Pengeluaran papan litar bercetak dengan kaedah pemindahan. Membuat papan litar bercetak

Cerita terperinci tentang teknologi "penyeterikaan laser" yang popular untuk pembuatan papan litar bercetak, ciri dan nuansanya.

Papan litar bercetak telah digunakan dalam kejuruteraan radio untuk masa yang sangat lama. Dalam persekitaran pengeluaran, terdapat pelbagai peralatan yang membolehkan anda menghasilkan papan secara besar-besaran. Papan sedemikian sebelum ini dihasilkan dengan kaedah percetakan mengimbangi, itulah sebabnya ia dipanggil "dicetak".

Di rumah atau di makmal elektrik kilang yang terlibat dalam pembaikan peralatan elektrik, papan tersebut perlu dicat dengan tangan dengan pelbagai varnis. Pelbagai jenis alat lukisan telah digunakan, daripada hanya mancis yang diasah kepada jarum daripada picagari dan pen lukisan kaca.

Produktiviti buruh sedemikian adalah rendah, dan kualitinya masih perlu diingini. Sekiranya diperlukan untuk membuat beberapa papan yang sama, maka yang kedua dilukis tanpa banyak inspirasi, dan mereka yang mengikutinya tidak menambah keyakinan.

Kini teknologi komputer telah menembusi semua bidang aktiviti manusia, termasuk radio amatur. Ia tidak lagi perlu melukis papan litar bercetak dengan tangan, kecuali mungkin yang sangat mudah bahkan boleh dipotong dengan pisau. Tetapi perkara pertama dahulu.

Pertama sekali, papan litar bercetak mesti direka bentuk mengikut rajah litar. Kerja sedemikian dilakukan pada komputer menggunakan program khas. Program yang paling mudah dan boleh diakses ialah Sprint-Layout. Ia adalah percuma dan boleh dimuat turun dari Internet. Antara muka mereka adalah intuitif dan penggunaan program tidak menyebabkan kesukaran.

Dalam versi program, bermula dari yang ketiga, adalah mungkin untuk memasukkan gambar dan hanya menjejakinya dengan baris trek bercetak. Fungsi ini membolehkan anda membuat papan diterbitkan pada halaman majalah. Gambar dari majalah, jika hanya dicetak, biasanya tidak memberikan kualiti yang diperlukan.

Selepas papan litar bercetak direka dan diuji, ia harus dipindahkan ke papan litar bercetak masa depan kosong. Dan pada peringkat inilah penjagaan dan ketepatan harus dilaksanakan.

Pertama sekali, anda harus memberitahu cara mencetak dan apa. Ini adalah dua soalan utama yang bergantung kepada keputusan akhir.

Corak papan dicetak pada pencetak laser dengan semua mod ekonomi dimatikan, yang membolehkan anda menggunakan lapisan toner paling tebal pada kertas. Ini membantu untuk menambah baik pemindahan toner ke PCB kosong. Kini teknologi ini dipanggil "laser-ironing".

Makna umumnya agak mudah: corak diletakkan pada kosong (gentian kaca foil), sudah tentu, dengan corak ke kerajang, selepas itu ia diseterika dengan besi biasa. Toner, cair, dipindahkan ke kerajang, meninggalkan corak papan di atasnya. Selepas itu, kertas itu direndam dalam air, dan papan itu terukir seperti biasa dalam larutan ferik klorida.

Sekarang mengenai kehalusan dan butiran keseluruhan proses.

Pertama sekali, apa yang perlu saya cetak? Apabila teknologi ini diketahui hanya dengan khabar angin, dipercayai bahawa lukisan itu harus dicetak di atas kertas dengan kualiti paling rendah. Kertas sedemikian, nipis dan coklat, bertujuan untuk mesin taip. Adalah mustahil untuk merendam kertas ini, jadi ia dicadangkan untuk melarutkannya dahulu, nampaknya, dengan asid hidroklorik. Kertas itu tidak larut dengan baik, dan dengannya sebahagian daripada lukisan itu.

Pada masa itu, kebanyakan penyelidik, nampaknya, mencetak gambar serupa pada pencetak milik kerajaan, jadi terdapat cadangan untuk membuat cetakan walaupun pada kerajang aluminium isi rumah, beberapa jenis filem, dan saya masih tidak ingat tentang apa.

Malah, semuanya ternyata lebih mudah: kertas bersalut dari majalah berkilat paling sesuai. Pada masa yang sama, lukisan dan gambar pada halaman tidak menjejaskan kualiti. Satu-satunya perkara yang harus dialami ialah memilih majalah yang memberikan kualiti terbaik. Sesetengah majalah dilecek sehingga licin pada kerajang walaupun tanpa toner.

Adalah lebih baik untuk menunjukkan sempadan papan pada cetakan dengan bantuan "salib" (pilihan ini terdapat dalam program), dan bukannya dalam bingkai. Bingkai mungkin menarik kertas bersama-sama dengannya semasa proses melicinkan dan memesongkan corak.

Ia berlaku bahawa lukisan itu tidak lancar pada kali pertama, jadi beberapa salinannya mesti dicetak pada satu helaian kertas. Bilangan lukisan setiap helaian ditetapkan dalam program.

Kosong untuk papan tidak boleh dipotong tepat mengikut saiz, tetapi supaya terdapat margin 6 ... 10 mm di sepanjang tepi. Ia dipotong selepas papan siap. Ini adalah perlu supaya trek ekstrem gambar menjadi baik. Tidak jelas mengapa, trek ini yang tidak lancar. Oleh itu, tepi tajam kerajang harus ditumpulkan dengan mengeluarkan chamfers kecil.

Sebelum melicinkan corak dengan seterika, bahan kerja hendaklah dibersihkan dengan kertas pasir supaya permukaan kerajang memperoleh kemasan matte. Selepas itu, degrease permukaan dengan aseton atau petrol.

Kemudian letakkan kertas dengan corak di atas permukaan rata, dan sudah di atasnya dengan foil ke bawah, berorientasikan sepanjang salib, papan kosong. Untuk membetulkan bahan kerja, bengkokkan tepi kertas di dalam bungkusan yang dihasilkan. Apabila melicinkan, letakkan bungkusan, sudah tentu, dengan kertas ke atas.

Seterika biasa untuk menyeterika linen hendaklah dipanaskan hingga 200 darjah. Suhu boleh dikawal oleh avometer, atau dipilih secara empirik.

Melicinkan hendaklah dilakukan terlebih dahulu dengan seluruh satah seterika untuk memanaskan papan, dan menjelang akhir proses, licinkan kertas dengan tepi seterika. Untuk mengelakkan kertas bersalut melekat pada seterika pada permulaan melicinkan, anda boleh meletakkan kertas bersih biasa di bawah seterika. Di bawah kosong yang dilicinkan, lebih baik meletakkan folder kadbod untuk kertas atau majalah. Ini akan membolehkan papan melentur sedikit, yang akan menghapuskan pengaruh ketidaksamaan, baik pada papan itu sendiri dan pada desktop.

Selepas melicinkan, keseluruhan bungkusan hendaklah disejukkan dengan menggunakan seterika lain, hanya sejuk, supaya coraknya lebih baik dipasang pada papan.

Selepas prosedur ini, kertas licin hendaklah direndam dalam air suam 50 ... 60 darjah. Apabila kertas itu cukup basah, ia hendaklah dikeluarkan dengan berhati-hati. Keluarkan sisa kertas yang melekat pada papan dengan menggosok dengan jari anda, seperti pelekat.

Selepas kesan kualiti yang baik diperolehi, bahan kerja hendaklah terukir dalam larutan ferik klorida seperti biasa. Selepas etsa, corak dikeluarkan dengan aseton atau petrol.

Program Sprint-Layout membolehkan anda melukis lubang untuk bahagian dalam pad sesentuh. Lubang-lubang ini hendaklah dibuat dengan diameter sekurang-kurangnya 0.7 ... 0.8 mm. Kemudian foil di dalamnya akan terukir pada textolite dan tidak perlu untuk teras lubang: gerudi akan dipusatkan di lubang terukir ini. Ketepatan penggerudian adalah sedemikian rupa sehingga litar mikro dalam pakej 40-plumbum "duduk" di tempat mereka tanpa sebarang lenturan kaki.

Boris Aladyshkin

Apabila pencetak laser tersedia, amatur radio menggunakan teknologi pembuatan papan litar bercetak yang dipanggil LUT. Walau bagaimanapun, peranti sedemikian tidak tersedia di setiap rumah, kerana walaupun pada zaman kita ia agak mahal. Terdapat juga teknologi pembuatan menggunakan filem fotoresistif. Walau bagaimanapun, untuk bekerja dengannya, anda juga memerlukan pencetak, tetapi sudah menjadi inkjet. Ia sudah lebih mudah, tetapi filem itu sendiri agak mahal, dan pada mulanya adalah lebih baik bagi seorang amatur radio pemula untuk membelanjakan dana yang ada pada stesen pematerian yang baik dan aksesori lain.
Adakah mungkin untuk membuat papan litar bercetak berkualiti yang boleh diterima di rumah tanpa pencetak? ya. boleh. Lebih-lebih lagi, jika semuanya dilakukan seperti yang diterangkan dalam bahan, ia akan mengambil sedikit wang dan masa, dan kualiti akan berada pada tahap yang sangat tinggi. Walau apa pun, arus elektrik akan "berjalan" di sepanjang laluan sedemikian dengan gembira.

