarikat menyediakan perkhidmatan untuk pengeluaran papan litar bercetak. Anda akan mendapat papan litar bercetak kilang yang sangat baik. Mereka akan berbeza daripada yang amatur bukan sahaja dengan kehadiran topeng pateri, tetapi juga dalam banyak parameter lain. Sebagai contoh, jika anda mempunyai PCB dua sisi, maka akan terdapat pengetatan lubang pada papan. Anda boleh memilih warna topeng pateri, dsb. Kelebihan laut, hanya mempunyai masa untuk menyembur wang!

Langkah 0

Sebelum membuat PP, ia mesti dilukis di suatu tempat. Anda boleh melukisnya di atas kertas graf dengan cara lama dan kemudian memindahkan lukisan itu ke bahan kerja. Atau anda boleh menggunakan salah satu daripada banyak program untuk mencipta papan litar bercetak. Program-program ini dipanggil perkataan biasa CAD (CAD). Daripada yang tersedia untuk radio amatur, seseorang boleh menamakan DeepTrace (versi percuma), Sprint Layout, Eagle (sudah tentu, anda juga boleh mencari yang khusus seperti Altium Designer)

Dengan bantuan program ini, anda bukan sahaja boleh melukis PCB, tetapi juga menyediakannya untuk pengeluaran di kilang. Tiba-tiba nak tempah sedozen tudung? Dan jika anda tidak mahu, maka lebih mudah untuk mencetak PP sedemikian dan membuatnya sendiri menggunakan LUT atau photoresist. Tetapi lebih lanjut mengenai itu di bawah.

Langkah 1

Jadi, bahan kerja untuk PCB boleh dibahagikan secara bersyarat kepada dua bahagian: tapak bukan konduktif dan salutan konduktif.

Kosong untuk PP adalah berbeza, tetapi selalunya ia berbeza dalam bahan lapisan bukan konduktif. Anda boleh menemui substrat sedemikian yang diperbuat daripada getinax, gentian kaca, asas fleksibel yang diperbuat daripada polimer, komposisi kertas selulosa dan gentian kaca dengan resin epoksi, walaupun asas logam berlaku. Semua bahan ini berbeza dalam sifat fizikal dan mekanikalnya. Dan dalam pengeluaran, bahan untuk PP dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keadaan teknikal.

Untuk PCB rumah, saya mengesyorkan gentian kaca kerajang. Mudah diperolehi dan harga berpatutan. Getinaks mungkin lebih murah, tetapi secara peribadi saya tidak tahan dengannya. Jika anda membongkar sekurang-kurangnya satu peranti Cina yang besar, maka anda mungkin melihat perisian itu diperbuat daripada apa? Ia rapuh, dan berbau busuk apabila dipateri. Biarkan orang Cina menghidunya.

Bergantung pada peranti yang sedang dipasang dan keadaan operasinya, anda boleh memilih textolite yang sesuai: satu sisi, dua sisi, dengan ketebalan foil yang berbeza (18 mikron, 35 mikron, dsb., dsb.).

Langkah 2

Untuk menggunakan corak PP pada asas foil, amatur radio telah menggunakan banyak kaedah. Antaranya, dua yang paling popular pada masa kini: LUT dan photoresist. LUT adalah singkatan untuk "laser iron technology". Seperti namanya, anda memerlukan pencetak laser, seterika dan kertas foto berkilat.

LUT

Sekeping gambar dicetak pada kertas foto dalam bentuk cermin. Kemudian ia ditumpangkan pada teksolit foil. Dan ia memanaskan badan dengan baik. Haba menyebabkan toner daripada kertas foto berkilat melekat pada kerajang kuprum. Selepas memanaskan badan, papan direndam dalam air dan kertas dikeluarkan dengan berhati-hati.

Dalam foto di atas, hanya papan selepas terukir. Warna hitam trek yang membawa arus adalah disebabkan oleh fakta bahawa ia masih ditutup dengan toner yang mengeras daripada pencetak.

Photoresist

Ini adalah teknologi yang lebih canggih. Tetapi anda juga boleh mendapatkan hasil yang lebih baik dengannya: tanpa mordant, laluan yang lebih nipis, dsb. Prosesnya serupa dengan LUT, tetapi corak PP dicetak pada filem lutsinar. Ini menghasilkan templat yang boleh digunakan semula beberapa kali. Kemudian "photoresist" digunakan pada textolite - filem atau cecair yang sensitif kepada ultraviolet (photoresist boleh berbeza).

