Лучшие интерьеры домов из клееного бруса. Внутренняя отделка дома из бруса - как и чем оформить интерьер? Этапы проведения работ

Не требует никаких ограничений, в нем применимы все современные технологии и строительные материалы - возможно реализовать любой интерьерный стиль и направление.

Приступить к отделочным работам вы можете сразу после завершения строительства теплового контура. В нашей компании принята следующая последовательность работ: покраска внутренних стен, подготовительный этап (прединженерный), инженерные и электромонтажные работы, отделка.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Отделка в доме из клееного бруса площадью 280 м2 составит порядка 3 месяцев.

Специфика отделки деревянного дома

Дом из клееного бруса имеет особенности, которые необходимо учитывать при проведении отделочных работ. Он подвержен как прямым, так и обратным усадкам вследствие изменения влажности внутри дома и снаружи. В домах из клееного бруса усадки минимальны, но и ими все равно категорически нельзя пренебрегать. Также необходимо учитывать специфику самого строительного материала: дерево должно дышать, проветриваться. Часто собственник приглашает произвести работы бригаду, которая делала отделку в его городской квартире. Первое время все выглядит красиво, но при несоблюдении принципов и технологий проведения отделочных работ в домах из клееного бруса могут начаться проблемы. Дом начнет усаживаться, непроветриваемая влага - скапливаться, появятся трещины, межвенцовые зазоры, повреждения древесины и т.д.

Наш совет простой: доверяйте любые работы только профессионалам. Компании, узко специализирующиеся на строительстве домов из клееного бруса, имеют знания, позволяющие предотвратить возможные проблемы. В компании «СКД-дом» все технологии, узлы и решения оформлены в «Альбоме технических решений по отделке». Это не только наш многолетний опыт, но и лучшие решения отрасли, в том числе и от законодателей технологий.

Отделочные материалы в доме из клееного бруса

Выбирайте для отделки любые отделочные материалы, реализуйте свой стиль в интерьере: модерн, хай-тек, конструктивизм, ар-деко, поп-арт, минимализм, средиземноморский, китайский, японский, неоклассика и даже классицизм. Экспериментируйте с цветом и текстурой. Ограничений нет!

Единственное, на что следует обратить внимание, - экологическая чистота используемых материалов. Не для того вы строили дом из дерева, чтобы «загрязнить» его некачественными суррогатами.

• Обратите внимание на напольный керамогранит, выполненный под имитацию дерева. Он имеет множество цветов и текстур на любой вкус, прекрасно выглядит в интерьере деревянного дома и идеален при использовании теплого пола.
• Натяжные потолки хорошо зарекомендовали себя, но примите во внимание несколько советов: используйте тканевые материалы, они не требуют пожароопасного подогрева при монтаже. Весь периметр крепления должен иметь одинаковую усадку в процессе эксплуатации, иначе необходимо делать отдельные конструкции - проконсультируйтесь по этому поводу у наших специалистов.

С чего начать (дизайн-проект)

Прежде чем начать отделку, необходимо создать задание для работ. Это комплекс проектов и технических решений, которые обеспечат ожидаемый результат.
Мы выделяем два разных пути, существенно отличающихся бюджетом и степенью вашей вовлеченности. Для удобства понимания приведем некоторые детали обоих направлений.

Каким путем идти - решать вам. Классный дизайнер создаст стильный выдержанный интерьер на зависть вашим друзьям и знакомым, но возможно, вы и есть этот классный дизайнер! Мы бы рекомендовали делать полноценный Дизайн-проект тем, у кого немного свободного времени и, кто не уверен в своих дизайнерских способностях.

Когда приступать?
Сразу после начала строительства Теплового контура! Мы спланируем работы так, чтобы не упустить нюансы, которые необходимо учесть еще на стадии общестроительных работ. К примеру закладку скрытой электропроводки в деревянные стены или под свесами кровли.

Состав работ

Считается, что в доме из клееного бруса отделочные работы минимальны. На самом деле стены также необходимо подготавливать к покраске (шлифовать) и красить. К тому же часть их все же придется зашивать - каркасные перегородки, санузлы.

Ниже мы приведем перечень работ с примерной последовательностью. Для удобства мы включили сюда инженерные и электромонтажные работы.