Senarai alat dan bahan habis guna yang diperlukan

Perlu dimulakan dengan penyediaan alat, lekapan dan bahan habis pakai, tanpanya anda tidak boleh melakukannya. Untuk melaksanakan cara paling bajet untuk mengeluarkan papan litar bercetak di rumah, anda memerlukan yang berikut:

1. Perisian reka bentuk lukisan.
2. Filem polietilena lutsinar.
3. Pita sempit.
4. Penanda.
5. Kerajang gentian kaca.
6. Kertas pasir.
7. Alkohol.
8. Berus gigi yang tidak digunakan.
9. Alat untuk menggerudi lubang dengan diameter 0.7 hingga 1.2 mm.
10. Ferrik klorida.
11. Bekas penjerukan plastik.
12. Berus cat.
13. Besi pematerian.
14. pateri.
15. Fluks cecair.

Mari kita lihat setiap titik secara ringkas, kerana terdapat beberapa nuansa yang hanya boleh dicapai melalui pengalaman.
Terdapat sejumlah besar program reka bentuk PCB hari ini, tetapi untuk amatur radio pemula, Sprint Layout adalah pilihan yang paling mudah. Ia mudah untuk menguasai antara muka, anda boleh menggunakannya secara percuma, terdapat perpustakaan besar yang termasuk komponen radio biasa.
Polietilena diperlukan untuk memindahkan gambar dari monitor. Adalah lebih baik untuk mengambil filem yang lebih sukar, sebagai contoh, dari kulit lama untuk buku sekolah. Untuk melekatkannya pada monitor, sebarang pita pelekat adalah sesuai. Adalah lebih baik untuk mengambil yang sempit - ia akan menjadi lebih mudah untuk mengelupas (prosedur ini tidak membahayakan monitor).
Ia bernilai memikirkan penanda dengan lebih terperinci, kerana ini adalah subjek yang menyakitkan. Untuk memindahkan corak ke polietilena, pada dasarnya, sebarang pilihan adalah sesuai. Tetapi untuk melukis pada gentian kaca bersalut foil, anda memerlukan penanda khas. Tetapi ada sedikit helah di sini, bagaimana untuk menjimatkan wang dan tidak membeli penanda "istimewa" yang agak mahal untuk melukis papan litar bercetak. Hakikatnya adalah bahawa produk ini sama sekali tidak berbeza dalam sifatnya daripada penanda kekal biasa, yang dijual 5-6 kali lebih murah di mana-mana kedai alat tulis. Tetapi penanda mesti semestinya mempunyai tulisan "Kekal". Jika tidak, tiada apa yang akan berfungsi.

Kerajang gentian kaca boleh diambil apa-apa. Lebih baik jika ia lebih tebal. Lebih mudah bagi pemula untuk bekerja dengan bahan tersebut. Untuk membersihkannya, anda memerlukan kertas pasir dengan kersik kira-kira 1000 unit, serta alkohol (tersedia di mana-mana farmasi). Bahan habis terakhir boleh digantikan dengan cecair untuk mengurangkan pengilat kuku, yang ada di mana-mana rumah di mana seorang wanita tinggal. Walau bagaimanapun, ubat ini berbau agak busuk dan hilang untuk masa yang lama.
Untuk menggerudi papan, lebih baik mempunyai gerudi mini atau pengukir khas. Walau bagaimanapun, anda juga boleh pergi ke laluan yang lebih murah. Ia cukup untuk membeli collet atau cam chuck untuk gerudi kecil dan menyesuaikannya dengan gerudi isi rumah biasa.
Ferrik klorida boleh digantikan dengan bahan kimia lain, termasuk bahan kimia yang mungkin sudah ada di rumah anda. Sebagai contoh, larutan asid sitrik dalam hidrogen peroksida adalah sesuai. Maklumat tentang cara komposisi alternatif ferik klorida untuk etsa papan disediakan boleh didapati dengan mudah di Web. Satu-satunya perkara yang patut diberi perhatian ialah bekas untuk kimia sedemikian - ia mestilah plastik, akrilik, kaca, tetapi bukan logam sama sekali.
Ia tidak bernilai bercakap tentang besi pematerian, pateri dan fluks cecair dengan lebih terperinci. Jika seorang amatur radio telah mencapai isu pembuatan papan litar bercetak, maka dia mungkin sudah biasa dengan perkara ini.

Pembangunan dan pemindahan corak papan ke templat

Apabila semua alat, lekapan dan bahan habis pakai di atas disediakan, anda boleh mengambil alih pembangunan papan. Jika peranti yang dihasilkan tidak unik, maka ia akan menjadi lebih mudah untuk memuat turun projeknya dari Web. Malah imej JPEG biasa akan berjaya.

Jika anda ingin melalui laluan yang lebih sukar, lukis sendiri papan itu. Pilihan ini selalunya tidak dapat dielakkan, contohnya, dalam situasi di mana anda tidak mempunyai bahagian radio yang sama yang diperlukan untuk memasang papan asal. Oleh itu, menggantikan komponen dengan analog, anda perlu memperuntukkan ruang untuk mereka pada gentian kaca, menyesuaikan lubang dan trek. Jika projek itu unik, maka papan itu perlu dibangunkan dari awal. Untuk ini, perisian di atas diperlukan.
Apabila susun atur papan sudah sedia, ia kekal hanya untuk memindahkannya ke templat telus. Polietilena dipasang terus pada monitor dengan pita pelekat. Seterusnya, kami hanya menterjemah lukisan sedia ada - trek, tampung kenalan dan sebagainya. Untuk tujuan ini, sebaiknya gunakan penanda kekal yang sama. Ia tidak menggosok, tidak berlumur, dan boleh dilihat dengan jelas.

Penyediaan gentian kaca foil

Langkah seterusnya ialah penyediaan gentian kaca. Mula-mula anda perlu memotongnya mengikut saiz papan masa hadapan. Adalah lebih baik untuk melakukan ini dengan margin yang kecil. Untuk memotong gentian kaca foil, anda boleh menggunakan salah satu daripada beberapa kaedah.
Pertama, bahan dipotong dengan sempurna dengan gergaji besi. Kedua, jika anda mempunyai pengukir dengan roda terputus, ia akan menjadi mudah untuk menggunakannya. Ketiga, gentian kaca boleh dipotong mengikut saiz dengan pisau perkeranian. Prinsip pemotongan adalah sama seperti semasa bekerja dengan pemotong kaca - garis pemotongan digunakan dalam beberapa pas, maka bahan itu hanya dipecahkan.

Sekarang adalah perlu untuk membersihkan lapisan tembaga gentian kaca daripada salutan pelindung dan oksida. Tidak ada cara yang lebih baik daripada kertas pasir untuk menyelesaikan masalah ini. Bijirin diambil dari 1000 hingga 1500 unit. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan permukaan yang bersih dan berkilat. Ia tidak bernilai menggilap lapisan tembaga ke kemasan cermin, kerana calar kecil dari kertas pasir meningkatkan lekatan permukaan, yang akan diperlukan seterusnya.
Kesimpulannya, ia kekal hanya untuk membersihkan kerajang dari habuk dan kesan jari anda. Untuk ini, alkohol atau aseton (penghilang pengilat kuku) digunakan. Selepas pemprosesan, kami tidak menyentuh permukaan tembaga dengan tangan kami. Untuk manipulasi seterusnya, kami ambil gentian kaca di atas tepi.

Gabungan templat dan gentian kaca

Sekarang tugas kami adalah untuk menggabungkan corak yang diperoleh pada polietilena dengan gentian kaca yang disediakan. Untuk melakukan ini, filem itu digunakan pada tempat yang betul dan diletakkan. Selebihnya dibalut di bahagian belakang dan diikat dengan pita pelekat yang sama.

Penggerudian lubang

Sebelum menggerudi, disyorkan untuk membetulkan gentian kaca dengan templat di permukaan dalam beberapa cara. Ini akan mencapai ketepatan yang lebih tinggi, serta menghapuskan perubahan mendadak bahan semasa laluan gerudi melalui. Sekiranya anda mempunyai mesin penggerudian untuk kerja sedemikian, maka masalah yang dijelaskan tidak akan timbul sama sekali.

Anda boleh menggerudi lubang dalam gentian kaca pada sebarang kelajuan. Seseorang bekerja pada kelajuan rendah, seseorang pada kelajuan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahawa latihan itu sendiri bertahan lebih lama jika ia dikendalikan pada kelajuan rendah. Jadi mereka lebih sukar untuk pecah, bengkok dan merosakkan pengasah.
Lubang digerudi terus melalui polietilena. Tampalan hubungan masa hadapan yang dilukis pada templat akan menjadi garis panduan. Jika projek memerlukannya, maka kami menukar gerudi kepada diameter yang diperlukan tepat pada masanya.

Melukis trek

Seterusnya, templat dikeluarkan, tetapi tidak dibuang. Kami masih cuba untuk tidak menyentuh lapisan tembaga dengan tangan kami. Untuk melukis trek, kami menggunakan penanda, sentiasa kekal. Ia boleh dilihat dengan jelas dari denai yang ditinggalkannya. Adalah lebih baik untuk melukis dalam satu pas, kerana selepas varnis, yang merupakan sebahagian daripada penanda kekal, telah mengeras, ia akan menjadi sangat sukar untuk membuat pengeditan.