Kemudian, topeng foto dengan corak PP dipasang dengan kukuh di atas fotoresist, dan kemudian sandwic ini disinari dengan lampu ultraviolet untuk masa yang diukur dengan jelas. Saya mesti mengatakan bahawa corak PP pada photomask dicetak terbalik: trek adalah telus, dan lompang gelap. Ini dilakukan supaya apabila photoresist diterangi, kawasan photoresist yang tidak diliputi oleh template bertindak balas kepada cahaya ultraungu dan menjadi tidak larut.

Selepas pendedahan (atau pendedahan, sebagai pakar memanggilnya), papan "muncul" - kawasan yang diterangi menjadi gelap, kawasan yang tidak terdedah menjadi terang, kerana photoresist hanya dibubarkan dalam pemaju (abu soda biasa). Kemudian papan terukir dalam larutan, dan kemudian photoresist dikeluarkan, sebagai contoh, dengan aseton.

Jenis-jenis photoresist

Terdapat beberapa jenis photoresist dalam alam semula jadi: cecair, filem pelekat diri, positif, negatif. Apakah perbezaannya dan bagaimana untuk memilih yang sesuai untuk anda? Pada pendapat saya, dalam penggunaan amatur tidak banyak perbezaan. Di sini, apabila anda memahaminya, anda akan menggunakan jenis itu. Saya hanya akan memilih dua kriteria utama: harga dan betapa mudahnya untuk saya secara peribadi menggunakan photoresist ini atau itu.

Langkah 3

Goresan kosong PP bercetak. Terdapat banyak cara untuk membubarkan bahagian kerajang yang tidak dilindungi dengan PP: etsa dalam ammonium persulfate, ferric chloride,. Saya suka cara terakhir: cepat, bersih, murah.

Kami meletakkan bahan kerja dalam larutan etsa, tunggu 10 minit, keluarkan, basuh, bersihkan trek di papan dan teruskan ke langkah seterusnya.

Langkah 4

Papan boleh ditindih sama ada dengan aloi Rose atau Wood, atau hanya menutup trek dengan fluks dan berjalan bersamanya dengan besi pematerian dengan pateri. Aloi Rose dan Wood ialah aloi boleh lebur berbilang komponen. Aloi kayu juga mengandungi kadmium. Jadi di rumah, kerja sedemikian harus dilakukan di bawah tudung dengan penapis. Ia sesuai untuk mempunyai pengekstrak asap yang mudah. Adakah anda ingin hidup bahagia selamanya? :)

Langkah 6

Saya akan melangkau langkah kelima, semuanya jelas di sana. Tetapi menggunakan topeng pateri agak menarik dan bukan langkah yang paling mudah. Jadi mari kita kaji dengan lebih terperinci.

Topeng pateri digunakan dalam proses mencipta PCB untuk melindungi trek papan daripada pengoksidaan, kelembapan, fluks semasa pemasangan komponen, dan juga untuk memudahkan pemasangan itu sendiri. Terutama apabila komponen SMD digunakan.

Biasanya, untuk melindungi trek PCB tanpa topeng dari chem. dan kesan bulu amatur radio berpengalaman menutup trek sedemikian dengan lapisan pateri. Selepas tinning, papan sedemikian sering kelihatan entah bagaimana tidak begitu cantik. Tetapi lebih buruk lagi bahawa dalam proses tinning, anda boleh memanaskan trek atau menggantung "hingus" di antara mereka. Dalam kes pertama, konduktor akan jatuh, dan dalam kes kedua, "hingus" yang tidak dijangka itu perlu dikeluarkan untuk menghapuskan litar pintas. Satu lagi kelemahan ialah peningkatan kapasiti antara konduktor tersebut.

Pertama sekali: soldermask agak toksik. Semua kerja hendaklah dijalankan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik (sebaik-baiknya di bawah tudung), dan elakkan daripada terkena topeng pada kulit, membran mukus dan mata.

Saya tidak boleh mengatakan bahawa proses menggunakan topeng agak rumit, tetapi ia masih memerlukan sejumlah besar langkah. Selepas perbincangan, saya memutuskan bahawa saya akan memberikan pautan kepada penerangan yang lebih atau kurang terperinci mengenai penggunaan topeng pateri, kerana tidak ada cara untuk menunjukkan proses itu sendiri sekarang.

Buat, kawan-kawan, ia menarik =) Mencipta PP pada zaman kita bukan sekadar kraf, tetapi seni keseluruhan!