1. Покраска внутренних стен.
2. Предынженерный этап отделочных работ: утепление (звукоизоляция) межэтажного перекрытия, настил фанеры на пол второго этажа, силовой каркас межкомнатных перегородок, гидроизоляция пола первого этажа, укладка утеплителя пола первого этажа, обшивка стен котельной, чистовое покрытие стен котельной, заливка подиумов для котельного и бойлерного оборудования.
3. Инженерные и электромонтажные работы, тестовые испытания.
4. Бетонная стяжка полов первого этажа.
5. Отделочные работы: покраска погонажных деревянных отделочных материалов (имитация бруса, вагонка, наличники, доборы, подоконники, декоративные элементы), монтаж доборов, подоконников, наличников на оконные проемы, утепление (звукоизоляция), пароизоляция, облицовка ГКЛВ или имитацией бруса каркасных перегородок, устройство каркаса потолков, облицовка ГКЛВ или вагонкой, нанесение чистовых отделочных материалов на потолок, стены и пол: покраска, керамическая плитка, керамогранит, декоративная штукатурка, декоративный камень, паркетная доска и т. д., установка плинтусов, молдингов, установка межкомнатных дверей.
6. Чистовая электрика и сантехника: монтаж выключателей, розеток, приборов освещения, сантехнических приборов.

Для проведения работ необходим температурный режим не менее 10 ˚С. Если вы планируете работать зимой - запустите отопление до наступления холодов.

Правила проведения отделочных работ

Доверяйте отделочные работы только профессионалам. Компания «СКД-дом» специализируется на строительстве домов из клееного бруса, имеет знания и опыт в этой отрасли. Наши гарантии — не только многолетний опыт и специализация, но и лучшие решения в отрасли деревянного домостроения.

Если вы все же планируете выполнить отделочные работы самостоятельно, обратите внимание на правила, которых необходимо строго придерживаться. Их невыполнение приведет к серьезным проблемам и дополнительным расходам в ближайшие годы.

• Запрещается вносить изменения в конструктивные элементы объекта строительства.
• Жёсткие конструктивные элементы внутренней отделки допускается крепить к брусовым стенам только с помощью скользящих соединений.
• Над конструктивными элементами, не имеющими усадку, необходимо оставлять зазор не менее 2°%.
• При креплении элементов отделки к стропильной системе мансардного этажа необходимо учитывать "скольжение" кровли.
• При креплении вертикальных декоративных элементов учитывать усадку.
• Обрабатывать качественным антисептиком и покрывать слоем краски стены, которые зашиваются ГКЛВ или другими материалами.
• Зимой нужно внимательно следить за температурным режимом: поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах 10–15°С.
• Во время «мокрых» отделочных работ, необходимо обеспечить интенсивное проветривание дома.
• Зимой, после подключения отопления, повышать температуру медленно: 1-2˚С в сутки.

12777 1 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

• Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
• Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
  В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

• Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
• Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;

• Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
  Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
• Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;

• Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
• В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
• Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

• Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
• Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
• Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;

• Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
• Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Клееный брус – не самый дешевый материал для строительства домов, но имеет массу преимуществ, среди которых и высокая прочность, малая биоактивность, устойчивость к влаге воздуха, атмосферным осадкам, высоким и низким температурам.

Многих будущих владельцев домов, склоняющихся к выбору этого пиломатериала, волнует вопрос – нужна ли отделка дома из клееного бруса? Давайте разберемся.

Особенности клееного бруса, как материала для возведения стен

Ключевым преимуществом этого материала, изобретенного финскими специалистами, считают почти полное отсутствие усадки. Изменение объема древесины в процессе набора/отдачи влаги составляет не более 2%. Благодаря такой стойкости к влаге стены зданий из клееного бруса не трескаются, не деформируются.

На производстве ламели обязательно шлифуют до идеальной гладкости, убирают возможные дефекты древесины, вырезая непригодные для изготовления пиломатериала части. Только после этого проводят подгонку и склеивают элементы в единый массив.

Благодаря такому подходу к производству, получившийся брус выглядит идеально и не требует дополнительных операций по облагораживанию его внешнего вида. Но при желании или в случае недостаточной толщины брусьев для температурного режима в регионе застройки можно применить различные отделочные материалы.

Отделка дома из клееного бруса – варианты

Для деревянного дома лучше всего подходят натуральные отделочные материалы, кроме того, они не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и при нагревании. Пластик, ПВХ и прочие синтезированные панели – не лучший материал для отделки дома из клееного бруса.

В качестве наружной и внутренней облицовки используют:

• блокхаус;
• вагонку высокого качества;
• декоративные деревянные панели;
• пробковое полотно (только внутри);
• гибкий камень – для частичной отделки внутри и снаружи здания.

Существуют и другие экологичные материалы, не контрастирующие с натуральной деревянной текстурой поверхности брусьев. Важно выдерживать определенный стиль, дерево подразумевает применение дизайнерских решений в направлении «кантри», «средиземноморского стиля», подойдет также «домик охотника».