Sebagai panduan, kami menggunakan templat polietilena yang sama. Anda juga boleh melukis di hadapan komputer, merujuk kepada susun atur asal, di mana terdapat tanda dan nota lain. Jika boleh, lebih baik menggunakan beberapa penanda dengan hujung ketebalan yang berbeza. Ini akan membolehkan anda melukis kedua-dua laluan nipis dan poligon besar dengan kualiti yang lebih baik.

Selepas menggunakan corak, pastikan anda menunggu sedikit masa yang diperlukan untuk pengerasan akhir varnis. Anda juga boleh mengeringkannya dengan pengering rambut. Kualiti trek masa depan akan bergantung pada ini.

Mengukir dan membersihkan trek daripada penanda

Sekarang perkara yang paling menarik ialah goresan papan. Terdapat beberapa nuansa yang tidak ramai orang sebutkan, tetapi ia menjejaskan kualiti hasilnya dengan ketara. Pertama sekali, kami menyediakan penyelesaian ferik klorida mengikut cadangan pada pakej. Biasanya serbuk dicairkan dengan air dalam nisbah 1:3. Dan inilah petua pertama. Jadikan penyelesaian lebih tepu. Ini akan membantu mempercepatkan proses, dan laluan yang dilukis tidak akan jatuh sebelum semua yang diperlukan terukir.

Segera nasihat yang kedua. Adalah disyorkan untuk merendam mandi larutan dalam air panas. Anda boleh memanaskannya dalam mangkuk logam. Peningkatan suhu, seperti yang kita ketahui dari kurikulum sekolah, sangat mempercepatkan tindak balas kimia, yang merupakan goresan papan kami. Mengurangkan masa prosedur memihak kepada kami. Jejak yang digunakan oleh penanda agak tidak stabil, dan semakin kurang ia masam dalam cecair, lebih baik. Jika pada suhu bilik papan dalam ferik klorida terukir selama kira-kira sejam, maka dalam air suam proses ini dikurangkan kepada 10 minit.
Akhirnya, satu lagi nasihat. Semasa proses etsa, walaupun ia sudah dipercepatkan dengan pemanasan, disyorkan untuk sentiasa menggerakkan papan, serta membersihkan produk tindak balas dengan berus cat. Dengan menggabungkan semua manipulasi yang diterangkan di atas, agak mungkin untuk mengetsa lebihan tembaga hanya dalam 5-7 minit, yang merupakan hasil yang sangat baik untuk teknologi ini.

Pada akhir prosedur, papan mesti dibilas dengan teliti di bawah air yang mengalir. Kemudian kami mengeringkannya. Ia kekal hanya untuk menghapuskan kesan penanda, masih meliputi laluan dan tompok kami. Ini dilakukan dengan alkohol atau aseton yang sama.

tinning PCB

Sebelum tinning, kita mesti sekali lagi pergi ke atas lapisan tembaga dengan kertas pasir. Tetapi sekarang kami melakukannya dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan trek. Cara tinning yang paling mudah dan berpatutan ialah tradisional, menggunakan besi pematerian, fluks dan pateri. Aloi Rose atau Kayu juga boleh digunakan. Terdapat juga timah cair yang dipanggil di pasaran, yang boleh memudahkan tugas.
Tetapi semua teknologi baru ini memerlukan kos tambahan dan sedikit pengalaman, jadi kaedah tinning klasik juga sesuai untuk kali pertama. Fluks cecair digunakan pada trek yang dibersihkan. Seterusnya, pateri dikumpulkan pada hujung besi pematerian dan diedarkan ke atas baki kuprum selepas etsa. Adalah penting di sini untuk memanaskan trek, jika tidak, pateri mungkin tidak "melekat".

Jika anda masih mempunyai aloi Rose atau Kayu, maka ia boleh digunakan tanpa teknologi. Mereka hanya cair dengan hebat dengan besi pematerian, mudah diedarkan di sepanjang trek, jangan tersasar menjadi ketulan, yang hanya akan menjadi tambahan untuk amatur radio pemula.

Kesimpulan

Seperti yang dapat dilihat dari atas, teknologi bajet untuk pembuatan papan litar bercetak di rumah adalah sangat berpatutan dan murah. Tiada pencetak, tiada seterika, tiada filem photoresist yang mahal diperlukan. Menggunakan semua petua di atas, anda boleh dengan mudah membuat yang paling mudah elektronik tanpa melabur banyak wang di dalamnya, yang sangat penting pada peringkat awal radio amatur.

Teknologi pembuatan PCB di rumah
"... dan pengalaman adalah anak dari kesilapan yang sukar ..."

Jadi, proses pembuatan papan bermula dengan gambarajah skematik peranti masa hadapan. Pada peringkat ini, anda menentukan bukan sahaja bagaimana komponen akan disambungkan antara satu sama lain, tetapi juga memutuskan komponen mana yang sesuai untuk reka bentuk anda. Sebagai contoh: gunakan bahagian standard atau SMD (yang, dengan cara itu, juga terdapat dalam saiz yang berbeza). Saiz yuran masa hadapan akan bergantung pada ini.

Seterusnya, kami memutuskan pilihan perisian yang akan anda gunakan untuk melukis papan masa hadapan. Jika gambarajah litar boleh dilukis dengan tangan, maka dengan lukisan papan litar bercetak ia tidak akan berfungsi seperti itu (terutamanya apabila ia berkaitan dengan komponen SMD). Saya guna . Saya memuat turunnya lama dahulu dan saya menggunakannya. Program yang sangat baik, dengan antara muka intuitif, tidak lebih. Dalam program ini kami membuat lukisan papan litar bercetak.

Masih belum mendedahkan sebarang rahsia? Jadi: apabila lukisan papan telah dibuat, anda telah memastikan bahawa lokasi komponen adalah betul, anda harus menetapkan "tanah" i.e. mengisi jurang antara trek dan lubang, untuk ini program mempunyai fungsi khas yang melakukan ini secara automatik (lalai ialah jurang 0.4 mm). Mengapa ini diperlukan? Untuk membuat etsa (kami akan mempertimbangkannya kemudian) lebih sedikit masa, lebih mudah untuk anda mengawal proses dan ia juga berguna untuk melakukan ini dari pertimbangan reka bentuk litar ...

Nota: Semasa mereka bentuk papan, cuba jangan buat lubang lebih kecil daripada diameter 0.5mm, melainkan sudah tentu anda mempunyai mesin khas untuk menggerudi lubang, tetapi lebih lanjut mengenainya kemudian...

Cemerlang! Kami telah melukis lukisan papan litar bercetak masa hadapan, kini ia perlu dicetak pada pencetak LASER (Lut bermaksud laser). Untuk melakukan ini, klik cetakan. Program di atas mencipta fail khas, sementara anda boleh memilih bilangan salinan, lokasi mereka, membuat bingkai, nyatakan saiz lubang dan cermin.

Nota: jika anda membuat papan litar bercetak dua belah, maka bahagian hadapan mesti dipantulkan secara mendatar, dan bahagian yang salah hendaklah dibiarkan seperti sedia ada. BerkenaanLari pecut- susun atur, maka lebih baik untuk melakukan ini pada peringkat mencipta litar, dan bukan pada peringkat menyediakan fail untuk dicetak, kerana terdapat "gangguan" dengan "jisim", ia hilang, di tempat-tempat.

Namun, adalah lebih baik untuk mencetak beberapa salinan, walaupun anda hanya memerlukan satu salinan, kerana kecacatan mungkin muncul dalam langkah seterusnya dan agar tidak berlari ke pencetak setiap kali, lakukannya terlebih dahulu.

Apa yang hendak dicetak? Sebagai permulaan, kami mencetak pada helaian kertas biasa untuk memastikan buat kali terakhir semuanya dilakukan dengan betul, bahawa semua komponen adalah saiz yang betul. Ini juga akan memanaskan pencetak.

Sekarang kami menetapkan ketumpatan maksimum toner, lumpuhkan semua mod penjimatan (dengan cara itu, lebih baik menggunakan kartrij segar). Kami mengambil substrat dari kertas pelekat sendiri, lebih baik dari "baldu" (ia memberikan hasil terbaik, mungkin ini disebabkan oleh fakta bahawa ia lebih tebal), masukkan bahagian berkilat ke dalam pencetak dan klik pada "cetak". sedia!

Nota: mulai sekarang, anda tidak boleh menyentuh kertas ini, hanya di tepi, jika tidak, anda boleh mengotorkan lukisan!

Mengenai penggunaan semula substrat. Katakan anda mencetak lukisan, dan ia hanya mengambil separuh daripada helaian, anda tidak perlu membuang separuh lagi, anda juga boleh mencetak padanya, TETAPI! atas sebab tertentu, apabila mencetak semula, pencetak "mengunyah" kertas dalam 20% kes, jadi berhati-hati!

Kami menyediakan textolite

Saya menggunakan gentian kaca foil biasa setebal 1 mm, yang dijual di kedai alat ganti radio. Oleh kerana kami ingin membuat papan dua sisi, kami membeli teksolit dua sisi. Kami memotong bahagian yang dikehendaki, tidak perlu membuat stok, ia tidak akan diperlukan. Potong. Kami mengambil kulit sifar dan kulit textolite untuk bersinar di kedua-dua belah pihak, jika terdapat calar kecil, maka tidak mengapa, toner akan tahan lebih baik (tetapi tanpa fanatik!). Seterusnya, kami mengambil aseton (alkohol) dan lap papan pada kedua-dua belah pihak untuk mengurangkannya. sedia!

Nota: apabila anda mengampelas teksolit, perhatikan sudut papan, selalunya ia "dipasir" atau, lebih teruk lagi, "dipasir semula", ini adalah apabila tiada kerajang yang tersisa sama sekali. Selepas mengelap dengan aseton, papan juga tidak boleh disentuh dengan tangan, anda hanya boleh mengambilnya di tepi, sebaik-baiknya dengan pinset.

Seterusnya ialah peringkat yang paling penting: memindahkan corak dari kertas ke textolite. Ia dilakukan dengan bantuan besi (lut bermaksud besi). Sesiapa sahaja akan lakukan di sini. Kami memanaskannya sehingga 200 darjah (selalunya ini adalah suhu maksimum seterika, jadi kami hanya membawa pengawal selia ke tahap maksimum dan menunggu ia panas).

Sekarang inilah rahsianya! Untuk memindahkan corak papan litar bercetak dari kertas ke textolite, perlu melampirkan kertas ke textolite dengan sebelah kanan, kemudian tekan ke bawah dengan seterika dan licinkannya dengan baik. Seperti tiada yang rumit? Tetapi perkara yang paling sukar ialah menyapu seterika supaya tidak menyapu kertas, terutamanya jika sapu tangan itu kecil dan anda membuatnya dalam satu salinan, selain itu, ia tidak begitu mudah untuk menggunakan seterika. Terdapat cara yang menarik untuk memudahkan tugasan.

Nota: Kami sedang mencari untuk membuat papan litar bercetak dua muka, jadi sedikit tentang penyediaan kertas. Dalam beberapa sumber, adalah dinasihatkan untuk melakukan ini: kami memindahkan satu sisi, mengelak sebaliknya dengan pita pelekat atau pita elektrik, kami meracuni satu sisi, kemudian kami menggerudi lubang, kami menggabungkan corak sisi yang lain, kemudian kami memindahkannya semula , gam, kita racun. Ini memerlukan banyak masa, kerana, sebenarnya, anda perlu memetik dua papan! Anda boleh mempercepatkan proses.

Kami mengambil dua keping kertas, di mana terdapat lukisan dari bahagian depan dan belakang, kami menggabungkannya. Ini paling baik dilakukan pada anak tetingkap atau pada meja berlampu latar yang telus. Catatan! dalam kes ini, adalah perlu untuk memotong kertas dengan margin, lebih banyak lebih baik, tetapi tanpa fanatik, 1-1.5 cm sudah cukup, Kami mengikatnya dengan stapler dari 3 sisi (tiada gam!), Kami mendapat sampul di mana kita meletakkan papan dan menyelaraskannya.

Yang paling menarik. Kami mengambil dua keping textolite (lihat saiz dalam rajah), meletakkannya dengan sisi foil antara satu sama lain, dan letakkan "sampul surat" dengan papan di antara mereka, dan pasangkan tepi sandwic ini dengan klip kertas supaya kepingan textolite tidak bergerak relatif antara satu sama lain.

Nota: untuk tujuan ini, lebih baik memilih textolite yang lebih nipis, ia akan memanaskan badan dengan lebih cepat, dan akan dapat berubah bentuk jika perlu.

Sekarang, kami mengambil seterika dan dengan tenang menerapkannya pada sandwic kami, dan kami menekan dengan semua kekuatan kami, pertama pada satu sisi, kemudian balikkannya dan tekan pada yang lain. Untuk kesan terbaik, selepas tekanan pertama, saya mengesyorkan membuat beberapa pergerakan bulat dengan seterika untuk memastikan bahawa kertas ditekan di semua tempat. Anda tidak perlu menyeterika untuk masa yang lama, biasanya tidak lebih daripada 1-3 minit untuk segala-galanya, tetapi tiada siapa yang akan memberitahu anda masa yang tepat, kerana ia bergantung pada saiz papan, jumlah toner. Perkara utama adalah jangan terlalu terdedah, kerana dalam kes ini toner hanya boleh merebak, dan jika ia kurang terdedah, lukisan mungkin tidak dipindahkan sepenuhnya. Berlatih, kawan, berlatih!

Kemudian anda boleh membuka sandwic dan pastikan bahawa kertas itu melekat pada textolite pada semua sisi, i.e. tiada gelembung udara. Dan kami dengan cepat membawa bayaran di bawah air yang mengalir, dan menyejukkannya (dengan air sejuk, sudah tentu).

Nota: Jika anda menggunakan substrat daripada kertas pelekat sendiri, kemudian di bawah air ia jatuh dengan sendirinya daripada textolite dan papan itu jatuh secara senyap-senyap dari sampul surat. Jika anda menggunakan sandaran kertas baldu (lebih tebal), maka ini tidak akan berfungsi dengannya. Kami mengambil gunting dan memotong sisi sampul surat, kemudian membaca perlahan-lahan, memegang tepi kertas, di bawah air yang mengalir, keluarkan kertas. Akibatnya, tiada toner harus kekal di atas kertas, semuanya akan berada pada textolite.

Pada peringkat ini, jika kecacatan berlaku, terdapat dua cara untuk meneruskan. Sekiranya terdapat terlalu banyak kecacatan, lebih baik mengambil aseton, basuh toner dari textolite dan cuba lagi (selepas mengulangi proses pembersihan textolite dengan kertas pasir).

Contoh kecacatan yang tidak boleh diperbaiki (dalam kes ini, saya memulakan semula):

Sekiranya terdapat sedikit kecacatan, maka anda boleh mengambil penanda untuk melukis papan litar bercetak dan menambah kelemahan.

Pilihan yang baik, terdapat lubang kecil dalam "jisim", tetapi ia boleh dicat dengan penanda:

Pilihan yang diperbetulkan. Kawasan berlorek hijau jelas kelihatan:

Hebat, ini adalah peringkat yang paling sukar dari segi teknologi, maka ia akan menjadi lebih mudah.

Kini anda boleh memetik papan, i.e. keluarkan lebihan foil daripada textolite. Intipati etsa adalah seperti berikut: kami meletakkan papan dalam larutan yang menghakis logam, manakala logam di bawah toner (di bawah corak papan) kekal tidak cedera, dan yang di sekeliling dikeluarkan.

Saya akan mengatakan beberapa perkataan tentang penyelesaiannya. Untuk meracuni, pada pendapat saya, lebih baik dengan ferik klorida, ia tidak mahal, sangat mudah untuk menyediakan penyelesaian, dan secara umum ia memberikan hasil yang baik. Resipinya mudah: 1 bahagian ferik klorida, 3 bahagian air dan itu sahaja! Tetapi terdapat kaedah etsa lain.

Nota: adalah perlu untuk menambah air ke seterika, dan bukan sebaliknya, jadi perlu!

Nota: Terdapat dua jenis ferik klorida (yang saya lihat): kontang dan 6-berair. Kontang, seperti namanya, benar-benar kering, dan dalam bekas di mana ia dijual sentiasa terdapat banyak habuk, ini tidak menjadi masalah. Tetapi apabila air ditambah, mereka akan larut secara aktif, terdapat tindak balas eksotermik yang kuat (larutan menjadi panas), dengan pembebasan sejenis gas (kemungkinan besar ia adalah klorin atau hidrogen klorida, baik, semuanya sama - a helah kotor yang jarang berlaku), yang TIDAK BOLEH dihidu, saya cadangkan mencairkannya di udara.

Tetapi besi 6-air sudah lebih baik. Ini, sebenarnya, sudah menjadi penyelesaian, air ditambah, ketulan basah diperoleh, yang juga perlu ditambah ke dalam air, tetapi tidak ada tindak balas ganas seperti itu lagi, larutan itu menjadi panas, tetapi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu. kuat, tetapi semuanya selamat dan senyap (tingkap masih diperlukan terbuka).

Nota: nasihat yang saya berikan di sini bukanlah satu-satunya yang betul, di banyak forum anda boleh bertemu dengan orang yang mendapat papan pada kepekatan yang berbeza, gred ferik klorida yang berbeza, dll. Saya hanya cuba meringkaskan petua dan pengalaman peribadi yang paling popular. Jadi, jika kaedah ini tidak membantu, cuba kaedah lain dan anda akan berjaya!

Sudahkah anda menyediakan penyelesaian? Cemerlang! Pilih kapasiti. Untuk satu sisi, pilihan ini mudah, kami mengambil kotak plastik telus (untuk melihat proses etsa) dengan penutup, letakkan papan di bahagian bawah. Tetapi dengan papan dua muka, perkara tidak begitu mudah. Ia adalah perlu bahawa kelajuan etsa pada setiap sisi adalah lebih kurang sama, jika tidak, situasi mungkin timbul apabila satu sisi belum terukir, dan trek sudah larut pada yang lain. Untuk mengelakkan ini daripada berlaku, anda perlu meletakkan papan secara menegak di dalam tangki (supaya ia tidak terletak di bahagian bawah), maka penyelesaian di sekeliling akan menjadi homogen dan kadar etsa akan lebih kurang sama. Oleh itu, adalah perlu untuk mengambil kapasiti yang tinggi agar papan sesuai dengan "ketinggian penuh". Adalah lebih baik untuk memilih balang telus yang sempit supaya anda dapat melihat proses etsa.