Обшивка дома из бруса металлическим или виниловым сайдингом – кощунство. Мало того, что красота оригинальной древесной текстуры будет утеряна для взглядов жильцов дома и окружающих, так еще и возможно неверное образование точки росы и, как следствие, порча дорогостоящего материала.

Внутренняя отделка – натуральные материалы, камень и дерево

Внутри здания поверхность стен уже выглядит привлекательно после монтажа венцов. Они плотно соединяются, не оставляя щелей, массив не трескается, деформации элементов нет, поэтому прятать в доме из финского клееного бруса нечего. Но для антуража и большего соответствия стилевому направлению в отделке можно использовать следующие натуральные материалы:

• пробковые обои;
• натуральный или искусственный камень (гипсовая отливка);
• деревянные элементы декора;
• керамику в небольших количествах.

Такие дополнения не испортят интерьер, уже украшенный самой природной красотой натуральной древесины. Внутренняя отделка дома из клееного бруса – ответственный процесс. Лучше всего заранее решить, какие стилевые решения будут использованы для каждого помещения. Если у будущих владельцев все в порядке с чувством стиля, они не станут обшивать стены гипсокартоном и наклеивать на них аляповатые обои. Иногда проще оставить работу с выбором решений для интерьера дома из бруса профессиональным дизайнерам. В этом случае участие владельца сводится к озвучиванию пожеланий и согласию/несогласию с мнением специалиста.

Не используйте воздухо- и влагонепроницаемые материалы для обшивки строения как снаружи, так и внутри. Они приведут к скоплению влаги на поверхности брусьев и постепенной их порче. Несмотря на стойкость обработанной специальными составами древесины, запас ее прочности не бесконечен.

Керамическая и клинкерная плитка – не лучший вариант для отделки дома снаружи . Ее монтаж возможен с предварительной подготовкой поверхности, да и усадка не станет препятствием для дальнейшей эксплуатации, но нужно ли прятать натуральное дерево под искусственным подобием камня?

Будьте осторожны в выборе лакокрасочных составов для древесины. Не стоит использовать дешевые агрессивные материалы, дающие толстую пленку на окрашиваемой поверхности. Они перекроют доступ кислорода к древесине, а в атмосферу будут выделять вредные соединения на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Внешние стены сделали фиолетовыми, оттенка “баклажан”, использовав кроющий антисептик. Отдельные элементы фасадной части дома покрасили белым для придания выразительности.

Внутренние стены в доме дизайнер обработала специальными лаками, придающими древесине цвет, но в то же время не скрывающими ее выразительную фактуру.

Гостиная

На каждом этаже - своя гостиная. Внизу - с камином, торжественная и стильная. Стену слева от камина сделали темной, чтобы телевизор не выделялся черным пятном на слишком светлом фоне.

Кухня-столовая

На втором этаже более камерная, уютная гостиная. Снабженная раздвигающимися дверями, она легко превращается в спальню для гостей: закрываем двери и раскладываем диван. Но чаще всего эта комната в интерьере дома из клееного бруса выполняет роль игровой площадки: здесь полюбили собираться хозяйские дети и их друзья.

Общая площадь дома невелика, но он не производит впечатления тесного: расширить пространство помогают большие гостиные, холлы, а также терраса, на которую можно выйти из кухни, одновременно выполняющей роль столовой.

У каждого члена этой большой семьи есть и собственное, приватное помещение, не превышающее по размеру 15 кв. м. Немного больше только спальня хозяев - 20 кв. м.

Спальня №1

Спальня №2

Детская комната №1

Детская комната №2

Ванные комнаты

В интерьере загородного деревянного дома совсем не все помещения должны быть отделаны деревом. Так, ванные, которых в доме несколько, решили облицевать плитками, хотя была возможность подобрать водостойкий лак для древесины.

Поскольку плитка - тяжелый материал, внутрь стен на первом этаже вставили “стаканы” из бетона для упрочения конструкции.

На втором этаже применили другое решение: на брус укрепили металлический каркас, на него - гипсокартон, устойчивый к действию влаги, и затем на гидроизоляцию положили плитку. Для красоты в хозяйской ванной вместо экрана из пластика выстроили гипсокартонную стенку, которую выложили бордюрной плиткой.

Лестница

Эта красивая лестница находится в центре дома и занимает главное место в интерьере дома из клееного бруса. Для детей она безопасна: на обоих этажах вход на лестницу надежно закрыт легкой дверцей-решеткой.

Ажурные ограждения на втором этаже дополнительно оплели канатами. Мера эта временная, когда дети подрастут, и канат, и дверцы можно будет снять.

Пространство под лестницей превратилось в удобную систему хранения с выдвигающимися ящиками, а под лестничной площадкой уместилась целая кладовка!