Seterusnya, penyelesaian mesti dipanaskan (dipasang pada bateri), ini akan meningkatkan kadar tindak balas, dan goncangkannya secara berkala untuk memastikan etsa seragam dan untuk mengelakkan penampilan sedimen di papan.

Nota: seseorang memasukkannya ke dalam ketuhar gelombang mikro dan memanaskannya di sana, tetapi saya tidak mengesyorkan anda melakukan ini, kerana. Saya terbaca di satu forum bahawa selepas ini anda boleh diracuni oleh makanan dari gelombang mikro ini. Tiada bukti langsung, tetapi lebih baik tidak mengambil risiko!

Nota: untuk memastikan keseragaman etsa, anda perlu mencampurkan penyelesaian (goncang bekas), tetapi terdapat kaedah yang lebih maju dari segi teknologi. Anda boleh memasang penjana gelembung (dari akuarium) ke tangki dan kemudian gelembung akan mencampurkan penyelesaian. Saya pernah melihat orang membuat pasu goresan berayun servo dengan mikropengawal yang "bergoncang" mengikut algoritma khas! Di sini saya tidak mempertimbangkan secara terperinci setiap pilihan, kerana masing-masing mempunyai nuansa sendiri dan artikel itu akan menjadi sangat panjang. Saya menerangkan cara paling mudah, yang sesuai untuk papan pertama.

Tunggu, tidak perlu tergesa-gesa!

Untuk memahami bahawa proses etsa telah berakhir adalah sangat mudah: tidak akan ada kesan kerajang antara toner hitam. Apabila ini berlaku, anda boleh mengeluarkan yuran.

Kemudian kami membawanya di bawah air dan membasuh sisa-sisa larutan. Kami mengambil alkohol atau aseton dan membasuh toner, jejak foil harus kekal di bawahnya. Hebat, adakah semuanya baik-baik saja? Di mana-mana sahaja tiada tempat "beracun"? Di mana-mana sahaja tiada tempat yang "terlalu terukir"? Hebat! Kita boleh teruskan!

Nota: Apabila kecacatan muncul, peringkat pengeluaran ini memberikan anda pilihan yang serius: buang kecacatan itu dan mulakan semula, atau cuba perbaikinya. Ia bergantung pada betapa seriusnya kecacatan itu dan betapa tingginya tuntutan yang anda berikan pada kerja anda.

Langkah seterusnya ialah menindih papan. Terdapat dua cara utama. Yang pertama adalah yang paling mudah. Kami mengambil fluks untuk pematerian (saya menggunakan LTI-120, tetapi bukan yang kelihatan seperti varnis rosin, yang meninggalkan bintik-bintik yang mengerikan di medan pematerian, tetapi berdasarkan alkohol, ia lebih ringan), kami dengan murah hati melincirkan papan dengan ia di satu pihak. Kami mengambil pateri dan besi pematerian dengan hujung yang lebar dan mula memasang tin papan, i.e. tutup seluruh kerajang dengan pateri.

Nota: jangan simpan besi pematerian pada trek terlalu lama, kerana. textolite mempunyai kualiti yang berbeza dan sesetengah trek jatuh dengan sangat mudah, terutamanya yang nipis. Berhati-hati!

Dalam kes ini, "jalur" pateri atau tuberkel yang kelihatan tidak menyenangkan mungkin muncul di papan, lebih baik untuk menanganinya dengan bantuan jalinan pematrian. Di tempat-tempat di mana perlu untuk mengeluarkan pateri berlebihan, kami menjalankannya, semua pateri berlebihan dikeluarkan dan permukaan rata kekal.

Nota: anda boleh segera membungkus tocang di sekeliling sengatan dan tinkannya dengan segera, malah mungkin lebih mudah.

Kaedahnya bagus, tetapi untuk mencapai penampilan estetik papan, beberapa pengalaman dan kemahiran diperlukan.

Cara kedua lebih sukar. Anda memerlukan bekas logam di mana anda boleh mendidih air. Tuangkan air ke dalam bekas, tambah beberapa sudu asid sitrik dan letakkan gas, masak sehingga mendidih. Pateri harus dipilih tidak mudah, tetapi dengan takat lebur yang rendah, sebagai contoh, aloi Rose (kira-kira 100 darjah Celsius). Kami membaling beberapa bola ke bawah dan melihat bahawa ia telah cair. Sekarang kami melemparkan papan pada bola ini, kemudian kami mengambil sebatang kayu (sebaik-baiknya kayu, supaya tidak membakar tangan kami), bungkusnya dengan kapas dan mula menggosok papan, sebarkan pateri di sepanjang trek, supaya anda boleh mencapai pengedaran pateri yang sekata ke atas seluruh papan.

Kaedahnya agak bagus, tetapi lebih mahal, dan anda perlu mengambil bekas, kerana anda perlu menggunakan alat di dalamnya. Lebih baik menggunakan sesuatu dengan sisi rendah.

Nota: anda perlu melakukan operasi ini untuk beberapa lama, jadi lebih baik untuk membuka tetingkap. Dengan pengalaman, anda sepatutnya menjadi lebih pantas.

Nota: ramai orang tidak bercakap baik tentang aloi Rosé kerana kerapuhannya, tetapi untuk papan tin dengan cara ini, ia sangat sesuai.

Nota: Saya sendiri tidak suka kaedah ini, kerana saya cuba menggunakannya semasa membuat papan pertama dan saya ingat dengan baik betapa menyusahkannya untuk "memasak" papan ini dalam tin tanpa alat .... Oh, ia adalah dahsyat! Tetapi sekarang...

Kedua-dua kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka, pilihan hanya bergantung pada anda dan keupayaan, keinginan, kemahiran anda.

Nota: Seterusnya, saya syorkan membunyikan papan dengan multimeter untuk memastikan tiada persimpangan trek di mana-mana sahaja yang tidak sepatutnya bersilang, tiada "hingus" rawak di mana-mana, atau kejutan lain. Sekiranya masalah dijumpai, kami mengambil besi pematerian dan mengeluarkan pateri yang berlebihan, jika ia tidak membantu, maka kami menggunakan pisau perkeranian dan berhati-hati memisahkan tempat yang diperlukan. Ini mungkin bermakna papan itu tidak terukir di sesetengah tempat, tetapi tidak mengapa.

Untuk melakukan ini, gunakan gerudi kecil dan gerudi. Kini gerudi khas untuk papan litar bercetak dijual dengan penajaman khas dan alur khas pada gerudi. Pada mulanya saya menggunakan gerudi biasa untuk logam dengan ketebalan 0.6 mm, kemudian saya beralih kepada yang istimewa dan hasilnya sangat baik. Pertama, walaupun dengan latihan bajet saya, mana-mana textolite digerudi tanpa sebarang masalah, dengan hampir tanpa usaha. Gerudi itu sendiri "menggigit" ke dalamnya dan menarik alat bersamanya. Kedua, ia meninggalkan salur masuk dan keluar yang kemas, tanpa burr, berbeza dengan gerudi standard, yang secara literal "mengoyakkan" textolite. Ketiga, gerudi ini hampir tidak tergelincir, i.e. anda hanya perlu pergi ke tempat yang betul pada kali pertama dan ia tidak akan pergi ke mana-mana. Keajaiban, bukan alat! Tetapi ia juga kos lebih sedikit daripada latihan biasa.

Nota: Untuk "masuk ke tempat yang betul dengan segera" adalah lebih baik menggunakan penusuk atau alat khas untuk menumbuk, cuma jangan membuat takuk terlalu dalam, ini boleh menghalakan gerudi ke arah yang salah. Satu lagi perkara: gerudi ini mempunyai satu kelemahan - ia mudah pecah, jadi lebih baik menggunakan mesin khas untuk menggerudi lubang atau memegang gerudi dengan ketat secara menegak. Percayalah, ia sangat mudah rosak! Terutama apabila anda perlu menggerudi lubang 0.3 mm atau 0.2 mm, tetapi ini sudah menjadi kerja perhiasan.

sedia! Itu sahaja sebenarnya! Kami menyolder lubang melalui dengan wayar nipis dan kami mendapat hemisfera yang kemas pada papan, ia kelihatan sangat peribadi. Sekarang apa yang anda perlu lakukan ialah memateri semua komponen litar dan pastikan ia berfungsi, tetapi itu topik untuk artikel lain. Dan inilah yang berlaku kepada saya:

Itu sahaja. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa di sini saya hanya cuba meringkaskan semua bahan yang saya berjaya temui tentang LUT, dan pengalaman saya. Ternyata agak panjang, tetapi dalam setiap kes terdapat banyak nuansa yang mesti diambil kira untuk mencapai hasil terbaik. Nasihat terakhir yang boleh saya berikan kepada anda ialah mencuba, cuba membuat papan, kerana kemahiran datang dengan pengalaman. Dan pada akhirnya saya akan memberikan epigraf sekali lagi: "... dan pengalaman adalah anak kepada KESILAPAN yang sukar ..."

Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh tinggalkan di dalam komen. Saya juga akan menghargai kritikan yang membina.

Di rumah. Sukar untuk pemula untuk menavigasi walaupun dalam dunia di mana anda memerlukan banyak perkara untuk membuat papan mudah, jadi saya akan cuba secara ringkas dan jelas memberitahu anda cara membuat papan tidak mahal dan mudah. Jadi, mari kita turun ke arahan langkah demi langkah.

Arahan untuk pembuatan papan litar bercetak

Lukisan papan

Kerajang textolit

Ferrik klorida dijual

Ferrik klorida dalam kristal

Dulang untuk goresan

Dulang untuk papan goresan

Papan buatan sendiri yang telah siap

• 1. Anda memerlukan textolite, atau gentian kaca untuk papan masa hadapan.
• 2. Kami memotongnya dengan berhati-hati, setelah menandakan dimensi yang dikehendaki dari sekeping sebelum ini, dengan elaun kecil, saya membuat bahan kerja kira-kira 1 cm lebih besar, jadi lebih baik untuk menekan terutamanya papan kecil kemudian, ditambah bahagian lain akan pergi ke menggergaji, mengisar dan sebagainya.
• 3. Selepas kepingan yang diingini dipotong, kami mengambil kertas pasir yang lebih besar dan melaluinya di sepanjang tepi supaya tidak ada kesan yang akan mengganggu penekanan.
• 4. Kami mengisar permukaan kerajang dengan kertas pasir halus supaya ia bersinar.
• 5. Kami pergi melalui dan membasuh habuk tembaga selepas mengisar dengan pelarut 646 .
• 6. Kami sedang menunggu ia kering dari proses sebelumnya, kami mencetak pada pencetak laser pada kertas berkilat apa yang ada dari program, setelah melukis trek dan susun atur yang diperlukan sebelum ini.
• 7. Kami menyemak apa yang dicetak, adalah perlu untuk mencetak dengan resolusi pencetak yang lebih tinggi, yang hanya mungkin, dan dengan penjimatan toner dimatikan.
• 8. Kami menggunakan bahan kerja, saya gam tepi dengan pita pelekat kertas, dan seterika dengan usaha yang baik selama 2-3 minit dengan seterika yang dipanaskan pada suhu 180-220 darjah, bergantung pada takat lebur yang ada pada toner.
• 9. Kami tunggu sehingga ia sejuk, jangan sentuh apa-apa - ia harus sejuk perlahan-lahan dengan sendirinya. Tidak perlu meletakkan papan di dalam peti sejuk, di bawah kipas, di luar tingkap, di dalam air, toner harus kering sebagaimana mestinya, dan hanya dengan selamat ambil. Ia mengambil masa, biasanya 10-15 minit dan anda perlu bersabar.
• 10. Kami mandi dengan saiz yang sesuai, tuangkan kira-kira separuh daripada air sejuk biasa, letakkan semuanya dengan kertas selepas penyejukan, tunggu beberapa minit dan mula mengeluarkan dan menggosok kertas, kita mesti bertindak dengan berhati-hati, saya melakukan segala-galanya dengan tangan saya tanpa cara improvisasi.
• 11. Kami mengambil mandi yang sama diperbuat daripada plastik, bukan logam pasti, cairkan ferik klorida (1-2 sudu besar setiap 200-300 gram air) dengan air yang dipanaskan 40-50 darjah, tunggu sehingga campuran dikacau dengan betul dan berhenti secara aktif menggelegak.
• 12. Kami melekatkan papan dengan pita dua sisi alat tulis pada sekeping plastik buih dari bahan pembungkusan, hantar ke pelayaran, goncangkannya sedikit dan biarkan ia basah supaya ia tenggelam sedikit, dan tunggu, ia mengambil masa beberapa waktu.
• 13. Walaupun penyelesaiannya segar, papan litar bercetak biasanya terukir selama 15-30 minit, selepas itu kami menarik keluar papan apabila trek dibentuk seperti dalam program di mana ia dicetak - dan bilas di bawah paip dari sisa-sisa ferik klorida.
• 14. Kami mengambil bulu kapas dan aseton - keluarkan toner yang menutupi trek, bersihkannya dengan baik supaya tiada kesan yang tersisa.
• 15. Kami mengisar sapu tangan dengan kertas pasir halus dari oksida dan membasuhnya semula dengan pelarut.
• 16. Semuanya boleh ditutup dengan mortar LTI-120 dan mula bermain-main.
• 17. Selepas papan di tin, biarkan ia sejuk dan gerudi.
• 18. Kami menggilap bahagian belakang, memangkas tepi dan memberikan papan rupa dan bentuk yang estetik dan diingini.

Teknologi radio amatur untuk pembuatan papan litar bercetak di rumah terdiri daripada beberapa peringkat.

Lukisan lukisan.

Penyelesaian penjerukan.

Goresan.

1. Melukis dengan pencetak laser.

Penyediaan lukisan papan litar bercetak.

Secara manual, adalah paling mudah untuk membuat lukisan papan litar bercetak pada skala 1: 1 di atas kertas daripada perakam (ia mempunyai sel dengan sisi 2.5 mm, dalam "langkah" litar mikro), jika terdapat tidak ada, maka anda boleh "memotret" kertas sekolah "dalam kotak" dengan penurunan sebanyak 2 kali ganda, dalam kes yang paling ekstrem, anda boleh menggunakan kertas graf biasa. Trek pada bahagian pematerian hendaklah dilukis dengan garisan pepejal, dan landasan pada sisi bahagian (dalam kes pemasangan dua sisi) hendaklah dilukis dengan garis putus-putus. Perlu diingatkan bahawa elemen yang akan diletakkan mesti dicerminkan. Pusat-pusat kaki unsur-unsur ditandakan dengan titik-titik di sekelilingnya yang perlu untuk melukis pad pateri. Untuk tindakan seterusnya, adalah sangat penting saiz yang anda pilih pad pelekap untuk unsur-unsur (memang memalukan apabila, apabila melukis papan "hidup", sama ada trek antara pad tidak lulus, atau selepas pematerian, unsur-unsur jatuh bersama-sama dengan pad). Lebar trek hendaklah dipilih berdasarkan cara anda melukis papan, apabila menggunakan pen lukisan kaca kira-kira 1.5 mm. Selepas lukisan siap, anda perlu melampirkan lukisan pada permukaan bercahaya (contohnya, kaca tingkap) dengan bahagian belakang menghadap anda dan bulatkan garis putus-putus. Jadi anda mendapat lukisan dari sisi pemasangan bahagian. Seterusnya, anda perlu memotong lukisan sehelai kertas, tetapi dengan mengambil kira "sayap" untuk pengikat pada setiap sisi (kira-kira 15 mm).

Penyediaan gentian kaca dan penggerudian.

Potong sekeping gentian kaca mengikut saiz lukisan. Keluarkan burr dengan fail. Tindih lukisan pada papan, lipat tepi kertas dan pasangkannya ke belakang dengan pita atau (sebaik-baiknya) pita elektrik. Langkah seterusnya ialah proses penggerudian. Ya, betul mengikut lukisan dan tanpa menumbuk. Syarat penting untuk gerudi tidak memimpin ialah "kesegaran". Walau bagaimanapun, apa yang diharapkan daripada gerudi tertentu boleh difahami dengan menggerudi lubang ujian pada beberapa kepingan kaca gentian. Penyelesaian terbaik untuk masalah ini ialah mempunyai mesin penggerudi yang sesuai, walaupun ia buatan sendiri. Jika "motor dengan gerudi" digunakan, sebagai peraturan, lebih baik "menebuk" lubang masa depan. Semua lubang, termasuk lubang pelekap, digerudi dengan satu diameter (paling kecil). Seterusnya, anda perlu menyemak penggerudian untuk "pelepasan" kerana pasti akan ada lubang yang tidak digerudi. latih tubi. Selepas itu, lukisan papan dikeluarkan dengan berhati-hati dari gentian kaca (bahaya adalah burr dari penggerudian). Seterusnya, penetapan dan lubang diameter lain yang lebih besar digerudi.

Selepas operasi dijalankan, permukaan papan dibersihkan dengan kertas pasir halus. Proses ini diperlukan untuk mengeluarkan burr daripada penggerudian dan untuk melekatkan cat corak ke permukaan dengan lebih baik. Jika boleh, jangan sentuh permukaan yang telah dibersihkan dengan jari anda supaya kesan gris tidak kekal. Selepas menanggalkan, adalah perlu untuk degrease papan dengan alkohol (dalam kes yang melampau, dengan aseton, tetapi pastikan noda serbuk putih tidak kekal). Selepas itu, anda hanya boleh menyentuh permukaan hujung dengan jari anda.

Lukisan lukisan.

Sudah tentu, kami banyak berhujah tentang cat yang digunakan dan teknologi untuk menggunakan trek dalam kalangan kami, tetapi saya memutuskan pada yang diterangkan di bawah. Lukisan dilakukan dengan cat nitro, dengan serbuk rosin yang dibubarkan di dalamnya (menyediakan untuk beberapa waktu selepas mengeringkan keplastikan untuk pelarasan dan tidak membenarkan cat "tertinggal" sekiranya berlaku etsa dengan larutan panas). Lukisan dilakukan dengan pen lukisan kaca (yang sangat sukar ditemui pada masa kini). Di samping itu, ia boleh digunakan sebagai cat, varnis asfalt-bitumen, dibubarkan ke keadaan yang dikehendaki dengan xilena. Botol akan bertahan lama. Ia adalah mungkin untuk membuat laci sendiri, dengan latihan yang sesuai, sudah tentu. Untuk melakukan ini, anda boleh mengambil tiub kaca berdinding nipis dan meregangkannya di atas api (di atas dapur gas) untuk memecahkannya di tengah. Kemudian "selesaikan" hujung yang patah pada kertas pasir halus. Seterusnya, panaskan di atas api yang sama, bengkokkan hujung ke sudut yang dikehendaki. Sukar!? Sebenarnya tidak lebih dari 5 minit. Anda juga boleh menggunakan picagari pakai buang untuk melukis. Varnis ditarik ke dalam picagari pakai buang (1-2 ml) dan jarum nipis diletakkan. Sebelum pemasangan, jarum mesti diproses dengan fail, supaya tepinya sekata (keluarkan hujung tajam). Dari sisi omboh, anda boleh memasukkan jarum lain untuk mengalirkan udara ke dalam picagari.