Инженерные системы не должны быть на виду, но в то же время к ним нужен доступ. поэтому все, что должно быть спрятано от посторонних глаз, убрали в просверленные в стенках каналы, а частично - под черновой пол.

Если понадобится сделать дополнительную розетку или перенести выключатель, это можно будет сделать без нарушения чистовой отделки.

В интерьере загородного деревянного дома предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Ее каналы проходят под навесным потолком второго этажа, который опущен на полметра и повторяет форму кровли.

После того, как дом построен, самое время приступать к его отделке. Требуется это, в основном для того, чтобы довести до состояния совершенства и без того эффектно выглядящие стены. Действительно, многие предпочитают обходиться вовсе без отделки, но речь в статье пойдет совершенно не об этом, ведь зачастую этого мало - дому все равно требуется грамотная отделка. В особенности, это касается стен. Лучше, в этом плане, советоваться со знающими специалистами, поскольку от того, насколько качественно выполнена отделка, зависит защищенность стен, удобство их обслуживания, и, конечно же, их внешний вид.

Сразу же необходимо отметить, что брус, прежде чем продать, обрабатывают воском и антисептиком, однако это дает лишь базовую кратковременную защиту. Именно, отделка позволяет должным образом защитить стены, и от того, насколько она грамотно сделана, напрямую зависит долговечность постройки.

Этапы работы

Обычно, процесс отделки дома подразделяют на два этапа - этап внутренней отделки и внешней отделки. Попробуем разобраться, что включают в себя эти два этапа.

Внешняя отделка

Под наружной отделкой дома из бруса , как правило, подразумевают такие процессы, как:

1. Шлифовку поверхности бруса.
2. Снятие воска с его торцов.
3. Защиту поверхности бруса определенными составами.
4. Шлифовку с торцов и его защиту.
5. Промежуточное и финишное покрытие.

Попробуем вкратце рассмотреть каждый из представленных этапов. На этапе шлифовки используют специализированную технику, которой и производят все необходимые манипуляции. Шлифовку материала необходимо осуществлять в соответствии с тем, какой конфигурации и конструкции планируется построить дом. После этого клееный брус обрабатывают антисептическими веществами, которые позволят защитить дерево от разнообразных вредоносных организмов, таких как:

После того, как произведены данные этапы, такой уязвимый материал, как древесина, становится гораздо надежнее защищенным от насекомых, грибков, гниения, пожаров, сырости, осадков и дождя. Очень часто, после нанесения защитных субстанций, древесину клееного бруса, также, покрывают специальным составом, который позволяет придать ей определенный оттенок. Клееный брус обрабатывается специальным паропроницаемым покрытием, которое обеспечивает определенный уровень вентиляции в помещении, благодаря чему в нем всегда установлен определенный комфортный уровень влажности.

Пожалуй, на данном этапе особенно важным становится тот момент, при котором необходимо добиться должного уровня защиты торцов. Для того, чтобы получить максимальный результат, сначала с поверхности бруса снимается тот слой лака, который наносится на фабрике по его производству для обеспечения базовой защиты при транспортировке продукта. Для того, чтобы должным образом защитить брус, после снятия лака он обрабатывается с торцов специальным герметиком.

Внутренняя отделка

Под внутренней отделкой понимают такие моменты, как покраска и шлифовка стен. В данном случае, используют особый паропроницаемый состав, который по своей структуре отличается от состава, используемого во внешней отделке. Здесь очень важна безопасность в плане экологии, поскольку внутренняя часть дома - это та среда, в которой живут люди. Поэтому, необходимо приложить все усилия для того, чтобы он не приносил вреда здоровью. Для этого, при обработке внутренних поверхностей, используются особые, менее интенсивные химикаты.

Отделочные материалы

Отделочные материалы для таких домов могут быть самыми разнообразными, однако, их можно подразделить на две группы - защитные и тонирующие. К защитной группе относятся такие отделочные материалы, которые не вступают в глубокий контакт с древесиной и не впитываются в нее. Обычно, такие отделочные материалы характеризуются гладкостью поверхности и ее чистотой. Они могут похвастать достаточно высоким уровнем эстетической привлекательности. К тонирующей группе относятся отделочные материалы, которые необходимы для того, чтобы древесина имела определенный оттенок.

Как правило, такие вещества вступают в прямое взаимодействие с брусом, проникая внутрь на глубину одного или нескольких слоев. Данный тип покрытия характеризуется тем, что не образует твердой поверхности. Напротив, он может быть на ощупь скользким и даже немного липким. Именно поэтому, такую поверхность в обязательном порядке требуется покрыть защитными субстанциями. Если этого не сделать, на ней будет оседать пыль.