Sebelum anda mula melukis trek pendawaian bercetak, anda perlu melukis pad pelekap untuk elemen pematerian. Ia digunakan menggunakan pen lukisan kaca atau mancis yang diasah tajam di sekeliling setiap lubang, kira-kira 3 mm diameter. Seterusnya, anda perlu membiarkannya kering. Selepas itu, anda perlu memotongnya dengan kompas ke diameter yang dikehendaki (saya menggunakan kompas pengukur kecil dengan kunci jarak berulir (semoga pelukis profesional memaafkan saya untuk ungkapan ini, saya tidak pernah tahu nama sebenarnya), salah satu jarum yang ditukar menjadi pemotong rata). Seterusnya, lebihan yang dipangkas dibersihkan dengan penusuk atau pisau bedah. Malah, saya menggunakan masakan sekolah kitar semula untuk prosedur ini. Akibatnya, kawasan bulat licin dengan diameter yang sama diperolehi, yang hanya boleh disambungkan dengan trek, mengikut lukisan papan litar bercetak yang telah dilukis sebelumnya. Selanjutnya, selepas pengeringan, bahagian kedua dilukis. Selepas itu, jejak dan kesilapan diperbetulkan dengan pisau bedah. Lebih-lebih lagi, perlu diperhatikan bahawa untuk menyelaraskan tepi trek, anda mesti terlebih dahulu memotong tepi sepanjang pembaris (sebaik-baiknya logam), dan kemudian keluarkan lebihan dengan menggaru. Jika anda membersihkan trek dengan segera, maka, bergantung pada tahap pengeringan cat yang berlebihan, anda boleh mendapatkan "cip" lebih teruk daripada yang asal. Semak sama ada corak di papan tulis sepadan dengan corak pada lukisan.

Pengeluaran etchant.

Terdapat pelbagai komposisi untuk etsa, bahan foil dalam pembuatan papan litar bercetak.

Nombor resipi 1.

Untuk etsa paksa (dalam 4-6 min), anda boleh menggunakan komposisi berikut (dalam bahagian jisim): 38% asid hidroklorik dengan ketumpatan 1.19 g / cm 3, 30% hidrogen peroksida-perhidrol. Jika hidrogen peroksida mempunyai kepekatan 16-18%, maka 40 bahagian peroksida dan jumlah air yang sama diambil untuk 20 bahagian jisim asid. Pertama, peroksida dicampur dengan air, dan kemudian asid ditambah. Konduktor dan pad bercetak hendaklah dilindungi dengan cat tahan asid, contohnya, enamel nitro NTs-11.

Nombor resipi 2.

Larutkan 4-6 tablet hidrogen peroksida dalam segelas air sejuk dan tambah 15-25 ml asid sulfurik pekat dengan berhati-hati. Untuk menggunakan corak papan litar bercetak pada bahan foil, anda boleh menggunakan gam BF-2. Masa etsa dalam larutan ini adalah lebih kurang 1 jam.

Nombor resipi 3.

Dalam 500 ml air panas (kira-kira 80 ° C), larutkan empat sudu besar garam meja kepada dua sudu kuprum sulfat yang dihancurkan menjadi serbuk. Larutan menjadi berwarna hijau gelap. Sedia untuk digunakan serta-merta selepas penyejukan (dengan cat tahan haba, lihat di atas, pilihan). Penyelesaiannya cukup untuk mengeluarkan 200 cm 3 foil. Masa etsa adalah kira-kira jam 8. Jika corak papan litar bercetak dibuat dengan cat atau varnis tahan haba yang mencukupi, suhu larutan boleh dibawa sehingga kira-kira 50 ° C, dan kemudian keamatan etsa akan meningkat.

Nombor resipi 4.

Larutkan 350 g anhidrida kromik dalam 1 liter air panas (60-70 °C), kemudian tambah 50 g natrium klorida *. Selepas penyelesaian telah sejuk, mulakan penjerukan. Masa etching 20-60 min. Jika 50 g asid sulfurik pekat ditambah kepada larutan, maka etsa akan menjadi lebih sengit.

Nombor resipi 5.

Larutkan 150 g serbuk ferik klorida dalam 200 ml air suam.

Penyediaan ferik klorida.

Sekiranya tiada ferik klorida dalam bentuk siap (dalam serbuk), maka anda boleh memasaknya sendiri. Untuk melakukan ini, anda mesti mempunyai 9% asid hidroklorik dan pemfailan besi halus. Untuk 25 bahagian mengikut isipadu asid, satu bahagian pemfailan besi diambil. Habuk papan dituangkan ke dalam bekas terbuka dengan asid dan dibiarkan selama beberapa hari. Pada akhir tindak balas, larutan menjadi berwarna hijau muda, dan selepas 5-6 hari warna berubah menjadi kuning-coklat - larutan ferik klorida sedia untuk digunakan. Untuk penyediaan ferik klorida, anda boleh menggunakan minium besi serbuk. Pada masa yang sama, 1.5-2 bahagian plumbum merah diperlukan untuk satu bahagian isipadu asid hidroklorik pekat. Komponen dicampur dalam hidangan kaca, menambah plumbum merah dalam bahagian kecil. Selepas pemberhentian tindak balas kimia, mendakan dan larutan ferik klorida jatuh ke bawah. Sedia untuk digunakan

Goresan dan pemprosesan papan.

Goresan hendaklah dilakukan dalam pinggan plastik (photo cuvette) atau porselin (pinggan). Jika papan kecil, ia adalah mudah untuk jeruk di dalam pinggan. Plat yang dalam dipilih supaya papan tidak terletak sepenuhnya di bahagian bawah, tetapi terletak di sudut di dinding plat. Kemudian di antara papan dan bahagian bawah akan ada ruang yang diisi dengan penyelesaian. Semasa mengetsa, papan mesti dibalikkan dan larutan dikacau. Sekiranya anda perlu memerah papan dengan cepat, panaskan larutan hingga 50-70 darjah. Sekiranya papan itu besar, masukkan mancis ke dalam lubang pelekap (di sudut) supaya ia menonjol 5-10 mm di kedua-dua belah pihak. Anda boleh memasukkan wayar tembaga, tetapi kemudian akan ada ketepuan penyelesaian yang lebih besar dengan tembaga. Goreskan dalam kuvet foto, kacau dan terbalikkan papan. Apabila bekerja dengan larutan ferik klorida, penjagaan mesti diambil. Penyelesaiannya hampir mustahil untuk membasuh pakaian dan objek. Sekiranya terkena kulit, basuh dengan larutan garam. Plat porselin mudah dibasuh daripada larutan dan boleh digunakan pada masa hadapan untuk tujuan yang dimaksudkan. Selepas etsa, tuangkan larutan ke dalam botol plastik, anda masih memerlukannya. Bilas papan dalam air sejuk yang mengalir. Di bawah aliran air yang nipis, keluarkan varnis dengan bilah keselamatan (scrape off). Papan kering mesti dibersihkan dengan pisau bedah dari sambungan yang tidak perlu dan varnis kabur. Sekiranya laluan berdekatan antara satu sama lain, maka anda boleh mengembangkan lumen dengan pisau bedah. Selepas itu, papan itu sekali lagi diproses dengan kertas pasir halus.

Tinning papan.

Anda tidak boleh menulis tentang kegunaan prosedur ini. Jika tidak, anda boleh berhenti pada yang sebelumnya. Seterusnya, permukaan papan ditutup dengan berus dengan fluks rosin cecair. Tinning dilakukan dengan jalinan skrin tin tanpa wayar (putih). Sebelum ini, jalinan itu diresapi dengan rosin dan sedikit pateri (anda boleh, tentu saja, juga menggunakan aloi Rosé, tetapi ini sudah eksotik). Seterusnya, jalinan ditekan pada permukaan trek dengan besi pematerian dan perlahan-lahan sama rata (dipilih secara eksperimen) dijalankan di sepanjang trek. Sekiranya semua syarat dipenuhi dengan betul, maka hasilnya anda akan mendapat trek tin putih licin. Selepas semua trek di semua sisi diproses, papan disiram dengan alkohol. Mencuci dengan aseton adalah tidak diingini, kerana pateri dengan aseton memberikan dari masa ke masa sebatian kimia konduktif dalam bentuk salutan putih di sepanjang tepi pad dan trek, dan dengan ketumpatan pelekap yang mencukupi terdapat bahaya sambungan galvanik yang tidak perlu. Selepas mencuci, penggerudian (pembersihan) lubang untuk pemasangan r / komponen dijalankan.

Papan sedia untuk dipasang.

Papan litar bercetak menggunakan pencetak laser.

Semakin popular di kalangan amatur radio ialah kaedah pembuatan papan litar bercetak tunggal dengan pemindahan corak daripada cetakan pada pencetak laser. Adalah lebih baik untuk mencetak pada kertas bersalut nipis - ia mempunyai longgokan yang kurang, hasil yang baik diperoleh pada helaian majalah "Stereo & Video", serta substrat "pelekat diri" dan kertas haba untuk faks (pilih sisi secara eksperimen). Dalam pencetak laser, hidupkan mod bekalan toner maksimum (matikan mod "ekonomi" jika ia dihidupkan, putar kontras kepada maksimum, dsb.), dan juga gunakan laluan kertas dengan keriting kertas minimum (pilihan ini ialah tersedia dalam model HP LJ 2 yang lebih lama , LJ4, dsb.). Lukisan papan mesti "dicerminkan", pilihan ini tersedia dalam menu cetakan banyak program grafik, seperti Corel Draw, Corel Photo Paint, dan apabila mencetak daripada program yang tidak boleh "cermin", anda mesti menggunakan output pada pencetak Postscript yang mempunyai pilihan pencerminan dalam pemandu. Daripada output pada pencetak laser, fotokopi boleh digunakan, tetapi juga dalam mod kontras maksimum dan pada kertas haba daripada faks. Dalam pembuatan papan litar bercetak dua lapisan, untuk mengurangkan pengecutan haba kertas, adalah disyorkan untuk "menjalankan" kertas melalui pencetak kosong sebelum mencetak imej (tanpa mencetak gambar). Di samping itu, kedua-dua belah mesti berada pada helaian yang sama untuk mengelakkan salah jajaran yang kuat disebabkan oleh pengecutan haba yang berbeza pada kertas. Papan nyahgris terletak dengan tembaga di atas permukaan yang rata, dari atas cetakan yang diperoleh dengan toner ke bawah. "sandwic" ini dari sisi kertas ditekan dengan seterika (selama 20 - 30 saat), dipanaskan hingga suhu menyeterika crepe de chine (tanya wanita). Seterika tidak boleh mencairkan imej yang dibuat oleh pencetak laser dengan serta-merta. Iaitu, toner pada suhu ini harus menjadi likat daripada pepejal, tetapi bukan cecair. Apabila papan telah sejuk, ia mesti diturunkan ke dalam air suam, dipegang di sana selama beberapa minit. Apabila kertas melorot (ia akan dilihat), semuanya mudah tercabut, selebihnya hanya digulung dengan jari anda. Daripada air, kertas boleh dikeluarkan dengan asid sulfurik. Jika landasan dilincirkan, anda dengan sembrono mengeluarkan seterika atau memakai pemberat sejuk. Jika trek hilang di suatu tempat, seterika terlalu sejuk. Jika trek menjadi lebar, seterika terlalu panas, atau papan telah dipanaskan terlalu lama. Sekiranya papan itu bermuka dua, maka pertama-tama cetakan kertas kedua-dua belah digabungkan melalui cahaya, dua lubang teknologi ditusuk dengan jarum di mana-mana tempat bertentangan yang bebas, bahagian pertama papan "diseterika" seperti biasa, kemudian ia digerudi di sepanjang lubang teknologi dengan gerudi nipis, dan di sisi lain di sepanjang celah itu diselaraskan dengan cetakan kertas dari sisi yang lain. Anda boleh meracuni dengan ferik klorida (untuk mempercepatkan sedikit haba), dan hodgepodge dengan hidropirit. Semua ini digunakan walaupun pada getinax, tiada delaminasi trek, trek sehingga 0.8 mm lebar biasanya dilakukan, dan dengan beberapa pengalaman walaupun sehingga 0.5 mm. Setelah terukir, toner dikeluarkan dengan aseton, pengilat kuku atau semburan Flux Off. Digerudi, dipotong dan sebagainya, seperti biasa...

Satu lagi cara untuk menggunakan corak pada pesanan pembayaran menggunakan pencetak laser.

Membuat p/p menggunakan pencetak laser dan seterika adalah proses yang agak membosankan, tetapi memberikan hasil yang cukup baik dengan sedikit latihan.

1 . Lekatkan helaian kertas faks dengan berhati-hati (sebelah berkilat ke atas) pada helaian kertas biasa (untuk mengimbangi kekurangan ketegaran faks). Untuk apa? Ia adalah perlu untuk pra-memacu kertas melalui pencetak / ketuhar laser - untuk pengecutan. Untuk menarik senyap melalui saluran, cukup dengan hanya menyeterika kertas haba dengan seterika dari bahagian sensitif.
2 . Kertas - ambil alas dari pelekat sendiri, atau kertas termal untuk faks, pasti kertas termal, dan sediakan - mula-mula seterika helaian dengan seterika panas kepada keadaan rata (ia akan bertukar menjadi coklat gelap, kemudian kelabu kebiruan), lipatkannya dalam borang ini untuk kegunaan masa hadapan. sebelum mengeluarkan papan, jalankan helaian melalui pencetak - contohnya, dengan mencetak halaman kosong. saiz helaian minimum ialah ~6*12 cm untuk HP 5/6L.
3 . Cetakan - pada kandungan lemak maksimum, dicerminkan. mencetak dan memindahkan ke tempat kosong boleh selang seminggu, saya belum mencubanya lagi (ini untuk mereka yang tidak mempunyai laser di rumah).
4 . Ambil bahan kerja dengan margin 3-5 mm pada setiap sisi. kerajang - pasir ringan dengan sifar dan lap. tidak sepatutnya ada sebarang mendapan berbahaya seperti mendakan putih daripada alkohol yang didenaturasi. Saya menggunakan isopropil alkohol atau gas "galosh" (aka "untuk pemetik api").
5 . Besi - dengan permukaan yang normal dan licin. memanaskan badan terlebih dahulu. Suhu - untuk waxing adalah perlu untuk memilih dengan lebih berhati-hati (saya mempunyai meter paparan untuk "isk.silk"), jika tidak, impregnasi akan mula dipindahkan. untuk kertas terma - boleh lebih tinggi.
6 . Debu dan apa-apa perkara kecil - tidak sepatutnya, tidak pada kerajang, mahupun di atas kertas.
7 . Buat sandwic - pada papan lapis tebal yang sama (walaupun saya mempunyai kertas 3 milimeter) letakkan sekeping kadbod tebal, papan kosong, sembur habuk, lukisan, untuk kertas haba (ia nipis) - juga sekeping kertas tebal sederhana, seterika panas.
8 . Anda mula merangkak dengan seterika, menekan dengan daya ~ 5..10 kg / persegi dm. merangkak selama dua minit untuk menangkapnya.
9 . Dengan menyengetkan sedikit seterika, anda melancarkan trek individu selama beberapa minit. Adalah sangat penting di sini untuk tidak menghancurkan trek, dan pada masa yang sama mengimpalnya. Dari semasa ke semasa adalah perlu untuk menurunkan seterika ke seluruh pesawat supaya selebihnya tidak menjadi sejuk. Kertas haba jelas menunjukkan perbezaan dalam kepingan yang dikimpal dan rosak.
10 . Nah, anda menyeterika selama satu minit lagi untuk membersihkan hati nurani anda dan mengeluarkan seterika. Sandwic menjadi sejuk dan bahagian kertas membengkak di antara trek. Kami tidak menunggu untuk penyejukan, papan segera berada di bawah aliran air mendidih.
11 . Sekarang papan - di bawah aliran air dan sekeping getah buih basah, anda mula memadamkan kertas itu. Ia tidak boleh dikoyakkan dalam kepingan besar atau dari kerajang kering. Ia adalah perlu untuk mengeluarkan gumpalan kertas dari getah buih lebih kerap. Kami mengambil kertas di sudut dan mengoyakkannya. Kemudian kami mengeluarkan sisa-sisa dengan jari / kain buruk / getah buih.
12 . Dengan sekeping span baharu anda memadamkan longgokan (sejauh mungkin), anda melihat lukisan basah di bawah kaca pembesar. jika terdapat banyak kecacatan, atau ia terletak di tempat yang menyusahkan - lihat item 1, dengan variasi parameter.
13 . Tutup bahagian belakang dengan jalur pita pelekat lebar, kami meracuni. Ia mungkin walaupun dalam mendidih FeCl3

Kaedah melukis gambar pada pesanan pembayaran menggunakan pencetak laser

Saya membuat segala-galanya lebih mudah:
Saya mengambil pemadam Soviet kosong dan ringkas. Saya berhati-hati mengelap seluruh papan dengan pemadam. Keluarkan semua pengoksidaan. Sekiranya berlaku, anda boleh mengelapnya dengan petrol (tetapi saya tidak melakukan ini, cukup dengan lap). Kemudian saya mengambil kertas haba dari faks dan menyeterikanya dengan seterika. Ia bertukar menjadi kelabu-ungu. Saya memasukkan kertas ini ke dalam pencetak (saya mempunyai HP 6L dan saya tidak melekatkan sebarang kepingan kertas untuk ketegaran, saya belum mengunyahnya lagi) dan mencerminkan corak papan. Saya meletakkan kertas pada p/p dan mula merangkak dengan seterika. Kuasa saya berada pada 3/4 daripada kuasa maksimum. Saya merenung selama 3-4 minit. Kemudian saya buang kosong ke dalam air suam panas dan tunggu 5 minit untuk kertas menjadi lembik. Kemudian dengan span atau jari saya menggulung kertas dari papan. Jangan ambil tepi kertas dan jangan carikkannya, jejaknya mungkin tercabut bersama-sama dengan kertas itu! Gulung sahaja dari papan. Seterusnya - teras, gerudi, potong dan gores. Dan pembayaran sudah siap.